4x4x4 DotStar LED Cube روی شیشه PCB: 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

الهام بخش این پروژه از سایر مکعب های LED کوچک مانند HariFun و nqtronix بود. هر دوی این پروژه ها از LED های SMD برای ساختن مکعبی با ابعاد بسیار کوچک استفاده می کنند ، با این حال ، LED های جداگانه با سیم متصل می شوند. ایده من این بود که LED ها را بر روی PCB نصب کنم ، همانطور که برای قطعات نصب روی سطح در نظر گرفته شده است. این امر همچنین می تواند مشکل چیدمان منظم LED ها را در یک ماتریس با فاصله های یکسان حل کند که هنگام اتصال آنها با سیم اغلب می تواند مشکل باشد. مشکل واضح PCB ها مات بودن آنهاست و بنابراین لایه های جداگانه پشت یکدیگر پنهان می شوند. با مرور این موضوع در وب ، با دستورالعمل های CNLohr در مورد نحوه ساخت PCB های شیشه ای شفاف برخورد کردم. به این ترتیب من این ایده را پیدا کردم که یک مکعب کوچک از LED های SMD نصب شده روی PCB های شیشه ای بسازم. اگرچه این کوچکترین مکعب LED جهان نیست (این عنوان احتمالاً هنوز متعلق به nqtronix است) ، اما من فکر می کنم PCB های شیشه ای ظاهر جدیدی را به انواع زیادی از مکعب های LED موجود اضافه می کنند.

مرحله 1: صورتحساب مواد

مکعب LED از چند ماده تشکیل شده است که در زیر ذکر شده است

• اسلایدهای میکروسکوپ (25.4 76 76.2 1 1 میلی متر) ، به عنوان مثال amazon.de
• نوار مسی (0.035 30 30 میلی متر) ، به عنوان مثال ebay.de
• LED های میکرو DotStar (APA102-2020) ، به عنوان مثال adafruit یا aliexpress
• نمونه اولیه برد PCB (50 70 70 میلی متر) ، به عنوان مثال amazon.de
• آردوینو نانو ، به عنوان مثال amazon.de
• جداکننده های PCB ، به عنوان مثال amazon.de یا aliexpress

اسلایدهای میکروسکوپ به عنوان بستر PCB ها عمل خواهند کرد. تصمیم گرفتم آنها را به قطعات مربعی با اندازه 25.4 در 25.4 میلی متر برش دهم. فویل مسی باید برای اچ کردن به اندازه کافی نازک باشد ، در حالی که 1 میلی متر (0.025 میلی متر) معمولاً برای PCB ها استاندارد است ، ضخامت 0.035 میلی متر خوب کار می کند. البته عرض نوار مسی باید بیشتر از 25.4 میلی متر باشد تا سطح شیشه را بپوشاند. تصمیم گرفتم از LED های DotStar در بسته کوچکتر موجود 2020 استفاده کنم. این LED ها دارای یک کنترلر داخلی هستند که به شما امکان می دهد تمام LED ها را با یک خط داده واحد آدرس دهی کنید ، یعنی نیازی به شیفت رجیستر یا شارلی پلکس وجود ندارد. ظاهراً دو نوع مختلف طرح بندی پد برای LED های DotStar وجود دارد (به بالا مراجعه کنید). طرح PCB که طراحی کرده ام برای آن است که در سمت چپ نشان داده شده است. شما به 64 LED برای مکعب احتیاج دارید ، من 100 قطعه را سفارش دادم تا برخی از آنها یدکی باشد که می تواند برای پروژه های آینده نیز استفاده شود. همه چیز بر روی نمونه اولیه برد مدار چاپی نصب می شود که باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا آردوینو نانو روی آن قرار گیرد. من یک قطعه کوچکتر را از یک تخته دو طرفه 50 70 70 میلی متر بریدم (یک طرفه نیز کار می کند). جدا کننده های PCB به عنوان پایه برای پایه عمل خواهند کرد. شما همچنین برای ایجاد اتصالات روی نمونه اولیه PCB و شاید برخی از "کابل های Dupont" برای آزمایش به سیم های نازک نیاز دارید.

برای تهیه مکعب نیز به مواد شیمیایی زیر نیاز دارید

• محلول کلرید فریک
• استون
• چسب اپوکسی ، به عنوان مثال نورلند NO81 یا NO61
• خمیر لحیم کاری
• شار
• چسبهای عمومی ، به عنوان مثال UHU هارت

برای کندن مس روی لایه های شیشه ای ، محلول 40٪ آهن کلرید را از یک فروشگاه لوازم الکترونیکی محلی دریافت کردم. من از کلرید آهن استفاده کردم زیرا ارزان و به راحتی در دسترس است ، با این حال ، برخی از معایب منفی وجود دارد و شما همچنین باید اچنت های دیگر مانند سولفات سدیم را در نظر بگیرید. در اینجا می توانید مروری بر انواع اچنت ها و جنبه های مثبت و منفی آنها داشته باشید. من PCB ها را با استفاده از روش انتقال تونر تهیه کردم و از استون برای حذف تونر بعد از اچ استفاده کردم. برای چسباندن فویل مسی روی بستر شیشه ، باید یک چسب اپوکسی شفاف تهیه کنید که مقاوم در برابر دما (به دلیل لحیم کاری) و در حالت ایده آل در برابر استون نیز مقاوم است. من دریافتم که به خصوص دومی به سختی یافت می شود ، با این حال ، اکثر اپوکسی ها به میزان کمی در برابر استون مقاوم هستند که برای هدف ما کافی است زیرا ما فقط باید سطح را با آن پاک کنیم. من تصمیم گرفتم از اپوکسی پخت UV نورلند NO81 استفاده کنم ، عمدتا به این دلیل که در شرکتی که مواد را می فروشد کار می کنم. در پایان من خیلی خوشحال نبودم زیرا اپوکسی خیلی خوب به بستر شیشه نمی چسبد ، اگرچه مخصوص اتصال فلز به شیشه است. در آموزش CNLohr از این اپوکسی استفاده می کند که ممکن است بخواهید به طور متناوب آن را در نظر بگیرید. برای لحیم کاری LED ها بر روی PCB شما به خمیر لحیم کاری نیاز دارید ، من یکی را با نقطه ذوب پایین توصیه می کنم تا استرس LED ها و اپوکسی کاهش یابد. همچنین برای تعمیر پل های لحیم کاری باید مقداری شارژ دریافت کنید. در نهایت ما برای چسباندن مدار چاپی شیشه ای به پایه به مقداری چسب نیاز داریم. من از چسب عمومی UHU Hart استفاده کردم اما ممکن است گزینه های بهتری وجود داشته باشد.

علاوه بر این ، برای این ساخت به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت.

• پرینتر لیزری
• لمینیتور
• شیشه بر
• ایستگاه لحیم کاری هوای گرم
• لحیم کاری با نوک کوچک

چاپگر لیزری برای روش انتقال تونر مورد نیاز است ، چاپگر جوهر افشان در اینجا کار نمی کند. من برای انتقال تونر به مس از لامینیتور استفاده کردم. در حالی که انجام این کار با اتو نیز امکان پذیر است ، متوجه شدم که لامینیتر نتایج بهتری می دهد. ایستگاه لحیم کاری هوای گرم برای لحیم کاری LED های SMD است ، همچنین ممکن است (و شاید راحت تر) این کار را با صفحه داغ یا اجاق گاز برگشتی انجام دهید ، اما ممکن است برای کار مجدد به ایستگاه لحیم کاری هوای گرم احتیاج داشته باشید. علاوه بر این ، یک آهن لحیم کاری با یک نوک کوچک برای ثابت کردن پل های لحیم کاری و ایجاد اتصالات روی PCB پایه توصیه می شود. همچنین برای برش اسلایدهای میکروسکوپ به قطعات مربع به یک برش شیشه نیاز دارید.

مرحله 2: چاپ طرح بندی PCB

LED های DotStar روی 4 PCB یکسان نصب می شوند که هر کدام شامل مجموعه ای از LED های 4x4 هستند. من طرح بندی PCB ها را با Eagle انجام دادم و آن را به یک فایل pdf صادر کردم. سپس طرح را آینه کردم ، چندین مورد را در یک صفحه مرتب کردم و همچنین علامتی برای برش آنها پس از آن اضافه کردم. این فایل pdf را می توانید در زیر بارگیری کنید. من همچنین فایلهای Eagle را ضمیمه کرده ام در صورت تمایل به تغییر در چیدمان صفحه. علاوه بر این ، من یک طرح برای یک شابلون لحیم کاری کردم که می تواند از همان فویل مسی حک شود. شابلون اختیاری است اما پخش خمیر لحیم کاری را بر روی PCB راحت تر می کند. همانطور که گفته شد طرح باید با چاپگر لیزری چاپ شود. شما نمی توانید از کاغذ معمولی استفاده کنید ، اما باید به جای آن از نوعی کاغذ براق استفاده کنید. نوع خاصی از کاغذ انتقال تونر وجود دارد (به عنوان مثال اینجا را ببینید) اما بسیاری از مردم فقط از کاغذهای مجلات استفاده می کنند (به عنوان مثال فهرست IKEA). مزیت کاغذ انتقال تونر این است که پس از انتقال کاغذ از روی آن راحت تر خارج می شود. من این کاغذ انتقال تونر و همچنین برخی از صفحات مجله را امتحان کردم و متوجه شدم که صفحات مجله حتی بهتر کار می کند. مشکل کاغذ انتقال تونر من این بود که گاهی اوقات تونر قبلاً از بین می رفت ، به عنوان مثال. هنگام قطع طرح بندی های جداگانه ، بنابراین توصیه می کنم از مارک دیگر استفاده کنید. در آموزش ذکر شده توسط CNLohr ، او از این مارک استفاده می کند که ممکن است بهتر کار کند. پس از چاپ طرح بندی PCB ها و لحیم کاری استنسیل ، آنها را با چاقوی دقیق برش دهید. در اصل شما فقط به چهار طرح PCB و یک شابلون احتیاج دارید ، اما داشتن حداقل دو برابر تعداد آنها بعید به نظر می رسد که همه انتقالها کار کنند ، مفید است.

مرحله 3: ساخت مس روی شیشه

ابتدا باید اسلایدهای میکروسکوپ را با استفاده از برش شیشه به قطعات مربع برش دهید. به راحتی می توانید تقریباً برای هر چیزی در YouTube یک آموزش پیدا کنید. با جستجوی "برش اسلاید میکروسکوپ" این آموزش را پیدا کردم که نحوه انجام آن را به شما نشان می دهد. کار کردن با این دستگاه کمی مشکل است و من اسلایدهای میکروسکوپ زیادی را هدر دادم ، اما اگر 100 قطعه را مانند من سفارش داده اید ، باید بیش از اندازه کافی داشته باشید. مجدداً ، توصیه می کنم حداقل دو برابر زیرلایه مورد نیاز (حدود 8 تا 10) از احتمال ایجاد برخی اشتباهات در طول مسیر استفاده کنید. بعد از آن نوار مسی را به قطعاتی که کمی بزرگتر از لایه های شیشه ای مربع شکل هستند برش دهید. هم بستر و هم فویل مسی را با الکل یا استون تمیز کرده و سپس آنها را به هم بچسبانید. مطمئن شوید که هیچ حباب هوا در داخل چسب گیر نکرده باشد. همانطور که قبلاً ذکر شد ، من از Norland NO81 استفاده کردم که یک چسب پخت سریع UV است که برای اتصال فلز به شیشه توصیه می شود. من همچنین دستورالعمل های CNLohr را دنبال کردم و یک طرف فویل مسی را خشن کردم تا بهتر به شیشه بچسبد. در گذشته ، من احتمالاً این کار را بدون زبری انجام می دهم زیرا این امر باعث می شود که انتقال نور از طریق PCB ها کمی پراکنده شود و ترجیح می دهم که آنها واضح تر به نظر برسند. علاوه بر این ، من از چسبندگی چسب به شیشه خیلی راضی نبودم و متوجه شدم که گاهی لبه ها جدا می شوند. من مطمئن نیستم که این به دلیل پخت نامناسب بوده یا به دلیل خود چسب بوده است. در آینده مطمئناً مارک های دیگر را امتحان می کنم. برای پخت از لامپ UV برای بررسی اسکناس هایی که تصادفاً اوج انتشار در طول موج صحیح (365 نانومتر) بود ، استفاده کردم. پس از پخت ، مس را که با هم تداخل دارند ، با چاقوی دقیق برش دادم. برای استنسیل لحیم کاری ، من برخی از تکه های اضافی فویل مسی را بدون چسباندن روی یک بستر برش دادم.

مرحله 4: انتقال طرح PCB

اکنون تونر چاپ لیزری باید به مس منتقل شود که توسط حرارت و فشار انجام می شود. ابتدا این کار را با اتو انجام دادم اما بعداً از لمینیتور استفاده کردم. تصویر بالا مقایسه هر دو روش را با نسخه قبلی طرح PCB نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود لامینیتر نتایج بسیار بهتری را تولید کرد. اکثر مردم از لمینیتر اصلاح شده استفاده می کنند که می تواند تا دمای بالاتر گرم شود. در آموزش CNLohr ابتدا از لمینیتور استفاده می کند و سپس آن را با اتو گرم می کند. من فقط از دستگاه لمینیت استاندارد و بدون اتو استفاده کردم که خوب کار می کرد. برای انتقال ، چاپ لیزری را رو به روی مس گذاشتم و با یک تکه کوچک نوار چسبنده ثابت کردم. سپس آن را به یک تکه کاغذ کوچک تا کردم و حدود 8-10 بار از طریق لامینیتر چرخاندم ، در حالی که بعد از هر دوبار آن را وارونه کردم. پس از آن ، بستر را با چاپ لیزری در یک کاسه آب قرار دادم و آن را برای چند دقیقه خیس کردم ، سپس کاغذ را با دقت جدا کردم. اگر از کاغذ انتقال تونر استفاده می کنید ، معمولاً کاغذ به راحتی بدون باقی مانده باقی می ماند. برای کاغذ مجله مجبور شدم مقداری کاغذ باقی مانده را با انگشت شست خود به آرامی پاک کنم. اگر انتقال کار نکرد ، فقط می توانید تونر را با استون از روی مس بردارید و دوباره امتحان کنید. طرح استنسیل لحیم کاری به همان روش به فویل مس برهنه منتقل شد.

مرحله 5: حکاکی مس

اکنون زمان حکاکی مس است. در طی این فرآیند مس به جز در مناطقی که تونر از آن محافظت می کند ، از زیر لایه خارج می شود. به منظور محافظت از پشت فویل مسی با طرح استنسیل لحیم کاری ، فقط می توانید آن را با نشانگر دائمی رنگ آمیزی کنید. لازم به ذکر است که هنگام کار با یک اچنت مانند کلرید فریک ، البته باید برخی اقدامات حفاظتی را انجام دهید. اگرچه کلرید فریک در پوست شما نمی سوزد ، اما حداقل لکه های تند و زننده قهوه ای ایجاد می کند ، بنابراین قطعاً استفاده از دستکش توصیه می شود. همچنین احتمالاً از این واقعیت که اسید برای چشم شما مضر است ، تعجب نخواهید کرد ، بنابراین باید از عینک محافظ استفاده کنید. تا آنجا که من فهمیدم ، در حین اچ هیچ گازی تولید نمی شود ، اما ممکن است بخواهید این کار را در یک منطقه با تهویه مناسب انجام دهید زیرا هوای تازه همیشه برای شما مفید است.-) محلول کلرید فریک را در یک ظرف کوچک پر کنید (می توانید محافظت کنید با قرار دادن این محل در یک ظرف بزرگتر ، فضای کاری خود را از نشت اتفاقی خارج کنید). هنگام قرار دادن PCB ها ، من مجدداً دستورالعمل CNLohr را دنبال کردم و بسترها را رو به پایین داخل مایع قرار دادم تا در بالا شناور بمانند. این بسیار راحت است زیرا دقیقاً می دانید که زمان اتمام کار که تمام شده است و در غیر این صورت نمی توانید آن را در محلول قهوه ای مشاهده کنید که در حین اچ حتی تیره تر می شود. علاوه بر این ، مقداری همرفت را در زیر سطوح نگه می دارد. برای من روند حکاکی حدود 20 دقیقه به طول انجامید. پس از خروج تمام مس ناخواسته ، PCB ها را با آب بشویید و خشک کنید. باید تعدادی PCB شیشه ای شفاف خوب برای شما باقی بماند. آخرین کاری که باید انجام دهید این است که تونر را از آثار مس با استون جدا کنید. کافی است سطح را به آرامی با آن پاک کنید زیرا استون نیز به چسب حمله می کند. لطفاً کلرید فریک استفاده شده را در آبریز تخلیه نکنید زیرا برای محیط زیست مضر است (و احتمالاً لوله های شما را نیز دچار خوردگی می کند). همه چیز را در یک ظرف جمع آوری کرده و به درستی دور بریزید.

مرحله 6: لحیم LED ها

بسته به تجهیزات و مهارت های لحیم کاری SMD ، قسمت بعدی ممکن است زمان بر باشد. ابتدا باید لحیم لحیم کاری را روی پدهای PCB که LED ها به آن متصل می شوند ، برسانید. اگر استنسیل لحیم کاری کرده اید ، می توانید آن را با نوار چسبنده به PCB وصل کنید و سپس فقط سخاوتمندانه خمیر را روی سطح پخش کنید. از طرف دیگر ، می توانید از خلال دندان برای قرار دادن مقادیر کمی خمیر لحیم کاری روی هر پد استفاده کنید. پس از آن کار معمول این است که LED ها را قرار دهید و سپس همه چیز را در فر رفلف (= کوره توستر برای بسیاری از علاقه مندان به وسایل الکترونیکی) یا روی یک صفحه داغ قرار دهید. با این حال ، من متوجه شده ام که این به طور کلی پل های لحیم کاری ایجاد می کند که حذف آنها بعداً بسیار سخت است زیرا شما نمی توانید به پدهای زیر LED ها دسترسی پیدا کنید. به همین دلیل ، من ابتدا لحیم را با ایستگاه هوای گرم خود ذوب کردم و سپس همه پل های لحیم کاری را با آهن لحیم کاری با استفاده از شار و یک نوار لحیم کاری برای از بین بردن لحیم اضافی ثابت کردم. سپس LED ها را یکی یکی با هوای گرم لحیم کردم. البته روش سریعتر استفاده از صفحه داغ یا اجاق گاز است اما مزیت روش من این است که می توانید PCB را بعد از هر مرحله آزمایش کنید. همچنین برای من لحیم کاری تقریبا دارای حالتی مراقبه است ؛-). مراقب باشید که LED ها را در جهت صحیح لحیم کاری کنید ، همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است. برای آزمایش از مثال "strandtest" از کتابخانه adafruit DotStar استفاده کردم و سیمهای SDI ، CKI و GND را مانند بالا متصل کردم. به نظر می رسد که اتصال VCC برای روشن شدن LED ها لازم نیست ، اما من مشاهده کردم که رنگ قرمز و آبی اولین LED همیشه به طور همزمان روشن می شود. این مورد هنگامی که VCC نیز متصل است ، صادق نبود ، اما اتصال هر چهار سیم به سختی امکان پذیر است اگر فقط تعداد معمولی دست ها در دسترس باشد.-).

مرحله 7: PCB پایه را آماده کنید

پس از اتمام تمام PCB های شیشه ای با LED های متصل ، وقت آن است که PCB پایین را در محل نصب آنها آماده کنید. من قطعه ای را با ابعاد 18x19 از طریق نمونه اولیه PCB برش دادم که فضای کافی برای نصب همه اجزاء و ایجاد همه اتصالات لازم را فراهم می کند و همچنین چهار سوراخ در لبه ها که می توان جداکننده های PCB را به آن متصل کرد ، ایجاد کرد. با استفاده از میکرو آردوینو به جای آردوینو نانو و انتخاب جدا کننده با قطر کوچکتر ، می توان PCB را حتی کوچکتر کرد. شماتیک PCB در بالا نشان داده شده است. ابتدا باید پین های آردوینو را بدون اتصال به آردوینو به PCB لحیم کنید زیرا برخی از سیم ها باید به زیر آردوینو بروند (البته من این کار را در بار اول اشتباه کردم). همچنین مطمئن شوید که طرف بلندتر پین ها برای PCB رو به رو است (یعنی آردوینو به طرف بلندتر وصل می شود). سپس از مقداری سیم نازک برای ایجاد اتصالات همانطور که در شکل نشان داده شده است استفاده کنید. همه سیمها در پایین PCB کار می کنند اما در بالا لحیم می شوند. توجه داشته باشید که برای ایجاد اتصالات VCC ، GND ، SDI و CKI با پین های آردوینو نیز باید چهار پل لحیم ایجاد کنید. VCC به پین 5 ولت آردوینو ، GND به GND ، SDI به D10 و CKI به D9 متصل می شود. سیم کشی کمی آشفته تر از آنچه فکر می کردم شد ، اگرچه سعی کردم همه چیز را طوری ترتیب دهم که شما مجبور شوید کمترین اتصالات ممکن را برقرار کنید.

مرحله 8: PCB های شیشه ای را وصل کنید

در نهایت می توانید آخرین مرحله مونتاژ را انجام دهید ، یعنی اتصال بسترهای شیشه ای به پایه. من با لایه جلویی شروع کردم که در کنار پایه قرار دارد و به آردوینو نزدیک تر است. به این ترتیب می توانید هر لایه را پس از نصب نصب کنید زیرا سیگنال از جلو به عقب اجرا می شود. با این حال ، از آنجا که لنت های لحیم کاری رو به جلو هستند ، لحیم کاری لایه های دیگر را کمی پیچیده می کند ، زیرا باید با آهن لحیم کاری خود به بین آنها برسید. برای اتصال PCB ، مقدار کمی چسب (UHU Hart) را به لبه پایینی PCB های شیشه ای (جایی که لنت ها قرار دارند) بکار بردم و سپس آن را محکم روی پایه فشار دادم و منتظر ماندم تا خوب بچسبد. پس از آن ، مقداری چسب دیگر به قسمت پایین در قسمت پشتی مدار چاپی (روبروی پد لحیم کاری) اضافه کردم. صادقانه بگویم من 100٪ از نتیجه راضی نیستم زیرا نتوانستم PCB ها را دقیقاً عمودی نصب کنم. شاید بهتر باشد نوعی جیگ تهیه کنید تا مطمئن شوید لایه ها عمودی می مانند تا زمانی که چسب کاملاً خشک نشده باشد. پس از نصب هر لایه ، اتصالات لحیم کاری را با استفاده از مقدار زیادی خمیر لحیم کاری روی شش پد در پایین انجام دادم تا به نقاط لحیم کاری مربوطه در PCB پایین متصل شوند. برای لحیم کاری من از هوای گرم استفاده نکردم بلکه از آهن لحیم کاری معمولی خود استفاده کردم. توجه داشته باشید که برای آخرین لایه فقط باید چهار پد را به هم وصل کنید. پس از نصب هر لایه ، مکعب را با کد نمونه "strandtest" آزمایش کردم. معلوم شد که اگرچه من قبلاً هر لایه را آزمایش کرده بودم ، اما اتصالات بدی وجود داشت و مجبور شدم دو LED را مجدداً مجدداً بفروشم. این امر به ویژه آزاردهنده بود زیرا یکی از آنها در لایه دوم قرار داشت و من مجبور بودم با تفنگ حرارتی خود به این وسط برسم. هنگامی که همه چیز را کار کردید ، ساخت به پایان رسید. تبریک می گویم!

مرحله 9: بارگذاری کد

من فقط یک طرح ساده با چند انیمیشن تهیه کردم که در ویدیوی بالا نشان داده شده است. کد از کتابخانه FastLED استفاده می کند و بر اساس مثال DemoReel100 است. من واقعاً این کتابخانه را دوست دارم زیرا در حال حاضر عملکردهایی برای محو شدن رنگ و روشنایی ارائه می دهد که ایجاد انیمیشن های زیبا را آسان می کند. ایده این است که پیش بروید و چند انیمیشن دیگر بسازید و شاید کد خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید. در طرح مثال ، روشنایی کلی را به دو دلیل روی مقدار کمتری قرار دادم. اولا ، در روشنایی کامل ، LED ها به طرز آزاردهنده ای روشن هستند. ثانیاً ، همه 64 LED در روشنایی کامل می توانند به طور بالقوه جریان بیشتری را نسبت به پین 5 ولت آردوینو که با خیال راحت (200 میلی آمپر) می تواند جریان دهد ، جذب کنند.

مرحله 10: چشم انداز

چند مورد وجود دارد که می تواند در این بولد بهبود یابد ، که اکثر آنها را قبلاً ذکر کردم. اصلی ترین چیزی که من می خواهم تغییر دهم ساخت یک PCB حرفه ای برای پایه است. این امر باعث می شود که پایه کوچکتر و زیبا به نظر برسد و همچنین از روند مزاحم سیم کشی همه چیز با دست جلوگیری شود. من همچنین معتقدم که طرح PCB شیشه ای امکان کوچک سازی بیشتر کل مکعب را فراهم می آورد. nqtronix در راهنمای خود (احتمالاً) کوچکترین مکعب LED جهان ، می نویسد که او در ابتدا قصد داشت از کوچکترین LED های RGB جهان با اندازه 0404 استفاده کند ، اما موفق نشد سیمها را به آنها بچسباند. با استفاده از PCB های شیشه ای می توان به کوچکترین مکعب LED دنیا دست یافت. در این مورد ، من احتمالاً همه چیز را در رزین اپوکسی مشابه مکعب توسط nqtronix می ریزم.