یک منبع تغذیه برای پدال های گیتار خود بسازید: 7 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

یادداشت مهم:

برق خطرناک است! این پروژه را بدون دانش و آموزش مناسب در رابطه با کار با برق اصلی ولتاژ امتحان نکنید! می تواند و شما را خواهد کشت! وسایل الکتریکی خانگی که از قدرت اصلی استفاده می کنند نباید به دلیل خطرات احتمالی آتش سوزی بدون مراقبت رها شوند. این دستورالعمل ها را با خطر خود دنبال کنید

اگر مثل من هستید ، می دانید که استفاده از باتری های 9 ولت روی پدال های جلوه گیتارتان چقدر آزاردهنده است. اسراف کننده و نام تجاری 9V تقریبا 9 دلار برای یک بسته دوتایی است. اگر فراموش کردید پدال های خود را خاموش کنید ، پول های زیادی را دور انداخته اید. وقتی می توانید منبع تغذیه خود را تنها با حدود 25 دلار بسازید ، هدر دادن شدید پول است. منبع تغذیه ای که طراحی و ساخته ام به طور ثابت 12 ولت ، 9 ولت و 5 ولت را به طور همزمان ارائه می دهد. هر ولتاژ دو خروجی دارد ، اما می توان آنها را با یک کابل سفارشی "زنجیر دیزی" کرد تا تعداد زیادی پدال دیگر را متصل کند. یک ظاهر طراحی شده ادای احترام به روزهای قدیمی لوله های خلاء است ، زمانی که اجزاء آنقدر گرما تولید می کردند که لازم بود به جای داخل در قسمت بیرونی بدنه قرار بگیرند. من از خازنهای عظیمی استفاده کردم که فکر می کردم جالب به نظر می رسند ، به غیر از این که آنها بیش از حد مازاد بر هستند. در این دستورالعمل فرض می کنم که شما برخی از مهارت های اولیه الکترونیکی را می دانید و می دانید وقتی می گویم خازن ، مقاومت ، LED ، ترانس ، AC و DC و غیره در مورد چه چیزی صحبت می کنم ، بسیاری از دستورالعمل های الکترونیکی مقدماتی و دستورالعمل های لحیم کاری وجود دارد. می توانید بررسی کنید که آیا می خواهید درک بهتری از اصول و اجزای اصلی الکترونیکی کسب کنید. منفی یا پین منفی/حلقه مثبت. روش دوم روش استاندارد صنعت برای انجام این کار است ، اگرچه هنگام ساخت یک پدال که دارای یک محفظه فلزی است ، مشکلاتی ایجاد می کند. من به دلیل آن مشکل مثبت-مثبت/حلقه منفی را ترجیح می دهم و این منبع را به این صورت سیم کشی کردم. لطفاً مراقب باشید که از چه راهی منبع تغذیه را سیم کشی می کنید تا از آسیب رساندن به پدال های شما جلوگیری شود.

مرحله 1: برنامه ریزی و شماتیک

اولین کاری که باید انجام دهید طراحی مدار است. بسیاری از پدال های گیتار و استامپ باکس دارای جک های 9 ولت DC در پشت هستند (اگر شما این کار را نمی کنید و احساس جاه طلبی می کنید ، می توانید خود را نیز اضافه کنید) که ما به جای استفاده از گیره باتری داخلی 9 ولت از آنها برای تغذیه آنها استفاده می کنیم. شماتیک طراحی شده برای هر ولتاژی که می خواهید قابل تغییر است. به عنوان مثال ، اگر هیچ پدال 5 ولت ندارید ، فقط می توانید تنظیم کننده قدرت 5 ولت را با یک رگولاتور 9 ولت عوض کنید ، و اکنون دو برابر قدرت 9 ولت خواهید داشت. این شماتیک از یک مدار تغذیه ساده برای تبدیل AC به DC تپنده استفاده می کند ، آن را با خازن ها صاف می کند و از طریق تنظیم کننده های ولتاژ برای خروجی های DC ثابت حرکت می کند. در اینجا یک نسخه با وضوح بالاتر از طرحواره ارائه شده است اگر نمی توانید به راحتی زیر را بخوانید:

cdn.instructables.com/ORIG/FZG/YM90/G5703OX4/FZGYM90G5703OX4.jpg

مرحله 2: قطعات و ابزارها

قطعات: - 5 اینچ طول 2.5 اینچ عرض 1.75 اینچ بلند جعبه پروژه - قسمتی از تخته نوار ، روکش ورق (مانند ورق ورق است اما مس در نوارها قرار دارد ، تصویر را ببینید) - ولتاژ خطی 7809 (9v) و/یا 7812 (12v) بسته به ولتاژها و پیکربندی مورد نظر ، تنظیم کننده (ها)

- ترانسفورماتور 18 ولت

- یکسو کننده پل

- اتصال برق IEC

- دو خازن 10000uF 50V (نسخه اضافی کمتر: 100uF)

- سه خازن 10uF 63V

- تعویض سوئیچ

- LED سبز

- نگهدارنده LED 5 میلی متری

- مقاومت 220 اهم

- نگهدارنده فیوز

- فیوز 100 میلی آمپر

- شش جک 2.1 میلیمتری DC

- شش کانکتور 2.1 میلیمتری DC

- پای لاستیکی چسبناک

- سیم

- لحیم کاری - پیچ و مهره های مختلف - بخش کوچکی از آلومینیوم - نوار پوشاننده - نوار برقی ابزار: - مته و ست بیت - 1 اره اره سوراخ 1 1/4 اینچی - تفنگ چسب حرارتی - آهن لحیم کاری - چاقوی X -acto - نوارهای سیم - برش سیم - مربع - خط کش - فایل تخت - ورنیه - مولتی متر

مرحله 3: حفاری و برش

نسخه کوتاه: روی نوار پوشاننده بپوشانید ، محل سوراخ ها را مشخص کنید ، سوراخ های خلبان را بکشید ، با استفاده از خلبانان به عنوان مرجع سوراخ هایی با اندازه مناسب ایجاد کنید. نسخه طولانی: من طرح را بصورت دستی انجام دادم ، وسط جعبه را با استفاده از مربع علامت گذاری کردم و فقط اندازه گیری و اندازه گیری کردم مکانها با استفاده از اجزا برای سهولت نوشتن روی جعبه ، آن را با نوار چسب بپوشانید. از یک مداد تیز استفاده کنید تا بتوانید علامت گذاری دقیق داشته باشید و در صورت اشتباه پاک کنید. وقت بگذارید و کار را درست انجام دهید ، پس از شروع حفاری هیچ عقبگردی وجود ندارد. از یک مته 1/8 اینچی یا 3/32 اینچی برای ایجاد سوراخهای خلبان در هر علامت سوراخ استفاده کنید. برای سوراخ اتصال IEC ، در هر گوشه مستطیل مته بزنید. پس از اینکه سوراخ های آزمایشی را در گوشه ها ایجاد کردم ، از یک 1/4 اینچ بیت برای حفاری در اطراف محیط مستطیل استفاده کردم ، مراقب باشید از لبه ها عبور نکند. سپس ، من از چند انبردست برای بیرون کشیدن پلاستیک باقی مانده از مرکز استفاده کردم و از فایل صاف برای قرار دادن آن در یک مستطیل خشن استفاده کردم. پرونده را محکم کنید و اتصال را محکم کنید تا محکم جا بیفتد. مراقب اتصالات IEC باشید که دارای فلنج های بازشو هستند برای قفل کردن آنها در محل ، از آنجا که به احتمال زیاد برای محفظه های فلزی طراحی شده اند و پلاستیک ضخیم ممکن است از قفل شدن آنها در محل جلوگیری کند. به همین دلیل مجبور شدم کانکتوری را انتخاب کنم که دارای پیچ های نصب بود. هنگامی که کانکتور در جای خود قرار گرفت ، می توانید سوراخ هایی برای پیچ یا پیچ و مهره بدون مشکل ایجاد کنید. بقیه سوراخ ها باید متناسب با پیچ و مهره هایی که برای نصب ترانس و قطر خازن های خود انتخاب کرده اید ، ایجاد شوند. خازن های من 30 میلی متر قطر داشتند ، بنابراین 1 مته 1/4 اینچی (حدود 32.5 میلی متر) عالی پرسید قطر اکثر جک های DC حدود 8 میلی متر است ، اما قبل از حفاری با ورنیه چک کنید. صفحه آلومینیومی که از جک های DC عبور می کند ، 4 "طول و 1" عرض دارد. من از یک مته 5/16 اینچی برای سوراخ های روی آن استفاده کردم که فاصله آنها 5/8 اینچ است. می توانید از فایل حرامزاده برای حذف گوشه های تیز و از کاغذ سنباده 120 تکه ای برای صاف کردن لبه ها و ظاهر براق استفاده کنید. من از 4.40 پیچ شش ضلعی با سر پیچ استفاده کردم تا در جای خود محکم شود.

مرحله 4: ساخت مدار

نسخه کوتاه: مدار را بسازید ، به یاد داشته باشید که ریل های نوار چسب خود را برای جدا کردن بخش ها جدا کنید. نسخه طولانی: اکنون که شاسی مرتب شده است ، مرحله بعدی سیم کشی برد مدار است. داخل جعبه پروژه را اندازه گیری کنید و تعیین کنید که چقدر اتاق می توانید برای مدار استفاده کنید. من از قطعه ای با ابعاد 2 اینچ در 2.5 اینچ استفاده کردم و بسیار مناسب بود و هنوز هم به راحتی می توان آن را با اجزای خود پر کرد. اگر قطعه ای با این اندازه از قبل برش نیافته اید ، ساده ترین راه برای برش آن بدون استفاده از ابزارهای برقی این است که با چاقوی x-acto لبه را محکم کنید ، سپس آن را از لبه میز بشکافید و هر دو طرف استراحت را محکم نگه دارید. ممکن است لازم باشد در اولین شکست بیشتر از آنچه می خواهید جدا شوید. برای بریدن آثار روی نوار چسب ، می توانید از مته ای که در دست دارید استفاده کنید و فقط به یکی از سوراخ ها تبدیل کنید تا فلز دور شود و شکسته شود. تصویر نزدیک در زیر نتیجه را نشان می دهد. من برنامه ای در این زمینه نداشتم ، اما من اساساً ریل های + و - را راه اندازی کردم و تنظیم کننده ها را روی آنها قرار دادم. تنظیم کننده ها همه از ولتاژ ورودی ترانسفورماتور استفاده می کنند (18 ولت AC در حدود 28 ولت DC است) و زمینه های مشترک ، بنابراین می توان آنها را در یک خط قرار داد و سپس اتصالات پین خروجی را می توان با بیت مته قطع کرد. من سیم کشی کردم خازنهای بزرگ از روی برد به دلیل اینکه می خواستم آنها از بالای شاسی بیرون زده باشند ، و آنها فضای زیادی را روی PCB اشغال می کنند. مقاومت 220 اهم را به LED لحیم کنید. سپس سیمها را به مقاومت و LED وصل کنید و سیم مثبت LED (پایه بلندتر) را به خروجی تنظیم کننده 5V و سیم منفی را به هر نقطه منفی روی برد وصل کنید. آزمایش مدار دشوار است ، بنابراین فقط سه بار بررسی کنید که همه چیز درست است. قبل از روشن کردن آن ، از مولتی متر برای بررسی شورت بین زمین و ولتاژ ورودی استفاده کنید و هر ولتاژ خروجی را با ولتاژ ورودی و زمین بررسی کنید تا مطمئن شوید هیچ چیزی کوتاه نشده و باعث آسیب می شود.

مرحله 5: مونتاژ

نسخه کوتاه: آن را کنار هم قرار دهید. نسخه طولانی: بهترین قطعات برای شروع جک های DC هستند. من از چسب حرارتی برای ثابت نگه داشتن آنها استفاده کردم زیرا قسمت های رزوه ای آنقدر طولانی نبودند که بتوانند از طریق پلاستیک و آلومینیوم به آن برسند و هنوز جایی برای مهره دارند. اطمینان حاصل کنید که همه آنها مستقیماً تراز شده اند (من این کار را اشتباه کردم) تا سیم کشی آنها راحت تر شود. از چسب داغ زیادی استفاده کنید تا مطمئن شوید هنگام وصل شدن به آن فشار نیاورد. بعد ، ترانسفورماتور ، نگهدارنده فیوز و جعبه IEC را نصب کنید. از مهره و پیچ برای IEC و ترانسفورماتور استفاده کنید و از مهره همراه با فیوز نگهدارنده برای محکم کردن آن در محل استفاده کنید. همچنین سوئیچ ضامن را در محل قرار دهید تا بتوانید قسمت AC مدار را قبل از درپوش بزرگ و برد سیم کشی کنید. با این وجود ، اکنون زمان خوبی برای سیم کشی بیشتر مدار است. یک سیم را از طرف اصلی (120 ولت) ترانسفورماتور به یکی از نقاط پشتی گیرنده IEC لحیم کنید. دو موردی که در کنار یکدیگر قرار دارند زنده و خنثی و دیگری پایین زمین است که از آن استفاده نمی کنیم زیرا این یک محفظه پلاستیکی است. سیم دیگر را از طرف اصلی ترانسفورماتور به نگهدارنده فیوز وصل کنید ، سپس سیم را از نگهدارنده فیوز به سوئیچ ضامن لحیم کنید ، و از سوئیچ ضامن به اتصال باقیمانده در جعبه IEC بازگردانید. زنجیره باید عبارت باشد از: IEC -> ترانسفورماتور -> فیوز -> تغییر دکمه -> بازگشت به IEC حالا که آنها در جای خود هستند ، در برد مدار و درپوش ها قرار دهید. برای چسباندن خازن ها ، من یک زیپ کراواتی دور هر کدام قرار دادم ، و سپس آنها را داخل کراوات زیپ قرار دادم و آنها را در جای خود چسباندم.

مرحله 6: مونتاژ ادامه دارد

سیمها را از طرف ثانویه ترانسفورماتور به پینهای ورودی AC یکسو کننده روی برد مدار بچسبانید. برای اتصال جک های DC ، 9 تکه سیم به طول 1 اینچ برش دهید. سیم های لحیم کاری را از پین وسط جک 1 به مرکز جک 2 ، جک 3 به جک 4 و جک 5 به جک 6 و باقیمانده 1 عدد قطعات ، سیم زنجیره ای دیزی به یک پین باقی مانده در هر جک. این امر همه موارد منفی را به هم پیوند می دهد. چهار قسمت سیم 3 اینچی را قطع کنید. یک سر هر یک را به خروجی رگولاتور 12 ولت ، خروجی رگلاتور 9 ولت ، خروجی رگلاتور 5 ولت و یک نقطه منفی مشترک ، با احترام لحیم کنید. سپس انتهای دیگر را به پین مرکزی جک 12 ولت ، جک 9V ، یک جک 5V ، و جک زنجیر دار با احترام منفی. نگهدارنده LED را در جای خود قرار دهید و LED را داخل آن قرار دهید. با بردن برد از جک ها ، مطمئن شوید که هیچ اتصال کوتاه وجود ندارد ، به ویژه در طرف AC مدار ، و سپس با دقت منبع تغذیه را وصل کنید و ببینید آیا کار می کند یا خیر. از یک مولتی متر برای بررسی وجود 12 ولت در جک های 12 ولت ، 9 ولت در 9 ولت و غیره استفاده کنید. LED باید روشن شود. همانطور که قبلاً سیم های 120 ولت را در معرض دید قرار داده اید که می تواند به راحتی شما را برقی کند. بعد ، مقداری نوار برقی روی جک های DC بچسبانید تا هیچ چیز روی برد مدار نتواند آنها را لمس کرده و کوتاه شود. صفحات فلزی تنظیم کننده ها به زمین وصل می شوند. هر چیزی را که لمس می کنند کوتاه کنید همچنین پین های خازن ها و اطراف t را بچسبانید اتصال 120VAC برای ایمنی. اگر همه چیز عالی کار می کند ، برد مدار را به داخل قاب خم کنید. یک لمس خوب این است که چند نوار دو طرفه در پشت آن قرار دهید و آن را به داخل صفحه پوشش بچسبانید. جعبه را ببندید

مرحله 7: تمام شد

شما اکنون منبع تغذیه پدال گیتار خود را دارید! از آن برای راه اندازی پدال های خود بدون نیاز به هدر دادن باتری ها و ساده سازی صفحه یا تنظیمات پدال خود بدون نیاز به چندین آداپتور دیواری DC استفاده کنید. زیبایی این طرح این است که بسیار قابل تنظیم و قابل ارتقا است. اگر ترانسفورماتور وسط دارید ، می توانید ولتاژهای منفی را برای تغذیه برخی از پدال ها یا تقویت کننده های پیچیده خانه اضافه کنید. امکانات بی پایان است و این یک نقطه شروع عالی است. امیدوارم از دستورالعمل های من خوشتان آمده باشد. آنها کمی طولانی هستند اما من می خواستم مطمئن شوم که حداکثر اطلاعات با حداقل سوء تفسیر در دسترس است. لطفاً در صورت داشتن هرگونه س orال یا نظری ، یک نظر بگذارید. با تشکر از خواندن! مت