DIY Rat Clone Distortion Guitar Effect Pedal - the Dead RAT: 5 Step (with Pictures)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

این هیچ پدال اعوجاج میکی موس نیست! این پدال یک کلون از پدال های جلوه های مورد علاقه من در دهه 80 است … ProCo's RAT Distortion. این یک پدال اعوجاج اصلی OpAmp با استفاده از تراشه IC LM308N کلاسیک است که برای افرادی که با تفنگ لحیم کاری مفید هستند بسیار ساده است ، آخر هفته رایگان دارند و عاشق راک اند رول هستند. طرح مورد استفاده ما توسط Francisco Pena طراحی شده است که با این و سایر طرح های پدالی در Tonepad.com کار بسیار خوبی انجام داده است. (لطفاً از مجوز ویرایش آثار هنری صفحه مدار خودداری کنید مگر اینکه از نویسنده اجازه داشته باشید. پروژه های مرتبط با پدال و گیتار برای ساخت از مبتدی تا پیشرفته. شما همچنین برای سیم کشی ورودی/خروجی جک و برق پدال به PDF برای سیم کشی خارج از صفحه نیاز دارید. TonePad.com همچنین دارای مدارهای چاپی آماده ای است که در صورت نداشتن زمان یا تلاش برای ساختن آنها ، می توانید خریداری کنید. PCB های موجود در tonepad.com دارای صفحه ای از اجزای چاپ شده روی صفحه ، لنت های لحیم کاری شده و ماسک لحیم کاری هستند - همه اینها با توجه به هزینه لوازم مورد نیاز برای خرید خودتان ، با قیمتی بسیار مناسب! توصیه می کنم اگر می خواهید تا حد امکان نزدیک به ساخت بدون خطا بروید به این سمت بروید. شما می توانید اکثر (اگر نه همه) قطعات را از Small Bear Electronics خریداری کنید که قیمت های بسیار مناسبی را ارائه می دهد و طرفداران TonePad و چندین پروژه موسیقی DIY دیگر هستند. سایت های. (همچنین توصیه می شود!) من گرافیک را در Adobe Illustrator ایجاد کردم و آن را در زیر در اختیار همه کسانی که مایل به استفاده از آن هستند قرار دادم. این یک فایل PDF است که در Illustrator ذخیره شده است ، بنابراین به راحتی با هر گونه نرم افزار گرافیکی برداری که می تواند فایلهای pdf را باز کند ، ویرایش می شود ….. با آن سرگرم شوید و وحشی شوید. (چند کلیپ صوتی و شاید چند ویدیو به زودی در اختیار شما قرار خواهم داد. ایده ای که می تواند انجام دهد.) حالا اجازه دهید برای Rat-n-Roll آماده شویم …..

مرحله 1: به دست آوردن کالا…

فایل PDF دارای لیست قطعات به همراه طرح برد مدار است. این یک پروژه RatShack نیست بنابراین شما مجبورید به صورت آنلاین از Small Bear Electronics یا فروشنده قطعات الکترونیکی معتبر دیگر مانند Digikey ، Mouser یا MCMinone سفارش دهید ، اگر شانس ندارید در شهری با فروشگاه قطعات الکترونیکی مناسب زندگی کنید. من از مقاومت های فلزی به جای فیلم کربنی به دلیل محدوده تحمل بیشتر استفاده می کنم (10 or یا 5 for برای کربن در مقابل 1 mar حاشیه خطای فیلم فلزی) و اگر مجموعه ای را آنلاین خریداری کنید می توانید آنها را به صورت عمده بسیار ارزان تهیه کنید. می توانید مرجع IC و ترانزیستورها را بصورت آنلاین در NTE پیدا کنید تا نسخه NTE "عمومی" را پیدا کنید ، که معمولاً یافتن آنها به صورت محلی آسان تر است. انواع صوتی با استفاده از قطعات NTE برای پروژه های سطح بالا مانند بازسازی تقویت کننده ناسازگاری هایی را در مشخصات بخشی ایجاد می کنند ، اما برای پروژه هایی مانند این من تا به حال مشکلی نداشته ام. در شماتیک ذکر نشده است اما دانش فرض بر این است: همه مقاومتها 1/4 وات هستند ، همه خازنها باید دارای ولتاژ 12 ولت یا بالاتر باشند. (یک خازن 12V.01uF و یک 50V.01uF یکسان هستند با این تفاوت که 50V می تواند ولتاژ بیشتری را بگیرد و در صورت کنجکاو شدن از نظر اندازه بزرگتر خواهد بود.) علاوه بر قطعات ذکر شده در فایل PDF ، به موارد زیر نیز نیاز خواهید داشت: - تعداد 3- 100K-A (صوتی یا لگاریتمی (یکسان)) پتانسیومترها- قطر 17 میلی متر بهتر مناسب است (مراقب باشید تا گلدان های مخروطی خطی دریافت نکنید … تفاوت بزرگ!)- سوئیچ استپ 3PDT (Small Bear Elec ، یا Ebay)- ضربه محکم باتری 9 ولت گیره باتری ،-نگهدارنده LED و LED (در صورت تمایل به نشانگر وضعیت) -1/4 "جک ورودی استریو-1/4" جک ورودی مونو-22 سیم اتصال وصل (ترجیح 3 رنگ مختلف)-9V "wort wall" منبع تغذیه (هادی مرکزی "-") است (می توان آن را با 500 میلی آمپر یا بیشتر نجات داد)- اتصال منبع تغذیه (زن ، که با کانکتور منبع تغذیه مطابقت دارد).) وب را بررسی کنید.. کیس های Hammond محبوب ترین هستند. من لوازم خود را در نمایندگی قطعات الکترونیکی محلی خود پیدا کردم.: LMB Heeger (وب سایت آنها نیز وجود دارد) و مورد آن # MDC532 سایر لوازم و ابزارها: آهن لحیم کاری ، لحیم کاری ، مته/درمل ، بیت مته ، آهن لباس ، ظروف پلاستیکی ، دستکش های لاستیکی ، اچنت PCB (کلرید فریک) ، مولتی متر (برای آزمایش/عیب یابی) و آبجو سرد.

مرحله 2: حک کردن برد مدار…

چندین دستورالعمل و آموزش در وب وجود دارد که چگونه می توان تخته ها را با استفاده از روش انتقال تونر حک کرد ، بنابراین در اینجا به جزئیات بیشتری نمی پردازم. من روش امتحان شده و واقعی خود را پیدا کرده ام ، بنابراین شما باید آزمایش کنید تا آنچه را که برای شما مفید است پیدا کنید. من از کاغذ "متن براق" متعلق به FedexOffice استفاده می کنم (آنها آن را پشت پیشخوان نگه می دارند ، بنابراین شما باید آن را درخواست کنید) و از رایانه های سریع خود به چاپگر B&W زیراکس فازر 5500 چاپ می کنم. همه فدرال اکسپرس این چاپگر را در منطقه اکسپرس (حداقل در زمان نگارش این مقاله) دارند و یک لایه تونر مشکی سنگین را برای این فرایند قرار می دهد. دستگاه های کپی (به ویژه کانن) برای این کار وحشتناک هستند ، بنابراین من به آنچه کار می کند پایبند هستم. هنگامی که تصویر منفی (معکوس) خود را دریافت کردید ، آماده هستید که آن را روی مس اتو کنید. من همیشه تخته را با پشم استیل (00 یا 000) تمیز می کنم و سپس آن را قبل از شروع بهترین چسبندگی به مس با الکل پاک می کنم. (در این تصاویر من چندین تخته را برای استفاده در پروژه های بعدی حک می کنم). تصویر خود را رو به پایین قرار دهید و درحالی که اتو روی بالاترین حالت (پنبه) تنظیم شده است (بدون بخار) آهن را برای چند ثانیه در وسط قرار دهید تا تونر ذوب شود. این امر باعث مس شدن آن و جلوگیری از سر خوردن آن هنگام شروع به اتو کردن و اعمال فشار بیشتر می شود. من به طور کلی با نقطه ای که آهن از مرکز به بیرون حرکت می کند کار می کنم و تخته را در حال حرکت می چرخانم. این فرآیند معمولاً فقط 5 دقیقه طول می کشد تا اتو بکشد تا آماده شود. با این مقاله می توانم طرح کلی تونر را که تقریباً آماده است مشاهده کنم. ما از اینکه ذوب شده اید راضی هستید ، سپس بگذارید یک یا دو دقیقه خنک شود و سپس آن را در یک کاسه آب گرم/گرم بریزید تا کاغذ کمی خیس بخورد. وقتی کاغذ شروع به خم شدن می کند ، شروع به ماساژ آن می کنم تا به آرامی شل شود تا شروع به پوست کندن کند. اکنون هدف این است که تمام کاغذ را از روی مس برداشته شده برداریم. حذف همه کاغذهای چسبیده به آثار تونر مهم نیست مادامی که کاغذی هیچ سوراخ را مسدود نکرده یا چیزی را از بین نبرد. من از مسواک نرم قدیمی و زیر شیر آب استفاده می کنم تا ذرات سرسخت کاغذی را که هنوز باقی مانده اند بکشید. سپس تخته را خشک می کنم و در زیر یک منبع نور مناسب ، آثار مربوط به سوراخ های سوراخ شده یا لکه های تونر را تراش می دهم و از نشانگر Sharpie برای پر کردن هرگونه شکاف یا اشتباه استفاده می کنم. در حال حاضر آماده اچ کردن است … من دوست دارم با قرار دادن محفظه حکاکی خود در حمام آب داغ الاغ ، کلرید فریک خود را گرم کنم ، این امر زمان حذف مس را بسیار افزایش می دهد. (با استفاده از کلرید فریک استفاده از دستکش عاقلانه است زیرا تقریباً هر چیزی را که بویژه پوست انسان را لمس می کند ، لکه دار می کند.) تخته را چند دقیقه منتظر بگذارید ، سپس محلول را با چرخاندن آن به هم بزنید و سپس بگذارید تا طلسم بیشتری داشته باشد. یک آبجو سرد باز کنید و در حالی که منتظر هستید بنوشید. این کار را تکرار کنید تا تمام مس در معرض آب حل شود ، یا آبجو تمام شود ، سپس تخته را برداشته و با آب سرد بردارید. برای برداشتن تونر می توانید از پاک کننده استون یا ترمز خودرو استفاده کنید اما من فقط از یک اسکاچ سبز 3M و گریس آرنج استفاده می کنم. وویلا! شما در حال حاضر یک برد مدار دارید که خودتان آن را ساخته اید !! تنها چیزی که باقی مانده این است که سوراخ های کوچکی را ایجاد کنید و آماده شروع لحیم کاری هستید. من اکیداً توصیه می کنم از یک پرس مته استفاده کنید (Dermel یک مدل خوب دارد) برای این فرآیند ، شما را از بسیاری از کلمات نفرین که بهتر است برای بازی های فوتبال ترد خرج کنید صرفه جویی می کند.

مرحله 3: من بوی سرباز صبح را دوست دارم ……

این همیشه قسمت مورد علاقه من است. پس از طرح بندی بر روی PDF ، من همیشه ابتدا از Resistors شروع می کنم. اگر نمی دانید چگونه مقاومت بخوانید ، توصیه می کنم یک نمودار را به عنوان مرجع از وب چاپ کنید تا بتوانید مقادیر را مستقیم نگه دارید و در حین ساخت آنها را با هم مخلوط نکنید. همچنین می توانید مولتی متر دیجیتال خود را روی اهم تنظیم کرده و آنها را به صورت جداگانه اندازه گیری کنید ، اگر مقاومت شما 5٪ تحمل داشته باشد ، مقاومت یک مقاومت 100 اهمی می تواند 95 تا 105 اهم باشد و همچنان در مشخصات باشد.

بعد به دیودها و خازن ها می روم. جریان فقط یک طرف از طریق دیود عبور می کند ، بنابراین جهت را تماشا کنید تا آن را به عقب نصب نکنید. خازن های سرامیکی و فیلم قطبی نشده اند بنابراین می توان آنها را در هر جهت لحیم کرد اما درپوش های الکترولیتی (درپوش گرد) قطبی شده اند ، بنابراین مطمئن شوید که به درستی قرار داده شده اند یا ممکن است منفجر شوند. (معمولاً یک نوار در کنار قوطی با علامت "-" که مطابق با پایه منفی خازن است ، وجود دارد. نمودار چیدمان برد مدار همیشه علامت "+" روی آن دارد که پای مثبت می رود.) اگرچه در لیست قطعات نیست ، من یک سوکت IC 8 پین برای LM308 خریدم تا بتوانم بعداً آن را با سایر تراشه های Op-Amp جایگزین کنم ، اگر می خواهم هرگونه حالت را بدون نیاز به فروختن چیزی انجام دهم. شما می توانید یک مجموعه 2 عددی در RatShack برای.69 سنت دریافت کنید … قسمت # 276-1995. پس از لحیم کاری اجزاء ، قبل از سیم ها پیش بروید. من سه بسته سیم 22 سنج در RadioShack خریدم که در رنگهای مشکی ، قرمز و سبز عرضه می شود تا بتوانم مسیرهای مشابه را به صورت رنگی برای مونتاژ اثبات احمق نگه دارم. با توجه به ترتیب ، گلدانها را به سیمها بچسبانید (در اینجاست که سیمهای رنگی متفاوت به شما کمک می کند. من دوست دارم دسته های سیم مشابه را به هم بچرخانم تا چیزها مرتب شوند و از راه دور نشوند. به یاد داشته باشید که در نمودار سیم کشی ، گلدان ها رو به پایین نشان داده می شوند ، بنابراین هنگام لحیم کاری این نکته را در نظر داشته باشید.

مرحله 4: چیدمان مورد و پر کردن جانور

اکنون باید بفهمیم چگونه می خواهیم پدال را برای برق و دور زدن متصل کنیم. PDF سیم کشی خارج از برد بسته به آنچه که دنبال آن هستید ، دارای 6 تنظیمات مختلف سیم کشی است. اگر فقط می توانید یک سوئیچ DPDT پیدا کنید ، باید از یکی از شماتیک با تنظیمات Millennium By-Pass استفاده کنید که به قطعات اضافی نیاز دارد و یک برد جداگانه که فضای بیشتری را اشغال می کند. سریع ترین و آسان ترین مسیر این است که یک سوئیچ پرتاب دو قطبی 3 قطبی (3PDT) از Ebay (ارزان ترین) یا دیگر سایت های قطعات گیتار در وب دریافت کنید. با استفاده از سوئیچ 3PDT می توانید LED را بدون دردسر اضافه کردن برد مدار جداگانه با مدار ByPass وصل کنید. ما از طرح Offboard Wiring 5 برای این پروژه استفاده خواهیم کرد. این تنظیم LED ، قدرت باتری و برق خارجی 9V DC را امکان پذیر می کند. بهترین نقطه در مورد خود را برای جک های ورودی و خروجی تعیین کنید. من آنها را دوست دارم که هنگام بازی کابل های گیتار را از سر راه من دور نگه دارند و برای این طراحی کیس بیشترین فضای داخلی را در اختیار من قرار می دهد. برای علامت گذاری مرکز سوراخ ها از یک مشت فنری استفاده کنید ، این به شما یک مرکز می دهد و مانع از لغزش مته در اطراف هنگام حفاری می شود. این سوراخ ها و همچنین سوراخ های سوئیچ 3PDT stomp ، 3 Pots ، LED و اتصال برق خارجی را سوراخ کنید. شما می توانید یک بدنه مقوایی از کیف خود بسازید و در صورتی که از تناسب آن مطمئن نیستید قبل از دریل خود با قرار دادن قطعات بازی کنید. من از مقداری ورق فلزی نازک برای ساختن یک براکت برای اتصال PCB استفاده می کنم که از طریق دیگ وسط به بدنه متصل می شود تا دیگر مجبور به ایجاد سوراخ در قاب نشویم. در حال حاضر ما همه سیم ها را به جک ها ، کلیدها وصل می کنیم ، و اتصالات برق همانطور که در نمودار مشخص شده است. برای اطمینان از صحت عملکرد آنها ، دوبار آن را دوبار بررسی کنید ، زیرا به راحتی می توانید سیم ها را در این همه آشوب مخلوط کنید. من به طور موقت همه چیز را در جعبه نصب کردم تا از طول سیم ها مطلع شوم ، لازم است همه جک ها و سوئیچ ها را با هم لحیم کنم. وقتی فاصله هایی که اندازه گیری شد و سیم ها قطع شدند ، همه چیز را جدا کردم و با هم لحیم کردم. سیمها را کمی روی سوئیچ 3PDT انداختم تا جایی برای خودم مهیا کنم که آنها را به طرفین بچرخانم تا جایی برای بستن باتری بین برد و سوئیچ وجود داشته باشد. من از یک تکه پلاستیک نازک برای جدا کردن باتری از ردپای صفحه مدار محافظت شده برای محافظت در برابر هرگونه اتصال کوتاه در صورت تماس با یکدیگر استفاده کردم. پلاستیک مانند براکت اتصال مدار مدار خم شده و با استفاده از سوراخ ها به قاب متصل می شود. برای گیره باتری که در قسمت پایین قاب نصب شده است ، حفر شده است.

مرحله 5: راک اند رول

گرافیک ها در Adobe Illustrator طراحی شده و بر روی برچسب وینیل شفاف در مغازه علامت گذاری FedexKinkos من در چاپگر Gerber Edge 2 چاپ شده است. تابلوهای سریع و سایر فروشگاه های علائم زنجیره ای می توانند همان را با هر گرافیک Vector چاپ کنند. اگرچه یک راه حل دائمی نیست ، اما من قصد ندارم با این پدال به گیگ بروم ، بنابراین من به هیچ چیز در سختی جاده احتیاج نداشتم. آموزش های زیادی در وب سایت ها و انجمن های مختلف پدال پله برای نقاشی و طراحی برچسب مورد وجود دارد ، بنابراین بخوانید و دیوانه شوید.

حالا آن را به گیتار و آمپ خود وصل کنید و بگذارید جهان خشم موش مرگ را بشنود !!!!! در اواخر سال جاری هنگامی که در یک مورد یک پدال ترکیبی تأخیر و کر می سازم ، دوباره بررسی کنید !!! عیب یابی: اگر هنگام لحیم کاری PCB مراقب بودید و دوبار به دقت بررسی کردید که هیچ لحیم اضافی هیچ اثری را از بین نبرد و همه اتصالات لحیم کاری براق و تمیز هستند ، می توانید هرگونه مشکل برد را رد کنید. برخی از افراد تراشه های LM308 بدی داشته اند که آنها را از منابع مشکوک خریداری کرده اند (hmmm….. ebay شاید ؟؟) بنابراین اگر مشکلی دارید و از Small Bear خرید نکرده اید ، این ممکن است مکان خوبی برای شروع عیب یابی باشد. (این یکی دیگر از دلایل خوب برای استفاده از سوکت IC است تا بتوانید به راحتی تراشه ها را برای آزمایش عوض کنید). استفاده از قاب فلزی به شما این امکان را می دهد که روی شاسی چسبانده شوید که کمک زیادی به شما می کند. همچنین ممکن است بخواهید جک های ورودی و خروجی محافظ بخرید یا از ورق فلزی نازک یک محافظ فلزی بسازید که جک ها را می پوشاند تا در برابر هرگونه تداخل الکترومغناطیسی دیگر محافظت شود.