یک ولتاژ فوق العاده کم و تقویت کننده لوله بالا: 13 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

برای راکرهای اتاق خواب مانند من ، هیچ چیز بدتر از شکایت از سر و صدا نیست. از سوی دیگر ، شرم آور است که یک آمپلی فایر 50 واتی به بار متصل شده و تقریباً همه چیز را در گرما پخش می کند. بنابراین من سعی کردم یک پیش تقویت کننده با بهره بالا ، بر اساس تقویت کننده mesa معروف با استفاده از لوله های کوچک کوچک برای خروجی بسیار کم ، بسازم.

مرحله 1: مرور کلی ، ابزارها و مواد

این دستورالعمل ها ساختارهایی به شرح زیر خواهند بود:

1. نمای کلی مدار: تقویت کننده
2. نمای کلی مدار: SMPS
3. فهرست قطعات
4. انتقال حرارت
5. ماسک زدن
6. اچ کردن
7. به پایان رساندن
8. افزودن پریزها
9. مونتاژ تخته ها
10. تنظیم ترامپوت ها
11. نصب همه چیز داخل محفظه
12. نتیجه نهایی و Soundcheck

برای ساخت این آمپلی فایر چند ابزار مورد نیاز است:

• مته دستی ، با مته های متفاوتی (در صورتی که می خواهید PCB را با مته دستی مته کنید ، به یک مته 0.8-1 میلی متر نیاز دارید ، که معمولاً در کیت ها یافت نمی شود).
• آهن لحیم کاری
• آهن لباس
• مولتی متر
• سنباده زدن فایل ها
• دسترسی به چاپگر تونر
• جعبه پلاستیکی برای حکاکی

و برخی مواد

• کاغذ سنباده (200 ، 400 ، 600 ، 1200)
• اسپری رنگ (مشکی ، شفاف)
• اسپری پوشش PCB
• محلول حکاکی کلرید فریک
• لحیم کاری

مرحله 2: مرور کلی مدار: تقویت کننده

لوله های کوچک برای باتری

برای این پروژه از 5678 و 5672 لوله استفاده کردم. آنها در رادیوهای باتری قابل حمل استفاده می شدند ، جایی که جریان فیلامنت مشکل بود. این لوله ها فقط به 50 میلی آمپر برای رشته های خود نیاز دارند ، بنابراین آنها را بسیار کارآمدتر از 12AX7 می کند. این امر مصرف فعلی را پایین نگه می دارد و به منبع تغذیه کوچکتری نیاز دارد. در این مورد من می خواستم آنها را با منبع تغذیه 9v 1A تغذیه کنم ، همانطور که معمولاً با پدال های گیتار استفاده می شود.

لوله 5678 دارای یک mu برابر با 23 است ، که در مقایسه با 12AX7 یک لوله کم سود می کند ، اما شاید با برخی از تغییرات حتی این نیز کافی باشد. شناخته شده است که تقویت کننده های با قدرت زیاد دارای فیلترینگ زیادی بین مراحل هستند ، جایی که تقریباً اکثر سیگنال به زمین متصل می شود. ممکن است کمی هوا برای بازی وجود داشته باشد.

از طرف دیگر ، 5672 دارای یک mu 10 است ، اما بیشتر به عنوان یک لوله قدرت در دستگاه های سمعک استفاده می شد و قبلاً در برخی تقویت کننده های کوچک دیگر (Murder one و Vibratone ، از Frequencycentral) استفاده می شد. این می تواند تا 65 مگاوات … تمیز تولید کند. با ولتاژ پایین نترسید ، وقتی اعوجاج می شود هنوز هم بسیار بلند است! برگه داده یک ترانسفورماتور خروجی 20k برای این لوله مشخص می کند.

مانند سازه های قبلی ، از ترانسفورماتور Reverb 22921 استفاده می شود.

سوگیری

یکی از مشکلات این است که این لوله ها را بدون استفاده از باتری های مختلف سوق دهید ، زیرا آنها دارای کاتدهای گرمایش مستقیم هستند. من نمی خواستم این کار را پیچیده تر کنم ، بنابراین مجبور شدم از پیکربندی تعصب ثابت استفاده کنم. از طرف دیگر ، این امکان استفاده از رشته ها را به صورت سری فراهم کرد و کل مصرف رشته را کاهش داد. با 6 لوله که هر کدام 1.25 ولت افت می کردند ، من تقریباً به 9 ولت منبع تغذیه نزدیک شدم ، فقط به یک مقاومت کوچک نیاز داشت ، که همچنین باعث کاهش تعصب مرحله اول شد. این بدان معناست که کل جریان رشته فقط 50 میلی آمپر است!

برای منبع تغذیه پدالی بسیار مناسب است.

برای کارکردن ، برخی مراحل دارای یک تریمپات برای تنظیم سوگیری مورد نظر است. تعصب به عنوان تفاوت بین ولتاژ در سمت منفی رشته (f-) و شبکه لوله محاسبه می شود. تریمپات ولتاژ DC را در شبکه لوله تنظیم می کند ، و تنظیمات مختلف سوگیری را امکان پذیر می کند و توسط یک خازن بزرگ دور زده می شود و به عنوان یک اتصال کوتاه به سیگنال عمل می کند.

به عنوان مثال ، مرحله سوم نزدیک به نقطه قطع لوله در -1.8V است ، که به عنوان تفاوت بین f- (پایه 3) در تقریبا 3.75V و شبکه ، در 1.95V به دست می آید. این مرحله شبیه سازی مرحله برش سرد است که در تقویت کننده های با افزایش بالا مانند سولدانو یا یکسو کننده دوگانه یافت می شود. 12AX7 در یکسو کننده دوگانه از یک مقاومت 39k برای رسیدن به این هدف استفاده می کند. مراحل دیگر تقریباً مغرضانه مرکزی و تقریباً 1.25 ولت است.

مرحله 3: نمای کلی مدار: SMPS

منبع تغذیه ولتاژ بالا

در مورد ولتاژ صفحه ، این لوله ها به طور ایده آل با ولتاژ صفحه در 67.5V کار می کنند ، اما همچنین با باتری های 90V یا 45V کار می کنند. آن باتری ها عظیم بودند! همچنین دسترسی به آنها دشوار و گران است. به همین دلیل من منبع تغذیه حالت سوئیچ (SMPS) را انتخاب کردم. با استفاده از SMPS می توانم 9 ولت را به 70 ولت برسانم و فیلترهای عظیمی را قبل از ترانسفورماتور خروجی اضافه کنم.

مدار مورد استفاده در این دستورالعمل ها بر اساس تراشه 555 است که در ساخت های قبلی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت.

مرحله 4: لیست قطعات

در اینجا شما خلاصه ای از قسمتهای لازم را دارید:

صفحه اصلی

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2/2 متر _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1NF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250K خطی 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50K خطی 9 میلی متر C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250K خطی 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250K ورود / صوتی 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ حضور 100K خطی 9 میلی متر C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M ورود / صوتی 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10K trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330k_B2 50k تریمپ C15 680pF/50V _ R15 220k_B4 50k تریمپ C16 2.2nF/50V _ R16 100k_SW1 micro DPDTC17 30pF/50V _ R17 80k_J1 جک 6.35 میلیمتری مونو C18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 میلی متر مونو روشن jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 میلی متر چراغ holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15K C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF/100V _ R26 1.8k C27 220uF/16V _ R27 1k C28 100uF/16V _ R28 10k C29 47nF/100V _ R29 2.7k (مقاومت LED ، تنظیم روشنایی) C30 22nF/100V _ R30 1.5k

توجه ویژه به درجه ولتاژ خازن. مدار ولتاژ بالا به خازنهای 100 ولت نیاز دارد ، مسیر سیگنال بعد از خازن های اتصال می تواند از مقادیر کمتری استفاده کند ، در این مورد من از 50 ولت یا 100 ولت استفاده کردم زیرا خازنهای فیلم فاصله پین یکسانی دارند. رشته ها باید جدا شوند ، اما از آنجا که بالاترین ولتاژ در رشته ها 9 ولت است ، خازن الکترولیتی 16 ولت در طرف امن و به مراتب کوچکتر از 100 ولت است. مقاومت ها می توانند از نوع 1/4W باشند.

555 SMPS

C1 330uF/16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V _ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V _ R3 1k_Q1 IRF6444 C4 4.7uF/250V _ R44474_ R44474_44 R474_44R_44

توجه به دیود سوئیچینگ! باید از نوع فوق سریع باشد ، در غیر این صورت کار نمی کند. برای SMPS خازنهای ESR کم نیز مورد نظر است. در صورت استفاده از خازن معمولی 4.7uF/250V ، خازن سرامیکی اضافی 100nF به طور موازی به دور زدن سوئیچ فرکانس بالا کمک می کند.

این قطعات راحت تر یافت می شوند و می توان آنها را از هر فروشگاه قطعات الکترونیکی تهیه کرد. در حال حاضر ، قسمت های مشکل عبارتند از:

OT 3.5W ، 22k: ترانسفورماتور 8 اهم (022921 یا 125A25B) Banzai ، Tubesandmore

L1 100uH/3A القایی Ebay ، فقط شکل toroidal نخرید. همچنین می توانید آن را در Mouser/Digikey/Farnell پیدا کنید.

خرید را فراموش نکنید:

• یک تخته مسی با روکش 10 10 10 میلی متر برای هر دو تخته مناسب است
• سوکت های 2 جرعه 40 پین برای لوله ها
• محفظه 1590B
• چند پیچ و مهره 3 میلی متری
• پای لاستیکی
• سیم های لاستیکی 5 میلی متری به هم متصل می شوند
• شش دستگیره 10 میلی متری

مرحله 5: انتقال حرارتی

برای تهیه PCB و محفظه از فرایندی بر اساس انتقال تونر استفاده می کنم. تونر سطح را در برابر اچنت محافظت می کند ، و در نتیجه بعد از حمام اچ ، ما PCB با خطوط مسی یا یک محفظه زیبا داریم. فرایند انتقال تونر و آماده سازی برای اچ شامل موارد زیر است:

• طرح/تصویر را با چاپگر تونر با استفاده از کاغذ براق چاپ کنید.
• سطح محفظه و تخته مسی را با استفاده از کاغذ سنباده با ماسه 200 تا 400 سنباده بزنید.
• با استفاده از نوار ، تصویر چاپ شده را روی PCB/محفظه ثابت کنید.
• حرارت و فشار را با اتوی لباس برای حدود 10 دقیقه اعمال کنید. حرکت بیشتری با نوک اتو در لبه ها انجام دهید ، اینها مکان های دشواری هستند که تونر به آن نمی چسبد.
• وقتی کاغذ زرد رنگ به نظر می رسد ، آن را در یک ظرف پلاستیکی پر از آب بریزید تا سرد شود و اجازه دهید آب در کاغذ خیس بخورد.
• کاغذ را با دقت بردارید. بهتر است به جای حذف همه چیز در یک تلاش ، به صورت لایه ای از بین برود.

الگوی مته به شناسایی موقعیت اجزا کمک می کند ، شما فقط باید هنر خود را اضافه کنید ، و خوب پیش می روید.

مرحله ششم: ماسک زدن

برای محوطه ، مناطق بزرگتر را با لاک ناخن ماسک کنید. از آنجا که واکنش با آلومینیوم بسیار قوی تر از مس است ، ممکن است در مناطق بزرگتر شکاف ایجاد شود.

ارائه حفاظت اضافی تضمین می کند که هیچ علامتی برای خراب کردن محوطه وجود نخواهد داشت.

مرحله 7: حکاکی

برای فرایند اچ ، من دوست دارم از یک ظرف پلاستیکی با اچنت و یک ظرف با آب برای شستشو بین مراحل استفاده کنم.

ابتدا چند نکته ایمنی:

• برای محافظت از دستان خود از دستکش لاستیکی استفاده کنید
• کار روی سطحی غیر فلزی
• از یک اتاق با تهویه مناسب استفاده کنید و از تنفس دودهای حاصله خودداری کنید
• از مقداری کاغذ برای محافظت از میز کار خود در برابر نشت احتمالی استفاده کنید

در اینجا من فقط حکاکی محفظه را نشان می دهم ، اما PCB در همان محلول حک شده است. تنها تفاوت این است که برای PCB فقط یک ساعت منتظر ماندم تا تمام مس محافظت نشده از بین رفت. در مورد آلومینیوم باید مراقبت بیشتری انجام شود ، زیرا ما فقط می خواهیم قسمت بیرونی جعبه را حک کنیم.

برای محوطه ، جعبه را در مخلوط اچ حدود 30 ثانیه تکان می دهم ، تا در اثر واکنش گرم شود ، آن را در آب بشویید. این مرحله را 20 بار دیگر تکرار می کنم ، یا تا زمانی که اچ در حدود 0.5 میلی متر عمق داشته باشد.

هنگامی که اچ به اندازه کافی عمیق است ، محفظه را با آب و صابون بشویید تا تمام اچنت باقی مانده را بشویید. با جعبه ماسه تونر و لاک ناخن را پاک کنید. برای لاک ناخن می توانید مقداری کاغذ سنباده با استون ذخیره کنید ، اما به خاطر داشته باشید که اتاق را به خوبی تهویه کنید!

مرحله 8: پایان کار

در این مرحله من از کاغذ سنباده 400 دانه ای برای دستیابی به یک سطح تمیز مانند تصویر سوم استفاده کردم. این به اندازه کافی برای مرحله حفاری تمیز است. من همه سوراخ های با اندازه های مختلف را سوراخ کردم و از پرونده ها برای ایجاد سوراخ برای سوکت لوله ها استفاده کردم. PCB نیز باید سوراخ شود ، من برای قطعات یک مته 0.8 میلی متری و برای سوراخ های سیم 1-1.4 میلی متر دارم. در این ساخت من همچنین از مته 1.3 میلی متری برای سوکت لوله استفاده کردم.

پس از اتمام حفاری و برش ، من یک پوشش سیاه رنگ اسپری به جعبه می دهم و می گذارم به مدت 24 ساعت خشک شود. کنتراست بهتری بین اچ و محفظه ایجاد می کند. بدیهی است که گام بعدی پاک کردن آن است. این بار من از 400 به بهترین شن و ماسه می روم. وقتی یکی از خطوط خط قبلی را حذف کرد ، کاغذ سندنگ را تغییر می دهم. سنباده زنی در تنظیمات مختلف باعث می شود تا زمانی که همه علامت های قبلی از بین رفته اند ، راحت تر تشخیص داده شود. با درخشش محفظه ، 3 لایه از کت شفاف را اعمال می کنم و صبر می کنم تا 24 ساعت دیگر خشک شود. با استفاده از روکش محافظ می توان PCB را در برابر خوردگی محافظت کرد. همانطور که در دو شکل اخیر مشاهده می کنید ، من دوست دارم روکش سبز تیره داشته باشم. این پوشش زمان بیشتری برای خشک شدن نیاز دارد. من 5 روز منتظر ماندم تا هنگام لحیم کاری اجزا از داشتن اثر انگشت روی برد جلوگیری کنم.

مرحله 9: اضافه کردن سوکت

لحیم کردن پریزها

با توجه به طرح ، لوله ها در طرف مسی تخته نصب می شوند. به این ترتیب هیئت مدیره می تواند به محوطه نزدیک شده و از محافظ اضافی در برابر EMI فرکانس تند و زننده بد از SMPS سود ببرد. اما استفاده از قسمت مسی برد برای لحیم کاری اجزا دارای معایبی است ، مانند شل شدن مس از روی صفحه. برای اجتناب از این امر ، به جای لحیم کاری سوکت های لوله ، من سوراخ های بزرگتری ایجاد کردم که در آن می توان سوکت ها را فشار داد. فشار یک سوراخ کوچک تر و مقداری لحیم کاری در هر دو طرف باید مشکل را حل کند. برای این کار از سوکت های پین به سبک ماشینکاری شده ، بدون ساختار پلاستیکی ، پین فلزی را در سوراخ مجبور کرده و در هر دو طرف لحیم می کنم (در قسمت اجزاء به نظر می رسد یک قطعه لحیم کاری ، اما به ثابت نگه داشتن پین کمک می کند) ، همانطور که در 3 تصویر اول نشان داده شده است. تصاویر چهارم و پنجم تمام سوکت ها و جامپرهای نصب شده را نشان می دهد.

اتصال مجدد پریزهای دیگر ، این بار با ساختار پلاستیکی ، به لوله ها ، اتصال به تخته را بهبود می بخشد و پایداری بیشتری دارد. پایه های اصلی لوله ها بسیار نازک هستند که می تواند منجر به تماس نامناسب یا حتی افتادن از پریزها شود. با اتصال آنها به پریزها ، این مشکل را حل می کنیم ، زیرا در حال حاضر آنها محکم هستند. من فکر می کنم آنها باید در ابتدا با پین مناسب مانند لوله های بزرگتر آمده باشند!

مرحله 10: جمع آوری تخته ها

برای لحیم کاری اجزای سازنده ، مقاومت ها را شروع کردم و به قسمت های بزرگتر حرکت کردم. الکترولیتیک ها در انتها لحیم می شوند ، زیرا بالاترین اجزای صفحه هستند.

وقتی تخته آماده است وقت آن است که سیم ها را اضافه کنید. در اینجا اتصالات خارجی زیادی وجود دارد ، از کوله پشتی گرفته تا کابل های فشار قوی و رشته ای. برای سیم های سیگنال از کابل محافظ استفاده کردم که مش زمین را در قسمت پانل ، نزدیک به ورودی محافظت می کرد.

سیمهای بحرانی در مرحله اول هستند ، از جک ورودی می آیند و به پتانسیومتر افزایش می رسند. قبل از اینکه بتوانیم همه چیز را در داخل جعبه بسازیم ، باید آن را آزمایش کنیم ، تا در صورت لزوم هنوز برای رفع اشکال به قسمت مسی برد دسترسی داشته باشیم.

برای فیلتر ولتاژ بالا ، فیلتر RC دیگری را در یک برد کوچکتر که عمود بر صفحه اصلی نصب شده است ، اضافه کرده ام ، همانطور که در تصویر دیده می شود. به این ترتیب اتصال به زمین ، ولتاژ بالا و ترانسفورماتور با برد نصب شده بر روی محفظه آسان تر است و می توان بعد از آن لحیم شد.

ساخت کوله پشتی

اگرچه قصد داشتم تخته را در خارج از محوطه آزمایش کنم ، اما من قبلاً کوله پشتی را در جعبه ساختم. به این ترتیب تمام پتانسیومترها ثابت شده و به درستی زمین خورده اند. آزمایش مدار با پتانسیومترهای بدون پایه (حداقل سپر بیرونی) می تواند صداهای وحشتناکی را ایجاد کند. دوباره ، برای اتصالات طولانی تر ، از یک کابل محافظ استفاده کردم که نزدیک جک ورودی متصل شده بود.

متأسفانه در این ساختمان پتانسیومترها واقعاً به هم نزدیک هستند و استفاده از برد با اجزای آن را مشکل می کند. در این مورد من از رویکرد نقطه به نقطه برای این قسمت از مدار استفاده کردم. مشکل دیگر این بود که من فقط یک پتانسیومتر 9 میلی متری PCB به سبک PCB داشتم ، به طوری که مجبور شدم آن را به پتانسیومترهای مجاور (سبک نصب پانل) متصل کنم.

در حال حاضر زمان مناسبی برای نصب کلید روشن/خاموش و LED با مقاومت 2.7k است.

در نتیجه دو ردیف پتانسیومتر ، مجبور شدم همانطور که در تصویر نشان داده شده ، دیوار داخلی درپوش را بریزم تا جعبه بسته شود.

مرحله 11: تنظیم Trimpots

تنظیم 555 SMPS

اگر SMPS کار نمی کند ولتاژ بالا وجود ندارد و مدار به درستی کار نمی کند. برای آزمایش SMPS کافی است آن را به جک برق 9 ولت وصل کرده و میزان ولتاژ خروجی را بررسی کنید. باید در حدود 70 ولت باشد ، در غیر این صورت باید با تریمپات تنظیم شود. اگر ولتاژ خروجی 9 ولت باشد ، برد مشکل دارد. mosfet یا 555 را بررسی کنید. اگر تریمپات کار نمی کند مدار بازخورد اطراف ترانزیستور کوچکتر را بررسی کنید. مزیت این SMPS تعداد کم قطعات است ، بنابراین تشخیص هرگونه اشتباه یا قطعات معیوب کمی ساده تر است.

تنظیم تریمپات های صفحه اصلی

در مرحله آزمایش زمان مناسبی برای تنظیم تعصب با تریمپات است. این را می توان بعداً انجام داد ، اما اگر رنگ تیره یا روشن باشد ، اکنون تغییر آن آسان تر است.

تریمپوت اول تعصب مراحل دوم ، سوم و خروجی را کنترل می کند و بنابراین مهمترین است. من این سه پایه را با اندازه گیری تعصب مرحله سوم ، دستگاه برش سرد تنظیم کردم. اگر تعصب بسیار زیاد باشد ، مرحله به طور کامل قطع می شود و یک اعوجاج خام ، سرد و اسفنجی ایجاد می کند. در صورت گرایش داغ تر ، مرحله خروجی بسیار گرم می شود ، اعوجاج مرحله قدرت را افزایش می دهد و لوله را به حداکثر نزدیک می کند. اتلاف صفحه در این حالت ، قسمت پایینی حجم اصلی باید به طرف منفی مرحله اول متصل شود ، به طوری که بایاس هنوز در حدود 5.9 ولت است. در مورد من وقتی مرحله خروجی به جای 6.4 ولت با 5.7 ولت کار می کرد بهتر به نظر می رسید.

فقط بایاس را در مرحله سوم (لوله میانی در ردیف عقب) اندازه گیری کنید و مطمئن شوید که حدود 1.95 ولت است. تریمپوت دوم فقط باید به سلیقه تنظیم شود ، یا تقریباً روی 1.2V بایاس (بین پین 3 و 4 اندازه گیری می شود) به به طور مشابه تریمپوت سوم نیز تقریباً تنظیم شده است. 1 ولت

قرائت ولتاژ در پین های لوله 1 (صفحه) تا 5 (رشته) عبارتند از:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

توجه داشته باشید که رشته های 5672 نسبت به 5678 عقب هستند ، بنابراین لوله ها قابل تعویض نیستند. جنبه مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تولید کننده لوله است. من متوجه شدم که لوله های تونگ سول در موقعیت های اول بهتر از لوله های رایتون صدا می دهند. با بررسی آن با یک اسیلوسکوپ مشخص شد که لوله های تونگ-سول سود بیشتری نسبت به لوله های رایتئون من داشتند.

در حال حاضر زمان آزمایش مدار و دیدن نحوه صدا آن است ، اگر زیاد بیس سنگین باشد ، پیشنهاد می کنم خازن 47nF را بین مرحله دوم و سوم به 10nF تغییر دهید ، که باعث می شود برخی از باس ها از مراحل اولیه خارج شده و صدا بهبود یابد. اگر بسیار نازک شد ، فقط این خازن را به 22nF و غیره افزایش دهید.

مرحله 12: همه چیز را در داخل محفظه نصب کنید

من شروع به اضافه کردن پیچ برای مادربرد کردم. در قسمت داخلی ، من سیم های لاستیکی را برای افزایش فاصله بین تخته و محفظه و همچنین کاهش ارتعاش ، اضافه کردم. با اجرای اولین مرحله در حالت پنتود ، این می تواند در صورت میکروفونیک شدن لوله کمک کند. سپس تخته را اضافه کردم و با مهره ها آن را خراب کردم ، کوله پشتی را وصل کردم ، جک ورودی را وارد کردم و سیمهای باقی مانده را لحیم کردم.

با قرار گرفتن صفحه اصلی در ترانسفورماتور خروجی را اضافه کردم ، طول سیم ها را تنظیم کردم و جک خروجی و جک قدرت را وارد کردم.

در این مرحله من دیدم که برد SMPS من در موقعیت دلخواه قرار نمی گیرد (در دیوار جانبی ، با اجزای عمود بر این دیوار) زیرا جک قدرت را در سمت اشتباه جک خروجی اضافه کرده ام … برای رفع این مشکل من اره کردم تخته SMPS در سمت ورودی ، سلف و خازن را برداشته و قطعه را به 90 درجه چرخانده شده ، همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، لحیم کرد. SMPS را دوباره آزمایش کردم تا ببینم آیا هنوز کار می کند یا خیر و با اتصال ولتاژ بالا به برد اصلی ، از طریق برد فیلتر RC ، کار را تمام کردم.

مرحله 13: بررسی صدا

حالا فقط کافی است تقویت کننده را به کابینت 8 اهم مورد علاقه خود (در مورد من 1x10 با دلار سبز) وصل کنید و از منبع تغذیه پدال خود برای بازی در سطوح غیر کر کننده استفاده کنید!

به هر حال ، اگر صدای بازخورد آمپر را هنگام متوقف شدن پخش صدا در پایان صدا دوست دارید ، منتظر قسمت میانی ویدئو باشید ، هنگام نشستن جلوی کابین به راحتی بازخورد می دهد.

جایزه دوم در مسابقه اندازه جیبی