Continuum - Slow Motion LED Art Display: 22 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-31 10:19

توسط Pixelmatix بیشتر بیاموزید درباره Pixelmatix بیشتر نویسنده را دنبال کنید:

درباره: Pixelmatix سری SmartMatrix را از محصولات سخت افزاری منبع باز و کتابخانه SmartMatrix for Teensy 3.1 می سازد. اطلاعات بیشتر در مورد Pixelmatix »

Continuum یک صفحه نمایش سبک هنری است که به طور مداوم در حال حرکت است ، با گزینه هایی برای حرکت سریع ، آهسته یا فوق العاده آهسته. LED های RGB در صفحه نمایش 240 بار در ثانیه به روز می شوند و رنگ های منحصر به فرد در هر به روزرسانی محاسبه می شود. یک نوار لغزنده در کنار صفحه نمایش کنترل می کند که آیا LED ها محتوا --g.webp

این قاب از Teensy 4.1 و کتابخانه SmartMatrix ، با استفاده از SmartLED Shield برای Teensy 4 استفاده می کند. پنل های LED از 32x32 پیکسل P5 (5 میلی متر پیچ) از RGB HUB75 استفاده می کنند که برای ایجاد یک صفحه نمایش مربع 96x96 پیکسل 480 میلی متر (18.9 اینچ) ساخته شده است. متناسب با یک قاب سایه Ikea Ribba. پنل های HUB75 برای نمایش تصویر با سرعت بالا نیاز به تازه سازی مداوم داده ها دارند: حداقل 100 بار در ثانیه تجدید می شود تا در اکثر افراد بدون سوسو به نظر برسد و حداقل 200 بار در ثانیه برای ظاهر خوب SmartMatrix Library و SmartLED Shield به گونه ای طراحی شده اند که پنل های HUB75 را به سرعت و با گرافیک با کیفیت بالا و با استفاده از عمق رنگ تا 48 بیت برای به روز رسانی سریع صفحات HUB75 به منظور جلوگیری از جلوه گام در هنگام ایجاد تغییرات ظریف رنگ با عمق کم رنگ ، استفاده می شود. به طور معمول کتابخانه SmartMatrix با محتوای منبع کار می کند که بسیار کندتر از نرخ تجدید به روز می شود ، به عنوان مثال 30 فریم در ثانیه برای فیلم ها و یک تصویر واحد در یک زمان. با این پروژه ، کتابخانه به طور همزمان به دو تصویر برای هر بازخوانی نگاه می کند و با استفاده از درون یابی خطی یک تصویر جدید ایجاد می کند. بدون Teensy 4 قدرتمند ، که دارای حافظه کافی برای ذخیره اطلاعات پیکسلی اضافی و انجام تمام محاسبات لازم برای محاسبه پیکسل های منحصر به فرد برای صفحه نمایش 96x96 HUB75 و تازه سازی صفحه نمایش 240 بار در ثانیه ، این امر امکان پذیر نیست.

علاوه بر هدایت LED های HUB75 ، من از پشتیبانی LED APA102 در SmartMatrix Library و کابل JST-SM و بافرهای 5V تعبیه شده در SmartLED Shield برای رانندگی دو متر نوار LED 60 متری/متر APA102 برای روشنایی دیوار پشت استفاده می کنم. قاب در جلوه ای شبیه Amibilight. LED های APA102 در مقایسه با WS2812/Neopixels گزینه مناسبی برای این مورد هستند زیرا دارای تنظیم 5 بیتی کنترل روشنایی جهانی در هر LED هستند که به آنها امکان می دهد با عمق رنگ شبه 39 بیتی در مقابل WS2812/Neopixels 24 بیتی حرکت کنند. این اجازه می دهد تا تغییرات رنگی یکنواخت را بدون قدم گذاشتن در LED های کم عمق رنگ مشاهده کنید. رنگهای LED های APA102 از لبه های تصاویر گرفته شده به پنل گرفته شده و در طول زمان درست مانند پانل های اصلی درون یابی می شوند.

کنترل های صفحه نمایش عمداً ساده هستند ، با یک نوار لغزنده به سبک مخلوط کن (پتانسیومتر خطی) برای کنترل سرعت پخش ، و دو رمزگذار دوار: یکی برای تغییر محتوا ، دیگری برای کنترل روشنایی.

LED ها با یک صفحه آکریلیک مات و به اندازه کافی دور از LED ها پخش می شوند که چراغ های مجاور کمی با هم ترکیب می شوند. این ظاهر برخی از محتواها را به طرز چشمگیری بهبود می بخشد و ظاهر بسیار منحصر به فردی به صفحه می بخشد.

من مدتی ایده کلی این نمایشگر را داشتم ، با الهام از پروژه Very Slow Movie Player و درون یابی خطی روان که توسط کنترلر LED Fadecandy استفاده می شد. من واقعاً ایده پشت پخش کننده فیلم بسیار آهسته را دوست داشتم: یک صفحه نمایش که ثابت به نظر می رسید اما وقتی دوباره به آن نگاه کردید می تواند محتوای جدیدی را نمایش دهد. بر خلاف آن پروژه ، من می خواستم تغییرات را پنهان کنم ، بنابراین حتی اگر مستقیماً به صفحه نمایش خیره می شدید که به یک قاب جدید منتقل می شد ، نمی توانستید انتقال یا هیچ حرکتی را مشاهده کنید.

تدارکات

برای ساخت قاب 96x96 به آن نیاز دارید

• قاب Ikea Ribba 50x50 سانتی متر

• ورق 3 میلی متر اکریلیت ساتینیس 0D010 برش 500x500 میلی متر

  از یک دیفیوزر جایگزین می توان برای ارزان تر استفاده کرد ، حتی کاغذ چاپگر (اگر می توانید آن را در اندازه مناسب پیدا کنید) می تواند به عنوان یک پخش کننده خوب عمل کند ، اما قاب واقعاً با یک پخش کننده با کیفیت فوق العاده به نظر می رسد

• پانل 9x P5 32x32 HUB75

  من از پنل هایی که سالها پیش خریداری کرده بودم استفاده کردم و به نظر می رسد پانل های ارزان قیمت P5 32x32 متوقف شده اند ، زیرا پنل های P5 64x32 را که برای صفحه نمایش 96x96 کار نمی کنند جایگزین کرده اند. P5 32x32 "Outdoor" در دسترس هستند ، اما گرانتر هستند زیرا روشن تر هستند و پوشش های ضد آب دارند. آنها همچنین ممکن است ضخیم تر باشند ، بنابراین شما باید موقعیت پانل ها را در قاب عقب تنظیم کنید تا به همان شکل پراکنده به نظر برسید

• SmartLED Shield برای Teensy 4

  این در حال حاضر در کمپین تأمین سرمایه جمعی در Crowd Supply قرار دارد ، اما این سخت افزار منبع باز و طراحی سخت افزاری نمونه اولیه و آخرین کد کتابخانه SmartMatrix در GitHub در دسترس است ، اگر می خواهید خود را بسازید

• نوجوانی 4.1

  اگر می خواهید این دستگاه را بدون لحیم کاری بسازید ، آن را با پین هایی که قبلاً از PJRC یا SparkFun لحیم کرده اید دریافت کنید

• کارت microSD

  • اندازه کوچک خوب است
  • همچنین برای بارگیری فایل های-g.webp" />

• کابل های روبان IDC 16 پین بلندتر

  • برای اتصال پانل های HUB75 بین ردیف ها ، به کابل های طولانی تری نسبت به آنچه معمولاً با پنل های HUB75 ارائه می شود ، نیاز خواهید داشت
  • ارزان ترین گزینه احتمالاً تهیه یک رول کابل روبان 16 هادی و یک بسته کانکتور 16 پین IDC است و سیم خود را تنگ کنید. توجه داشته باشید که اگر نتوانید کابل 16 هادی پیدا کنید ، می توانید پهن تر (به عنوان مثال 20 پین) پیدا کنید و فقط 16 سیم مورد نیاز خود را جدا کنید
  • می توانید یک ابزار مخصوص جمع کردن IDC تهیه کنید یا فقط از یک نیمکت استفاده کنید

• 2 برابر رمزگذار روتاری

  من از مدل KY-040 استفاده کردم که در سایت هایی که لوازم الکترونیکی چینی می فروشند موجود است

• پتانسیومتر اسلاید

  من از پتانسیومتر 10k منبع چینی با PCB قرمز ، لغزنده زرد و خروجی خطی دوگانه استفاده کردم

• کابل های بلوز M-F "Dupont" یا سیم و چین ها

• u 100uF خازن الکترولیتی از طریق سوراخ

  ارزش زیاد مهم نیست ، من همچنین از 220uF که در دست داشتم استفاده کردم

• مواردی که باید با پنل های HUB75 شما همراه باشد

  • کابل برق برای هر پنل
  • کابل های روبان کوتاه (به 9 برابر نیاز دارید)
• تخته نان یا تخته چوبی

• سرصفحه های 2 پین 14 پین مناسب برای اتصال SmartLED Shield به تخته نرده یا ورق ورق

  اگر از تخته نان استفاده می کنید ، به سنجاق های طولانی مانند این نیاز دارید:

• منبع تغذیه و کابل برق برق و دیوار

  این پانل ها در روشنایی کامل تا 3A استفاده می کنند ، بنابراین من در کل به 27A نیاز دارم ، بعلاوه برای نوارهای LED به اندازه کافی. منبع کوچکتر احتمالاً کار می کند زیرا محتوای حاوی روشنایی کامل سفید را در همه پانل ها هدایت نمی کنم. من یک منبع تغذیه 40A مفید داشتم و پشت صفحه نمایش قرار داشت ، بنابراین من به جای بهینه سازی از آن استفاده کردم

• M3 پیچ 8 میلی متری برای اتصال پانل های HUB75 به پشت قاب

  چند پیچ بلندتر نیز برای اتصال بالقوه منبع تغذیه به پشت قاب مفید خواهد بود

• پیچ های چوبی برای اتصال رمزگذار و پتانسیومتر اسلاید به قاب

  به طور اتفاقی پیچ های 4 1/2 اینچی داشتم ، بنابراین از آنها استفاده کردم

• ایستاده و پیچ برای نصب سپر

  • این برای اتصال SmartLED Shield به قاب است
  • من از یک استند 20 میلی متری M3 M-F استفاده کردم که در یکی از سوراخ های پانل HUB75 پیچ خورده بود و یک پیچ 6 میلی متری M3 برای اتصال سپر به حالت ایستاده استفاده کردم. اگر به جای تخته نان از ورق ورق استفاده کنید ، نازک تر می شود و به یک مرحله کوتاهتر نیاز خواهید داشت
• کاغذ چاپگر

• نوار قابل جدا شدن

  به عنوان مثال، نوار ماسک زدن

• مداد

• دستگیره برای رمزگذار

  رمزگذار دارای یک دستگیره پلاستیکی نیست ، فقط محور رمزگذار فلزی است. یکی را پیدا کنید که به نظر شما خوب به نظر می رسد

• درپوش برای لغزنده

  لغزنده دارای یک کلاه است ، اما زرد روشن است ، و شاید در مقابل قاب عکس سیاه ظاهر مناسبی نداشته باشد. یکی را پیدا کنید که به نظر شما خوب به نظر می رسد

• اختیاری

  • نوار 2 متر 60 LED/m APA102

  • اتصالات زاویه راست نوار APA102

    این امر سیم کشی زوایای راست را بسیار ساده تر می کند ، در غیر این صورت فقط از سیم کوتاه استفاده کنید

  • JST-SM خوک خوک نر و ماده
  • پلاگین بشکه به آداپتور بلوک ترمینال (برای نوار APA102)
  • Jumper Wire برای اتصال منبع تغذیه و دوشاخه بشکه
  • پایانه های سیمی/تنگ برای اتصال پلاگین بشکه APA102 به منبع تغذیه
  • قفسه Ikea Mosslanda

    برای نگه داشتن قاب روی دیوار

  • ام دی اف 3 میلی متری

    MDF 2 میلی متری موجود در قاب ریبا از استحکام کافی برای نگه داشتن صفحات با خم شدن در وسط برخوردار نیست. اگر قاب به صورت عمودی بر روی دیوار نصب شده باشد ، حداقل در ابتدا مشکلی ایجاد نمی کند ، اما با گذشت زمان ممکن است دچار افتادگی شود. اگر به MDF 3 میلی متری یا پانل چوبی ضخیم تری دسترسی دارید ، ممکن است در ابتدا ارتقاء خوبی باشد

• ابزارها

  • اره سوراخ 34 میلی متری

    • من از اره کوچک موجود در کیت Ikea Fixa استفاده کردم
    • یک سوراخ کمی بزرگتر احتمالاً خوب است
  • مته

  • مته

    • من از یک مته 5/32 اینچی (mm 4 میلی متر) برای سوراخ های پیچ استفاده کردم
    • مقدار بیشتری برای گیره های قطبی
    • یک مته 17/64 اینچی (6.75 میلی متر) برای محور رمزگذار
    • یک بیت 16 میلیمتری (یا 18 میلی متری؟) برای حفاری فضای رمزگذار و پتانسیومتر
    • کمی برای سوراخهای رمزگذار رمزگذار و پتانسیومتر
  • پیچ گوشتی ها
  • چاقوی سرگرمی
  • دم باریک
  • سنجاق یا چیزی تیز ، مانند سوزن یا انگشت شست
  • مداد و/یا قلم

مرحله 1: برنامه ریزی ساخت

دستورالعمل ها برای ایجاد یک فریم 96x96 است ، اما این پروژه می تواند در اندازه های دیگر نمایش داده شود. شما می توانید با یک پانل 32x32 P6 (6 میلی متری گام) شروع کنید که به خوبی در قاب های رایج سایه سایه موجود قرار می گیرد (به SmartMatrix Display مراجعه کنید). به جای آن می توانید با استفاده از یک صفحه 64x64 P3 ، چهار برابر بیشتر پیکسل با همان اندازه قاب دریافت کنید. رانندگی صفحه نمایش بزرگتر از 96x96 ، 128x128 امکان پذیر است اما با کاهش نرخ تازه سازی (حدود 160 هرتز) امکان پذیر است.

مرحله 2: ایجاد الگو

شما یک الگو می سازید که می تواند برای علامت گذاری سوراخ هایی که نیاز به حفاری در پشت قاب دارند استفاده کنید. می توانید یک الگو با استفاده از یک ورق کاغذ بزرگ یا چند ورق به هم چسبانده شده بسازید.

تمام پانل های خود را طوری قرار دهید که در قاب نصب شوند ، LED به سمت پایین. نوار را روی لبه های بیرونی که دو پانل به هم متصل هستند بچسبانید ، مطمئن شوید که پانل ها به هم نزدیک شده اند. شما می خواهید الگو پنل ها را محکم نگه دارد ، در غیر این صورت ممکن است در نورها جایی که بین دو پنل فضای اضافی وجود دارد ، یک فاصله قابل مشاهده وجود داشته باشد.

الگو باید ویژگی های پانل مرکزی و حداقل نزدیکترین سوراخ های پیچ را در پانل های بیرونی ، یکی از هر پانل ، ضبط کند. مطمئن شوید که کاغذ شما به اندازه ای بزرگ است که بتواند همه این ویژگی ها را ثبت کند.

کاغذ را در پشت صفحات قرار دهید. برخی از ویژگی ها در پشت صفحات وجود دارد که از نشستن صاف کاغذ جلوگیری می کند. گیره های قطبی کننده (گیره هایی که از پشت پنل به هم چسبیده اند) ، و کانکتورهای برق نیز در راه هستند. چند سوراخ کوچک ایجاد کنید تا این ویژگی ها بتوانند از طریق کاغذ عبور کنند تا صاف نشیند. حالا کاغذ را با چسب به پایین بچسبانید تا محکم به پشت صفحات کشیده شود.

با استفاده از انگشت خود ، ویژگی های پانل ها را زیر قالب بکشید تا روی کاغذ نقش ببندند. مطمئن شوید که تمام سوراخ های پیچ ، کانکتورهای 2x8 HUB75 و کانکتور برق را از پنل مرکزی و حداقل نزدیکترین سوراخ های پیچ را از پانل های بیرونی بپوشانید. حالا نوار را از روی پانل ها بردارید.

طرف قالبی را که هنگام برجسته کاری رو به روی شما بود با مداد علامت گذاری کنید. الگو نشان دهنده پایین پنل ها است ، بنابراین "BOTTOM" را در سمت رو به رو خود بنویسید. مشخص کنید که کدام طرف پانل ها "بالا" است (پانل ها معمولاً دارای پیکان هایی در پشت هستند ، یکی جریان اطلاعات را از یک کانکتور HUB75 به طرف دیگر و دیگری به بالای پانل نشان می دهد). یک فلش را به سمت بالا بکشید و بر روی الگو بنویسید.

مرحله 3: قالب را به پشت قاب منتقل کنید

زبانه های پشت قاب را به سمت بیرون خم کنید و اگر قبلاً این کار را نکرده اید قاب را جدا کنید. ورق MDF که پشت قاب را تشکیل می دهد را بگیرید و سایر قطعات را کنار بگذارید. اگر تصمیم دارید از ورق MDF ضخیم تری به ضخامت 3 میلی متر استفاده کنید ، به جای آن آن را بگیرید. اگر به جهت گیری ورق MDF هنگامی که داخل قاب است اهمیت می دهید ، طرفی را که می خواهید رو به بیرون قرار دهید روی میز رو به روی خود قرار دهید و لبه ای را که می خواهید در بالا باشد ، دور از خود روی میز قرار دهید. اکنون الگو را در بالا قرار دهید ، "BOTTOM" قابل مشاهده است ، و پیکان "بالا" رو به روی شماست. قالب را در مرکز قرار دهید تا مرکز پانل مرکزی در مرکز ورق MDF قرار گیرد. الگو را پایین بکشید تا هنگام علامت گذاری حرکت نکند.

سوراخ های پین را در مرکز هر ویژگی که نیاز به حفاری روی قالب دارد ایجاد کنید: سوراخ های پیچ ، گیره های قطبی (قبلاً باید سوراخ هایی در آنجا وجود داشته باشد) ، اتصال HUB75 ، اتصال برق. حالا با استفاده از یک قلم یا مداد مرکز این ویژگی ها را روی ورق MDF مشخص کنید. اگر الگوی شما آنقدر بزرگ نبود که بتواند همه ویژگی های همه پانل ها را به تصویر بکشد ، الگو را بردارید و در موقعیتی دیگر قرار دهید تا پنل دیگری را بپوشانید ، با استفاده از ویژگی های سوراخ پیچ که قبلاً برای تراز کردن الگو مشخص کرده اید. این کار را تکرار کنید تا همه ویژگی ها علامت گذاری شوند.

حالا به MDF برگردید و مطمئن شوید همه ویژگی ها علامت گذاری شده اند. به صورت اختیاری ، می توانید "PEG" را در کنار پایه های قطبی و "BIG" را در کنار HUB75 و اتصالات برق بنویسید ، بنابراین می دانید کدام سوراخ ها باید بزرگتر سوراخ شوند.

مرحله 4: سوراخ هایی را در ورق MDF ایجاد کنید

ابتدا همه سوراخ های پانل مرکزی را سوراخ کنید. با بیت 5/32 (4 میلی متر) شروع کنید. برای گیره های قطبی کننده که به طور دقیق در الگو مشخص نشده اند ، به کمی بزرگتر بروید ، بنابراین برای تحمل های شل تر به سوراخ بزرگتری نیاز دارید. از اره سوراخ استفاده کنید سوراخ کانکتور HUB75 و اتصال برق را سوراخ کنید.

آیا تست با یکی از پانل ها مناسب است - به یاد داشته باشید که پانل با طرف LED روی میز ، زیر ورق MDF نصب می شود - آیا سوراخ ها با پانل هماهنگ هستند؟ در صورت نیاز دوباره سوراخ کنید.

مرحله 5: قبل از حفاری بیشتر سوراخ ، تست تناسب کنید

حالا چند سوراخ (نه همه) برای پانل های مجاور پانل مرکزی ایجاد کنید. فقط دو سوراخ پیچ در هر پانل ، به علاوه سوراخ های بزرگتر برای گیره های قطبی کافی است. پانل مرکزی را آزاد با چند پیچ وصل کنید. حالا از پنل دیگری استفاده کنید تا مطمئن شوید چند سوراخی که برای پانل های بیرونی ایجاد کرده اید به درستی تراز شده اند. اگر وقتی سوراخ پیچ صفحه را محکم به صفحه مرکزی فشار می دهید ، مرکز سوراخ های صفحه را مشاهده نمی کنید ، پس چیزی خاموش است. قبل از ایجاد سوراخ های باقیمانده برای صفحات مجاور ، مطمئن شوید که در علامت های باقیمانده خود تنظیمات لازم را انجام دهید.

در حال حاضر که فقط پانل گوشه را ترک می کند. می دانید که اکنون چه باید بکنید: چند سوراخ ایجاد کنید ، تناسب را بررسی کنید ، تنظیم کنید ، سپس سوراخ های باقی مانده را حفر کنید.

مرحله 6: منبع تغذیه را نصب و آزمایش کنید

منبع تغذیه را می توان در پشت ورق MDF نصب کرد. ببینید آیا سوراخ های موجود برای پنل در محل مناسبی برای نصب منبع تغذیه هستند یا خیر ، و در صورت نیاز از یک پیچ بلندتر برای اتصال منبع تغذیه از طریق MDF به یکی از پانل ها استفاده کنید.

در صورت عدم اتصال سیم از قبل به سیم ، منبع تغذیه را به سیم وصل کنید. در این مرحله بسیار مراقب باشید و به دستورالعمل ها و هشدارهای منبع تغذیه و سایر دستورالعمل ها برای دستورالعمل مراجعه کنید ، زیرا با سطوح خطرناک ولتاژ کار می کنید. وقتی به سیم کشی اطمینان دارید ، برق را به دیوار وصل کنید و از یک مولتی متر برای بررسی اینکه آیا 5 ولت از منبع تغذیه خارج می شود استفاده کنید. برخی از منابع دارای یک پیچ تنظیم هستند که ممکن است نیاز به چرخاندن ولتاژ به سطح صحیح داشته باشد.

مرحله 7: نصب پنل ها

از پیچ ها برای اتصال همه صفحات به پشت MDF استفاده کنید. احتمالاً چهار پیچ در هر صفحه کافی است ، اما در صورت تمایل از همه پیچ ها استفاده کنید.

مرحله 8: Wire Up Panels

کابل های روبان را به پانل های HUB75 وصل کنید. SmartLED Shield در پایین سمت راست قاب (هنگام مشاهده از پشت) نصب می شود. از یک کابل روبان بلند برای اتصال سپر به ورودی پانل سمت چپ پایین استفاده کنید. حالا پانل ها را با کابل های روبان کوتاه از چپ به راست و کابل های روبان بلند از خروجی های سمت راست پانل ها ، به ورودی های سمت چپ پانل ، از پایین به بالا سیم کشی کنید. آخرین خروجی HUB75 را بدون اتصال رها کنید.

کابل های منبع تغذیه را به پانل ها وصل کرده و آنها را به خروجی های منبع تغذیه 5 ولت وصل کنید (سیم قرمز 5 ولت ، سیم مشکی زمین است).

مرحله 9: SmartLED Shield و Teensy 4 را مونتاژ کنید

[مونتاژ SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) را برای جمع آوری Teensy و سپر دنبال کنید.

مرحله 10: برنامه Teensy با طرح ساده برای آزمایش

برای آزمایش پانل های خود از طرح FastLED_Functions استفاده کنید. مثال را متناسب با اندازه پانل ها و جهت سیم کشی (از بالا به پایین یا از پایین به بالا) تغییر دهید. پنل ها و Teensy را روشن کرده و طرح را از طریق USB بارگذاری کنید. اگر مشکلی مشاهده می کنید ، سیم کشی یا طرح را تنظیم کنید تا همه چیز به درستی نمایش داده شود.

مرحله 11: اختیاری: Wire Up APA102 Strips

نوارهای APA102 برای مونتاژ و لحیم کاری نیاز به کار بیشتری دارند تا نوارها در پشت قاب قرار بگیرند. نوارها را به طول برش دهید تا در پشت قرار گیرد و گوشه ها را با استفاده از آداپتورهای زاویه راست از پایین سمت راست شروع کنید و قسمت بالا ، چپ و سپس پایین را بپوشانید. اگر قاب را روی یک قفسه نصب می کنید ، ممکن است بخواهید نوار پایینی در زیر قفسه نصب شود ، در این صورت برای ایجاد اتصال باید خوک های JST-SM را لحیم کنید و هنگام جدا شدن نوار قفسه شما قاب را پایین می کشید

مرحله 12: برنامه ریزی برای برش سوراخ ها در چارچوب

رمزگذارهای دوار و پتانسیومتر اسلاید برای نصب و دسترسی به سوراخ هایی در کناره های قاب احتیاج دارند. من برای حفاری سوراخ هایی که تا حد زیادی از چارچوب MDF عبور نمی کردند ، از یک قطعه ضعیف تر استفاده کردم ، اما اگر دوباره بخواهم این کار را انجام دهم ، از ابزارهای مختلف استفاده می کنم. MDF اغلب قطعات را مسدود می کند و از اصطکاک شروع به سوختن می کند. من احساس می کنم ترکیبی از چاقو و اسکنه (یا چیز دیگری برای بیرون آوردن مواد) ، بهتر کار می کند.

موقعیت رمزگذارها و پتانسیومتر Slide را علامت گذاری کنید. رمزگذارها اتصالات بیشتری دارند ، بنابراین آنها را در سمت راست قاب قرار می دهم (هنگام رو به عقب) ، بنابراین آنها برای ساده سازی سیم کشی به SmartLED Shield نزدیکتر هستند. من لغزنده را در طرف مقابل قاب قرار می دهم تا بتوان بدون کنترل تصادفی با کنترل اشتباه ، از کنترل ها استفاده کرد. با خیال راحت کنترل ها را در مکان دیگری قرار دهید ، در این صورت ، ممکن است بخواهید SmartLED Shield را به کنترل ها نزدیک کنید.

مرحله 13: سوراخ هایی را برای رمزگذارها برش دهید

مکان اولین رمزگذار را در داخل قاب علامت گذاری کنید. اطمینان حاصل کنید که سوراخ در عمق قاب قرار گرفته است ، هنگامی که از خارج اندازه گیری می شود. اگر از قطعه ای بهتر استفاده می کنید ، بیشتر راه را تمرین کنید ، اما تا انتها از قاب عبور نکنید. حداقل به عمق پوسته فلزی رمزگذار بروید.اکنون سوراخ مرکزی را با استفاده از یک بیت 17/64 اینچی (6.75 میلی متر) ایجاد کنید.

رمزگذار همانطور که هست مناسب نیست ، اما شما حداقل می توانید موقعیت سوراخ نصب را مشخص کرده و سپس یک سوراخ کوچک برای پیچ نصب ایجاد کنید.

برای رمزگذار دوم این کار را تکرار کنید.

مرحله 14: سوراخ هایی را برای پتانسیومتر اسلاید برش دهید

محل پتانسیومتر اسلاید را در داخل قاب علامت گذاری کنید. من محل سپر فلزی و طول شکاف را مشخص کردم. مطمئن شوید که شکاف اسلاید هنگام اندازه گیری از بیرون در عمق قاب قرار گرفته باشد. اگر از قطعه ای بهتر استفاده می کنید ، بیشتر راه را تمرین کنید ، اما تا انتها از قاب عبور نکنید. حداقل به عمق پوسته فلزی پتانسیومتر بروید. حفاری را برای طول سپر فلزی تکرار کنید. از چاقو و خط کش فولادی برای برش شکاف در قسمت بیرونی قاب استفاده کنید. مواد را تا زمانی که به اندازه کافی وسیع باشد تا لغزش بتواند بدون تماس با یکدیگر حرکت کند ادامه دهید.

اسلاید به شکل قبلی جا نمی شود ، اما می توانید حداقل موقعیت سوراخ نصب را مشخص کرده و سپس یک سوراخ کوچک برای پیچ نصب ایجاد کنید.

مرحله 15: اتصالات را برای کنترل و تست مناسب خم کنید

همه کنترل ها دارای پین هایی هستند که بطور ناخوشایندی به جای دور بودن از قاب که در آن قابل دسترسی است ، رو به قاب قرار دارند. برای تغییر جهت اتصالات می توانید از آهن لحیم کاری استفاده کنید ، اما استفاده از انبردست بینی سوزنی سریعتر و آسانتر است. فاصله پلاستیکی را با دقت از سنجاق ها جدا کنید. سپس هر سنجاق را خم کنید تا همچنان زاویه راست باشد ، اما در مقابل تخته صاف باشد. حالا کمی آن را خم کنید تا کمی به عقب متصل شود و جایی برای اتصال سیم چین دار به آن وجود دارد.

حالا اتصالات باید بتوانند در قاب جا شوند. یک تناسب آزمایشی را انجام دهید و مواد را در صورت نیاز بردارید تا خوب جا بیفتد. آنها را هنوز سوار نکنید زیرا انجام این کار پس از افزودن دیفیوزر آسانتر است.

مرحله 16: سوراخ ها را در ورق MDF برای اتصالات کنترل برش دهید

ورق ام دی اف به سوراخ هایی نیاز دارد تا اتصالات کنترلی خارج شوند. چند میلی متر از ورق که اتصال دهنده ها در آن قرار دارند برش دهید.

مرحله 17: Diffuser را اضافه کنید

اگر از اکریلیک مات Acrylite استفاده می کنید ، اکنون آن را به قاب اضافه کنید. اگر از دیفیوزر سفت و سخت دیگر استفاده می کنید ، به جای آن آن را اضافه کنید. اگر از کاغذ یا فیلم برای پخش کننده استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید آن را به پلاستیک انعطاف پذیر همراه قاب بچسبانید ، پس از مونتاژ قاب در جای خود باقی می ماند. هر نوع پخش کننده ای را که اکنون استفاده می کنید اضافه کنید.

مرحله 18: اسلاید و رمزگذارها را ضمیمه کنید

در حال حاضر می توان کنترل ها را به قاب اضافه کرد ، با پیچ هایی که آنها را در جای خود نگه می دارد. نام پین ها را قبل از پیچ خوردن و غیرقابل دسترسی یادداشت کنید. ممکن است بخواهید نام سیگنال را در پشت ورق MDF بنویسید. مهره های رمزگذار در قسمت بیرونی قاب را محکم کنید.

مرحله 19: قاب را جمع کنید

اکنون قسمت نمایش قاب قابل جمع آوری و آزمایش است. فاصله را با دقت در قاب قرار دهید ، از کنترل ها اجتناب کنید. ورق MDF را با پانل ها وارد کرده و چند زبانه را به سمت پایین تا کنید تا از افتادن جلوگیری شود. روشن شوید و یک بازرسی بصری انجام دهید تا مطمئن شوید که هیچ گرد و غبار یا زباله یا هر چیزی در داخل دیفیوزر وجود ندارد که حذف آن پس از مونتاژ کل قاب دشوار است. در صورت لزوم تمیز کنید ، سپس همه زبانه ها را تا کنید.

مرحله 20: Wire Up Slide و Encoders

برای اتصال سیگنال های کنترلی به تخته نان یا تخته ورق از سیم های بلوز استفاده کنید. شما باید چندین اتصال به این سیگنال ها برقرار کنید ، بنابراین اگر از تخته نان استفاده می کنید یک ردیف به هر کدام اختصاص دهید: 3.3V ، GND.

اتصالات کشویی:

• 3.3 ولت
• AGND
• پین 23
• خازن را بین 3.3V و AGND اضافه کنید (علامت "-" به AGND می رود)

رمزگذاری 1 اتصالات:

• 3.3 ولت
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

رمزگذاری 2 اتصالات:

• 3.3 ولت
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

مرحله 21: آماده سازی-g.webp" />

این آموزش را در مورد سیستم یادگیری Adafruit دنبال کنید تا-g.webp

• تونل توسط u/rddigi در Reddit/r/perfectloops
• "وحشت جنگل" توسط Protobacillus CC BY-SA
• "دردهای رشد فرآیند"

مرحله 22: بارگیری طرح و آزمایش

طرح GifInterpolation را بارگیری ، کامپایل و بارگذاری کنید.

مطمئن شوید که رمزگذارها کار می کنند (تغییر روشنایی و محتوای GIF) و نوار لغزنده کار می کند (تغییر سرعت پخش GIF).