سطح دیجیتال با لیزر خطی: 15 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

سلام به همه ، امروز من به شما نحوه ایجاد سطح دیجیتال با لیزر اختیاری یکپارچه خط اختیاری را نشان خواهم داد. حدود یک سال پیش من یک ابزار چند دیجیتالی ایجاد کردم. در حالی که آن ابزار دارای بسیاری از حالت های مختلف است ، برای من ، رایج ترین و مفیدترین حالت های اندازه گیری سطح و زاویه هستند. بنابراین ، من فکر کردم ساختن یک ابزار جدید و جمع و جورتر که فقط بر روی تشخیص زاویه متمرکز باشد ، مفید خواهد بود. مونتاژ مستقیماً پیش می رود ، بنابراین امیدوارم که این یک پروژه آخر هفته سرگرم کننده برای مردم باشد.

من همچنین یک سورتمه طراحی کرده ام تا سطح را در حین استفاده از لیزر خطی حفظ کند. می توان آن را با +/- 4 درجه در y/x تنظیم کرد تا خط لیزر به سطح برسد. سورتمه را می توان روی سه پایه دوربین نیز نصب کرد.

شما می توانید تمام فایل های مورد نیاز برای سطح را در Github من پیدا کنید: اینجا.

سطح دارای پنج حالت است:

(اینها را می توانید در ویدئوی بالا مشاهده کنید. دیدن آنها احتمالاً بیشتر از خواندن توضیحات منطقی خواهد بود)

1. سطح X-Y: این مانند یک سطح حباب مدور است. با قرار گرفتن سطح در پشت ، حالت زاویه های شیب را در بالا/پایین و سمت چپ/راست ابزار گزارش می کند.
2. سطح رول: این مانند یک سطح روحی معمولی است. با ایستادن سطح در بالا/پایین/چپ/راست خود ، زاویه شیب سطح بالا/پایین سطح را گزارش می کند.
3. زاویه سنج: مانند سطح رول ، اما سطح آن به صورت صاف در قسمت پایین آن قرار دارد.
4. نشانگر لیزری: فقط یک لیزر نقطه ای مستقیم به جلو ، که از سمت راست ابزار نشان داده شده است.
5. لیزر خطی: یک صلیب را از سمت راست سطح نمایش می دهد. هنگام استفاده از حالت های سطح X-Y یا سطح رول با دوبار ضربه زدن روی دکمه "Z" ، این نیز فعال می شود. باید طوری تنظیم شود که قسمت پایین با خط لیزر تراز شود.

برای اینکه سطح بیشتر جمع و جور شود و مونتاژ آسان تر شود ، من همه قطعات را روی یک PCB سفارشی گنجانده ام. کوچکترین قطعات دارای اندازه 0805 SMD هستند که می توان آنها را به راحتی با دست لحیم کرد.

قاب سطح به صورت سه بعدی چاپ می شود و ابعاد آن 74x60x23.8 میلی متر با لیزر خطی ، 74x44x23.8 میلی متر بدون آن است که در هر دو مورد اندازه جیب را راحت می کند.

منبع تغذیه سطح باتری لیپو قابل شارژ است. باید توجه داشته باشم که LiPo در صورت عدم استفاده صحیح می تواند خطرناک باشد. نکته اصلی این است که LiPo را کوتاه نکنید ، اما اگر کاملاً با آنها آشنا نیستید ، باید تحقیقات ایمنی را انجام دهید.

سرانجام ، دو لیزری که من استفاده می کنم قدرت بسیار کمی دارند و در حالی که توصیه نمی کنم آنها را مستقیماً به چشم خود نشان دهید ، در غیر این صورت باید ایمن باشند.

اگر سوالی دارید ، لطفاً کامنت بگذارید ، من به شما پاسخ خواهم داد.

تدارکات

PCB:

فایل Gerber را برای PCB در اینجا می توانید پیدا کنید: اینجا (در پایین سمت راست ضربه بزنید)

اگر می خواهید شماتیک PCB را بررسی کنید ، می توانید آن را در اینجا پیدا کنید.

مگر اینکه بتوانید PCB ها را به صورت محلی تهیه کنید ، باید مقداری از نمونه اولیه تولید کننده PCB سفارش دهید. اگر قبلاً هیچ PCB سفارشی خریداری نکرده اید ، بسیار مستقیم است. اکثر شرکت ها دارای سیستم نقل قول خودکار هستند که فایل های Gerber را به صورت زیپ شده می پذیرد. من می توانم JLC PCB ، Seeedstudio ، AllPCB یا OSH Park را توصیه کنم ، اگرچه مطمئن هستم که اکثر دیگران نیز کار خواهند کرد. تمام مشخصات بورد پیش فرض این تولیدکنندگان خوب کار می کند ، اما مطمئن شوید که ضخامت برد را روی 1.6 میلی متر تنظیم کرده اید (باید به طور پیش فرض باشد). رنگ تخته ترجیح شماست.

قطعات الکترونیکی:

(توجه داشته باشید که احتمالاً می توانید این قطعات را با قیمت ارزان تری در سایت هایی مانند Aliexpress ، Ebay ، Banggood و غیره پیدا کنید)

• One Arduino Pro-mini ، 5V ver. لطفاً توجه داشته باشید که چند طرح مختلف تخته در آنجا وجود دارد. تنها تفاوت بین آنها قرار دادن پین های آنالوگ A4-7 است. من PCB سطح را طوری ساخته ام که هر دو برد باید کار کنند. اینجا پیدا شد.
• یک برد شکست MPU6050. اینجا پیدا شد.
• یک صفحه نمایش 0.96 اینچی SSD1306 OLED. رنگ صفحه نمایش مهم نیست (اگرچه نسخه آبی/زرد بهترین کار را می کند). می توان آن را در دو پیکربندی مختلف پین پیدا کرد ، جایی که پین های زمین/vcc معکوس هستند. هر کدام برای سطح کار می کنند. اینجا یافت می شود به
• یک برد شارژر LiPo 1P TP4056. اینجا پیدا شد.
• یک عدد باتری LiPo 1s. هر نوع خوب است به شرطی که در حجم 40x50x10mm جا شود. ظرفیت و خروجی فعلی اهمیت چندانی ندارند زیرا مصرف انرژی سطح نسبتاً پایین است. شما می توانید چیزی را که من از آن استفاده کردم در اینجا پیدا کنید.
• یک دیود لیزری 6.5x18mm 5mw. اینجا پیدا شد.
• یک دیود لیزری 12x40mm 5mw خطی. اینجا پیدا شد. (اختیاری)
• دو ترانزیستور 2N2222 از طریق سوراخ. اینجا پیدا شد.
• یک سوئیچ کشویی 19x6x13mm. اینجا پیدا شد.
• چهار مقاومت 1K 0805. اینجا پیدا شد.
• دو مقاومت 100K 0805. اینجا پیدا شد.
• دو خازن سرامیکی چند لایه 1uf 0805. اینجا پیدا شد.
• دو عدد دکمه لمسی 6x6x10mm از طریق سوراخ. اینجا پیدا شد.
• هدرهای مردانه 2.54 میلی متری.
• کابل برنامه نویسی FTDI در اینجا یافت می شود ، اگرچه انواع دیگر با قیمت کمتر در آمازون موجود است. همچنین می توانید از Arduino Uno به عنوان برنامه نویس استفاده کنید (اگر تراشه ATMEGA328P قابل جابجایی دارد) ، راهنمای آن را در اینجا ببینید.

قسمت های دیگر:

• بیست آهنربای گرد نئودیمیوم 6x1mm. اینجا پیدا شد.
• یک مربع اکریلیک شفاف 25x1.5 میلی متر. اینجا پیدا شد.
• طول کمی از چسب پشتی Velcro.
• چهار پیچ 4 میلیمتری M2.

ابزارها/لوازم

• چاپگر سه بعدی
• لحیم کاری با نوک ریز
• چسب پلاستیکی (برای چسباندن مربع اکریلیک ، چسب فوق العاده آن را مه آلود می کند)
• فوق چسب
• تفنگ چسب داغ و چسب داغ
• رنگ+برس (برای پر کردن برچسب های دکمه)
• برش دهنده/برش سیم
• موچین (برای جابجایی قطعات SMD)
• چاقوی سرگرمی

قطعات سورتمه (اختیاری ، اگر لیزر خطی را اضافه می کنید)

• سه عدد مهره M3
• سه پیچ M3x16mm (یا بیشتر ، محدوده تنظیم زاویه بیشتری را به شما می دهد)
• یک مهره 1/4 اینچی -20 (برای نصب سه پایه دوربین)
• دو آهنربای گرد 6x1mm (پیوند بالا را ببینید)

مرحله 1: طراحی یادداشت ها (اختیاری)

قبل از شروع مراحل ساخت سطح ، قصد دارم چند نکته در مورد طراحی ، ساخت ، برنامه نویسی و غیره ثبت کنم. اینها اختیاری است ، اما اگر می خواهید سطح را به هر نحوی تغییر دهید ، ممکن است مفید باشد.

• تصاویر مونتاژ من نسخه قدیمی PCB است. چند مشکل کوچک وجود داشت که از آن زمان با نسخه PCB جدید آنها را برطرف کردم. من PCB جدید را آزمایش کرده ام ، اما با عجله برای آزمایش آن ، عکسهای مونتاژ را کاملاً فراموش کردم. خوشبختانه تفاوت ها بسیار اندک است و مونتاژ عمدتا بدون تغییر است ، بنابراین تصاویر قدیمی باید خوب کار کنند.
• برای یادداشت در مورد MPU6050 ، SSD1306 OLED و TP4056 ، به مرحله 1 از ابزار چند منظوره دیجیتال اموزشی مراجعه کنید.
• من می خواستم سطح را تا حد ممکن جمع و جور کنم ، در حالی که مونتاژ آن توسط شخصی با مهارت لحیم کاری متوسط آسان است. بنابراین ، من ترجیح دادم از قطعات عمدتا از طریق سوراخ و تخته های متداول خارج از قفسه استفاده کنم. من از مقاومت/خازنهای 0805 SMD استفاده کردم زیرا لحیم کاری آنها بسیار آسان است ، می توانید بدون نگرانی زیاد آنها را بیش از حد گرم کنید و در صورت خراب شدن/از دست دادن آنها ، جایگزینی آنها بسیار ارزان است.
• استفاده از بردهای شکست از پیش ساخته شده برای سنسور/OLED/میکروکنترلر نیز تعداد کل قطعات را پایین نگه می دارد ، بنابراین خرید تمام قطعات برای برد آسان تر است.
• در Digital Multi-tool من از Wemos D1 Mini به عنوان میکروکنترلر اصلی استفاده کردم. این بیشتر به دلیل محدودیت های برنامه نویسی حافظه بود. از نظر سطح ، چون MPU6050 تنها سنسور است ، من استفاده از Arduino Pro-mini را انتخاب کردم. اگرچه حافظه کمتری دارد ، اما کمی کوچکتر از Wemos D1 Mini است و از آنجا که یک محصول بومی آردوینو است ، پشتیبانی برنامه نویسی به صورت بومی در Arduino IDE گنجانده شده است. در نهایت ، من واقعاً به حداکثر رساندن حافظه برنامه نویسی نزدیک شدم. این عمدتا به دلیل حجم کتابخانه های MPU6050 و OLED است.
• من ترجیح دادم از نسخه 5v Arduino Pro-Mini نسبت به نسخه 3.3v استفاده کنم. این امر عمدتاً به این دلیل است که نسخه 5 ولت دارای دو برابر سرعت ساعت نسخه 3.3 ولت است که به پاسخگویی بیشتر سطح کمک می کند. یک LiPo 1s کاملاً شارژ 4.2 ولت خروجی دارد ، بنابراین می توانید از آن برای تغذیه pro-mini مستقیماً از پین vcc آن استفاده کنید. انجام این کار تنظیم کننده ولتاژ 5 ولت را دور می زند و به طور کلی نباید انجام شود مگر اینکه مطمئن باشید منبع تغذیه شما هرگز از 5 ولت بالاتر نمی رود.
• علاوه بر نکته قبلی ، MPU6050 و OLED ولتاژهای بین 5-3v را می پذیرند ، بنابراین LiPo 1s هیچ مشکلی در تغذیه آنها نخواهد داشت.
• من می توانستم از یک رگولاتور تقویت کننده 5 ولت استفاده کنم تا 5 ولت ثابت را در کل صفحه حفظ کنم. در حالی که این امر برای اطمینان از سرعت ثابت ساعت (با کاهش ولتاژ کاهش می یابد) و جلوگیری از کم نور شدن لیزر (که واقعاً محسوس نیست) ، خوب است ، من فکر نمی کردم ارزش قطعات اضافی را داشته باشد. به همین ترتیب ، یک LiPo 1s 95 at در 3.6v تخلیه می شود ، بنابراین حتی در کمترین ولتاژ ، 5v pro-mini هنوز باید سریعتر از نسخه 3.3v کار کند.
• هر دو دکمه دارای مدار خروجی هستند. این امر از شمارش چند دکمه تک دکمه جلوگیری می کند. شما می توانید در نرم افزار افشا کنید ، اما من ترجیح می دهم این کار را در سخت افزار انجام دهم ، زیرا فقط دو مقاومت و یک خازن طول می کشد ، و پس از آن دیگر هرگز نگران آن نباشید. اگر ترجیح می دهید این کار را به صورت نرم افزاری انجام دهید ، می توانید خازن را حذف کرده و یک سیم جامپر را بین پدهای مقاومت 100K لحیم کنید. شما هنوز باید مقاومت 1K را وارد کنید.
• سطح درصد شارژ فعلی LiPo را در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش می دهد. این امر با مقایسه ولتاژ مرجع داخلی 1.1 ولت آردوینو با ولتاژ اندازه گیری شده در پین vcc محاسبه می شود. در ابتدا فکر می کردم برای این کار باید از پین آنالوگ استفاده کنید ، که در PCB منعکس می شود ، اما می توان با خیال راحت آن را نادیده گرفت.

مرحله 2: مونتاژ PCB مرحله 1:

برای شروع ، ما PCB سطح را مونتاژ می کنیم. برای سهولت مونتاژ ، ما قطعات را به صورت مرحله ای و به ترتیب افزایش ارتفاع به تخته اضافه می کنیم. این به شما فضای بیشتری برای قرار دادن لحیم کاری می دهد ، زیرا شما فقط باید در هر زمان با اجزای ارتفاع مشابه برخورد کنید.

ابتدا باید همه مقاومت ها و خازن های SMD را در بالای صفحه بچسبانید. مقادیر روی PCB ذکر شده است ، اما می توانید از تصویر پیوست برای مرجع استفاده کنید. نگران مقاومت 10K نباشید ، زیرا در برد شما مشخص نیست. من در ابتدا قصد داشتم از آن برای اندازه گیری ولتاژ باتری استفاده کنم ، اما روش دیگری برای انجام آن پیدا کردم.

مرحله 3: مونتاژ PCB مرحله 2:

بعد ، سیم های سربی دیود لیزری کوچک را برش داده و جدا کنید. احتمالاً باید آنها را تا پایه لیزر بکشید. مطمئن شوید که کدام طرف مثبت است.

لیزر را در قسمت برش خورده در سمت راست PCB قرار دهید. ممکن است بخواهید از کمی چسب برای ثابت نگه داشتن آن استفاده کنید. مطابق تصویر ، لیزرها را به سوراخ های +/- با برچسب "لیزر 2" لحیم کنید.

سپس ، دو عدد 2N2222 را در گوشه سمت راست بالای صفحه بچسبانید. مطمئن شوید که آنها با جهت چاپ روی تخته مطابقت دارند. هنگامی که آنها را لحیم می کنید ، فقط آنها را در نیمی از راه به داخل تخته فشار دهید. پس از لحیم شدن ، سیم های اضافی را برش دهید و سپس سیم های 2N2222 را خم کنید تا سطح صاف مطابق تصویر در بالای تخته قرار گیرد.

مرحله 4: مونتاژ PCB مرحله 3:

تخته را برگردانید و هدرهای نر را به سوراخ های نزدیک دیود لیزر لحیم کنید. بعد ، مطابق تصویر ، ماژول TP4056 را به هدرها بچسبانید. مطمئن شوید که در قسمت زیرین برد نصب شده باشد و پورت USB با لبه تخته تراز شده باشد. طول اضافی هدرها را کوتاه کنید.

مرحله 5: مونتاژ PCB مرحله 4:

تخته را به سمت بالا برگردانید. با استفاده از سرصفحه های ردیفی نر ، تخته MPU6505 را مطابق تصویر لحیم کنید. سعی کنید MPU6050 تا حد امکان موازی PCB سطح باشد. این امر به حفظ قرائت زاویه اولیه آن در نزدیک صفر کمک می کند. طول هدر اضافی را کوتاه کنید.

مرحله 6: مونتاژ PCB مرحله 5:

سرصفحه های سر مردانه برای Arduino Pro-Mini را در بالای صفحه قرار دهید. جهت گیری آنها مهم نیست ، به جز ردیف بالای سرصفحه ها. این سرفصل برنامه نویسی برای صفحه است ، بنابراین بسیار مهم است که جهت آنها به گونه ای باشد که قسمت بلند سرصفحه ها از سمت بالای PCB سطح مشخص باشد. این را می توانید به نوعی در تصویر مشاهده کنید همچنین ، مطمئن شوید که از جهت گیری پین A4-7 مطابق با Pro-Mini خود استفاده می کنید (خط من به عنوان یک ردیف در پایین صفحه قرار دارد ، اما برخی آنها را به صورت جفت در یک لبه قرار داده است).

بعد ، اگرچه تصویر آن نیست ، می توانید Arduino Pro-Mini را در جای خود لحیم کنید.

سپس صفحه نمایش SSD1306 OLED را در جای خود در بالای برد بچسبانید. مانند MPU6050 ، سعی کنید صفحه نمایش را تا حد ممکن موازی با PCB سطح نگه دارید. لطفاً توجه داشته باشید که به نظر می رسد که برد های SSD1306 در دو پیکربندی وجود داشته باشند ، یکی با پین های GND و VCC معکوس. هر دو با برد من کار خواهند کرد ، اما شما باید پین ها را با استفاده از پدهای بلوز در پشت PCB سطح تنظیم کنید. به سادگی پدهای مرکزی را به پدهای VCC یا GND متصل کنید تا پین ها تنظیم شوند. متأسفانه ، من تصویری برای این موضوع ندارم ، زیرا تا زمانی که PCB اولیه را خریداری کرده و مونتاژ کردم (در مورد پین های معکوس شده) اطلاعاتی کسب نکردم (پین های صفحه نمایش من اشتباه بود ، بنابراین مجبور شدم یک صفحه نمایش جدید سفارش دهم). اگر سوالی دارید ، لطفاً نظر خود را بنویسید.

در نهایت ، هر طول پین اضافی را کوتاه کنید.

مرحله 7: مونتاژ PCB مرحله 6:

اگر در مرحله قبل این کار را نکرده اید ، Arduino Pro-Mini را در بالای PCB به هم وصل کنید.

در مرحله بعد ، دو دکمه لمسی و کلید کشویی را مانند تصویر در جای خود بچسبانید. شما باید زبانه های نصب سوئیچ را با یک انبردست برش دهید.

مرحله 8: مونتاژ PCB مرحله 7:

مطابق تصویر ، یک نوار کوچک Velcro را به پشت PCB و باتری LiPo وصل کنید. لطفاً سیم قرمز اضافی بین آردوینو و صفحه نمایش در تصویر اول را نادیده بگیرید. من هنگام طراحی PCB یک اشتباه کوچک در سیم کشی کردم. این در نسخه شما اصلاح شده است.

در مرحله بعد ، باتری را با استفاده از Velcro به پشت PCB سطح وصل کنید. سپس سیمهای مثبت و منفی باتری را بریده و جدا کنید. مطابق تصویر آنها را به پدهای B+ و B- در TP4056 لحیم کنید. سیم مثبت باتری باید به B+و منفی به B- متصل شود. قبل از لحیم کاری ، باید قطبیت هر سیم را با استفاده از چند متر تأیید کنید. برای جلوگیری از کوتاه شدن باتری ، توصیه می کنم یک سیم را همزمان بکشید و لحیم کنید.

در این مرحله ، PCB سطح کامل شده است. ممکن است بخواهید قبل از نصب در کیس آن را آزمایش کنید. برای انجام این کار ، مرحله بارگذاری کد را رد کنید.

مرحله 9: جمع آوری مورد مرحله 1:

اگر لیزر خطی را اضافه می کنید ، "Main Base.stl" و "Main Top.stl" را چاپ کنید. آنها باید با قطعات تصویر مطابقت داشته باشند.

اگر لیزر خطی را اضافه نمی کنید ، "Main Base No Cross.stl" و "Main Top No Cross.stl" را چاپ کنید. این قطعات همانند قطعات تصویر هستند ، اما با جدا کردن لیزر خطی برداشته شده است.

همه این قسمتها را می توانید در Github من بیابید: اینجا

برای هر دو مورد ، آهنرباهای گرد 1x6 میلی متر را به هر یک از سوراخ های بیرونی بدنه بچسبانید. شما در کل به 20 آهن ربا نیاز دارید.

در مرحله بعد ، "قسمت اصلی" را بردارید و مطابق تصویر یک مربع اکریلیک 25 میلی متری را به قسمت برش بچسبانید. برای این کار از چسب فوق العاده استفاده نکنید زیرا اکریلیک را مه می دهد. اگر قصد دارید برنامه ریزی مجدد سطح را پس از مونتاژ انجام دهید ، می توانید مستطیل گوشه سمت چپ بالای "صفحه اصلی" را با استفاده از یک چاقوی سرگرمی برش دهید. پس از مونتاژ کامل سطح ، این به شما امکان دسترسی به سربرگ برنامه نویسی را می دهد. توجه داشته باشید که این قبلاً در تصاویر من بریده شده است.

در نهایت می توانید به صورت اختیاری از رنگ برای جوهر در برچسب های دکمه "M" و "Z" استفاده کنید.

مرحله 10: جمع آوری مورد مرحله 2:

برای هر دو مورد ، PCB سطح مونتاژ شده را در کیس وارد کنید. باید بتواند روی بالابرهای داخلی کیس صاف بنشیند. هنگامی که از موقعیت آن راضی شدید ، آن را به صورت داغ در محل خود بچسبانید.

مرحله 11: بارگذاری کد

می توانید کد را در Github من پیدا کنید: اینجا

شما باید کتابخانه های زیر را به صورت دستی یا با استفاده از مدیر کتابخانه Arduino IDE نصب کنید:

• I2C Dev
• کتابخانه SSD1306 Adafruit
• مرجع ولتاژ

من برای کارهایی که Adafruit ، Roberto Lo Giacco و Paul Stoffregen در تهیه این کتابخانه ها انجام داده اند ، اعتباری قائل هستم ، بدون آنها ، من به یقین نمی توانستم این پروژه را به پایان برسانم.

برای بارگذاری کد ، باید یک کابل برنامه نویسی FTDI را به هدر شش پین بالای Arduino pro-mini متصل کنید. کابل FTDI یا باید دارای سیم مشکی باشد یا نوعی نشانگر جهت جهت داشته باشد. وقتی کابل را روی سربرگ قرار می دهید ، سیم سیاه باید روی پین با برچسب "blk" در PCB سطح قرار گیرد. اگر به درستی آن را روشن کرده اید ، LED روشنایی آردوینو باید روشن شود ، در غیر این صورت مجبورید کابل را معکوس کنید.

شما می توانید کد را با استفاده از Arduino Uno همانطور که در اینجا توضیح داده شده بارگذاری کنید.

هنگام استفاده از هر دو روش ، باید بتوانید کد را مانند هر آردوینو دیگری بارگذاری کنید. هنگام بارگذاری حتما Arduino Pro-Mini 5V را به عنوان برد زیر منوی ابزار انتخاب کنید. قبل از بارگذاری کد من ، باید MPU6050 خود را با اجرای مثال "IMU_Zero" (که در منوی نمونه MPU6050 موجود است) کالیبره کنید. با استفاده از نتایج ، باید آفست ها را در بالای بالای کد من تغییر دهید. پس از تنظیم آفست ها ، می توانید کد من را بارگذاری کنید ، و سطح باید شروع به کار کند. اگر از لیزر خطی استفاده نمی کنید ، باید "crossLaserEnable" را در کد روی false تنظیم کنید.

حالت سطح با استفاده از دکمه "M" تغییر می کند. با زدن دکمه "Z" بسته به حالت ، زاویه صفر می شود یا یکی از لیزرها روشن می شود. هنگامی که در حالت رول یا x-y هستید ، دوبار فشار دادن دکمه "Z" در صورت فعال بودن لیزر متقابل روشن می شود. درصد شارژ باتری در سمت چپ بالای صفحه نمایش نشان داده شده است.

اگر نمی توانید کد را بارگذاری کنید ، ممکن است مجبور شوید با استفاده از منوی ابزار ، برد را به عنوان Arduino Uno تنظیم کنید.

اگر صفحه نمایش روشن نمی شود ، آدرس I2C آن را با هرکسی که آن را خریداری کرده اید ، بررسی کنید. به طور پیش فرض در کد 0x3C است. با تغییر DISPLAY_ADDR در بالای کد می توانید تغییر دهید. اگر این کار نمی کند ، شما باید PCB سطح را از کیس بردارید و تأیید کنید که پین های صفحه نمایش با PCB سطح مطابقت دارد. در صورت وجود ، احتمالاً صفحه نمایش شما خراب است (آنها نسبتاً شکننده هستند و ممکن است در حمل و نقل شکسته شوند) و باید آن را بردارید.

مرحله 12: مونتاژ لیزر خطی:

اگر از لیزر خطی استفاده نمی کنید ، می توانید این مرحله را رد کنید. اگر هستید ، ماژول لیزر را بردارید و مطابق تصویر آن را در کیس قرار دهید ، باید برش های گرد شده لیزر را بگیرد.

در مرحله بعد ، سیم های لیزر را بردارید و آنها را زیر صفحه نمایش به پورت Laser 1 در PCB سطح بکشید. سیم ها را به موقعیت +/- مطابق تصویر بچسبانید و لحیم کنید. سیم قرمز باید مثبت باشد.

در حال حاضر ، برای مفید بودن لیزر خطی ، باید با مورد سطح تراز شود.برای انجام این کار ، از یک کارت شاخص استفاده کردم که به زاویه راست خم شده است. کارت سطح و شاخص را روی یک سطح قرار دهید. لیزر متقاطع را فعال کرده و آن را به کارت شاخص نشان دهید. با استفاده از یک موچین یا انبردست ، کلاهک لنز جلویی گوشه دار لیزر را بچرخانید تا زمانی که خط لیزر با خطوط افقی کارت فهرست هماهنگ شود. پس از رضایت ، درپوش لنز و ماژول لیزر خطی را با استفاده از چسب حرارتی محکم کنید.

مرحله 13: مونتاژ نهایی

"قسمت اصلی" کیس را برداشته و آن را در بالای "پایه اصلی" کیس فشار دهید. ممکن است مجبور شوید آن را کمی زاویه دهید تا دور صفحه نمایش بچرخد.

به روزرسانی 2/1/2021 ، قسمت بالایی را تغییر دهید تا با چهار پیچ 4 میلی متری M2 متصل شود. باید مستقیم رو به جلو باشد

در این مرحله سطح شما کامل است! در ادامه نحوه ساخت سورتمه دقیق را که می توانید به صورت اختیاری بسازید ، بررسی خواهم کرد.

اگر در اینجا متوقف شده اید ، امیدوارم سطح آن مفید واقع شده باشد ، و از شما برای خواندن تشکر می کنم! اگر سوالی دارید ، لطفاً نظر دهید و من سعی خواهم کرد به شما کمک کنم.

مرحله 14: مونتاژ سورتمه دقیق مرحله 1:

اکنون مراحل نصب را برای سورتمه دقیق انجام می دهم. سورتمه در نظر گرفته شده است که در ارتباط با حالت سطح X-Y استفاده شود. سه دکمه تنظیم آن به شما کنترل خوبی بر زاویه سطح می دهد ، که هنگام برخورد با سطوح ناهموار مفید است. سورتمه همچنین دارای فضا برای مهره 1/4 اینچ -20 است که به شما امکان می دهد سطح را روی سه پایه دوربین سوار کنید.

با چاپ یک "Precision Sled.stl" و سه عدد از "Adjustment Knob.stl" و "Adjustment Foot.stl" (تصویر بالا فاقد یک دکمه تنظیم است)

در پایین سورتمه ، سه مهره M3 را مطابق تصویر وارد کنید و آنها را در جای خود بچسبانید.

مرحله 15: مونتاژ سورتمه دقیق مرحله 2:

سه پیچ 16 میلیمتری M3 (نه دو مطابق تصویر) بردارید و آنها را در دستگیره های تنظیم وارد کنید. سر پیچ باید با قسمت بالای دستگیره هم سطح باشد. این باید برای اصطکاک مناسب باشد ، اما ممکن است لازم باشد کمی چسب فوق العاده اضافه کنید تا دستگیره ها و پیچ ها به هم متصل شوند.

در مرحله بعد ، پیچ های M3 را از طریق مهره های M3 که در مرحله 1 به سورتمه وارد کرده اید ، بچسبانید. مطابق تصویر ، مطمئن شوید که کناره با دکمه تنظیم در بالای سورتمه قرار دارد.

یک پای تنظیم کننده را با استفاده از چسب فوق العاده به انتهای هر یک از پیچ های M3 بچسبانید.

پس از انجام این کار برای هر سه پا ، سورتمه دقیق کامل می شود!:)

به صورت اختیاری می توانید یک مهره 1/4 اینچی -20 و دو آهن ربا گرد 1x6 میلی متری را در سوراخ های مرکز سورتمه وارد کنید (مطمئن شوید که قطب آهنرباها در مقابل قطعات پایین تراز قرار دارد). این به شما امکان می دهد سورتمه را سوار کنید و روی سه پایه دوربین قرار بگیرید.

اگر تا اینجا پیش رفته اید ، ممنون که خواندید! امیدوارم این مطالب آموزنده/مفید واقع شده باشد. اگر سوالی دارید ، لطفاً نظر خود را بنویسید.

نفر دوم در مسابقه ساخت ابزار