پایه تعویض بطری موسیقی با چراغ های قابل تنظیم: 14 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:54

چندی پیش ، یکی از دوستانم به حلقه LED 16 بیتی دستور داد که با آن کار کند ، و در حین انجام این کار ایده ای برای قرار دادن یک بطری در بالای آن پیدا کرد. وقتی آن را دیدم ، مجذوب نگاه نور فلاسک شدم و پروژه فوق العاده "Mc Lighting" توسط کاربر Hackaday Tobias Blum را به یاد آوردم:

hackaday.io/project/122568-mc-lighting

یکی از جنبه های پروژه وی کنترل LED های WS2812 از طریق رابط وب خود نویس و بدون استفاده از هیچگونه سرویس خارجی بود. با الهام از رویکرد وی در کنترل حلقه LED ، تصمیم گرفتم این دو ایده را با هم ترکیب کنم و آنها را به سطح بعدی برسانم. در ذهن من یک بطری تا سه بطری داشتم که از طریق یک صفحه وب محلی قابل کنترل بود ، شامل چندین رعد و برق حالت هایی از جمله حالت هایی که با موسیقی محیط تعامل دارند. به منظور ایجاد یک دستگاه قابل حمل ، از یک باتری Li-Ion تغذیه می کند.

در این دستورالعمل ، من مراحل ساخت را طی می کنم و عملکرد اصلی آن را به شما آموزش می دهم. پس از آن باید بتوانید نسخه شخصی خود را ایجاد کرده و ایده ای در مورد نحوه افزودن کنترل وب به پروژه بدون استفاده از هیچگونه سرویس خارجی داشته باشید.

مرحله 1: ایجاد گزینه ها

وقتی صحبت از الکترونیک این پروژه می شود ، می توانید از یک برد NodeMCU استفاده کنید که استفاده از آن آسان است و بسیار ارزان است ، یا می توانید مانند من برد شخصی خود را بسازید. انجام این کار هیچ مزیت خاصی ندارد ، من فقط یک تراشه ESP8226-12E در اطراف داشتم و تصمیم گرفتم از آن استفاده کنم تا بتوانم برد NodeMCU را برای نمونه سازی سریع نگه دارم. تنها یک تفاوت عمده وجود دارد: شما برای برنامه ریزی برد کنترلر خود ساخته به یک برد USB 3.3V به Serial نیاز دارید. با وجود این ، فرقی نمی کند که چه نوع را انتخاب می کنید ، فقط در مورد قطعات مورد نیاز آن را در نظر داشته باشید.

یک گزینه وجود دارد که تفاوت زیادی ایجاد می کند: حالت موسیقی. اگر تصمیم به قرار دادن آن دارید ، پایه بطری می تواند به عنوان VU-meter مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر این می تواند هر زمان که باس موسیقی به آستانه معینی برسد ، رنگ LED ها را تغییر دهد. هرچند این کار به سخت افزار اضافی نیاز دارد. شما باید یک تقویت کننده بسازید که خروجی یک کپسول میکروفون کندانسور و یک فیلتر پایین گذر برای فرکانس های باس را تقویت می کند. اگرچه این ممکن است سخت به نظر برسد ، اما واقعاً اینطور نیست. نیازی به قطعات خاصی ندارد و من اکیداً توصیه می کنم این مدار را وارد کنید زیرا دستگاه را بسیار افزایش می دهد.

مرحله 2: قطعات و مواد مورد نیاز

مورد:

شاید سخت ترین قسمت این پروژه مورد باشد. همانطور که می خواستم چیز جدیدی را امتحان کنم ، تصمیم گرفتم از صفحات MDF با ضخامت 18 میلی متر استفاده کنم و آنها را رنگ کنم. در مقایسه با انواع دیگر چوب/مصالح ، MDF این مزیت را دارد که سطح آن را می توان به خصوص صاف کرد و بنابراین رنگ روی آن می تواند بسیار براق به نظر برسد. بعلاوه ، به مقداری از حلقه های LED به مقداری شیشه اکریلیک با ضخامت 4 میلی متر نیاز دارید.

طول کیف 33 سانتی متر و عرض 9 سانتی متر است ، بنابراین من بشقابی با ابعاد زیر را توصیه می کنم:

صفحه MDF 400 x 250 x 18 میلی متر

روکش های حلقه LED دارای قطر حدود 70 میلی متر هستند ، بنابراین صفحه شیشه اکریلیک شما حداقل باید ابعاد زیر را داشته باشد:

صفحه اکریلیک 250 x 100 x 4 میلی متر

برای رنگ آمیزی من 125 میلی لیتر رنگ اکریلیک سفید و 125 میلی لیتر روکش براق به دست آوردم. علاوه بر این به شما توصیه می کنم از یک غلتک فوم استفاده کنید زیرا این به شما امکان می دهد رنگ را به طور یکنواخت تر بمالید. برای قسمت سنباده از کاغذ سنباده با دانه 180 ، یکی با 320 و دیگری با 600 استفاده کردم.

الکترونیک:

برای لوازم الکترونیکی به سه حلقه LED 16 بیتی WS2812 نیاز دارید. فقط مراقب باشید زیرا من دو نوع حلقه LED 16 بیتی پیدا کردم ، شما به حلقه هایی با قطر بزرگتر (حدود 70 میلی متر) و در نتیجه فاصله بزرگتر بین LED ها احتیاج دارید.

برای منبع تغذیه به یک باتری Li-Ion ، یک شارژر مربوطه و یک سوئیچ نیاز دارید. علاوه بر این ، برای تغذیه میکروکنترلر به تنظیم کننده ولتاژ 3.3 ولت با ولتاژ خروج کم (LDO) و دو خازن نیاز دارید. من توضیح می دهم که چرا در مرحله 7 به تنظیم کننده LDO احتیاج دارید.

اگر تصمیم دارید مدار تقویت کننده و فیلتر موسیقی اختیاری بسازید ، به یک Op-Amp و برخی از اجزای غیرفعال نیاز دارید. و اگر می خواهید واحد کنترل شخصی خود را ایجاد کنید ، به تراشه ESP ، یک برد شکست ، برخی مقاومت ها ، یک دکمه و چند پین احتیاج دارید.

و من به شدت توصیه می کنم که یک تخته روکش چسب بزنید تا همه چیز را روی آن بچسبانید.

حلقه LED

3.7V Li-Ion cell (من یکی از نوع TW18650 را از یک باتری استفاده نشده نجات دادم)

شارژر Li-Ion

سوئیچ (چیز خاصی نیست ، من از قدیمی که از مجموعه شکسته بلندگوها نجات دادم استفاده کردم)

تنظیم کننده ولتاژ LDO (علاوه بر این خازن های ذکر شده در برگه: خازن سرامیکی 2 x 1uF)

تخته چوبی

مدار موسیقی (اختیاری):

مطابق شماتیک

میکروکنترلر:

NodeMCU

ESP8266 12E (صفحه آداپتور ، دکمه ، مقاومت ها و پین ها مطابق شماتیک)

USB به Serial (برای برنامه ریزی برد کنترل خود ساخته ، در صورت وجود یکی دیگر نیازی به دریافت یک کنترلر دیگر نیست)

مرحله 3: آسیاب کردن مورد

یکی از دوستان من برای خود MP-CNC ساخته بود و بسیار مهربان بود که دو قسمت MDF و سه حلقه اکریلیک را برای من آسیاب کند. قسمت های چوبی بالا و پایین جعبه ای به شکل قرص است. در بالای جعبه ، سه محل برای حلقه های LED و روکش های اکریلیک آنها وجود دارد. از آنجایی که این عمق ها فقط نسبت به PCB ها بزرگتر طراحی شده اند ، بدون نیاز به چسب یا پیچ در جای خود قرار می گیرند. روکش های اکریلیک نیز همینطور است. از آنجا که قطر آنها بیشتر از حلقه های LED است ، در لبه ای بالای LED ها قرار می گیرند (تصویر را ببینید).

مرحله 4: پرونده را تکمیل کنید

شاید متوجه شده باشید که در حال حاضر ، چندین مورد در مورد آسیاب شده وجود ندارد. مواردی مانند سوراخ برای کابل های حلقه ، سوراخ برای سوکت USB و جیب برای باتری. علاوه بر این ، اگر می خواهید مدار موسیقی را انتخاب کنید ، یک سوراخ برای میکروفون نیز لازم است. علاوه بر این ، به شما توصیه می کنم سوراخ هایی را در زیر حلقه های LED ایجاد کنید تا بتوانید آنها را از قاب بیرون بیاورید. من از یک ابزار سنگ زنی دوار برای افزودن سوراخ های توضیح داده شده در بالا استفاده کردم.

در تصویر سوم ، می توانید "تعمیر و نگهداری" و سوراخ های کابل را برای حلقه مشاهده کنید. همانطور که شاید قبلاً متوجه شده اید ، من دو سوراخ کابل ایجاد کردم. این عمدا نبود این در مرحله اولیه بود که فکر می کردم زاویه حلقه ها بی اهمیت هستند ، اما اینطور نیست. هر سه آنها را با کابل های خود به یک طرف سوار کنید. در نهایت با نصب آنها به سمت جلو به پایان رسید.

مهم: همیشه هنگام اره کردن ، حفاری یا فرزکاری روی MDF از ماسک گرد و غبار استفاده کنید. سنباده زنی هم همینطور.

مرحله 5: اتمام پرونده

حالا کیس رنگ می شود. قبل از انجام این کار ، توصیه می کنم آموزشی در این باره ببینید یا بخوانید ، زیرا این کار سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم. این مورد هر آنچه که باید در مورد موضوع بدانید را پوشش می دهد.

ابتدا قسمت خارجی MDF را کاملاً سنباده بزنید. من برای این کار از کاغذ grit 160 استفاده کردم. پس از آن ، بسیاری از آموزش ها توصیه می کنند که سطح را بویژه در لبه ها با یک آغازگر MDF مخصوص آب بندی کنید. من این قسمت را کنار گذاشتم زیرا پرایمر بسیار گران است و ، اگرچه نتیجه به همان خوبی که می توانست باشد نیست ، من دوباره این کار را انجام می دهم.

سپس می توانید سطح را به رنگ دلخواه خود رنگ آمیزی کنید. من تصمیم گرفتم رنگ خود را به رنگ سفید روشن رنگ کنم. منتظر بمانید تا رنگ خشک شود ، سپس آن را با کاغذ سنباده خوب بمالید (من از گریت 320 استفاده کردم) ، آن را گردگیری کرده و لایه بعدی رنگ را بزنید. این عمل را تا زمانی که از شفافیت رنگ راضی باشید ، تکرار کنید. من چهار لایه رنگ استفاده کردم.

بعد از لایه نهایی رنگ ، آن را با یک کاغذ سنباده بسیار ظریف تر از قبل (در مورد من ماسه 600) سنباده بزنید و تمام گرد و غبار باقی مانده روی سطح را پاک کنید. پس از آن می توانید اولین لایه روکش براق را بمالید. همانطور که در مورد رنگ ، به همان اندازه لایه هایی که نیاز است برای جلب رضایت شما اعمال کنید. من از سه تا برای بالا و کناره ها و دو تا برای پایین استفاده کردم. نتیجه را می توانید در یکی از تصاویر مشاهده کنید. اگرچه سطح می تواند صاف تر (سنباده زنی بیشتر و پرایمر MDF) باشد ، اما از جلوه براق به دست آمده راضی هستم.

مرحله 6: آماده سازی حلقه ها

به موازات خشک شدن لایه اول رنگ ، می توانید حلقه های شیشه ای اکریلیک را سنباده بزنید. پس از آن این حلقه ها نور ساطع شده توسط حلقه های LED را پخش می کنند. صحبت از آن ، من تجربه کردم PCB های این حلقه ها دارای لبه های ناخواسته ای از روند تولید هستند ، بنابراین ممکن است لازم باشد آنها را محو کنید. در غیر این صورت آنها در مورد قرار نمی گیرند.

پس از آن ، برخی از سیم ها باید به حلقه ها لحیم شوند. توصیه می کنم از سیم انعطاف پذیر استفاده کنید. من از یکی سفت استفاده کردم و این مشکل را داشت که آنها دو قسمت کیس را از هم دور کردند ، که نیاز به خم شدن زشت داشت. علاوه بر این ، سیم سفت به احتمال زیاد می شکند که منجر به یک فرآیند لحیم کاری ناخوشایند می شود ، زیرا باید حلقه مربوطه و برد کنترل را از قاب خارج کنید.

مرحله 7: منبع تغذیه

از یک باتری لیتیوم یون به عنوان منبع تغذیه استفاده می شود. از طریق مدار شارژر شارژ می شود. این مدار دارای حفاظت بیش از حد تخلیه و بیش از جریان است. برای خاموش کردن دستگاه یک سوئیچ ، که خروجی مثبت برد شارژر را قطع می کند ، تعبیه شده است.

از آنجا که حداکثر ولتاژ سلول باتری 4.2 ولت است ، ESP8266 نمی تواند مستقیماً تغذیه شود. ولتاژ برای میکروکنترلر 3.3V بسیار زیاد است زیرا فقط در ولتاژهای بین 3.0V - 3.6V زنده می ماند. تنظیم کننده ولتاژ کم افت (LDO) یک تنظیم کننده ولتاژ است که حتی زمانی که ولتاژ ورودی نزدیک به ولتاژ خروجی تعیین شده است ، کار می کند. بنابراین ، ولتاژ خروجی 200 میلی ولت برای LDO 3.3 ولت به این معناست که تا زمانی که ولتاژ ورودی بالای 3.5 ولت باشد 3.3 ولت خروجی دارد. هنگامی که این مقدار را کم می کند ، ولتاژ خروجی شروع به کاهش می کند. همانطور که ESP8266 با ولتاژهای 3.0V کار می کند ، تا زمانی که ولتاژ ورودی LDO به حدود 3.3V کاهش پیدا نکند (نزول خطی نیست) کار می کند. این به ما امکان می دهد کنترل کننده را از طریق سلول باتری تا زمانی که کاملاً تخلیه شود تغذیه کنیم.

مرحله 8: برد میکروکنترلر

اگر از برد NodeMCU استفاده می کنید ، این مرحله بسیار ساده است. کافی است خروجی 3.3 ولت و منبع تغذیه را به یکی از پین های 3 ولت و G وصل کنید. علاوه بر این ، من توصیه می کنم که تخته را روی یک تخته ورق بچسبانید ، زیرا این امر اتصال همه چیز را آسان می کند.

در صورتی که تصمیم به ساخت برد کنترلر خود دارید ، اولین قدم این است که تراشه ESP را به صفحه آداپتور لحیم کنید. پس از آن ، همه اجزا و اتصالات را همانطور که در شماتیک نشان داده شده است ، اضافه کنید. دو دکمه برای تنظیم مجدد و فلش کنترلر ضروری است. ممکن است در تصاویر زیر متوجه شوید که من فقط از یک دکمه استفاده می کنم. دلیل آن این است که من به تازگی یکی را پیدا کرده ام ، بنابراین به جای دکمه GPIO0 ، از دو پین و یک بلوز استفاده می کنم.

در مرحله بعد می توانید مدار تمام شده من را مشاهده کنید.

مرحله 9: مدار موسیقی (اختیاری)

به عنوان ورودی موسیقی ، از کپسول میکروفون خازنی ساده استفاده می شود. از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان متصل به ریل برق 3.3 ولت تغذیه می شود. به طور خلاصه ، کپسول مانند یک خازن کار می کند ، بنابراین وقتی امواج صوتی به دیافراگم آن برخورد می کنند ، ظرفیت و ولتاژ آنالوگ تغییر می کند. این ولتاژ آنقدر پایین است که به سختی می توان آن را با مبدل آنالوگ به دیجیتال ESP (ADC) اندازه گیری کرد. به منظور تغییر این ، ما سیگنال را با یک Op-Amp تقویت می کنیم. سپس ولتاژ خروجی تقویت شده توسط یک فیلتر کم گذر منفعل مرتبه اول با فرکانس قطع حدود 70 هرتز فیلتر می شود.

اگر تصمیم دارید از برد NodeMCU استفاده کنید ، می توانید خروجی مدار فوق را به پین A0 برد وصل کنید. اگر می خواهید برد کنترلر خود را بسازید ، باید تقسیم کننده ولتاژ را به مدار اضافه کنید. دلیل آن ESP های روی ADC است که حداکثر ولتاژ ورودی آن 1 ولت است. NodeMCU این تقسیم ولتاژ را از قبل دارد ، بنابراین برای اینکه کد و تقویت کننده روی هر دو برد کار کند ، دستگاه ساخته شده نیز به آن نیاز دارد.

مرحله 10: تجهیزات الکترونیکی را به پایان برسانید و نصب کنید

ابتدا حلقه های LED را در قسمت های عمیق تعیین شده در بالای قاب قرار دهید. پس از آن ، منبع تغذیه ، میکروکنترلر ، حلقه ها و اگر آن را ساخته اید ، مدار تقویت کننده را مطابق شماتیک وصل کنید.

هشدار: قبل از انجام این کار ، اگر با استفاده از سوئیچ برق را خاموش کرده اید ، دوبار بررسی کنید. من این کار را فراموش کردم و هنگام لحیم کاری یک تنظیم کننده LDO را سرخ کردم. پس از آن ، شما آماده نصب قطعات الکترونیکی داخل کیس هستید.

کار را با اتصال سلول باتری به قاب با مقداری چسب حرارتی شروع کردم. پس از آن مدار شارژر را قرار دادم و بررسی کردم که آیا می توانم کابل USB را وصل کنم یا نه. از آنجا که من به چسب حرارتی برای مقاومت در برابر فشار هل دادن کابل چند بار اعتماد نداشتم ، من با دقت میخ های نازک را از طریق بالشتک های لحیم کاری شارژر برای ولتاژ ورودی کوبیدم. بعد از شارژر ، کپسول میکروفون را در جای خود چسباندم.

پس از آن از چند پین سیم خم شده برای تعمیر میکروکنترلر استفاده کردم. این روش به من این امکان را می دهد که هر زمان که نیاز دارم کنترل کننده را برای تعمیرات از کیس خارج کرده و نیازی به برش چسب حرارتی و خراب کردن MDF ندارم.

در حال حاضر ، من برای اتصال سیمها از چند کابل و پین سیم خم شده استفاده کردم. آخرین کاری که باید انجام دهید این است که حلقه های پوشش اکریلیک را وارد کنید. هنگام انجام این کار مراقب باشید ، بنابراین به رنگ آسیب نمی رسانید زیرا این بسیار محکم است. حتی ممکن است قطر داخلی و/یا بیرونی حلقه های اکریلیک را کاهش دهید زیرا تخته MDF مقداری رنگ را جذب کرده و بنابراین عمق ها کمی کوچکتر شده است.

مرحله 11: فلش کردن میکروکنترلر

پس از اتمام ساخت سخت افزار ، تنها چیزی که باقی می ماند فلش نرم افزار است. برای این کار از Arduino IDE استفاده کردم. اما قبل از اینکه بتوانید کنترلر را برنامه ریزی کنید ، باید تعدادی کتابخانه اضافه کرده و برد مناسب را انتخاب کنید.

کتابخانه ها

شما می توانید از مدیر کتابخانه IDEs (Sketch -> Include Libraries -> Mange Libraries) برای افزودن آنها استفاده کنید ، یا آنها را بارگیری کرده و به پوشه کتابخانه IDEs خود منتقل کنید. من مدیر را توصیه می کنم زیرا راحت تر است ، و می توانید همه کتابخانه های مورد نیاز را در آنجا پیدا کنید.

DNSServer توسط Kristijan Novoselic (لازم برای WiFiManager)

WiFiManager by tzapu و tablatronix (AP را باز می کند که می توانید اعتبار WiFi محلی خود را وارد کنید)

WebSockets توسط Markus Sattler (لازم برای ارتباط بین دستگاه کاربر و شیشه بطری)

Adafruit NeoPixel توسط Adafruit (لازم برای کنترل حلقه های LED)

تخته

مهم نیست که چه نوع برد کنترل کننده ای را برای استفاده انتخاب کرده اید ، در قسمت Tools -> Board NodeMCU 1.0 (ماژول ESP -12E) را انتخاب کنید. مطمئن شوید که اندازه فلاش روی 4M (1M SPIFFS) و سرعت بارگذاری روی 115200 تنظیم شده باشد.

چشمک می زند

برای فلش برد NodeMCU کافی است آن را به رایانه خود وصل کنید ، پورت صحیح را انتخاب کرده و برنامه را بارگذاری کنید. فلش کردن برد کنترلر ساخته شده خود کمی پیچیده تر است. مبدل USB به سریال را به سه پایه برد وصل کنید. GND و GND ، RX و TX ، و TX و RX را وصل کنید. برای ورود به حالت فلاش کنترلر ، آن را با دکمه RST راه اندازی مجدد کرده و در حین انجام این کار دکمه GPIO0 را فشار دهید. پس از آن مطمئن شوید که مبدل مبدل شما روی 3.3V تنظیم شده است. با بارگذاری برنامه مراحل را تکمیل کنید.

مهم: قبل از چشمک زدن ، دستگاه خود را روشن کنید.

مرحله 12: صفحه وب را بارگذاری کنید

فایلهای مورد نیاز برای صفحه وب بر روی فلش مموری میکروکنترلرها ذخیره می شوند. قبل از اولین استفاده ، باید آنها را به صورت دستی بارگذاری کنید. برای انجام این کار ، دستگاه را تغذیه کنید (شاید ابتدا باید آن را شارژ کنید). LED ها باید قرمز روشن شوند (به دلیل دوربین من این رنگ نارنجی در تصویر به نظر می رسد) ، این بدان معناست که پایه بطری به شبکه متصل نیست. پس از مدت کوتاهی ، یک نقطه دسترسی WiFi با نام "bottleStandAP" باید باز شود. رمز عبور پیش فرض "12345678" است ، می توانید آن را در فایل ino تغییر دهید. تلفن هوشمند/رایانه لوحی/لپ تاپ خود را به آن متصل کنید. یک اعلان باید ظاهر شود و شما را به یک صفحه وب منتقل کند. اگر چنین اتفاقی نیفتاد ، کافی است مرورگر خود را باز کرده و 192.168.4.1 را تایپ کنید. در این صفحه ، روی Configure WiFi کلیک کرده و اعتبار شبکه خود را وارد کنید. پس از آن ، نقطه دسترسی باید بسته شود و LED ها رنگ خود را به آبی روشن تغییر دهند. این بدان معناست که دستگاه با موفقیت به شبکه شما متصل شده است.

اکنون باید آدرس IP دستگاه ها را تعیین کنید. برای انجام این کار ، می توانید آن را به رایانه خود وصل کنید ، Serial Monitor از Arduino IDE را باز کنید (میزان باود 115200 است) و دستگاه را راه اندازی مجدد کنید. متناوباً می توانید صفحه وب روتر WiFi خود را باز کنید. پس از اطلاع از IP دستگاه ، مرورگر خود را باز کرده و عبارت xxx.xxx.xxx.xxx/upload را تایپ کنید (جایی که xs مخفف IP bottlestands است). فایل ها را از.rar استخراج کرده و همه آنها را بارگذاری کنید. پس از آن فقط IP دستگاه خود را وارد کنید و صفحه کنترل باید باز شود. و با این کار ، ساخت بطری خود را به پایان رساندید. تبریک می گویم!

مرحله 13: صفحه وب

صفحه وب به شما امکان می دهد پایه بطری خود را کنترل کنید. وقتی صفحه اصلی را باز می کنید ، می توانید سه دایره آبی را در وسط بالا مشاهده کنید. اینها به شما امکان می دهد تنظیمات حلقه ای را که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید. وقتی روی حلقه رنگ کلیک می کنید ، رنگ حلقه های انتخاب شده را تغییر می دهد. قسمت زیر رنگ انتخابی را به شما نشان می دهد. با فشار دادن دکمه تصادفی ، حلقه های انتخاب شده روی حالت رنگ تصادفی تنظیم می شوند. این بدان معناست که هر زمان که یک چرخه حالت تنفسی به پایان می رسد ، رنگ تغییر می کند.

در صفحه دوم می توانید حالت های مختلف را انتخاب کنید. ثابت بودن رنگ و روشنایی ثابت دقیقاً همان چیزی است که از نام آنها پیداست. حالت تنفس یک اثر "تنفس" ایجاد می کند ، به این معنی که روشنایی حلقه ها در یک زمان سفارشی به حداکثر خود می رسد ، سپس به حداقل خود می رسد. حالت سیکل برای یک زمان معین فقط یک LED را روشن می کند ، سپس بعدی ، بعد بعدی و غیره را روشن می کند. حالت آستانه موسیقی هر زمان که میکروفون سیگنالی بالاتر از آستانه تنظیم سفارشی تشخیص دهد ، رنگ را تغییر می دهد. نه تنها موسیقی می تواند باعث این امر شود ، برای مثال کف زدن نیز می تواند. در حالت VU meter تعداد LED هایی که روشن می شوند به میزان صدای بیس موسیقی بستگی دارد.

توجه: می توانید از خط کش ها بدون فعال کردن حالت های مربوطه استفاده کنید. به عنوان مثال: اگر از حالت چرخه استفاده می کنید و روشنایی را از طریق خط کش روشنایی ثابت تغییر می دهید ، حلقه ها در حالت چرخه می مانند ، اما بر اساس آن تنظیمات روشنایی خود را تغییر می دهند.

مرحله 14: همه اینها چگونه کار می کند؟

درک اصل عملکرد بسیار آسان است. هر زمان که صفحه وب را باز می کنید ، ESP8266 فایل های وب را به دستگاه شما ارسال می کند. سپس ، هنگامی که چیزی را در صفحه تغییر می دهید ، یک کاراکتر ویژه ، که عمدتا یک عدد صحیح به دنبال آن است ، از طریق اتصال شبکه ای به میکروکنترلر ارسال می شود. سپس کنترل کننده این داده ها را پردازش می کند و بر این اساس چراغ ها را تغییر می دهد.

بخش وب به صورت html ، css و javascript نوشته شده است. برای سهولت این کار ، ما از چارچوب Materialize CSS و jQuery استفاده کردیم. اگر می خواهید ظاهر وب سایت را تغییر دهید ، به اسناد چارچوب نگاهی بیندازید. از طرف دیگر ، می توانید به سادگی صفحه شخصی خود را بنویسید و آن را بارگذاری کنید. فقط باید اتصال شبکه وب را برقرار کرده و داده های مشابه را ارسال کنید.