DIMP (سولفاتور در جیب من): 22 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

مایکی اسکلار DA PIMP ("Power In My Pocket") نسخه های 1 و 2 را بر اساس مقاله جورج وایزمن "شارژر باتری خازنی" ایجاد کرد و سخاوتمندانه آن را به جامعه سخت افزاری باز عرضه کرد.

این دستگاه می تواند تقریباً هر نوع باتری قابل شارژ را از هر نوع شارژ و سولفوژینگ/جوانسازی کند ، تا زمانی که باتری کاملاً غیر قابل بازیابی نباشد.

من فقط قسمت سولفاتور باتری DA PIMP 2 را که در اصل مدار جورج وایزمن است ، گرفتم و یک PCB و BoM برای آن طراحی کردم که بر بهبود ایمنی متمرکز است. به افتخار PIMP مایکی DAIM ، آن را DIMP ("سولفاتور در جیب من") می نامند.

این دستورالعمل مراحل مونتاژ DIMP را طی می کند. تمام آنچه مورد نیاز است لحیم کاری و مقداری حفاری ، برش و برش محفظه پروژه پلاستیکی است. زمان تکمیل حدود 0.5 ساعت برای لحیم کاری و 0.5 تا 1.5 ساعت برای نصب محفظه پلاستیکی بسته به میزان دقت شما در پر کردن سوراخ ها است.

خطر: DIMP ولتاژهای کشنده را از طریق سیمهای خروجی در معرض اپراتور قرار می دهد. هنوز هم کاملاً ایمن نیست ، حتی با وجود ویژگی های ایمنی بهبود یافته. از خرید یا ساخت یا استفاده از DIMP مگر اینکه مسئولیت کامل ایمنی خود و دیگران را بر عهده بگیرید. فقط بزرگسالان با درک مناسب خطرات ممکن است سعی کنند از DIMP استفاده کنند. توصیه می کنم در صورت داشتن فرزندان خردسال در خانه ، DIMP یا DA PIMP 2 نخرید یا بسازید ، زیرا ممکن است بدون اطلاع از خطرات آن را به برق متصل کرده و روشن کنند.

اگر خطر مرگبار را قبول دارید ، نحوه ساخت DIMP در اینجا آمده است.

مونتاژ نیاز به حفاری و پرکردن محفظه دارد تا برخی از قطعات در معرض دید کاربر قرار گیرد. ممکن است برای نصب PCB به محفظه قبل از شروع حفاری محفظه ، به چهار (4) پیچ 4 0. 0.25 اینچی خودکار نیاز داشته باشید. اگر نمی توانید پیچ های فلزی را پیدا کنید ، می توانید آنها را جایگزین کنید. اگر آنقدر صبور هستید که بتوانید محفظه را با تحمل های محکم وصل کنید ، می توانید از پیچ های چسبنده خودداری کنید ، زیرا محفظه اساساً می تواند PCB را در محل خود محکم کند.

تدارکات

قطعات:

PCB در اینجا موجود است ، در ProtoPacks فروخته می شود (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB). هنگام سفارش ، اندازه را به حداکثر 10 10 10 و ضخامت را به 1.6 میلی متر تغییر دهید. همچنین می توانید رنگ PCB را تغییر دهید. من PCB های تیره را توصیه می کنم تا لامپ های نئون راحت تر دیده شوند. سایر تنظیمات را بدون تغییر نگه دارید (FR4 proto ، 2 لایه ، پوشش HASL ، 1oz مس ، بدون استنسیل).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(اگر در مورد سفارش PCB خود س questionsال یا مشکلی دارید ، لطفاً برای کمک با فروشنده DirtyPCB تماس بگیرید.)

در صورت تمایل می توانید PCB های اضافی را در ebay بفروشید.

BoM اینجاست:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(اگر در سفارش قطعات خود س questionsال یا مشکلی دارید ، لطفاً برای کمک با Mouser Electronics تماس بگیرید.)

لطفاً توجه داشته باشید که BoM خطوط خروجی را شامل نمی شود زیرا شما می خواهید برای باتری های خود مناسب انتخاب کنید. یک جفت سرب و مشکی برای تست انتخاب کنید که دارای دو شاخه موز (ترجیحاً روکش دار و قابل جمع شدن) در یک سر و نوع گیره ای باشد که مناسب پایانه های باتری شما باشد. آنها باید بتوانند تا 250VDC و 5A را تحمل کنند. اطمینان حاصل کنید که گیره هایی که انتخاب می کنید ایمن و کاملاً عایق بوده و فلز کمی را در معرض دید اپراتور قرار دهید.

همچنین توجه داشته باشید که کاربران شبکه 220VAC تا 240VAC باید دو مقاومت 0.5W 430K اهم تا 500K اهم را جایگزین کنند تا از لامپ های نئون در برابر جریان بیشتر محافظت کنند. مقاومتهای اصلی 220K برای شبکه 120VAC در نظر گرفته شده است. از این فرمول برای ولتاژ اصلی شبکه خود استفاده کنید: (Main_Voltage - 90) / 0.0003 = Maximum_resistor_value

ابزارهای مورد نیاز:

لحیم کاری با نوک مخروطی متوسط

شار لحیم کاری یا مایع

لحیم کاری

خیساندن اسفنج مرطوب برای تمیز کردن نوک آهن لحیم کاری از بقایای کربن

سیم برش یا برش های فلاش

پیچ گوشتی فیلیپس

مته 3/16 اینچی

پرونده تخت

فایل سوزن مربع

فایل نیم گرد یا فایل گرد یا درمل با طبل سنباده کوچک

ابزارهای اختیاری:

چسب حرارتی تفنگی

مرحله 1: تست Fit PCB

PCB را در محفظه Hammond 1591XXMTBU تست کنید. PCB باید به راحتی در "کاسه" جا داده شود و چهار سوراخ نصب باید با خطوط پلاستیکی در انتهای کاسه خط داشته باشد.

سپس هر قسمت را در PCB تست کنید.

اکنون این شانس شماست که پین 1 را روی هر یک از کلیدها و روی پل دیود بیابید. همچنین زمان خوبی است تا مطمئن شوید که هر قسمت را دارید.

مرحله 2: SW1 را نصب کنید

ابتدا دو سوئیچ اسلاید L202031MS02Q SW1 و SW2 را نصب کنید. توجه داشته باشید که این سوئیچ ها کمی کوتاهتر از چیزی است که ما می خواهیم. ما مجبوریم آنها را کمی بالا ببریم تا محرک به اندازه کافی بالای درب بچسبد تا با انگشتان کار کند. اگر سوئیچ ها در یک سطح با برد لحیم شوند ، می توان آنها را با پیچ گوشتی کار کرد.

بیایید با SW1 شروع کنیم.

در قسمت پایینی SW1 دو پایه پلاستیکی با بریدگی خارج از مرکز در هر پا وجود دارد. نزدیکترین شکاف ها به پین 1 و 3 است. از عددی که ممکن است در پایین سوئیچ ایجاد شود ، چشم پوشی کنید. به نظر نمی رسد شماره پین باشد.

شکاف ها را با صفحه ابریشم روی PCB مطابقت دهید ، سپس در حالی که سوئیچ را نگه داشته اید تا جایی که ممکن است از PCB فاصله داشته باشد و با PCB موازی باشد ، در پین 1 و 6 لحیم کنید. ابزار Helping Hand یا شخص دوم که PCB را در دست دارد و سوئیچ این کار را آسان می کند. متناوبا ، می توانید یک پلاستیک پلاستیکی را در زیر پایه های پلاستیکی کلید قرار دهید و بعداً آن را بردارید.

اگر سوئیچ یکنواخت نیست ، پایه های 1 و 6 را تنظیم کنید و آنها را مجدداً لحیم کنید تا زمانی که سوئیچ با PCB موازی شود. بین دوباره لحیم کاری ها زمان کافی بگذارید تا پین سرد شود تا از ذوب شدن هر چیزی در داخل سوئیچ جلوگیری شود.

هنگامی که سوئیچ یکنواخت است ، پین 2 را لحیم کنید و سوئیچ را به آرامی بکشید و با یک مولتی متر آزمایش کنید تا مطمئن شوید که در هنگام روشن شدن پین 1 و 2 و هنگام خاموش شدن آن کوتاه می شود.

سه پین باقی مانده را لحیم کنید.

مرحله 3: SW2 را نصب کنید

مرحله 2 را برای سوئیچ SW2 تکرار کنید و آن را در ارتفاع SW1 قرار دهید.

مرحله 4: پل دیود را لحیم کنید

سپس ، پل دیود D1 را در جای خود لحیم کنید.

D1 یک بسته D3K است. با پین های پشتی نامتقارن است. پل را با صفحه ابریشم و سوراخ های PCB تراز کنید. برای یافتن پین 1 به دنبال شکاف نیم دایره در یک طرف باشید.

مهم: اگر به طور تصادفی پل را به عقب بچرخانید ، خروجی های قرمز و سیاه برعکس می شوند و این برای باتری شما و کاربر بسیار خطرناک است! علامت های + و - را روی بدنه D1 دوبار بررسی کنید و بصری تأیید کنید که سرب + پین 1 است و رد آن به سمت RED تخته برود.

مرحله 5: SW3 Solder

سوئیچ راک A8L-21-12N2 SW3 را در کمترین حد ممکن روی PCB لحیم کنید. این سوئیچ مانند SW1 و SW2 نیازی به بالا بردن ندارد.

این سوئیچ دارای علامت هایی روی بدنه است تا اعداد پین را نشان دهد و همچنین دارای یک | است و 0 طرف مشخص شده است. سوئیچ را با صفحه ابریشمی تراز کرده و هر چهار پین را در جای خود لحیم کنید. در حالی که سوئیچ را خاموش و روشن می کنید پیوستگی را با مولتی متر آزمایش کنید.

مرحله 6: ورودی برق AC چسب و لحیم

از آنجا که ورودی برق AC به گونه ای طراحی شده است که به قطعات PCB با ضخامت 1.4 میلی متر متصل شده و این ضخامت PCB 1.6 میلی متری است ، ضربه محکم و ناگهانی درگیر نمی شوند.

مقداری چسب حرارتی تهیه کنید ، آن را روی دکمه های ورودی بمالید ، سپس سریع آن را داخل سوراخ ها قرار دهید و با PCB هم سطح آن را فشار دهید. هنوز آن را لحیم نکنید. بگذارید چسب خشک شود ، سپس آن را لحیم کنید.

مرحله 7: فیوز و گیره های فیوز را لحیم کنید

فیوز را به دقت در دو گیره فیوز وارد کنید تا پایه ها به سمت پایین باشد.

پایه ها را از طریق PCB وارد کرده و گیره های فیوز را به PCB لحیم کنید.

مرحله 8: قطعات باقی مانده را لحیم کنید

تمام قسمتهای باقی مانده را در جای خود لحیم کنید. با کوتاهترین و کوچکترین اجزا شروع کنید. ممکن است ایده خوبی باشد که چسب حرارتی را روی جک های کوچک 2 میلی متری تست بچسبانید.

توجه داشته باشید که جک های قرمز را در قسمت RED تخته و جک های مشکی را در قسمت BLACK تخته قرار دهید. علامت های + و - در پایین تخته در نزدیکی پد لحیم کاری وجود دارد و رنگ قرمز و مشکی روی آن مشخص است.

اطمینان حاصل کنید که خازن ها را تا حد ممکن روی برد قرار دهید.

مرحله 9: عرض دو برش را در هر دو انتها علامت گذاری کنید

PCB را در بالای کاسه قسمت محفظه با اجزای رو به بالا قرار دهید. جک های 4 میلی متری و ورودی برق AC از افتادن PCB در کاسه جلوگیری می کند. PCB را در مرکز سوراخ های نصب نگه دارید.

یک نشانگر بگیرید و لبه های ورودی برق را روی محفظه علامت گذاری کنید. این جایی است که شما یک سوراخ مستطیلی در محفظه را برش می دهید. علائم باید 21 میلی متر از هم فاصله داشته باشند. ارتفاع سوراخ مستطیلی حداقل 15 میلی متر است. برای تناسب بیشتر پرونده خواهید گذاشت سعی کنید تحمل ها را محکم نگه دارید ، زیرا یک اتصال محکم هنگام اتصال و خارج کردن سیم برق ، از ورودی برق AC پشتیبانی می کند.

در طرف دیگر ، لبه های جک های 4 میلی متری موز را علامت گذاری کنید. علامت ها باید 28 میلی متر از هم فاصله داشته باشند و در وسط انتهای محفظه متمرکز شوند. ارتفاع سوراخ مستطیلی حداقل 14 میلی متر است. برای تناسب بیشتر پرونده خواهید گذاشت در صورت تمایل ، این سوراخ می تواند به شکل W یا U شکل باشد تا متناسب با کرک های موز گرد باشد.

مرحله 10: یک برش شروع را در انتهای ورودی AC برش دهید

یک حلقه یا فایل درشت تهیه کنید و یک شکاف عمیق 1 میلی متر تا 2 میلی متر عمیق تر از علامت های انتهای ورودی برق AC عمداً برش دهید. ایده این است که PCB را به درستی متمرکز کرده و تا حداقل عرض لازم برای تناسب ورودی کار کند.

هنگام ارسال پرونده ، تأیید کنید که PCB به درستی روی سوراخ های نصب زیر آن متمرکز شده است. برای بررسی تراز بودن می توانید از رولپلاک های بلند و نازک استفاده کنید.

به تدریج شکاف را گسترده کرده و هر طرف را در صورت نیاز پر کنید. در نهایت شما شکاف را گسترده کرده و می توانید ورودی را در شکاف کم عمق قرار دهید به طوری که PCB به درستی متمرکز شود.

مرحله 11: یک برش اولیه را در انتهای جک موز برش دهید

در پایان با جک های 4 میلی متری موز ، برش سطحی عمیق 1 تا 2 میلی متری عمیق را شروع کنید ، همچنین عمداً کم حجم. از آنجا که جک های موز گرد هستند ، این طرف باید با حاشیه بزرگتر کوچک شود.

مرحله 12: شکاف های ورودی AC عمیق تر را علامت گذاری و برش دهید

با استفاده از اره برقی نازک یا چرخ برش Dremel ، برش های 13 میلی متری به شکل V را در انتهای ورودی برق AC قطع کنید تا شکل W ایجاد شود. بعداً قسمت پایانی را ارسال می کنید.

مرحله 13: علامت گذاری و برش های عمیق تر در موز جک اند

در انتهای جک 4 میلی متری موز ، شکل W گرد را برش دهید. بعداً کناره ها و قسمت پایینی را ارسال می کنید.

مرحله 14: حذف مواد را از هر دو برید ادامه دهید

به برداشتن مواد از سوراخ ها ادامه دهید تا PCB بتواند تا انتها روی سطوح نصب نصب شود. بین انتهای آن به طور متناوب عمل کنید تا PCB در همان سطح ثابت بماند و به تدریج آن را در کاسه بریزید.

پس از اتمام کار ، لبه بالایی ورودی برق AC و خازن ها باید تقریباً با لبه بالایی کاسه هم تراز باشند.

مرحله 15: سوراخ های جک تست 2 میلی متری را علامت گذاری و مته کنید

از طریق پلاستیک شفاف نگاه کنید و جایی را که باید برای دو جک تست 2 میلیمتری در کناره های کاسه ایجاد شود ، مشخص کنید.

PCB را از محفظه خارج کرده و سوراخ ها را سوراخ کنید. آنها باید حداقل 2 میلی متر قطر داشته باشند ، اما اگر دوست دارید می توانید آنها را کمی بزرگتر کنید.

مرحله 16: علامت گذاری و سوراخ سوئیچ Rocker را در درب انجام دهید

حالا برای درب. PCB را در کاسه قرار دهید و درب آن را روی PCB نگه دارید. یک زبانه تراز کوچک روی درب وجود دارد که باید در انتهای ورودی برق AC قرار گیرد. اطمینان حاصل کنید که سوراخ های پیچ روی درج های رزوه دار متمرکز شده اند. اگر چند پیچ پیچ 4-40 طولانی دارید ، می توانید از آنها برای تراز کردن درپوش روی کاسه استفاده کنید.

با یک نشانگر ، مکان های سوئیچ راکر را مشخص کنید. در صورت لزوم از منبع نور روشن استفاده کنید تا سوئیچ را از طریق قاب شفاف مشاهده کنید. عرض طرح نباید بیشتر از 21 میلی متر و ارتفاع 15 میلی متر باشد.

درپوش را سوراخ کنید و مقدار زیادی مواد اضافی در لبه های نهایی سوراخ بگذارید. شما از یک فایل کوچک برای رسیدن به لبه های نهایی برای بهترین تناسب و پایان استفاده خواهید کرد. سوراخ مستطیلی را روی هر لبه 1 میلی متر بگذارید. بعد از برش سوراخ های مستطیلی کلیدهای کشویی کار را تمام می کنید.

مرحله 17: علامت گذاری ، مته بندی و ایجاد سوراخ برای محرک های سوئیچ اسلاید

با نگه داشتن درپوش روی کاسه ، موقعیت محرک های کلیدهای کشویی را علامت گذاری کنید. این به شما کمک می کند تا یک نور واقعاً روشن را از کنار کاسه بتابانید تا بتوانید از طریق درب محل کارکردها را ببینید. برای تعیین میزان کامل سوراخ های مستطیلی ، باید سوئیچ ها را به هر دو حالت بکشید.

توجه داشته باشید که محرک ها می توانند تا حدی کج شوند ، بنابراین ممکن است لازم باشد که علامت ها را تنظیم کنید.

با استفاده از یک مته کوچک ، مرکز هر سوراخ مشخص شده را سوراخ کنید. شما باید از یک مته کوچک استفاده کنید زیرا احتمالاً این بیت به مرکز نهایی ختم نمی شود.

با استفاده از سوزن مربع شکل ، سوراخ های کلید کشویی را به تدریج باز کنید تا روی محرک ها قرار بگیرند و اجازه دهند تا محرک ها به هر دو حالت لغزیده شوند.

مرحله 18: برش های کوچک را برای قسمت بالای جک های موز و ورودی برق AC قطع کنید

هنگامی که سوراخ های سوئیچ اسلاید انجام می شود ، درپوش باید روی کاسه پایین تر قرار گیرد ، اما نمی تواند به طور کامل بسته شود زیرا لبه نازک اطراف درب محفظه توسط نوک جک های 4 میلی متری موز و برق AC مسدود می شود. ورودی

لب درب را به گونه ای پایین بیاورید که جک های 4 میلی متری موز و ورودی برق AC دارای فاصله باشد. درپوش باید تا انتها روی محرک های سوئیچ قرار گیرد و روی لب کلید قرار گیرد.

مرحله 19: تکمیل حفره ها برای تناسب

پایان دادن به سوراخ برای سوئیچ راکر برای مطابقت با اندازه لب سوئیچ راکر. باید دید که لبه های نهایی کجا باید باشند در حال حاضر که درپوش روی لب کلید سوئیچ قرار دارد راحت تر است.

تکمیل حفره های محرک های سوئیچ اسلاید.

مرحله 20: Notch in the Lid را در انتهای ورودی برق AC قرار دهید تا مناسب شود

در نهایت ، موضوع دو لب نازک است که با یک شکاف روی درپوش در انتهای ورودی برق AC از هم جدا شده اند. شما باید شکاف هایی با عمق مختلف در هر لب برش دهید. از آنجا که ورودی برق AC خود به صورت پلکانی است ، با دو ارتفاع متفاوت در بالا ، لب داخلی درب قسمت زیرین ورودی را لمس می کند و لب بیرونی درپوش بالاترین قسمت ورودی را لمس می کند.

مرحله 21: محل را ببندید و ببندید

درپوش باید تا انتها روی کاسه قرار گیرد تا بتوانید محفظه را محکم ببندید. در غیر این صورت ، هرگونه پرونده نهایی را تکمیل کنید تا مناسب شود ، و سپس از چهار پیچ 4-40 دستگاهی که با محفظه همراه شده است ، برای چسباندن درب به کاسه استفاده کنید.

مرحله 22: آزمایش نهایی و استفاده

حالا برای آزمایش برق. ما این کار را قبلاً انجام ندادیم زیرا لمس مدارهای در معرض خطر است. محفظه حفاظت بیشتری را ارائه می دهد.

قبل از آزمایش ، برچسب هشدار را بچسبانید یا روی محفظه بنویسید:

خطر: شوک جانبی

این مراحل کلی برای استفاده ایمن از DIMP برای یک چرخه شارژ و استراحت است ، شروع تا پایان:

1. DIMP و باتری را روی سطحی مقاوم در برابر آتش ، غیر رسانا و پایدار قرار دهید ، جایی که می تواند در تمام مدت شارژ/سولفوراسیون با خیال راحت استراحت کند.
2. مطمئن شوید کابل ورودی AC به هیچ چیزی وصل نشده است و سوئیچ ROCKER خاموش است.
3. دو سوئیچ کشویی را بر اساس جریان مورد نیاز برای شارژ باتری تنظیم کنید. برای کمترین جریان (برای باتری های AA) ، هر دو سوئیچ را به سمت پایین بکشید (به سمت کلید سوئیچ). برای افزایش جریان به متوسط ، یکی از دو سوئیچ را به سمت بالا بکشید. برای افزایش حداکثر جریان (برای اکثر باتری های ابزار برقی و باتری های ماشین) ، هر دو سوئیچ را به سمت بالا بکشید. به طور کلی بهتر است از جریان کمتری استفاده کنید (و بنابراین زمان بیشتری را در هر چرخه صرف کنید) ، بنابراین اگر گزینه ای برای این کار دارید ، از جریان کمتری استفاده کنید.
4. سرریزهای خروجی را داخل فیوزهای موز 4 میلیمتری DIMP وارد کنید.
5. خطوط خروجی را به باتری وصل کنید ، مطمئن شوید که سیم سیاه به پایانه منفی باتری و سرخ قرمز به پایانه مثبت باتری می رود. معکوس کردن سیم ها باعث آسیب به باتری و آتش سوزی/انفجار/جراحت احتمالی می شود.
6. اختیاری است اما بسیار توصیه می شود: سرنخ های تست را از مولتی متر خود در جک های تست 2 میلی متری در طرفین ، قرمز تا قرمز و سیاه تا سیاه وارد کنید. مولتی متر را در حالت ولت متر روشن کرده و ولتاژ باتری را مشاهده کنید.
7. خطر: پیوندهای خروجی را پاک کرده و آزمایش چند متری را از این نقطه به جلو هدایت می کند.
8. برای ایمنی از دستکش لاستیکی استفاده کنید و از عینک استفاده کنید.
9. کابل ورودی AC را به DIMP و سپس به دیوار وصل کنید.
10. سوئیچ راکر را روشن کرده و تغییر ولتاژ را مشاهده کنید. حداقل یکی از دو لامپ نئون در حالی که ولتاژهای کشنده ای در DIMP وجود دارد ، روشن می شود (برای توضیح لامپ ها به یادداشت زیر توجه کنید).
11. اگر ولتاژ بالا برود و پایین نیاید ، مطمئناً باتری کاملاً غیر قابل بازیابی است. یک باتری نسبتاً سولفاته/غیرفعال باید سریع بالا بیاید ، سپس تقریباً به همان سرعت تحت ولتاژ اسمی آن پایین بیاید ، سپس با شارژ/سولفات شدن به تدریج افزایش یابد. یک باتری بد سولفاته بلافاصله بالا می رود و سپس مدت زمان بیشتری طول می کشد (ساعت ها یا حتی روزها) به سمت ولتاژ اسمی باتری می رود. این امر به این دلیل است که اگر سولفاته شدن/غیرفعال شدن واقعاً ضخیم باشد ، زمان زیادی طول می کشد تا با تپش آن را از بین ببرید.
12. دمای باتری و ولتاژ را در حین شارژ/سولفوراسیون ادامه دهید. گرما برای باتری شما مضر است. باتری های لیتیوم باید دائماً تحت نظارت باشند ، زیرا می توانند وارد فرار حرارتی شده و آتش بگیرند. هنگام شارژ کردن/خنثی سازی باتری های لیتیوم ، همیشه یک دستگاه اطفای حریق را آماده نگه دارید. باتری های اسید سربی می توانند گاز را خاموش کرده و از دریچه آنها اسید خارج کنند-شما می خواهید با کاهش جریان از این امر جلوگیری کنید. برخی از بچه های باهوش از کیسه های یخ (نوعی که می توانید در داروخانه ای که داخل کیسه پارچه ای قرار دارد خریداری کنید) یا حمام های خنک کننده (مایع غیر رسانا!) برای خنک نگه داشتن باتری استفاده کرده اند. شما همچنین می توانید ترموستات هایی بخرید که دارای یک دماسنج هستند که می توانید به باتری وصل کنید و هنگامی که دما به آستانه ای که تعیین کرده اید می رسد ، AC را خاموش می کند (آن را کمی بالاتر از دمای اتاق تنظیم کنید).
13. هنگامی که ولتاژ به حدود 110٪ ولتاژ اسمی رسید ، سوئیچ راکر را خاموش کنید. رسیدن بسته های باتری NiCd و NiMH برای ابزارهای برقی به طور معمول حدود 15 دقیقه تا نیم ساعت طول می کشد. باتری های لیتیوم به سرعت شارژ می شوند اما بسته به ظرفیت آنها بسیار متفاوت است. باتری های اسید سرب طولانی ترین و اغلب ساعت ها طول می کشد. ولتاژ باید افت کند و سپس مقدار ثابتی پیدا کند. اگر این مقدار بالاتر از ولتاژ اسمی است ، کار شما تمام شده است و می توانید مرحله بعدی را ادامه دهید. اگر ولتاژ زیر ولتاژ اسمی کاهش یابد ، می توانید از این چرخه دیگر استفاده کنید ، اما ممکن است سلول باتری یا بسته باتری به طور کامل بازیابی نشوند.
14. مطمئن شوید که سوئیچ راک خاموش است و منتظر بمانید تا هر دو لامپ نئونی قبل از دست زدن به هر هدایت ، تاریک شوند.
15. برای اولین بار کابل ورودی AC را از شبکه اصلی جدا کنید.
16. SECOND UNPLUG کابل ورودی AC از DIMP.
17. سپس ، مجدداً بررسی کنید که کلید سوئیچ هنوز خاموش است و چراغ های نئون هنوز تاریک هستند.
18. سیم های خروجی را از باتری جدا کنید.
19. سیم های مولتی متر را از DIMP بردارید.
20. سرریزهای خروجی را از جک های موز DIMP حذف کنید.
21. قبل از انجام چرخه دیگر ، اجازه دهید باتری استراحت کند. دوره های استراحت بسیار مهم است تا با داغ شدن بیش از حد باتری آسیب دائمی وارد نشود و استراحت باعث می شود شارژ به طور مساوی در سراسر باتری پخش شود.

دستورالعمل های دقیق تری در مورد نحوه شارژ و نگهداری مواد شیمیایی مختلف باتری وجود دارد. من فقط یک مجموعه دستورالعمل بسیار ساده در هر چرخه شارژ و استراحت ارائه کرده ام. من شما را تشویق می کنم تا در مورد موضوع سولفوراسیون/فرسودگی بیشتر جستجو و مطالعه کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید.

توجه: DIMP دارای دو لامپ نئون برای افزایش ایمنی است. آنها ضامن ایمنی نیستند-اگر لامپ ها خاموش باشند ، هنوز می توانید یک شوک تند و زننده دریافت کنید ، و اگر یکی از لامپ ها شکسته شود ، احتمال شوک کشنده وجود دارد. هر زمان که شبکه AC متصل است ، سیمهای خروجی را از آن دور نگه دارید.

NE2 ، چراغ نزدیک انتهای خروجی ، هنگامی روشن می شود که این شرایط بالقوه کشنده برآورده شود:

+ DIMP به برق AC متصل است. + کلید سوئیچ روشن است. + سیمهای خروجی به هیچ چیزی متصل نیستند یا باتری مقاومت زیادی را نشان می دهد.

در این شرایط ، ولتاژ کشنده بالایی در سرهای خروجی وجود دارد.

اگر ولتاژی در سیم های خروجی وجود نداشته باشد اما NE2 روشن باشد ، فیوز در گیره فیوز یا سوخته یا شل شده است. با سیمهای خروجی طوری رفتار کنید که انگار هنوز ولتاژهای کشنده ای را در معرض دید کاربر قرار می دهند ، زیرا ممکن است یک فیوز شل به طور ناگهانی شروع به هدایت کند. قبل از دست زدن به سیم ها یا باز کردن DIMP برای بررسی فیوز ، سوئیچ راکر را خاموش کرده و سیم AC را جدا کنید.

NE1 ، لامپ نزدیک پورت AC ، هنگامی که شرایط احتمالی کشنده برآورده می شود ، روشن می شود:

+ DIMP به برق AC متصل است. + کلید سوئیچ روشن است. + سیمهای خروجی به چیزی متصل می شوند که مقاومت کمی دارد ، که ممکن است یک باتری شکسته در حال شارژ شدن یا سولفوراسیون باشد. خطر احتمالی این است که سیمهای خروجی به چیز اشتباهی متصل شوند ، مانند یک شخص یا یک میله فلزی یا یکدیگر.

فقط از چراغ ها برای ایمنی خود وابسته نشوید. هر زمان که خطوط اصلی AC به DIMP وصل می شوند ، سرصفحه خروجی را پاک کنید. هنگام سوختن لامپ های نئونی را جایگزین کنید.