تنظیم کننده جریان ساده خطی LED ، بازنگری و روشن: 3 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

این دستورالعمل در اصل تکرار مدار تنظیم کننده جریان خطی دان است. البته نسخه او بسیار خوب است ، اما فاقد چیزی در جهت وضوح است. این تلاش من برای پرداختن به آن است. اگر می دانید و می توانید نسخه دان را بسازید ، نسخه من احتمالاً چیز جدیدی به شما نخواهد گفت. با این حال …… هنگام جمع آوری تنظیم کننده خودم بر اساس دان ، من به عکسهای او از اجزا نگاه می کردم و چشمک می زدم- کدام پین به کدام پین دیگر متصل می شود؟ آیا این به آن ربط دارد یا خیر؟ البته این یک مدار ساده است ، اما من یک مهندس برق نیستم و نمی خواستم آن را اشتباه بگیرم … زیرا اشتباه گرفتن ، حتی کمی ، گاهی اوقات باعث می شود که چیزها به آتش کشیده شوند. من یک جزء اضافه کرده ام: یک سوئیچ بین جریان مثبت منبع تغذیه DC و بقیه مدار تا بتوانم آن را روشن و خاموش کنم. هیچ دلیلی برای حذف آن وجود ندارد ، و بسیار مفید است. در ابتدا نیز باید در اینجا توجه داشته باشم: هر چه "دان" برعکس باشد ، این مدار در نهایت برای رانندگی LED از منبع تغذیه که به طور قابل توجهی بالاتر از افت ولتاژ LED است مناسب نیست. من سعی کردم یک LED آبی 3.2 ولت را با 140 میلی آمپر ساعت (جریان آزمایش شده در واقع 133 میلی آمپر ساعت بود- بسیار نزدیک) از منبع تغذیه 9.5 ولت رانندگی کرده و نتیجه نهایی این بود که در عرض 60 ثانیه ، LED شروع به سوسو زدن کرد و سپس سرانجام خاموش شود … این کار را چندین بار با کاهش دوره های زمانی بین روشن شدن و خرابی انجام داد. حالا اصلا روشن نمی شود. با این وجود ، من یک LED LED با توان بالا RGB را تقریباً یک ماه است که به طور مداوم رانندگی کرده ام و از منبع تغذیه متفاوتی استفاده می کنم که بیشتر با افت ولتاژ LED مطابقت دارد- بنابراین این مدار می تواند کار کند ، اما نه همیشه ، مطمئناً نه همانطور که در ابتدا وعده داده بود ، و ممکن است در طول مسیر LED قدرت شما را خراب کند. صدای تجربه در اینجا می گوید تا زمانی که نیازهای LED های شما با ولتاژ منبع تغذیه شما مطابقت داشته باشد ، کار می کند. اگر متوجه سوسو زدن شدید ، این بدان معناست که LED ها در حال سوختن هستند و در حال حاضر دائماً آسیب دیده اند. برای پی بردن به این موضوع ، شش LED قدرت تخریب شده به من نیاز دارد. "بسیاری از بوتان ها مردند تا این اطلاعات را برای ما به ارمغان بیاورند …" لوازم: در اینجا لیست موجودی اجزای دان ، کلمه به کلمه اما برای مورد اول تصحیح شده است (دان به اشتباه شماره محصول مقاومت 10 کیلو اهم را اعلام کرده بود ، نه 100 کیلو اهم) لیست اکنون یک عدد برای نوع صحیح نشان می دهد). من همچنین پیوندهایی را به محصولات واقعی ذکر شده اضافه کرده ام:-R1: مقاومت تقریباً 100k اهم (مانند: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: مقاومت مجموعه فعلی-به Q1 زیر مراجعه کنید: ترانزیستور کوچک NPN (مانند: Fairchild 2N5088BU) Q2: FET بزرگ N-channel (مانند: Fairchild FQP50N06L) LED: LED قدرت (مانند: Luxeon ستاره سفید 1 وات LXHL-MWEC)

- جزء سوئیچ ، S1 ، باید با ولتاژ منبع تغذیه DC که قرار است از آن استفاده کنید رتبه بندی شود. به عنوان مثال ، سوئیچ 12 ولت طراحی نشده است تا 18 ولت برق را تحمل کند. توجه داشته باشید که Q2 را MOSFET ، nMOSFET ، NMOS ، N-MOSFET ، و n-channel QFET MOSFET نیز به جای یکدیگر می نامند ، Q1 را ترانزیستور اتصال دو قطبی NPN یا NPN BJT نیز می نامند. دان به معنای "تقریبا" نمی پردازد و توضیح نمی دهد که چقدر می توانید بروید یا این چه چیزی را تحت تأثیر قرار می دهد. او همچنین "کوچک" یا "بزرگ" و اثرات آنها را توضیح نمی دهد. متأسفانه ، من هم نمی توانم. به نظر می رسد که ما در رعایت این اجزای خاص گیر کرده ایم مگر اینکه مدرک مهندسی برق بگیریم. به ویژه با توجه به ظرافت LED درگیر ، رعایت دقیق تنها گزینه منطقی به نظر می رسد.

در مورد R3:

با توجه به دان ، مقدار R3 در اهم باید به جریانی که می خواهید LED خود را در آن رانندگی کنید (محدوده ای که قبلاً توسط سازنده تعیین شده است) مربوط باشد به طوری که جریان مورد نظر شما در آمپر = 0.5/R3 به در چنین معادله ای ، مقاومت بیشتر در R3 منجر به عبور جریان کمتر از طریق LED می شود. از نظر بصری ، این نتیجه می گیرد که مقاومت کامل (به عنوان مثال ، عدم وجود مقاومت) به این معنی است که LED کار نمی کند (0.5/بی نهایت = کمتر از صفر). در حقیقت ، من اصلاً مطمئن نیستم که این درست است ، اما آزمایشات تجربی خودم در مورد این مدار نشان می دهد که اینطور نیست. با این وجود ، اگر طبق برنامه دان پیش برویم ، R3 5 اهم جریان ثابت 0.5/5 = 0.1 آمپر یا 100 میلی آمپر تولید می کند. به نظر می رسد بخش بزرگی از LED های قدرت حدود 350 میلی آمپر ساعت کار می کنند ، بنابراین برای آنها باید مقدار R3 را در حدود 1.5 اهم تعیین کنید. برای کسانی که کمتر با مقاومت ها آشنا هستند ، به خاطر داشته باشید که می توانید با استفاده از ترکیبی از مقاومت های مختلف به طور موازی ، 1.5 اهم را تعیین کنید ، تا زمانی که نتیجه نهایی ترکیبی شما 1.5 اهم مقاومت باشد. به عنوان مثال ، اگر از دو مقاومت استفاده می کنید ، مقدار R3 شما برابر است با مقدار مقاومت 1 ضرب در مقدار مقاومت 2 و محصول تقسیم بر مجموع R1+R2. مثال دیگر: 1 مقاومت 5 اهم ترکیب شده به موازات دیگری ، مثلاً 3 اهم ، به شما می دهد (5x3)/(5+3) = 15/8 = 1.875 اهم که سپس منجر به جریان ثابت در این مدار از 0.5/1.875 = 0.226 آمپر یا 266 میلی آمپر ساعت.

مقاومت ها برای توانایی های مختلف برای اتلاف قدرت رتبه بندی می شوند. مقاومتهای کوچک می توانند قدرت کمتری را نسبت به مقاومتهای بزرگتر هدر دهند ، زیرا در صورت عبور جریان زیاد در آنها ، مقاومتهای بزرگتر به سرعت سوزانده نمی شوند. در این مدار نمی توانید از مقاومت نصب شده روی سطح استفاده کنید زیرا نمی تواند جریان برق را کنترل کند. همچنین ، نمی توانید یک مقاومت "بسیار بزرگ" پیدا کنید. مقاومتهای بزرگتر/ از نظر فیزیکی بزرگتر فقط قادر به تحمل قدرت بیشتری نسبت به مقاومتهای کوچکتر هستند. خریدن قطعات بزرگتر ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد و فضای بیشتری را اشغال می کند ، اما هزینه آن معمولاً ناچیز است (هر استریو شکسته دارای صد مقاومت با قدرت قدرت بالا است) و تفاوت فضا به ترتیب میلی متر مکعب است ، بنابراین با احتیاط اشتباه کنید و از بزرگترین مقاومتهای مقاومتی که می توانید پیدا کنید استفاده کنید. شما می توانید یکی را خیلی کوچک انتخاب کنید ، اما انتخاب یکی بیش از حد بزرگ غیرممکن است.

توجه داشته باشید که در صورت برخورداری از سیم با مقاومت بالا نیکروم ، احتمالاً می توانید این طول را به اندازه ای برسانید که با نیازهای مقاومتی شما مطابقت داشته باشد ، بدون این که مجبور به استفاده از چندین مقاومت شوید. برای آزمایش مقدار مقاومت واقعی به یک متر متر احتیاج دارید و به خاطر داشته باشید که احتمالاً مقداری از مقاومت (شاید به اندازه 1 اهم) بین دو سیم اهم متر شما وجود دارد: ابتدا این را آزمایش کنید آنها را با هم لمس کنید و ببینید دستگاه چه می خواند ، سپس وقتی تعیین می کنید که از چه مقدار سیم نیکروم استفاده خواهید کرد (اگر 0.5 ms اهم مقاومت را تشخیص می دهید وقتی سیم های اهم متر خود را با هم لمس می کنید ، تشخیص دهید و باید پایان دهید مثلاً با مقاومت 1.5 اهم بر روی سیم نیکروم خود ، سپس به آن سیم نیاز دارید تا 2.0 اهم مقاومت را برای شما در اهم اهم "اندازه گیری" کند).

متناوباً ، راهی برای استفاده از کمی سیم نیکروم برای تکمیل این مدار وجود دارد حتی برای LED که جریان نامی آن را نمی شناسید! هنگامی که مدار شما کامل شد اما فاقد R3 است ، از طول سیم نیکروم استفاده کنید که قطعاً از مقاومت مورد نیاز شما حداقل یک یا دو اینچ بیشتر است (هرچه این سیم ضخیم تر باشد ، قطعه مورد نیاز شما طولانی تر می شود. سپس روشن کنید مدار- هیچ اتفاقی نمی افتد. حالا یک مته قدرت را به وسط U سیم نیکروم وصل کنید تا در هنگام چرخش مته شروع به پیچاندن سیم در اطراف یک مته کند. به آرامی مته را روشن کنید. اگر همه قسمتهای دیگر مدار به درستی متصل شده است ، LED به زودی بسیار کم روشن می شود و با کوتاه شدن سیم روشن تر می شود! هنگامی که نور روشن است متوقف شوید- اگر سیم خیلی کوتاه شود ، LED شما می سوزد. با این حال ، قضاوت در مورد این لحظه به آسانی آسان نیست ، بنابراین شما با این تکنیک از شانس خود استفاده خواهید کرد.

در مورد سینک ها: دان همچنین به اهمیت احتمالی سینک های گرمکن برای این پروژه و نیاز به منبع تغذیه DC بین 4 تا 18 ولت اشاره می کند (ظاهرا آمپرها برای این منبع تغذیه اهمیتی ندارند ، اگرچه من این را نمی دانم مسلم - قطعی). اگر از LED تغذیه استفاده می کنید ، به نوعی هیت سینک متصل به آن احتیاج دارید و احتمالاً به یکی از آنهایی که از محدوده ساده "ستاره" آلومینیومی با استفاده از LED های Luxeon استفاده نمی شود ، نیاز دارید. تنها در صورتی که بیش از 200 میلی آمپر ساعت از مدار خود تغذیه کنید و/ یا اختلاف ولتاژ بین منبع تغذیه DC و ولتاژ ترکیبی ترکیبی LED های شما "بزرگ" باشد ، به یک سینک حرارتی برای Q2 نیاز دارید. تفاوت بیش از 2 ولت است ، مطمئناً از هیت سینک استفاده می کنم). کارآمدترین استفاده از هیت سینک نیز مستلزم استفاده از مقدار کمی گریس حرارتی است (Arctic Silver به عنوان یک محصول گران قیمت در نظر گرفته می شود): هم سینک حرارتی و هم بدنه MOSFET/ LED را با الکل تمیز کنید ، صاف کنید ، حتی ، لایه نازکی از گریس حرارتی روی هر سطح (من دوست دارم از یک تیغه چاقوی X-acto برای صاف ترین ، یکنواخت ترین و نازک ترین نتایج استفاده کنم) ، سپس سطوح را به هم فشار داده و با استفاده از یک یا چند پیچ در محل مناسب محکم کنید. متناوباً ، انواع مختلفی از نوارهای حرارتی وجود دارد که نیز به همین منظور خدمت می کنند. در اینجا برخی از گزینه های مناسب برای گرمکن و منبع تغذیه برای تنظیمات معمولی تک LED (به یاد داشته باشید ، ممکن است به دو سینک گرمایشی نیاز داشته باشید- یکی برای LED و دیگری برای MOSFET- در بسیاری از تنظیمات): سینک حرارتی منبع تغذیه

در مورد منابع تغذیه: توجه سریع به منبع تغذیه: تقریباً همه منابع تغذیه در جایی روی بسته بندی خود نشان می دهند که چند ولت و آمپر می توانند تحویل دهند. با این حال ، تعداد ولت ها تقریباً به طور کلی قابل درک نیست و تقریباً همه منابع تغذیه در واقع مقداری ولتاژ بیشتر از آنچه در بسته بندی آنها نشان داده می شود ، ارائه می دهند. به همین دلیل ، آزمایش هر منبع تغذیه ای که ادعا می کند ولتاژ را در انتهای بالای طیف ما (یعنی نزدیک به 18 ولت) ارائه می دهد ، مورد آزمایش قرار می گیرد تا مطمئن شویم که در واقع قدرت زیادی ارائه نمی دهد (احتمالاً 25 ولت فراتر از محدودیت های طراحی مدار ما). خوشبختانه به دلیل ماهیت مدار ، این افزایش بیش از حد ولتاژ معمولاً مشکلی ایجاد نمی کند زیرا مدار می تواند طیف وسیعی از ولتاژها را بدون آسیب رساندن به LED (ها) مدیریت کند.

مرحله 1: ایجاد هیت سینک (ها)

اگر برای Q2 خود به یک هیت سینک احتیاج دارید ، ممکن است لازم باشد سوراخی را در آن هیت سینک سوراخ کنید تا یک پیچ را از سوراخ بزرگ بدن MOSFET عبور دهید. تا زمانی که پیچ شما بتواند در سوراخ MOSFET قرار گیرد ، نیازی به پیچ دقیق نیست ، سر پیچ بزرگتر (فقط کمی) از این سوراخ است و قطر سوراخی که در هیت سینک ایجاد می کنید خیلی کوچکتر از قطر استوانه پیچ نیست. به طور کلی ، اگر از مته ای استفاده می کنید که قطر آن تقریباً کمی کمتر از قطر سیلندر پیچ شماست ، در اتصال MOSFET به هیت سینک مشکلی نخواهید داشت. نخ های موجود در اکثر پیچ های فولادی به اندازه ای قوی هستند که می توانند در هیت سینک (به شرط آلومینیوم یا مس) بریده شوند و در نتیجه سوراخ رزوه لازم را ایجاد کنند. حفاری روی آلومینیوم باید با چند قطره روغن ماشین بسیار نازک روی نوک بیت (مانند روغن 3 در یک یا روغن چرخ خیاطی) انجام شود و مته با فشار ملایم در حدود 600 دور در دقیقه و 115 فشار داده شود. پوند گشتاور (این مته بلک اند دکر یا موارد مشابه به خوبی کار می کند). مراقب باشید: این یک سوراخ بسیار کوچک و کم عمق خواهد بود و اگر مته مته بسیار نازک شما بشکند اگر فشار زیادی به آن وارد شود برای مدت طولانی! خوب توجه داشته باشید: "بدنه" Q2 از نظر الکتریکی به پین "منبع" Q2 متصل است- اگر چیزی در مدار شما به غیر از بدنه MOSFET به این هیت سینک برخورد کند ، ممکن است یک اتصال کوتاه الکتریکی ایجاد کنید که می تواند LED شما را منفجر کند. برای جلوگیری از این اتفاق ، کناری بخاری رو به سیم خود را با یک لایه نوار الکتریکی بپوشانید (اما بیش از حد لازم ، هیت سینک را محفظه نکنید ، زیرا هدف آن انتقال حرارت از ماسفت به ماسفت است. هوای اطراف- نوار الکتریکی عایق انرژی حرارتی است ، نه رسانا).

مرحله 2: مدار

در اینجا آنچه شما باید برای ایجاد این مدار انجام دهید:

* سیم مثبت منبع تغذیه خود را به گره مثبت روی LED خود بچسبانید. همچنین یک سر مقاومت 100K را به همان نقطه (گره مثبت روی LED) لحیم کنید.

* انتهای دیگر آن مقاومت را به پین GATE MOSFET و پین COLLECTOR ترانزیستور کوچکتر لحیم کنید. اگر دو ترانزیستور را به هم چسبانده بودید و طرف فلزی MOSFET رو به روی شما بود و هر شش پایه ترانزیستور به سمت پایین بود ، پین GATE و پین COLLECTOR اولین دو پین آن ترانزیستورها هستند- به عبارت دیگر ، دو پین سمت چپ ترانزیستورها را به هم لحیم کرده و آنها را به انتهای وصل نشده مقاومت 100K لحیم کنید.

* پین وسط MOSFET ، پین DRAIN را با سیم به گره منفی LED وصل کنید. دیگر چیزی به LED متصل نمی شود.

* پایه BASE ترانزیستور کوچک (یعنی پین وسط) را به پین SOURCE MOSFET (که راست ترین پین آن است) وصل کنید.

* پین EMITTER (راست ترین پین) ترانزیستور کوچکتر را به سیم منفی منبع تغذیه خود وصل کنید.

* همان پین را به یک سر R3 وصل کنید ، مقاومت (های) انتخابی شما برای نیازهای LED شما.

* انتهای دیگر آن مقاومت را به پایه BASE/ پایه SOURCE هر دو ترانزیستور وصل کنید.

خلاصه: همه این بدان معناست که شما پین های ترانزیستور کوچک وسط و راست راست را از طریق مقاومت R3 به یکدیگر متصل می کنید و ترانزیستورها را دو بار مستقیم به یکدیگر (GATE to COLLECTOR ، SOURCE to BASE) و بار دیگر به طور غیر مستقیم از طریق R3 متصل می کنید. (EMITTER به SOURCE). پین وسط MOSFET ، DRAIN ، هیچ کاری جز اتصال به گره منفی LED شما ندارد. LED به سیم منبع تغذیه ورودی شما و به یک سر R1 ، مقاومت 100K متصل می شود (همانطور که گفته شد گره دیگر LED به پین DRAIN متصل است). پین EMITTER مستقیماً به سیم منفی منبع تغذیه شما متصل می شود ، و سپس از طریق مقاومت R3 که مستقیماً به سیم منفی سیم متصل می شود ، برای سومین و آخرین بار به خود (در پایه BASE خودش) و به MOSFET وصل می شود. منبع تغذیه MOSFET هرگز مستقیماً به سیمهای منفی یا مثبت منبع تغذیه متصل نمی شود ، اما از طریق هر یک از دو مقاومت به دو سیم متصل می شود! بین سومین پین ترانزیستور کوچک ، EMITTER آن و سیم منفی منبع تغذیه هیچ مقاومتی وجود ندارد- مستقیماً وصل می شود. در طرف دیگر راه اندازی ، منبع تغذیه ورودی مستقیماً به LED متصل می شود ، اگرچه ممکن است در ابتدا انرژی زیادی را پمپ کند (در ابتدا) تا آن LED را نسوزاند: ولتاژ اضافی که می تواند باعث این آسیب شود از طریق مقاومت 100K و از طریق ترانزیستورهای ما به عقب هدایت می شود که آن را در کنترل نگه می دارد.

مرحله 3: روشن کنید: در صورت لزوم عیب یابی کنید

هنگامی که هیت سینک (ها) وصل می شوند و اتصالات لحیم کاری شما محکم می شوند و مطمئن هستید که LED (های) شما به درستی جهت گیری شده است و سیم های صحیح را به سیم های صحیح وصل کرده اید ، وقت آن است که وصل شوید. منبع تغذیه DC و سوئیچ را بچرخانید! در این مرحله ، یکی از سه مورد به احتمال زیاد اتفاق می افتد: چراغ ها (LED ها) همانطور که انتظار می رود روشن می شوند ، چراغ ها (LED ها) مختصر چشمک می زنند و سپس تاریک می شوند ، یا هیچ اتفاقی نمی افتد. اگر اولین نتیجه را دریافت کردید ، تبریک می گویم! شما اکنون یک مدار کار دارید! باشد که مدت زیادی برای شما دوام بیاورد اگر به نتیجه شماره 2 رسیدید ، چراغ های خود را به تازگی منفجر کرده اید و باید از چراغ های جدید شروع کنید (و باید مدار خود را مجدداً ارزیابی کرده و بفهمید که کجا اشتباه کرده اید ، احتمالاً با اتصال یک سیم به اشتباه یا اجازه عبور 2 سیم که نباید آنها را داشته باشید). اگر به نتیجه شماره 3 رسیدید ، مشکلی در مدار شما وجود دارد. آن را خاموش کنید ، منبع تغذیه DC را از برق بکشید و اتصال مدار را به صورت اتصال بررسی کنید و مطمئن شوید که هر سیم را به درستی وصل کرده اید و LED های شما همه به درستی در داخل مدار قرار گرفته اند. همچنین ، دوبار مقدار میلی آمپر شناخته شده LED (ها) خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که مقداری که برای R3 انتخاب کرده اید و از آن استفاده می کنید ، جریان کافی برای هدایت آن را فراهم می کند. مقدار R1 را دوبار بررسی کنید و مطمئن شوید 100k اهم است. در نهایت ، می توانید Q1 و Q2 را آزمایش کنید ، اما روشهای انجام این کار خارج از محدوده این دستورالعمل است. مجدداً: محتمل ترین دلایل عدم وجود نور عبارتند از: 2.) شما در محل اتصال خود یک اتصال لحیم شل دارید- یک آهن لحیم کاری بردارید و هر گونه اتصالی که ممکن است شل باشد را مجددا لحیم کنید. 3.) در جایی از مدار خود یک سیم متقاطع دارید- همه سیم ها را برای شورت بررسی کرده و سیم هایی را که ممکن است لمس کنند را جدا کنید- فقط یک سیم مسی کوچک شل در جایی طول می کشد تا مدار خراب شود. 4.) R3 شما دارای ارزش بسیار بالایی است تا به LED ها اجازه دهد تا کار کنند- در نظر بگیرید که آن را با مقاومت کمتری جایگزین کنید یا سیم نیکروم خود را کمی کوتاه کنید. 5.) سوئیچ شما قادر به بستن تست مدار با مولتی متر و تعمیر یا تعویض آن نیست. 6) قبلاً LED (ها) یا یکی از اجزای دیگر نمودار را به یکی از موارد زیر آسیب رسانده اید: الف) عدم استفاده از مقاومتهای بزرگ (به عنوان مثال ، مقاومت با توان کافی- R3 باید حداقل.25 باشد. مقاومت وات) یا یک سینک حرارتی به اندازه کافی بزرگ برای Q2 یا LED (ها) شما (هر دو Q2 و LED های شما به سرعت در معرض آسیب حرارتی بالقوه قرار می گیرند ، در صورتی که قبل از روشن کردن مدار به هیت سینک ها متصل نشوید) ، یا ؛ ب) عبور از سیم و آسیب رساندن تصادفی به LED (ها) (این معمولاً با دود بوی بد همراه است) ؛ یا 7) شما از Q1 یا Q2 استفاده می کنید که برای این مدار صحیح نیست. هیچ نوع مقاومت دیگری جایگزین سازگار برای این دو جزء شناخته نشده است- اگر سعی می کنید این مدار را از انواع دیگر ترانزیستورها ایجاد کنید ، باید انتظار داشته باشید که مدار کار نکند. ای کاش می توانستم به س technicalالات فنی در مورد ساخت مدارهای LED و رانندگان پاسخ دهم ، اما همانطور که قبلاً نیز گفتم ، من متخصص نیستم و بیشتر آنچه که در اینجا می بینید قبلاً در دستورالعمل دیگری نوشته شده بود که توسط کسی که بیشتر در مورد این روند می داند نوشته شده است. از من امیدوارم آنچه که در اینجا به شما داده ام ، حداقل واضح تر و واضح تر از سایر دستورالعمل های مشابه موجود در این سایت باشد. موفق باشید!

اگر مدار شما کار می کند ، تبریک می گویم! قبل از اینکه پروژه را به اتمام برسانید ، مطمئن شوید که هرگونه جریان باقی مانده را از اتصالات لحیم کاری خود با الکل یا محلول مناسب دیگر مانند تولوئن برداشته اید. اگر اجازه داده شود که شار روی مدار شما بماند ، پین های شما را خورده ، سیم نیکروم شما (در صورت استفاده از آن) آسیب می بیند و حتی می تواند LED شما را در زمان کافی آسیب برساند. Flux عالی است ، اما وقتی کار را تمام کردید باید برود! همچنین اطمینان حاصل کنید که با این حال چراغ خود را برای کار تنظیم کرده اید ، این احتمال وجود ندارد که سیم های آن هنگام استفاده یا جابجایی مدار به طور تصادفی به یکدیگر برخورد کرده یا از هم جدا شوند. یک تکه چسب داغ می تواند به عنوان نوعی ترکیب گلدان استفاده شود ، اما ترکیب گلدان واقعی بهتر است. یک مدار محافظت نشده که برای هر چیزی مورد استفاده قرار می گیرد ، با توجه به زمان کافی مستعد خرابی است و اتصالات لحیم کاری گاهی اوقات آنطور که ما فکر می کنیم پایدار نیستند. هرچه مدار نهایی شما ایمن تر باشد ، استفاده بیشتری از آن خواهید کرد!