LED Floodlight Teardown: 11 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

در حال حاضر من معمولاً چیزهای زیادی در بشقاب خود دارم ، اما وقتی از کار در می آیند ، از آن متنفرم. گاهی اوقات این می تواند بدشانس باشد و من فقط یک آمار MTBF دیگر هستم که خارج از هیستوگرام است ، برای کسانی که چنین جملاتی را درک می کنید ، می دانید جایی که من هستم،

در هر صورت مورد توجه چراغ LED است که در تصویر بالا نشان داده شده است. در ابتدا من 3 مورد خریدم و صادقانه بگویم که آنها بیش از یک سال است که بسیار خوب دوام آورده اند و دو مورد باقی مانده هنوز قوی هستند. یکی از آنها متأسفانه شب را رها کرد و با گرفتن یکی دیگر روبرو شد. از نظر قیمت آنها هر کدام در انگلستان یک تنه هستند و برای چیزی که دریافت می کنید نمی توانید شکایت کنید. آنها نور ملایم 10 وات را ساطع می کنند و برای یک ایوان ایده آل هستند یا همانطور که من آنها را به عنوان نور پس زمینه در باغ پراکنده کرده ام. آنها ظریف و دلپذیر هستند.

اکثر مردم این را می پذیرند و ادامه می دهند … منظورم این است که چرا شکست خورد … آیا ما اهمیت می دهیم …..؟ برای کسانی از شما که می خواهند به دنبال این روند باشند ، به شماره 10 این مجموعه برسید. اگر شخص دیگری می خواهد سوالات زیر را بخواند … ادامه مطلب را بخوانید….

این به وضوح می گوید LED قابل تعویض نیست.. ممکن است به همان اندازه قطعات قابل تعمیر کاربر در داخل وجود نداشته باشد … خوب ، برای من یک پارچه قرمز است … به هر حال حتی اگر آنها نباشند ، ما همیشه می توانیم یک نگاهی بیندازیم … آیا این طراحی خوبی است؟

درست با پیچ گوشتی … وقت آن است که نگاه عمیق تری داشته باشید ………

اکنون در این مقطع زمان آن رسیده است که موعظه خود را بر سر بگذارم ، و درست مانند سایر مواردی که در مورد برق و ولتاژهای بالای 60 ولت توضیح داده ام ، بسیار مراقب باشید. من مسئول کسی نیستم که با این موارد آسیب ببیند و مگر اینکه بدانید چه چیزی شما دارید انجام می دهید پس نکنید به همین سادگی. اگر مجبورید و به اندازه کافی کنجکاو هستید ، همیشه مورد را از منبع تغذیه جدا کرده و از ولتاژهای تخلیه نشده که ممکن است همچنان ادامه داشته باشد ، مراقبت کنید ، اما همچنان صدمه می بینند. اگر باید متر یا متصل به آن ولتاژهای مطلق را اندازه گیری کرده و سپس شبکه اصلی را خاموش کنید ، دستگاه تست را متصل کرده و دوباره روشن کنید. همیشه با یک دست و حتی بهتر با rccd مناسب کار کنید. زمین روی بدنه زمین است ، اما در نمودار pcb اگر با دیود جدا شده باشد اینطور نیست. اگر از محدوده استفاده می کنید ، قطعه آزمایشی را از طریق ترانسفورماتور جداکننده شناور کنید و در غیر اینصورت هیچ محدوده ای ندارید. محدوده را شناور نکنید و وسوسه نشوید که پایه زمین آن را بلند کنید ، عمل بد آن است و در صورت رها شدن فراموش می شود.

به شما هشدار داده شده است ….مرگ می تواند کشنده باشد! همینطور در نمایش.

مرحله 1: مجرم را باز کنید

در حال حاضر پشت اتصالات دارای یک کابل نوع پیچ است که در زیر آن 3 ترمینال مطابق عکس نشان داده شده است. بر این اساس LNE کابل را برداشته و کابل اصلی دیگری را که می دانم قطعاً زنده بود متصل کردم. وصل شد…. سوسیس نیست … معمولی. ورق را ورق می زنم توجه داشته باشید که با پیچ های امنیتی 4 * 3 سوراخ به نظر می رسد که پیچ های امنیتی هستند. من فکر می کنم شما می توانید یک ابزار برای این خریداری کنید اما نیازی به گفتن نیست که من آن را نداشتم. احتمالاً این بخشی از مشخصات CE است. آنها فقط برای این که صدای شما را بلندتر کنند در داخل محفظه دایکاست عقب قرار دارند! نیم ساعت بعد و با چند کلمه انتخابی شیشه جلو برداشته شد تا بازتابنده ای با پخش کننده مرکزی در بالای برخی از لامپها ظاهر شود. بازتابنده توسط چند فیلیپس و pcb در یک پوشش عایق نگه داشته شده بود. اتصال به PCB از طریق اتصال 240V وصل شده و محکم به هم متصل می شود. این را می توانید در سمت راست تصویر مشاهده کنید. همچنین به زمینی که وارد می شود و به محفظه قالب گیر می شود ، توجه کنید. من دو ناحیه را در محفظه diecast برجسته کرده ام که نکات خوبی را در خود جای داده است. ناحیه ای با حاشیه آبی ، رهبری ها را که با 2 پیچ و یک لایه محکم شده اند ، نگه می دارد. خمیر هیت سینک ، بعداً آنها را به طور کامل توضیح خواهم داد. ناحیه ای که رنگ قرمز در آن قرار دارد PCB قرار دارد.

پس چرا این کار نمی کند!

مرحله 2: The Nitty Gritty

بنابراین شبکه اصلی به صورت خطی و خنثی [قرمز/آبی] وارد می شود و یک سر آن به pcb متصل می شود. همچنین دو سیم وجود دارد که PCB را قرمز و آبی رنگ کرده و به بلوک led متصل می شوند. اجازه دهید چند بررسی سریع انجام دهیم تا ببینیم آیا این این یک راه حل سریع مانند یک فیوز منفجر شده است و غیره. با متر روی اهم ، فیوز [بلوک قرمز] را که مستقیماً پس از تغذیه قرمز در مسیر قرار دارد ، بررسی کنید. مرده کوتاه که یک خبر خوب برای یک بار است. از آنجا که فیوز منفجر نشده به این معنی است که هر چیزی که برق مصرف می کند کوتاه نیامده است ، یا دستگاهی که برق را وصل می کند کوتاه نیامده است یا هر دستگاه دیگری از طریق ریل HV که شاید خوب باشد اگر نیمه ای درگیر باشد ممکن است بد باشد.

بعد… یکسو کننده پل کامل که از یک بلوک فیلتر مغناطیسی متشکل از دو درپوش و دو سیم پیچ مغناطیسی تغذیه می کند. این دو قالب سیم پیچ در یک محوطه معمولی فریت است. این کار به دو صورت انجام می شود ، سر و صدای رایج از خارج را دور نگه می دارد و هرگونه نویز سوئیچینگ را در داخل نگه می دارد ، احتمالاً دوباره نیاز به UL یا CE. درپوش ها روی خط اصلی نشسته اند و بر این اساس 400V هستند که در عکس بالا مشاهده می کنید. به هر حال این کار آن را متوقف نمی کند پس آنچه بعد اتفاق می افتد. به نظر می رسد که به برخی از مقاومت ها و یک تراشه برخورد می کند … بدون شک یک تنظیم کننده باک به دلیل اینکه منبع تغذیه به طور قابل توجهی بالا است به طور مستقیم. اجازه دهید تا کلاهک چربی اصلی نشسته در همه این موارد را بررسی کنید. درجه حرارت آن 400V @105 درجه سانتیگراد است ، بنابراین راه آهن روی آن نشسته است که این روزها 220V AC RMS یا 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH است. یک انحراف کوتاه در اینجا جریان متناوب AC به اندازه کافی تند و زننده است که در 50 هرتز می چرخد ، اما حداقل به اندازه کافی دلپذیر است که می تواند از نقطه صفر هر 10 میلی ثانیه عبور کند ، 300 ولت DC ، فقط خیلی محکم نمی زند … چگونه می دانم؟ … نپرسید.. بنابراین مگر اینکه در لحظه تماس دچار ایست قلبی شوید ، بسیار ناخواسته است. فکرش را بکنید من فکر می کنم اگر …

در حال حاضر می توانیم یک لامپ را در سرپوش قرار دهیم و ببینیم آیا خوب روشن می شود یا خیر ، اما آن را سالم نگه می داریم و با یک متر دیودهای روی پل و اتصالات را از طریق فیلتر بررسی می کنیم. همه چیز خوب است حالا …….. اکنون در گذشته می دانستم که این الکترولیتیک های اصلی DC می میرند ، یا به دلیل گرمای بیش از حد که باعث ایجاد مقاومت بیشتر و سپس گرمای بیشتر می شود. هدیه دهید قوطی که منبسط می شود اما خوب به نظر می رسد … عکس را ببینید. درست شاید من بدیهی را در اینجا نادیده گرفته باشم … اگر لامپ ها نیم تنه شوند … البته آنها فوق العاده روشن می درخشند و بارهای ریخته شده ای از گرما ایجاد می کنند … اجازه دهید به این موضوع نگاهی بیندازیم مسدود کردن

مرحله 3: بلوک LED

بنابراین در اینجا ما بلوک LED را داریم. این شامل 9 LED است که من حدس می زنم در هر 1W امتیاز هر چند من کاملا مطمئن نیستم. این عجیب است زیرا صفحه پشتی 10 وات می گوید ، اما من فکر می کنم منظور آنها از حفره کوچک بازاریابی است که بیشتر از توان LED معادل به مصرف انرژی اشاره می کند. به هر حال 9 وات با درصدی تبدیل به فوتون می شود. با نگاهی به مشخصات گوگل برای دستگاه های 1W به نظر می رسد که حداقل 4 ولت نیاز دارد تا آنها بتوانند نور ساطع کنند.

بنابراین من یک سری led ها [9] در سری دارم که باید آنها را با استفاده از منبع تغذیه آزمایش کنم. 9x4 = 36v … منبع تغذیه من فقط 30V با باد پشت آن کار می کند ، بنابراین باید آنها را برای آزمایش تقسیم کنید. نگاهی به ساختار صفحه ای که PCB بالا به آن چسبانده شده است بیاندازید. من برخی از عکس های جانبی را قرار داده ام. آلومینیوم آن با PCB که مستقیماً در بالا چسبانده شده است تا گرما را از بین ببرد ، اما بدون داشتن ارتباط مستقیم با زیره چراغ ، من بسیار کارآمد آن شک دارم. می توانیم بعداً یک اسلحه گرم بر روی آن بگیریم تا ببینیم چقدر گرم می شود.

از عکس ردیف پایین 5 اول در یک خط. جریان منبع تغذیه را به 100 میلی آمپر محدود می کند و وقتی به 16/20 ولت می رسیم خاموش می شوند ردیف بالای 4 بدون حرکت … آه هه … یک چراغ خراب شد.

اتفاقاً هنگام بررسی این دیودها ، من یک باتری سریع 9 ولت PP3 تهیه کردم و آن را روی دیودها قرار دادم تا آنها را به صورت جداگانه بررسی کنم. البته مطمئن شوید که قطبیت را درست کرده اید. فقط به پروژه دیگری فکر کنید … چراغ کنترل قابل تعویض …… آن را متوقف کنید…

اجازه دهید یک به یک رهبری انجام دهیم تا مقصر را پیدا کنیم ….hmm به نظر می رسد اگر به عکس نگاه کنیم پخته شده است.

در حال حاضر اتفاق می افتد که من یک چراغ یدکی با درجه 0.5W دارم و می دانم که آیا در تنظیمات فعلی کار می کند یا خیر. من قصد ندارم در اینجا چیزی شگفت انگیز انجام دهم که قدیمی را با تفنگ حرارتی بردارم ، بنابراین فقط قدیمی را بردارید و در مورد جدید بچسبانید. مدل جدید 100 میلی آمپر با حداکثر 150 میلی آمپر است ، بنابراین اگر بقیه با 150 میلی آمپر کار می کنند ، احتمالاً در این مورد هستیم. چه چیزی باید از دست بدهیم … جدا از LED دیگر. منتظر بمانید که چه چیزی پارامترهای جریان را در led ها تنظیم می کند و چگونه به این نتیجه می رسیم که ما از 310V DC به تقریبی 45V DC در طول سیم led … ، اما همچنین به عنوان ارزان و شاد کاملاً غیر ایزوله…..ترسید… بسیار بترسید! اجازه دهید عمیق تر حفاری کنیم.

مرحله 4: راننده

از یافته های قبلی ، ما پس از DC اصلاح شده که به نظر می رسید با نوعی تراشه راننده مرتبط است ، با برخی مقاومت ها روبرو شدیم. در این مقطع معمولاً سعی می کنم نام تراشه یا در برخی موارد توسط اجزای مورد استفاده در اطراف آن مشخص شود. برای این کار به آسانی می توان MT7812 آن را که توسط Maxictech به بازار عرضه شده است یا تا زمانی که توسط دیگران جایگزین شد ، به راحتی مشخص کرد. جالب است که این صفحه دارای نسخه 2.3 از سال 2015 است. برگه اطلاعات بسیار جامع است و اطلاعات برنامه را در اختیار شما قرار می دهد. بیایید ببینیم آیا می توانم این را به آنچه در اینجا داریم ربط دهم.

از برگه اطلاعات ما یکسو کننده کامل موج داریم که مستقیماً به خازن مخزن C1 متصل شده است. در مورد ما این مورد ابتدا از طریق شبکه فیلتر قبل از برخورد با C1 تغذیه می شود. پایه های فیلتر سلف را تقریباً اندازه گیری کردم. 1.82mH برای هر پا به موازات دو کلاه به ترتیب 220n و 150n.

مقاومت های RST1 و RST2 هر کدام 200K هستند و C2 یک کلاه تراشه حدود 1.5u است. در این برد محل اتصال RST2 و C2 دارای Zener به زمین با ولتاژ 14V است. RST1 و 2 جریان زنر را برای این کار تنظیم می کنند و برای نگه داشتن 14 ولت تا پین 3 IC حتی در VMIN که 290 ولت تخمین زده می شود ، انتخاب می شوند. R1 و 2 مقاومتهای حفاظتی ولتاژ بیش از 330K و 12K هستند. به نظر می رسد که بررسی همه اینها خوب باشد و می توان با تغذیه با ولتاژ پایین Zener را بررسی کرد تا به اصطلاح zennering آن را بررسی کند ، اگرچه با توجه به LED مرده من مشكل دارم كه مشكل دارد. ممکن است بعداً بررسی کنم. خیلی خوب برای ورودی ها ، o/ps و بازخورد چطور؟

بیایید به صفحه خود برگردیم و ببینیم آیا چیزی با طرح کلی متفاوت است. اول از همه چیز واقعاً جالب Rcs مقاومت پین 8 است. با خواندن یادداشت ها و مشاهده ساختار داخلی به نظر می رسد که مقاومت در اینجا جریان را در مسیر LED مستقل از هرگونه ملاحظات ولتاژ تنظیم می کند و به صفحه ما نگاه می کنیم به نظر می رسد دو مقاومت روی پایه 8 نشسته اند. یکی 20 و دیگری 20 1.3 اهم به موازات این ، 1.22 اهم به نظر می رسد زیرا مقاومت 1.3 اهم غالب است. وصل کردن آن به معادله جریان سلف پیک 327 میلی آمپر می دهد. این یک جریان led 163 میلی آمپر می دهد که کمی بالاتر از حد مجاز 0.5 وات است ، بنابراین ما می توانیم مقاومت را برای کند کردن جریان افزایش دهیم. شاید هدف 120mA باشد تا در امنیت باشد. اگر من یک وات 1 وات در Ebay پیدا کرده بودم شاید این گزینه بهتری بود؟ به هر حال 10p آن است بنابراین اجازه می دهد تا چلپ چلوپ بیرون بیاید.

مرحله 5: معادلات معادلات

در اینجا تابلوی جدید من با led lashed in نه چندان ظریف است اما انتظار دارید:-) توجه داشته باشید که بسیار بزرگتر است که ممکن است به برطرف کردن گرما کمک کند ، اما شک نکنید که تماس من با قسمت زیر به خصوص خوب است. اجازه دهید آن را با منبع تغذیه DC روشن کنید و ببینید آیا می میرد یا خیر. بنابراین من 5 را در مدار وصل کردم و در 34V موفق شدم از طریق آنها 118mA دریافت کنم. با نگاهی به مشخصات یک LED 1W … این یک دستگاه COB نیست بلکه یک صفحه مستقیم است که من ویژگی های برجسته VF و جریان را در YELLOW برجسته کرده ام. VF مانند همه LED ها بسته به اینکه در چه ساعتی از روز است در اطراف سرگردان است … در واقع واقعاً … بیشتر شبیه به دمای هوا و میزان فعلی است که سعی می کنید از آن عبور کنید. نسخه 1W 140mA را دوست دارد و اوج 260 را می پذیرد … وای که تقریباً 100٪ نشانه گذاری کرده است … فکر نمی کنم در این مورد شانس خود را امتحان کنم زیرا MTBF احتمالاً سقوط خواهد کرد. از طرف دیگر جایگزین کوچک ضعیف من دارای 100 میلی آمپر در حال اجرا و حداکثر 150 میلی آمپر است و 45 لیتر حجم دارد. ولتاژ جلو مشخص نشده است مشخصات دیگر به دلایلی از دست رفته است.

میدانم…. من یک برنامه حیله گر دارم که می تواند led اصلی را اندازه گیری کرده و سعی کند 150mA را از طریق آن فشار دهد. ولتاژ را پیش می برم تا زمانی که هیچ تغییری در روشنایی به دست نیاوریم … ظاهری …. و جریان را اندازه گیری کنم. حالا این جالب بود ……@6.6v ولتاژ جلو ما 150 میلی آمپر را تغییر می دادیم و نسبتاً روشن بود ، برای به دست آوردن تفاوت محسوس ، باید آن را به سطح 200 میلی آمپر برسانید و سپس تخریب شروع به ظهور می کند. با چشم غیر مسلح 120mA روشن تر از 150 به نظر نمی رسید ، بنابراین به نظر می رسد که آنها بهتر است در سطح 125mA کار کنند. این چیزی نیست که مقاومتها روی آن تنظیم شده اند ، بنابراین شاید بتوانیم کمی این حالت را تغییر دهیم تا همه چیز کمی بیشتر دوام بیاورد بدون اینکه سطح نور بیش از حد به خطر بیفتد. اجازه دهید این را در اکسل قرار دهیم تا ببینیم چه نتیجه ای از آن دارد.

ما می توانیم از فرمول محاسبه مانند برگه داده استفاده کنیم.

به نظر می رسد که اکسل فکر می کند با توجه به جریان جاری 123mA و حداکثر 246 ما باید با مقدار مقاومت 1.625 اهم کار کنیم. بنابراین این از چه چیزی تشکیل شده است … خوب وارد ماشین حساب آنلاین می شوید زیرا من تنبل هستم

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

30 اهم را به موازات 1.8 = 1.7 اهم می دهد. این کار را انجام می دهد. در سلف یک جریان در حدود 120 به ما می دهد…

آیا این کار ما تمام شده است؟…. خوب ، ما به طور کامل بررسی نمی کنیم … ما یک قوطی کرم باز کرده ایم !!

مرحله 6: اعتراف ……. زندگی سگ است

در یکی از دستورالعمل های دیگر من ممکن است به این نکته اشاره کرده باشم که ما یک کوکر اسپانیل را که برای سگ به خانه اختصاص داده شده بود ، استفاده کرده ایم. در حال حاضر او فوق العاده مهربان است و مانند یک whippet دورش می چرخد اما او همچنین فوق العاده شیطان است. گول ظاهر را نخورید … اگر روی زمین باشد هر چیزی بخورد و بازی عادلانه خود را از دست بدهد.

حتی بهتر وارد جعبه نامه شد.

حالا این چه ربطی به رفع این چراغ و اعتراف دارد؟ منتظر بمانید که من به آنجا می رسم. در حال حاضر در طول آزمایش و پیدا کردن داف اصلی مقصر بود که من برخی آزمایش ها را انجام دادم و ناخواسته ولتاژ یک را افزایش دادم از دیگر سربها و منفجر کردن آن … بله مرده مرده … دیگر نه. آنها آن را دوست ندارند تا ببینیم ، دود خارج شده و بر هم می ریزد. بنابراین من فکر کردم که از 50 موردی که مدتی پیش از ebay خریداری کرده بودم ، یک دستگاه دیگر را پیدا می کنم. شما حدس زده اید ، همسرم به من اطلاع می دهد که سگ تمام رشته را خورده است ، خوب ، آنها را جویده و در نتیجه صدا می خورد. همسر به خاطر اینکه فکر می کرد من آنها را از دست نخواهم داد ، به من گفت … معمولاً … بنابراین به Ebay برگردید و من تعدادی وات سفارش می دهم. این امر مأموریت را کم نمی کند ، اما تا زمانی که منتظر رسیدن آنها هستیم مقاومت های جدید اجازه می دهد نگاهی به توده مغناطیسی که این رشته از led ها را تغذیه می کند ، بیندازید.

مرحله 7: در نوار چسب نواری

به یاد داشته باشید که به شماتیک اشاره کنید که led ها از ریل HV از طریق یک سلف به Drain of a fet داخل تراشه راننده تغذیه می شوند. بودن یک سلف و به کار بردن کامل آن بر روی آن ، یک جریان مثلثی را از طریق سلف ایجاد می کند. همچنین به یاد داشته باشید که این یک مدار جدا نیست و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که ولتاژ DC کامل از ریل HV را بازی کنیم. بنابراین سطح فعلی تا IPk افزایش می یابد که در نسخه اصلاح شده ما نزدیک به 250 میلی آمپر خواهد بود و به طور متوسط 125 میلی آمپر به ما می دهد. نمی تواند از این فراتر رود زیرا تراشه حس می کند و جنین را خاموش می کند … بنابراین این میزان افزایش چه چیزی را کنترل می کند؟ حال اگر یک سطح شیب دار سریع داشته باشیم ، فرکانس افزایش می یابد و راه کاهش سرعت رمپ ، افزودن اندوکتانس است. نگاهی به معادله موجود در برگه اطلاعات بیاندازید ، فرکانس قطعاً معکوس بر القایی و IPk قفل شده است ، اما همچنین مستقیماً به ولتاژ رشته LED و ولتاژ ورودی قفل شده است … بنابراین اگر ولتاژ ورودی کاهش یابد ، فرکانس کاهش می یابد … آیا این مهم است؟

پاسخ چندان مهمی نیست اما محدودیت هایی در مورد زمان هدایت تراشه و اجزای اطراف آن مانند دیود بازیابی و جلوگیری از ورود به حالت قطع وجود دارد. در یک دنیای ایده آل ما یک شکل موج مثلثی می خواهیم که تقریباً در سراسر سطح شیب دار بالا و پایین است. بنابراین اجازه دهید به برخی از اعداد احتمالی نگاه کنیم. فرکانسی که تراشه می تواند تحمل کند 30 تا 80 کیلوهرتز است تا مرزهای ما را تعیین کند. همچنین اندازه را نیز تعیین می کند. فیلتر ورودی ما ، گرچه نقطه رول نباید بیش از حد تحت تأثیر قرار گیرد. Vin Min می تواند 10٪ کمتر از 310V ما باشد ، بنابراین اجازه دهید آن را در 285V قرار دهیم. در مورد رشته LED ما … ما 9 led داشتیم که من آن را به عنوان 6.6V افت رو به جلو اندازه گیری کردم ، اتفاقا این در مشخصات ما از این LED های 1 ولت در 5.8 تا 7 ولت جا می گیرد … بنابراین اجازه دهید از 6.6 ولت استفاده کنیم. در مورد L چطور؟ هوممم از کجا شروع کنیم … من می دانم اجازه دهید با مقداری برای استقراض از 100uH شروع کنیم و آن را به جلو بکشیم تا ببینیم چه نوع ارقامی برای فرکانس به دست می آوریم ، پس از همه اینها برای این کار معیارهای کافی داریم … در زبان برنامه نویسی.

مرحله 8: فرکانس کنت چیست؟

برخی از شما در انگلستان آن قطعه ای را که سن شما را نشان می دهد به یاد می آورید … لعنتی ، من را نیز نشان می دهد … ادامه دهید.

بنابراین این چیز در وسط 55Khz کار می کند ، آیا این بهترین سیاست است؟ خوب برای کسانی که می دانند این مساوی است با مدت زمان حدود 18 میکرو ثانیه یا همان مدت زمانی که حساب بانکی من در هر ماه سیاه است … نه شوخی می کنم … ثانیه پیک آن:-) بنابراین محدودیت ها چیست. از برگه اطلاعات Toff Min باید بیشتر از 1.5usToff Max باشد اما بیشتر از 400usMax روشن نباشد نباید بیشتر از 55us باشد. اجازه دهید اعداد را اجرا کنیم.

به نظر می رسد در این پارامترها فقط مقادیری وجود دارد که در محدوده قرار می گیرند. در پایان روز باید مغناطیس را در یک جعبه فشار دهید و درایور برای این فرکانس بیشتر است ، اندوکتانس پایین تر و در نتیجه کوچکتر است سیم پیچ… هورا….این هم در هنریس! بنابراین چیزی که ما به دست آوردیم… 2.4mH --- 5.8… اگر به تراشه نفس بکشیم و آن را در 55Khz بگذاریم … این 3.4mH است. در این مرحله من به تعویق می افتم به برنامه قدیمی ferroxcube برای تف کردن برخی اعداد … اجازه دهید سری EFD را به عنوان کوچک و کم مشخصات نگاه کنیم

اجازه دهید از 2.4 mH شروع کنیم که تراشه آن در بالاترین سطح خود در حدود 78K کار می کند. این بدان معناست که سلف کوچک است. اما اگر vin بالا برود ، فرکانس آن ممکن است برخی از محدودیت ها را نقض کند.

بنابراین در برخی از اعداد مانند سری EFD/مقدار استقراء/جریان و ضربه برو! رونق ما یک پیشنهاد به عنوان EFD15 ماده اصلی 3F3 با 125 نوبت داریم.همچنین دارای قطر 15 میلی متر است که مشابه نصب شده است به معنی جایزه کردن آن از صفحه است] اما می توانم مقاومت آن را در حدود 5 اهم اندازه گیری کنم. این بدان معناست که چرخش بسیار بیشتری داشته است. خوب اجازه دهید نقطه میانی را در 3.4mH امتحان کنید. نه ، اندازه هسته را یک مقدار افزایش می دهد. Ok اجازه دهید کمی کمتر از 2.9mH امتحان کنید. فرکانس 64854 هرتز. بنابراین در حال حاضر اجازه می دهد تا قبل و رفت و رفت ولتاژ ورودی آنچه برای مقدار 2.9mH ما اتفاق می افتد. اجازه دهید 310V نامی را امتحان کنیم. خوب همانطور که پیش بینی شده بود فرکانس برای جبران افزایش یافته است اما تنها به 66231 هرتز تن و خاموش در محدوده است.

خوب پس بررسی نهایی این است که آن را در 341V بیش از حد بارگیری کنید. فرکانس 67K هنوز در محدوده است. اگر Vfv led ها را به 7V افزایش دهیم چه اتفاقی می افتد؟ دوباره همانطور که انتظار می رفت فرکانس ما به 70Khz صعود می کند اما هنوز در محدوده 11usecs زمان خاموش است.

مرحله 9: و همه اسبهای پادشاهان و همه مردان پادشاهان ……

احتمالاً ممکن است در کنار هم قرار دادن این مشکل مشکل باشد ، اما اجازه دهید پیش برویم. بنابراین آنچه ما جدا از خرید سریعتر جدید سریعتر یاد گرفته ایم.

خوب به نظر می رسد که علت اصلی شکست قطعاً یکی از رهبری های مجموعه بود. اگر یکی بمیرد ، همه با باز شدن مدار می میرند. شما باید LED مناسب را تعویض کنید زیرا طراحی از نظر جریان و ولتاژ سری بسیار مهم است ، مخصوصاً هنگام رانندگی مستقیم از شبکه اصلی. در مورد مواردی که در اینجا وجود دارد ، آنها قطعاً از نوع 6 ولت تا 7 ولت 1 وات در 150 میلی آمپر هستند. خرید در اطراف آن به نظر می رسد که آنها در اصل چراغ های نور پس زمینه برای دستگاه های تلویزیون بوده اند. آنها گران نیستند ، اما اگر 5 پوند خرج کنید ، نصف هزینه سیل است ، اما من 50 خریده ام که باید بتوانم آنها را برای مدتی تعمیر کنم یا شاید بتوانم به طرح دیگری نگاه کنم.

در اینجا شمای پایانی تخته را که توسط من دنبال شده است با مقادیر جزء در صورت امکان وارد می کنم. در حال حاضر من ارزش القایی را برای سلف سوار ندارم ، اما ممکن است سعی کنم آن را از روی صفحه بردارم. از هر دو طرف لحیم می شود که درد آور است و ممکن است در این روند از بین برود. ما ثابت کرده ایم که ما دارای محدودیت هایی در زمینه طراحی هستیم و تا زمانی که اندوکتانس رفتار کند خود را تنظیم می کند و هنگامی که رهبری وارد می شود ، من آن را تعمیر و وصل می کنم و برخی از تصاویر را با دامنه می گیرم ، بنابراین در چند هفته به عقب نگاه کنید و آن را به روز می کنم. همچنین من صفحه گسترده اکسل را با تعدادی شماره برای شما ضمیمه کرده ام تا بتوانید با آنها بازی کنید. ظاهرا Maxitech برنامه طراحی مخصوص خود را برای این تراشه دارد اما من نتوانستم آن را پیدا کنم. خوب است ببینم اعداد من با شماره آنها مطابقت دارد یا خیر!

خوب امیدوارم از این اتلاف وقت لذت برده باشید اما شاید چیزی آموخته باشید. می دانم که دارم. همانطور که همیشه به من پیام می دهید اگر فکر می کنید جالب است یا شاید بی فایده باشد.

پاورقی:

خوب من گلوله را گاز گرفتم و تصمیم گرفتم سلف را از روی برد بردارم. بله و حدس زده اید بدترین اتفاق رخ داده است سیم پیچ پایین روی سیم پیچ به این معنی است که من مجبور شدم با درد تمام سیم را از رول جدا کنم و آن را به عقب بچرخانم. در حال حاضر بدون دستگاه سیم پیچ این سخت است و من 300T یا فقط خجالتی را شمردم. سیم من 0.17 میلی متر اندازه گیری شد. برای قرار گرفتن در پنجره سیم پیچ با بدتر از 50٪ نسبت سیم پیچ نیز یک قاتل است ، با این حال من آن را مدیریت کردم و اندازه گیری کردم القاء بر روی این سیم پیچ که [email protected] اهم بود. اگر این ارقام را در صفحه گسترده جمع آوری کنیم ، این امر هیجان انگیزتر می شود. با Ipk 250 میلی آمپر ، ما با هنی های ناکافی دچار مشکل می شویم که باعث می شود تا 80 کیلو هرتز قطع شود … من آن را دوست ندارم. اگر به قله ای بالاتر برگردیم ، می گوییم 327 میلی آمپر بر اساس مقاومت ها همه چیز خوب و شگفت انگیز است و فرکانس به 60Khz کاهش می یابد. این یک طراحی محکم است و راه زیادی برای خروج جریان از طریق led ها ندارد ، مگر اینکه به اندوکتانس بیشتری هدف را برای نشانگر 3mH اضافه کنیم. این به هسته بزرگتر و اندازه و فضای بیشتری نیاز دارد. به هر حال در حال حاضر نگران نباشید در مورد چنین مواردی زیرا تا زمانی که سلف بالا می آید ….نمیتوانم آن را باز گردانم ، البته ، شما باید آنها را به درستی به دور دیودها تنظیم کنید.

OMG Another Can

برای کسانی که برخی از این دیاتریب را بدون به خواب رفتن دنبال کرده اند ، ممکن است در صورت توجه به چیزی توجه کرده باشید … احتمالاً نمی دانم که من نبودم. خوب ، وقتی سلف موجود را اندازه گیری کردیم ، بر اساس سنجش سنج من حدود 2.49mH بود. در حال حاضر این دستگاه ارزان قیمت است ، بنابراین من یک دستگاه دیگر دارم که 2.84 … hmmm به هر حال نکته اصلی این است که نزدیک به 300 دور در آن قرار داشت … و در یک بسته هسته ای در حدود 14mm x 14mm x 10 قرار دارد. من همچنین متوجه شدم این هسته باز نشده است و دو هسته الکترونیکی با نوار توهین آمیز کنار هم قرار گرفته اند [sic]. بله….و…. خوب 300T سیم 0.17 میلی متری به طور جدی هسته ای از این نسبتهای کوچک را به ویژه باز نمی کند. این کار را با استفاده از برنامه ferroxcube امتحان کنید یا فقط بنشینید و اعداد را برای چگالی شار وارد کنید. بدیهی است که دست زدن به زمان و تلاش نیاز دارد و این امر ارزان است بنابراین آنچه در حال رخ دادن است. چرا وقتی پروگژی فروکوب می گوید در حدود 100 دور بچرخانید و از هسته فاصله بگیرید؟ جالب است که اگر از هسته فاصله نگیرید ، تعداد دورها کاهش می یابد ، اما اندازه سیم همراه با اندازه هسته افزایش می یابد … هزینه و فضا بیشتر. واضح است که این طرح دولتی است به …… نه ، این انجمن دیگر نیست …..نه من می توان حدس زد که این هسته به دلیل مواد موجود دارای شکاف توزیع شده است. اگرچه کمی فریت آن قطعاً در زمینه نفوذپذیری وجود ندارد. این جایگزینی با اندازه جایگزین از دست دادن هسته می شود زیرا ما به دلیل افزایش بی میلی ، برای ایجاد سلف مورد نیاز به دورهای بیشتری نیاز داریم. این باعث می شود اندازه سیم کوچک مناسب پنجره شود و مقاومت بر این اساس افزایش می یابد. این اتلاف هسته مسی I^2R = 6R x 163mA = 150mW … است. آه هارا … می دانم که در حال حاضر برخی از 1 وات من به کجا رفته اند … گرم کردن محفظه در تلاش برای زباله زنی رشته رهبری و واداشتن من به خرید دیگری….. خوب فکر می کنم کار کرد.

چطور می توانم یک دیود COB 10 واتی را به پشت این سیل و برق را مستقیماً از برق وصل کنم … حالا یک فکر وجود دارد … این فضا را تماشا کنید.

Beanhauler نوامبر 2018

مرحله 10: آیا می توانید دوباره آن را کنار هم قرار دهید

از جلوی این سری می توانید بلوک led را از نورافکن حذف کنید. تمام هدها را برای مواردی که خراب شده اند تست کنید و با اتوی بسیار داغ آنها را بردارید. با نگاه کردن به بالای صفحه ، متوجه زمین های لحیم کاری کوچکی خواهید شد که با قسمت زیرین چراغ های جایگزین مطابقت دارد. چراغ های جایگزینی که من از ebay تهیه کرده ام و مشخصات آن در اینجا ذکر شده است.

با استفاده مجدد از اتوی داغ و چسب نوارهای جدید ، مسیر صحیح را روی تخته بچرخانید. آنها باید شبیه عکس قبلی باشند. ظاهر چندان زیبایی ندارند اما کار می کنند. در صورت وجود آنها را با استفاده از منبع تغذیه 30 ولت آزمایش کنید ، اما آنها را در سیمهای حداقل پنج تایی بررسی کنید ، در غیر این صورت آنها را منفجر خواهید کرد. به طور متناوب از باتری 9 ولت همانطور که قبلاً در این دستورالعمل ذکر شد استفاده کنید. توجه داشته باشید که جلد روی اینها می رود ، بنابراین اگر کمی روبینسون به نظر می رسند نگران نباشید. اگر می خواهید از این کار خوب و منظم استفاده کنید ، آنها را در فر بگذارید تا تخته را با ذوب لحیم کاری در زیر آنها گرم کنید. کار را با تفنگ حرارتی به پایان برسانید.

بنابراین در حال حاضر ما برد را با چراغ های جدید تعمیر کرده ایم و زمان آتش زدن آنها را نیز داریم. عکس بالا آنها را زیر دیفیوزر نشان می دهد

مرحله 11: Ergs Wow Thats Bright

بنابراین پس از استفاده از برخی از نیروها ، واحد شروع به کار کرد. خوشبختانه led ها همه در اینجا خطا داشتند ، بنابراین می توان ارزان قیمت را تعمیر کرد. من فقط یک عدد در ابتدا داشتم تا بقیه آزمایش ها را منفجر کردم ، اما حتی اگر همه 9 را جایگزین کنید ، کمتر از چند پوند خواهد بود.

همانطور که مدتی وقت داشتم ، فکر کردم که محدوده و یک کاوشگر فعلی را برای بررسی شکل موج های فعلی متصل می کنم و از طریق pdf شماتیک متوجه خواهید شد که در برخی از گرافیک های شکل موج در سه نقطه اضافه کرده ام: مقاومت های محدود کننده جریان در منبع تغذیه داخلی ic ، خازن در سراسر رشته led. و یک پروب فعلی روی سیم آبی متصل به بالای سلف. شکل موج در بالا است. مرجع زمین ، زمینه اصلی خازن جداسازی منبع ورودی است. توجه داشته باشید که من زمین لامپ را با استفاده از ترانسفورماتور جداکننده شناور کرده و آن را با واریاک تغذیه می کنم. هر کاری که انجام می دهید ، محدوده ای را بدون جداسازی به شبکه اصلی وصل نکنید. ترانسفورماتور ، زمین زمین نیست و صدای انفجار خوب نیست. مورد علاقه پروب فعلی است. در اینجا فرکانس اصلی سوئیچینگ تراشه ای را که من آن را 50KHZ اندازه گیری کرده ام مشاهده خواهید کرد. مدت زمان سوئیچ حدود 16 ما و خاموش شدن حدود 4 است. این یک دنده اره ای بسیار خوب برای تغییر حالت مداوم است. تنظیم مجدد 4 سیم پیچ هسته در پارامترهای تراشه است و هیچ نشانه ای از اشباع مشخص نیست. با استفاده از یک پروب ولتاژ در مقاومت های محدود کننده می توانید ولتاژ را تا 450 میلی ولت افزایش دهید تا زمانی که به طور داخلی تنظیم شود و کاهش یابد. به نظر می رسد پیک فعلی 50 میلی آمپر باشد که بسیار شگفت انگیز است و در زیر قابلیت led ها همانطور که از مشخصات مشاهده می کنید بسیار شگفت انگیز بود. به نظر می رسد آنها بسیار روشن هستند هرچند کارآیی خوب به نظر می رسد. در هر صورت کار انجام شده است بنابراین شاید من نسخه cob را طراحی کنم …..