کار باتری بزرگ 9 ولت ساخته شده از سلولهای اسیدی سرب قدیمی: 11 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

آیا برای شما هم پیش آمده است که برخی از میان وعده ها را میل کرده اید و ناگهان متوجه شده اید که آنها را بیش از حد مصرف کرده اید ، بسیار بیشتر از حد مجاز رژیم غذایی روزانه یا خرید برخی از مواد غذایی و به دلیل برخی محاسبات اشتباه ، برخی از محصولات را بیش از حد ذخیره کرده اید. هر دوی این موارد چندین بار برای من اتفاق افتاده است ، اما فقط این بار ، چیز متفاوتی بود که من بیش از حد از آن استفاده کردم. این باتری بود ، و نه آن باتری های استاندارد AA ، بلکه آن باتری های اسیدی سربی حجیم بود. اجازه بدهید به شما بگویم که چگونه.

در گذشته ، زمانی که هنوز در مورد میکروکنترلر و موارد دیگر یاد می گرفتم ، پروژه های زیادی را بر اساس IC و مدار ایجاد می کردم. از آنجایی که همه این پروژه ها می توانند به راحتی توسط یک باتری سربی اسید یا با انواع مختلف این باتری ها تغذیه شوند ، من آنها را به صورت عمده خریداری می کردم. با گذشت زمان ، من جایگزینی مدارها را با میکروکنترلرها و باتری های سربی اسید با باتری های Li-ion بهتر به دلیل قابلیت اطمینان و کارایی شروع کردم.

چند روز پیش ، من به محفظه باتری خود نگاه کردم و یک تکه عظیمی از باتری ها را پیدا کردم ، فقط دراز کشیده بودم و اضافه کار می کردم. در آن زمان نمی دانستم با آنها چه کنم ، بنابراین آنها را همانطور که هستند رها کردم. اخیراً باتری اسید سرب 12 ولت من که به راحتی در بررسی و نمونه سازی مدارها از آن استفاده می کردم ، به دلایلی نامشخص از بین رفت. به جای صرف هزینه و خرید یک باتری جدید ، به این فکر افتادم که از این باتری های 4 ولت قدیمی استفاده کنم و با آن یک منبع تغذیه متغیر قابل حمل بسازم.

در ابتدا ، من برنامه ریزی کردم ، فقط باتری ها را در یک گروه قرار دهم و یک ماژول تنظیم کننده ولتاژ را به آن متصل کنم ، اما بعد فکر کردم می توانم این پروژه را بسیار بهتر و زیبا تر کنم. من قصد دارم این باتری ها را در یک گروه قرار دهم و آنها را در یک قاب فلزی بپوشانم تا شبیه باتری 9 ولت شود. بنابراین دارای ویژگی های منبع تغذیه متغیر قابل حمل است که در بسته ای از باتری بزرگ 9 ولت محصور شده است. آیا این خوب نیست و همه آن خاطرات را زنده می کند ، زمانی که باتری های 9 ولت برجسته ترین باتری های بازار بودند.

تدارکات

• باتری های قدیمی (من از باتری های سربی اسید 4 ولت استفاده می کنم. اگر باتری سرب اسید ندارید ، می توانید باتری های لیتیوم یونی را از لپ تاپ های قدیمی و دستگاه های الکترونیکی نجات دهید)
• مبدل باک (LM2596)
• ولت متر
• پتانسیومتر 10K (پتانسیومتر اندازه متوسط را انتخاب کنید و دستگیره را فراموش نکنید)
• کلید روشن/خاموش
• جک برق DC
• ورق آلومینیوم
• برد MDF
• برخی از رنگها (رنگ اسپری خوب کار می کند)

مرحله 1: شارژ باتری های قدیمی

باتری های من مدت زیادی در کابینت نگهداری می شدند و به همین دلیل ، مقداری از شارژ خود را از دست داده بودند. به طور کلی باتری های سربی اسیدی 4 تا 5 درصد از کل شارژ خود را در یک سال از دست می دهند اما این درصد ممکن است با توجه به عمر باتری شما متفاوت باشد. بنابراین قبل از ادامه کار ، باید مطمئن شوم که تمام باتری های من در یک سطح ولتاژ مشابه ، یعنی حدود 4 ولت ، شارژ شده اند. برای شارژ ، من از هیچ شارژر متعادل یا شارژ تخصصی استفاده نکردم. در پایین ، من دو روش برای شارژ ذکر کرده ام. هر دو آنها به همان اندازه کارآمد هستند و استفاده از آنها آسان است.

روش 1:

من شخصاً برای شارژ باتری های خود از روش استفاده می کردم. من به سادگی باتری را به منبع تغذیه متغیر متصل کردم و ولتاژ آن را در حدود 4.2 ولت قرار دادم. از آنجا که بسیاری از باتری های من در سطوح ولتاژ مشابه بودند ، آنها را در یک گروه قرار دادم (آنها را به طور موازی متصل کردم) و آنها را از یک منبع تغذیه واحد شارژ کردم. اگر فاصله ولتاژ بین باتری ها زیاد است ، نباید این روش را تمرین کنید ، زیرا ممکن است باعث شارژ نامتعادل یا افزایش ناگهانی جریان شود و شیمی داخلی آنها را مختل یا آسیب برساند.

روش 2:

اگر منبع متغیر ندارید ، می توانید به سادگی باتری را با اتصال به شارژر تلفن همراه شارژ کنید. امروزه تقریباً همه شارژرهای تلفن هوشمند جریان ثابت 5 ولت تولید می کنند (از شارژ سریع غفلت می شود). اگر یک دیود سیلیکونی را به صورت سری با شارژر وصل کنیم ، در خروجی 4.3 ولت دریافت می کنیم. این به این دلیل است که دیود سیلیکون دارای پتانسیل مانع 0.7V است و استفاده از آن به صورت سری باعث افت ولتاژ می شود. با توجه به اینکه شارژ باتری های سربی اسید با 4.3 ولت دست به دست می شود ، می توانید به راحتی آنها را با این روش شارژ کنید. فقط مطمئن شوید که دیود بایاس رو به جلو است در غیر این صورت هیچ جریانی از طریق آن عبور نمی کند. برای جلو گیری از جهت گیری دیود ، کاتد آن را به مثبت شارژر و آند را به مثبت باتری وصل کنید. منفی شارژر را به منفی باتری وصل کنید.

مرحله 2: ساخت بسته باتری

وقتی تمام باتری ها شارژ شدند ، شروع به دسته بندی آنها کردم. هنگام ادغام باتری ها ، من باید سه جنبه را در نظر بگیرم ، که عبارتند از:

1. ابعاد بسته باتری وقتی همه چیز انجام می شود ، کل بسته باید شبیه باتری 9 ولت باشد (نسبت حجمی باتری 9 ولت و بسته باتری ما باید مشابه باشد). از آنجا که بیشتر فضا توسط باتری ها به دست می آید ، باید آنها را به درستی قرار دهید.
2. پایانه های باتری ها باید به درستی تراز شوند تا اتصال سیم به آنها دردسرساز نباشد و پس از انجام سیم کشی نباید در سیم ها کشش ایجاد شود.
3. باید دارای یک فضای خالی برای وسایل الکترونیکی باشد ، به گونه ای که ساختار علاوه بر محل اقامت ، پشتیبانی و محافظت نیز می کند.

من از 9 عدد از این باتری های 4 ولت استفاده می کردم و تصمیم گرفتم آنها را در گروه دو تایی بشکنم. گروه اول دارای شش باتری و گروه دوم دارای سه باتری خواهد بود. گروه کوچکتر از سه باتری در بالای گروه بزرگتر قرار می گیرد. بسته بزرگتر به شکل یک مستطیل است و به عنوان پایه سیستم عمل می کند و بسته کوچکتر به شکل L است و روی آن استراحت می کند. خلأ یا شکاف باتری چهارم ، وسایل الکترونیکی را در خود جای داده و از آنها محافظت می کند.

برای چسباندن باتری ها ، از نوار ضخیم دو طرفه استفاده کردم. دارای چسبندگی قوی است و همچنین در برابر برخورد محافظتی را فراهم می کند. در حال حاضر ، من فقط دو بسته باتری را می سازم. پس از اتمام کار قطعات الکترونیکی ، آنها را به هم وصل می کنم ، زیرا وقتی از هم جدا هستند کار راحت تر است.

مرحله 3: اتصال پایانه های باتری به یکدیگر

پایانه های باتری سرب اسید نیز از سرب ساخته شده است. هنگامی که آنها برای مدت طولانی در هوا قرار می گیرند ، فلز سرب اکسیده می شود و یک پوشش محافظ در اطراف خود ایجاد می کند. این پوشش از اکسیداسیون بیشتر جلوگیری می کند و همچنین اجازه نمی دهد لحیم روی سرب بچسبد. بنابراین قبل از اتصال هر سیم به پایانه ها ، باید از این پوشش خلاص شویم. یک راه خوب برای انجام این کار سنباده زنی است. می توانید از یک کاغذ شن و ماسه یا یک فایل استفاده کنید. کل سطح را سنباده نزنید ، فقط آنقدر کار کنید که بتوانید سیم ها را به آنها وصل کنید. با دو سه ضربه فایل در بالای پایانه ها ، من به راحتی آنها را لحیم کردم.

همانطور که می دانید من در کل 9 باتری دارم. با گذراندن ترکیبات مختلف ، متوجه شدم که قرار دادن سه باتری به صورت موازی و تشکیل گروه ، و سپس اتصال این سه گروه به صورت سری برای من بهترین کار را می کند. این ترکیبی خروجی 12V با 4.5Ah است که برای کار روزانه من کافی است.

بنابراین همانطور که در بالا ذکر شد ، من نیز همین کار را کردم. اتصال 3 باتری به صورت موازی به من سه بسته باتری 4V 4.5Ah خروجی داد و سپس با اتصال این سه بسته باتری به صورت سری ، خروجی خالص 12V در 4.5Ah به دست آوردم.

مرحله 4: اضافه کردن تنظیم کننده ولتاژ و سوئیچ قدرت

در حال حاضر ، بسته باتری ما می تواند همانطور که هست استفاده شود و جریان ثابت 12 ولت را تولید می کند ، اما من می خواهم انعطاف پذیرتر باشد و به سطوح مختلف ولتاژ نیز پاسخ دهد. برای دستیابی به این هدف ، یک مبدل باک متغیر را به بسته باتری اضافه کردم. با انجام این کار ، اکنون می توانم ولتاژهایی مانند 5 ولت و 3.3 ولت را که در وسایل الکترونیکی دیجیتال و میکروکنترلرها بسیار رایج است ، دریافت کنم. اگر با ولتاژهای بالاتر از 12 ولت کار می کنید ، می توانید به جای مبدل باک ، یک مبدل تقویت کننده را متصل کرده و نتایج دلخواه را بدست آورید. روند تقریباً یکسان است ، فقط مطمئن شوید که ولت متر شما برای پادشاه ولتاژهای بالا درجه بندی شده است.

من از مبدل باک LM2596 استفاده می کنم زیرا بسیار ارزان هستند و همچنین می توانند ولتاژ پایداری با کارایی خوب داشته باشند. طبق برگه اطلاعات IC ، می تواند 5 آمپر جریان خروجی داشته باشد و هنگام تغذیه از منبع تغذیه 12 ولت می تواند تا 1 ولت پایین بیاید. به این مبدل باک ، من یک سوئیچ روشن/خاموش عمومی را نیز اضافه کردم ، زیرا هیچ سوئیچ داخلی یا حالت ذخیره انرژی ندارد. اگر متوجه شدید ، پتانسیومتر (عموماً آبی) در مبدل باک بسیار کوچک است و باید با استفاده از پیچ گوشتی تنظیم شود. برای غلبه بر این محدودیت ، من پتانسیومتر سهام را جدا کردم و یک پتانسیومتر متوسط 10K جدید را لحیم کردم. اکنون می توانیم سطوح ولتاژ را به راحتی تغییر دهیم. مراحل سیم کشی در زیر آمده است:

• ورودی منفی مبدل باک را مستقیماً به بسته باتری وصل کنید
• ورودی مثبت مبدل باک را به پین 1 سوئیچ وصل کنید
• پین 2 سوئیچ را به +12 ولت بسته باتری وصل کنید
• یک جفت سیم را به پایانه خروجی مبدل باک لحیم کرده و سر دیگر را همانطور که هست بگذارید. بعداً آنها را متصل می کنیم

نکته: برای جدا کردن پتانسیومتر ، می توانید از فتیله جوشکاری استفاده کنید ، اما در صورت نداشتن آن ، می توانید آن را با روش لحیم کاری بیش از حد بردارید. مقداری سیم لحیم کاری را روی پایانه ها ذوب کنید تا لحیم آهنگهای مذاب ایجاد کند. هنگامی که مسیر لحیم کاری مذاب به اندازه کافی گرم شد ، پتانسیومتر را به آرامی از پایین بکشید. باید درست بیرون بیاید یک ضربه کوچک به ماژول بزنید و تمام لحیم کاری اضافی از بین می رود.

مرحله 5: نصب ولت متر

منبع تغذیه متغیر ما نصب شده است و کاملاً کار می کند. حال برای دیدن میزان ولتاژ خروجی ، به ولت متر نیاز داریم. برای این منظور ، ما می توانیم از مولتی متر دوستانه مورد اعتماد خود استفاده کنیم ، اما برای چنین کاری ، مولتی متر یک اضافه وزن است. همچنین ، اکثر ما فقط یک مولتی متر داریم و اگر در منبع تغذیه ما مشغول باشد ، نمی توانیم از آن برای اهداف دیگر استفاده کنیم. بنابراین نصب ولت متر که همیشه می تواند به ما خروجی مستقیم بخواند ، انتخاب خوبی به نظر می رسد.

من شخصاً این ولت متر دیجیتالی کوچک را که در حال حاضر از آن استفاده می کنم دوست دارم. روی ولتاژ 12 ولت کار می کند و می تواند در سطوح ولتاژ 0 تا 99 ولت کار کند. این فرم بسیار جمع و جور است و خواندن نسبتاً دقیقی را ارائه می دهد. برای اتصال ولت متر خود ، مراحل زیر را دنبال کنید:

• توان مثبت ولت متر را به ورودی مبدل باک وصل کنید
• توان منفی ولت متر را به ورودی منفی مبدل باک وصل کنید
• سیگنال ولت متر را به خروجی مثبت مبدل باک وصل کنید
• (اختیاری) اگر ولت متر شما دارای پین یا سیم منفی است ، خروجی منفی مبدل باک را به آن وصل کنید

مرحله 6: چگونه می توان باتری را شارژ کرد؟

بعد از اینکه پروژه ساخته شد و مدتی از آن استفاده کردیم ، برای شارژ مجدد باتری های خالی به منبع نیاز داریم. بیرون آوردن کل مجموعه و شارژ مجدد هر سلول به صورت جداگانه واقعاً شلوغ است. ما به شارژری نیاز داریم که بتواند باتری ها را شارژ کند در حالی که کل مجموعه را سالم نگه می دارد. از آنجا که باتری های سربی اسید ما از نظر شارژ انعطاف پذیر هستند ، من از شارژر تخصصی 12 ولت برای شارژ استفاده می کنم.

من از این شارژر برای شارژ باتری اسید سرب قدیمی 12 ولت استفاده می کردم. خروجی آن در حدود 14.4 ولت است و می تواند بسته باتری ما را به راحتی شارژ کند. این به طور خودکار سطح شارژ را تشخیص می دهد و هنگامی که باتری به طور کامل شارژ می شود ، برق را قطع می کند. شارژ باتری ها با شارژر تخصصی حداکثر عمر و کارایی باتری را به ما می دهد. اما اگر شارژر تخصصی ندارید ، می توانید آنها را مستقیماً به منبع ولتاژ ثابت 14.4 ولت متصل کرده و آنها را شارژ کنید.

برای دسترسی به پایانه های باتری از خارج ، من به سادگی یک جک برق DC را به باتری وصل کردم.

• مثبت ترمینال جک قدرت را به +12 ولت باتری وصل کنید
• اتصال جک برق به پایانه منفی باتری

مرحله 7: بسته بندی باتری ها با هم

بخش الکترونیکی این پروژه در حال حاضر تکمیل شده است. همانطور که قبلاً به شما گفتم ، من گروه باتری کوچکتر (از 3 باتری) را روی گروه خمیر بزرگتر (از 6 باتری) قرار می دهم. قرار دادن مستقیم باتری ها روی یکدیگر ممکن است به پایانه ها و در نتیجه کل سیستم آسیب برساند. بنابراین ما به نوعی بالشتک بین این دو نیاز داریم. برای این منظور ، من از پنبه دارویی عمومی استفاده می کنم. این پنبه ها از نظر طبیعت نرم هستند و بالشتک عالی را ارائه می دهند. شما همچنین می توانید یک اسفنج نازک به جای پنبه قرار دهید ، اما من هیچ کدام از آنها را در اطراف ندارم ، بنابراین مجبور شدم تنها با پنبه راه خود را برطرف کنم. از قیچی برای برش پنبه به شکل باتری خود استفاده کنید و از آن بیش از حد استفاده نکنید. پنبه اضافی فقط از پهلوها جاری می شود و فضا را اشغال می کند و بنابراین اندازه را بی جهت افزایش می دهد. برای نگه داشتن کل این مجموعه ، از مقداری نوار چسب استفاده کردم. تا زمانی که قدرت چسبندگی خوب و استحکام کششی داشته باشد ، می توانید از هر نوار عمومی استفاده کنید. سعی کنید مقدار زیادی نوار چسب در آن قرار دهید. همچنین مقداری نوار روی پنبه بگذارید زیرا ممکن است از طرفین جریان یابد و نشت کند.

مرحله 8: ساخت پوشش بیرونی

برای بدنه بیرونی ، در ابتدا قصد داشتم از تخته MDF یا تخته سه لا استفاده کنم. سپس به ورق های اکریلیک روی آوردم زیرا کار با اکریلیک بسیار راحت تر بود. بعداً من همه این گزینه ها را رد کردم و با ورق های نازک آلومینیومی رفتم. آنها ارزان بودند و شبیه بدنه باتری 9 ولت بسیار بهتر از بقیه بودند.

من چند وقت پیش این برگه را از یک فروشگاه سخت افزار محلی خریداری کردم. اگرچه کاملاً سفت نیست و نمی تواند استحکام ساختاری زیادی را ارائه دهد ، مطمئناً در مورد ما کار می کند زیرا خود باتری ها دارای قدرت ساختاری کافی برای نگه داشتن کل ساختار در کنار هم هستند.

من با طراحی CAD پوشش شروع کردم و آن را با استفاده از خط کش و نشانگر روی ورق فلزی کشیدم. می توانید این کار را با چاپ طرح شابلون راحت تر انجام دهید. با استفاده از یک برش فلزی ، قسمت مورد نیاز را از ورق فلزی حذف کردم. من نقاطی را که ورق باید تا شود قرار دادم و مثلث های کوچک متساوی الاضلاع را از انتهای آن نقاط جدا کردم. این حفره های مثلثی به ما کمک می کند تا فلز را به راحتی خم کنیم.

برای خم کردن ورق ، آن را زیر یک تخته بزرگ MDF انداختم و با خیره شدن به دست ، روی لبه خمش فشار وارد کردم. همچنین می توانید از چوب یا چکش برای اعمال فشار استفاده کنید. برای اتصال دو سر ، من از یک اتصال دو درز استفاده کردم. اگر نمی دانید مفصل درز چیست و چگونه می توان آن را ساخت ، به شما توصیه می کنم که به یوتیوب بروید و چند فیلم تماشا کنید. ساخت آن بسیار آسان است و یک فرآیند پیوستن بسیار رایج است. سه قسمت 10 میلی متری در انتهای شابلون برای ایجاد این مفصل استفاده می شود. هنگامی که اتصال ایجاد شد ، آن را با مقداری چسب فوق العاده محکم کردم. برای محکم کردن اتصال نیز می توان لحیم کاری کرد ، اما من لحیم آلومینیومی نداشتم ، بنابراین باید آن را با چسب فوق العاده انجام دهم.

مرحله 9: ساخت پایانه ها و پایه محوطه

برای طرفین ، ورق آلومینیوم خوب کار می کرد ، اما برای پایه ، آنها نمی توانند قدرت باتری ها را حفظ کنند. من به چیزی محکم و محکم برای پایه نیاز داشتم ، بنابراین از تخته MDF به ضخامت 4 میلی متر استفاده کردم. پشتیبانی از تمام باتری ها به اندازه کافی سخت بود و حتی خم نمی شد. من دو تکه را از روی برد MDF جدا کردم ، یکی برای بالا و یکی برای پایین. ابعاد قطعات همانند بدنه بیرونی بود که 102 میلی متر در 50 میلی متر است.

روی تخته MDF بالا ، سوراخ هایی را برای سیم های خروجی مبدل باک ، پتانسیومتر و سوئیچ ایجاد کردم. من از ترکیب مته و درمل برای ایجاد سوراخ های کامل استفاده کردم. برای ولت متر و جک برق DC ، من سوراخ هایی در بدنه آلومینیومی ایجاد کردم. برای سوئیچ ، آن را داخل ترمینال قدرت مثبت قرار دادم زیرا در آنجا کاملاً مناسب بود.

برای ساخت پایانه های باتری بزرگ ، از همان ورق آلومینیومی استفاده کردم که برای بدنه بیرونی استفاده کردم. آلومینیوم به عنوان یک فلز رسانا می تواند جریان الکتریسیته را منتقل کند ، بنابراین ما می توانیم از پایانه های ویترین خود به عنوان پایانه های خروجی واقعی استفاده کنیم و قدرت کانال را از طریق آنها استفاده کنیم.

• برای ساخت پایانه مثبت ، من به سادگی یک نوار نازک را به صورت دایره در آوردم و سپس با استفاده از مقداری چسب فوق العاده ، دو سر را به هم وصل کردم. همچنین لبه های بالایی پایانه ها را گرد کردم تا صاف شوند و پوست ما را نبرند.
• برای ترمینال منفی ، من دو دایره متحدالمرکز بر روی یک ورق آلومینیوم با شعاع بیرونی دو برابر دایره داخلی ایجاد کردم. سپس من سه قطر ایجاد کردم ، هر کدام با زاویه 120 درجه از دیگری. از نقاطی که دایمر دایره داخلی را قطع می کند ، خطوط مستقیم را بر روی دایره بیرونی نشان دادم. انجام این کار به من یک ساختار شبیه ستاره داد. آن ساختار ستاره ای را از ورق اصلی حذف کردم و بازوهای آن را عمود بر قاعده خم کردم. اینطوری ترمینال منفی رو ساختم.

مرحله دهم: نقاشی کنید

در حال حاضر ، باتری شروع به شکل گرفتن کرد اما کمی کسل کننده و ناتمام به نظر می رسید. تصمیم گرفتم چند لایه رنگ به آن بدهم ، تا تصویر و شباهت را نمایان کنم. من یک باتری قدیمی 9 ولت داشتم که به عنوان مرجع از آن استفاده می کردم. با استفاده از نشانگر ، پارتیشن های لازم را روی کیس کشیدم و بدنه را با رنگ های اسپری رنگ آمیزی کردم. از آنجایی که باتری مینیاتوری که دارم رایج ترین باتری است که در کشور من استفاده می شود ، من دقیقاً از همان ترکیب رنگ قرمز ، سفید و آبی برای طراحی خود استفاده کردم. برای قطعات MDF بالا و پایین ، من فقط از رنگ سیاه استفاده کردم. هنگامی که رنگ خشک شد ، برخی از جزئیات و متن را ترسیم کردم تا واقعی تر به نظر برسد.

مرحله 11: جمع بندی پروژه

همه چیز در حال حاضر انجام شده است ، ما فقط باید آن را با هم ترکیب کنیم. من با قرار دادن جلد بیرونی بر روی لوازم الکترونیکی شروع کردم. سپس داغ ولت متر و جک برق DC را به بدنه آلومینیومی چسبانید. ابتدا سوئیچ را از قطعات الکترونیکی جدا کردم ، داغ آن را روی برد MDF چسباندم و دوباره به مبدل باک وصل کردم.

سیمهای خروجی را که بدون اتصال رها کردیم به خاطر می آورید ، آنها را بگیرید و به پایانه هایی که چند دقیقه قبل ساختیم متصل کنید. مقداری چسب داغ روی پایانه ها بگذارید و آنها را به تخته MDF بچسبانید. همه چیز را کنار هم بگذارید و درپوش های فلزی بدنه بیرونی را ببندید.

سلام ، پروژه در حال حاضر کامل است. با تشکر از شما برای مدت طولانی ماندن و اختصاص وقت خود به این پروژه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال یوتیوب من را لایک و مشترک کنید و همچنین در دستورالعمل های من مشترک شوید تا هیچ پروژه ای را که توسط من ساخته شده است از دست ندهید.