فانوس جادویی برای عکاسی ماکرو: 8 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

این در ابتدا یک پست وبلاگ من بود. متوجه شدم که من بسیاری از پست های دای را می نویسم که برای تبدیل به دستورالعمل مناسب هستند ، بنابراین فکر کردم پست ها را در اینجا بازنشر می دهم. می توانید پست های اصلی وبلاگ من را اینجا بخوانید. دستورالعمل کمی ویرایش شده است تا در اینجا مناسب تر باشد. با این پست خاص ، بیشتر در مورد ویژگی هایی بود که در Magic Lantern با دوربینم مفید بود (Canon Rebel T3/1100D) ، آنها عمدتا در اطراف عکاسی ماکرو (به ویژه فوکوس فوکوس) ، از این رو عنوان ، اما من نیز به طور مختصر به چند مورد دیگر بپردازید (فکر می کردم حیف است که آنها را قطع کنم). این دستورالعمل های گام به گام برای هر ویژگی نیست. بیشتر شبیه به معرفی آنچه شما می توانید انجام دهید (همچنین با آنچه دوربین من می تواند انجام دهد محدود می شود) و نحوه انجام آن.

معرفی

وقتی برای اولین بار دوربینم را گرفتم ، عکاسی را در حد صفر می دانستم. من در مورد فانوس جادویی شنیده بودم اما خیلی ترسیدم که چیزی را بشکنم بنابراین هرگز آن را نگرفتم و در نهایت آن را فراموش کردم. به تازگی هر چند می خواهم محدودیت هایی را برای دوربینم اعمال کنم. دوربین عکاسی شکسته شده است ، اما من بیشتر با عکاسی آشنا هستم و سرانجام لوازم جانبی حیاتی مانند سه پایه و کنترل از راه دور به دست آوردم.

من واقعاً عکاسی ماکرو را دوست دارم و همچنین علاقه مند به انجام انیمیشن های کوچک استاپ موشن با مدل های کشتی ای هستم که قصد دارم آنها را بسازم ، بنابراین به دنبال راه هایی برای افزایش عمق میدان بودم (افزایش عمق میدان چیزی است که باعث می شود آنها شبیه به هم نباشند. مینیاتور) من این ایده را داشتم که چندین عکس را در فوکوس های مختلف بگیرم (انباشت فوکوس ، اگرچه نمی دانستم این یک چیز واقعی است که نام دارد) اما بدون سه پایه به خوبی کار نکرده بود. حالا که سه پایه داشتم فکر کردم دوباره آن را آزمایش می کنم. این بهتر کار می کرد ، اما هیچ راهی وجود نداشت که هر بار آنطور که نیاز داشتم یکسان تنظیم شود.

ذهن من قبلاً در پس زمینه کار می کرد و همه انواع پیچ و تاب های پیچیده را پیشنهاد می کرد ، زمانی که بالاخره فکر کردم باید در گوگل سرچ کنم تا ببینم آیا این کار با نرم افزار Canon امکان کنترل دوربین از کامپیوتر را دارد یا خیر. اینطور نیست ، اما ظاهراً برنامه های دیگری وجود داشتند که می توانستند این کار را انجام دهند. خوب ، من چند مورد دیگر را جستجو کردم زیرا همچنین علاقه مند بودم که راهی برای بهبود ویدئو وجود داشته باشد (وجود ندارد ، یا حداقل قابل توجه نیست) ، و فانوس جادویی ظاهر شد. به نظر می رسد که دارای ویژگی انباشت فوکوس است. همچنین نصب آن بسیار ساده تر از آنچه که انتظار داشتم بود.

مرحله 1: نصب پروسه

ابتدا بررسی کنید که آیا مدل شما پشتیبانی می شود و چه چیزی پشتیبانی می شود ، برای مثال Audio Controls در من پشتیبانی نمی شود.:(می توانید نسخه های ML را در اینجا پیدا کنید. مطمئن باشید که یکی از موارد ناموفق را تهیه می کنید. اگر ساخت شبانه بر روی مدل شما مانند مدل من انجام نشد ، روی Show Older Builds کلیک کنید ، سپس به پایین بروید و یکی را بیابید که نمی گوید (ناموفق). دستورالعمل نحوه نصب آن در اینجا آمده است. هشدارها را بخوانید و بررسی کنید که سیستم عامل فعلی شما مناسب است. دستورالعمل ها کاملاً واضح هستند ، در غیر این صورت فیلم های زیادی در آنجا وجود دارد که جزئیات این روند را توضیح می دهد.

هنگامی که آن را نصب کردید ممکن است کمی براق و گیج کننده باشد ، اما حتی فکر می کنید در مورد من نمی تواند کار زیادی در مورد ویدیو انجام دهد ، برخی از کارهای دیگر که می تواند انجام دهد فوق العاده مفید هستند. تا آنجا که من نمی دانم چرا Canon برخی از این موارد را در برنامه برنامه ریزی نمی کند.

به هر حال ، در اینجا برخی از ویژگی های ML مورد علاقه من است. می توانید اسناد مربوط به آنها را در اینجا در راهنمای کاربر پیدا کنید. من هر کدام از عناوین خود را به عنوان آنها مرتبط کرده ام تا کار را آسان تر کنم.

مرحله 2: تمرکز بر روی هم قرار دادن

انباشت تمرکز

چیزی که من در وهله اول به دنبال آن بودم. این بسیار ساده است. شما تمرکز می کنید ، تعداد عکس های جلو و عقب ، مراحل بین هر تصویر را انتخاب کنید ، و تمام. گزینه های پیشرفته تری نیز وجود دارد مانند تنظیم آن در محدوده تمرکز rack.

معمولاً 2-3 مورد برای کافی بودن چیزی به اندازه یک مدل کوچک کافی است. همچنین اگر واضح نیست ، زیرا با کنترل حلقه فوکوس در لنز ، دوربین باید با AF روشن به لنز متصل شود ، بنابراین در هر موردی که این اتصال را ندارید ، می توانید در عکس من ، در مورد من ، من یکی از آن لوله های ارزان قیمت ماکرو را دارم که شما آن را پیچ می کنید ، بنابراین هرگونه عکسبرداری ماکرو که با آن ها انجام می شود هنوز باید به صورت دستی روی هم فوکوس شوند. هرچند مشکل چندانی نیست زیرا برخلاف وضعیت استاپ موشن ، نیازی نیست هر بار یک مانور را کاملاً تکرار کنم ، این فقط یک عکس است که من معمولاً سعی می کنم به دست آورم. Magic Lantern همچنین دارای Focus Peak است که این نوع فوکوس دستی را ده برابر آسان تر می کند.

ترکیب این موارد در فتوشاپ

به دلایلی File> Automate> Photomerge گزینه Stack Focus ندارد. تصور می شود که معادل منوها/اقدامات زیر است: فایل> اسکریپت> بارگذاری فایل ها در پشته ، ویرایش> تنظیم خودکار لایه ها و ویرایش> لایه های خودکار ترکیب ، اما گزینه ترکیب واقعاً تفاوتی نمی کند. مانند این است که می خواهد ترکیب پانوراما را انجام دهد ، اما راهی برای تغییر آن مانند منوی لایه های خودکار مخلوط وجود ندارد. هنگامی که تصاویر خود را با Photomerge وارد می کنید ، باید گزینه blend را خاموش کنید (در غیر این صورت ماسک های لایه ای دریافت می کنید) ، سپس همه لایه ها را انتخاب کرده و به صورت دستی به Edit> Auto-Blend Layers بروید و Stack Images را به جای پانوراما انتخاب کنید. همچنین اگر نور بین هر تصویر به طور قابل توجهی تغییر می کند ، تن ها و رنگ های بدون درز را بررسی کنید (باید سعی کنید از این کار جلوگیری کنید) ، در غیر این صورت ، آن را بدون علامت بگذارید.

این همه می تواند به یک عمل تبدیل شود احتمالا. اگر به آن نزدیک شوم ، اقدام فردی را بارگذاری می کنم.

مرحله 3: مثال - رفع DOF بدون فوکوس روی هم

ابتدا یک مثال بدون استفاده از Focus Stacking. من قصد دارم از یک اتوبوس قرمز کوچک لندنی که دارم برای نمونه های خود استفاده کنم. طول آن 8 سانتی متر است این در مقیاس خاصی نیست زیرا باید مداد تراش باشد (نمی تواند اصلاح را نگه دارد اما این حداقل کار می کند ، من یک جعبه تلفن مشابه دارم که نمی توانید از آن استفاده کنید زیرا نمی توانید آن را تهیه کنید تراشیده شدن!).

رفع DOF بدون Focus Stacking

اکنون می توانید با استفاده از یک دیافراگم بسیار کوچک (توقف F بالا) و سرعت کم شاتر برای جبران نور کم وارد شده ، مشکل DOF را حل کنید. در بالا دو مثال جداگانه و بزرگنمایی وجود دارد. برای مقایسه بهتر

من فقط کمی اصلاح رنگ کوچک انجام داده ام زیرا سمت چپ کمی تیره تر شده بود (باید مدت طولانی تری آن را نشان می دادم). همانطور که می بینید هنوز در قسمت پشت در سمت چپ کمی گیجی وجود دارد اما زیاد نیست ، و در سمت راست کاملاً از بین رفته است. اگر سابقه ای داشتم ، در مورد سابقه چنین نبود. بنابراین اگر می خواستم دو مدل را مورد توجه قرار دهم ، این کار نمی کرد (متأسفانه در حال حاضر فضایی برای نشان دادن این موضوع ندارم).

مرحله 4: رفع DOF با فوکوس فشردن

ابتدا چند تصویر از هفت تصویری که گرفتم. اینها در مقایسه با f/6.3 (برای سهولت زندگی من) و 1s گرفته شده است. به وضوح می بینید که عمق میدان به آرامی در حال تغییر است.

مرحله 5: رفع DOF با فوکوس فوکوس - ادغام توسط PS در مقابل ادغام با دست

و در اینجا همه آنها با Photoshop ادغام شده اند. اکنون من اتوبوس را انتخاب کردم زیرا مثال خوبی از یک شی است که Photoshop در ادغام آن خوب نیست.

در تصویر اول متوجه خواهید شد که پنجره ها و برخی از نکات برجسته جلویی کمی عجیب به نظر می رسند. اگر می خواهید ظاهر شما بهتر به نظر برسد ، یا باید داده های بیشتری به فتوشاپ بدهید ، بنابراین تصاویر بیشتر ، تصاویر بهتر (F-Stop بالاتر) ، یا باید آنها را با دست ادغام کنید. در این اندازه ، همانطور که گفتم ، شما فقط می توانید F-Stop را افزایش دهید و با 2-3 عکس خوب خواهید شد ، اما اگر این یک گل کوچک بود ، ممکن است به اندازه من در اینجا و بسته به تعداد نزدیک آن نیاز داشته باشید. قسمت هایی از فوکوس (پنجره ها) که روی هم قرار دارند ، حتی بیشتر ، مگر اینکه بخواهید این کار را با دست انجام دهید.

تصویر بعدی برای مقایسه با دست ادغام می شود. توجه داشته باشید که ادغام شده است ، ثابت نیست. نحوه ایجاد ماسک توسط Photoshop ، تلاش برای رفع ادغام ایجاد شده را بسیار گیج کننده می کند. من توصیه می کنم لایه ها را در Photomerge تراز کنید اما آنها را مخلوط نکنید ، سپس از عقب به جلو بروید ، در پشت بدون ماسک ، سپس ماسک ها را اضافه کنید ، آنها را به رنگ سیاه درآورید ، در هر چیزی که بیشتر تمرکز دارد نقاشی کنید و "پاک کردن"/ پنهان کردن هر چیزی که نیست شستشو دهید و این کار را تکرار کنید تا به قسمت جلویی برسید. مراقب باشید جلوی جسم همیشه در لایه "جلو" نباشد. در اتوبوس ، به عنوان مثال ، فقط گوشه در لایه جلویی است ، سمت چپ نیست.

اگر قصد دارید این کار را زیاد انجام دهید ، در واقع توصیه می کنم عکس های بیشتری نگیرید و سعی نکنید این کار را فقط برای صرفه جویی در عملکرد شاتر انجام دهید ، مخصوصاً اگر این تنها یک عکس است که می خواهید آن را بگیرید. گاهی اوقات ممکن است نتوانید سوژه را برای تعداد زیادی عکس ثابت نگه دارید (این نیز می تواند بر میزان ارتفاع F-Stop شما تأثیر بگذارد).

فقط 10-15 دقیقه طول می کشد تا تعمیر شود ، حتی با تبلت کمتر. سناریوی یک عکس معمولاً مورد من است برای چیزی که به اندازه کافی کوچک باشد و به تعداد زیادی عکس نیاز داشته باشد. هر حرکت استاپی که من برنامه ریزی می کنم در این مقیاس یا بزرگتر است. بعلاوه با حرکت استاپ از آنجا که هر عکس یک قاب است ، بعید است که مردم متوجه اشتباهات کوچکی شوند که فتوشاپ مرتکب می شود بنابراین واقعا مهم نیست. ادغام مداوم بهتر از ادغام ناسازگار با دست به نظر می رسد.

مرحله 6: تمرکز قله/گورخر لوما

تصویر توسط Magic Lantern / CC BY-SA

قله تمرکز/گورخر لوما

Focus Peak به شما امکان می دهد مناطق فوکوس را روی صفحه به عنوان نقاط کوچک رنگی ببینید ، بنابراین لازم نیست از زوم دیجیتالی برای بررسی بهترین حالت فوکوس استفاده کنید. این فوق العاده مفید است ، مخصوصاً در مورد عکاسی ماکرو که من معمولاً دوربین را در موقعیت های واقعاً عجیب و غریب قرار می دهم که دیدن درست صفحه را غیرممکن می کند. با یک نگاه می توانم بررسی کنم که نقاط در جای مناسب قرار دارند. همچنین گزینه ای برای نمایش مناطق دارای نوردهی زیاد با آن نوارهای گورخری وجود دارد.

مرحله 7: تمرکز بر دام

تمرکز بر دام

من واقعاً این مورد را چندان آزمایش نکرده ام ، اما به نظر می رسد که از آن بسیار استفاده خواهم کرد. اساساً وقتی تصویر در فوکوس قرار می گیرد ، یک عکس را می گیرد. هر چند فقط آن را روشن کنید ، در لحظه ای که همه چیز روی فوکوس قرار می گیرد ، فوراً فشرده می شود ، بنابراین باید نقطه AF را تغییر دهید. به نظر می رسد ML راهی برای استفاده از الگوهای تمرکز سفارشی ارائه می دهد ، اما من آن را امتحان نکرده ام.

یکی از بزرگترین مشکلات این ویژگی این است که اشکال دارد. ممکن است فقط من باشم ، اما با وجود اینکه تنظیم کرده ام AF + نیمه شاتر را نگه دارد ، اما در نیمی از زمان باید دوباره به منوی ML برگردم تا دوباره کار کند.

مرحله 8: لغو FPS

لغو FPS

این ویژگی مورد علاقه من است ، زیرا انتظار استفاده ای که برای آن پیدا کردم را نداشتم. من بیشتر علاقه مند بودم ببینم چقدر می توان نرخ فریم را افزایش داد. زیاد معلوم نمیشه 35 با 30 فریم بر ثانیه به سختی قابل توجه است و قبلاً می توانست این کار را انجام دهد و با فعال کردن FPS Override نمی توانید صدا دریافت کنید. اما برعکس ، یعنی تنظیم نرخ فریم بسیار پایین ، مشکل طولانی مدت متفاوتی را که داشتم حل کرد.

قبلاً اگر می خواستم یک فیلم ضبط کنم ، ابتدا باید آن را با افزایش 30 دقیقه ای انجام می دادم ، و دوم این که فقط باتری من را می خورد و واقعاً دوربین من را گرم می کند. من عمدتا می خواستم ضربات زمانی از نقاشی خود را ثبت کنم ، بنابراین همه این آشفتگی ها فقط برای بالا بردن سرعت فیلم و کاهش 1/8 فریم است. می دانستم که Magic Lantern می تواند محدودیت زمان/اندازه را با راه اندازی مجدد خودکار حل کند ، اما چیزی که من متوجه آن نشدم این بود که با تنظیم نرخ فریم واقعا پایین ، همه چیز را حل می کند. من یک ویدئو را در سایه با 2 فریم در ثانیه آزمایش کردم (به نظر می رسید 1 فریم بر ثانیه مشکلی داشته باشد که متوقف کردن ضبط ویدئو زمان زیادی طول می کشد ، نمی دانم چرا). این دوربین 3 ساعت دوام آورد ، در پایان آن هنوز کمی باتری باقی مانده بود و تقریباً به همان اندازه گرم نشد. سپس این امتیاز اضافی وجود دارد که وقتی همه چیز را بازی می کنم همه چیز برای من سریعتر شده است. به سختی مجبورم قبل از بارگذاری هر ویدئویی آن را ویرایش کنم.

به زودی آن را روی چند طرح امتحان می کنم ، در صورت علاقه وبلاگ من را بررسی کنید..