بطری های شیر آدرس پذیر (چراغ LED + آردوینو): 12 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

بطری های شیر حفاظتی را به چراغ های LED زیبا تبدیل کنید و برای کنترل آنها از آردوینو استفاده کنید. این تعدادی چیز را بازیابی می کند ، عمدتا بطری های شیر ، و از مقدار بسیار کمی از قدرت استفاده می کند: LED ها ظاهراً کمتر از 3 وات پخش می شوند اما به اندازه کافی روشن هستند. در بین چیزهای دیگر ، می خواستم ببینم آیا می توانم یک نور الکترونیکی از همه بیشتر دوستدار انسان است و کنترل کننده های دوار راه خوبی برای این کار هستند. بطری های شیر PPE راهی ارزان و در عین حال زیبا برای انتشار نور LED ایجاد می کنند. به خصوص اگر می توانید موارد گرد زیبایی را پیدا کنید:) اصلاح یک شی با نور LED نه تنها سازگار با محیط زیست است ، بلکه بسیار ساده تر از ساختن یک خانه از ابتدا است. از آنجا که LED ها کوچک هستند ، می توانید آنها را تقریباً در هر مکانی قرار دهید ، و تا زمانی که در ولتاژ مناسب پخش شده و کار نمی کنند ، گرمای زیادی تولید نمی کنند. این دستورالعمل عمدتا با طراحی و تولید فیزیکی سروکار دارد ، و من فرض کنید شما دانش اساسی در مورد ایجاد مدارهای الکترونیکی و روشنایی LED دارید. از آنجا که LED ها و منبع تغذیه دقیق مورد استفاده شما احتمالاً متفاوت خواهد بود ، من فقط از نظر مشخصات به اصول اولیه مدار خود می پردازم. من همچنین سعی می کنم منابع مفیدی را به شما نشان دهم و در مورد میکروکنترلر آردوینو و کدی که به آنها می گوید به ترتیب کار کنید ، توضیح بیشتری بدهم. وسایل الکترونیکی روشنایی LED اصلی بسیار ساده هستند ، شبیه به وسایل الکترونیکی مدارس ابتدایی ، بنابراین احتمالاً اینطور نخواهد بود طول می کشد تا شما را به بالا در همه.

مرحله 1: ابزار و مواد

برای تولید خود چراغ ها به موارد زیر احتیاج دارید: مدار شما). LEDsRististorsSolderHeat shrink tubing یک ترانسفورماتور قدیمی (زگیل دیواری برای آمریکایی ها) ، به علاوه سوکت+دوشاخه همراه آن. سیم مسی بافته شده سیم زنگ مغناطیسی محکم زیپ وسایل مورد نیاز شما: برش DrillHole (مطابق با عرض درپوش بطری شیر شما - نگاه کنید به مرحله 2) انواع مته های کوچک مته اره برقی کوچک (بسته به نوع استفاده شما به عنوان محفظه) پیچ گوشتی برش دهنده های سیم برش های جانبی/برش های سیم آهن لحیم کاری چند سنج دست سوم (برای اجزای لحیم کاری با هم حیاتی است) فتیله لحیم کاری (در صورت نجات بخشی از اجزای دستگاه های دیگر) سر گیره تمساح (برای آزمایش/نمونه سازی). شما همچنین ممکن است بخواهید نوعی مسکن برای آنها بسازید. من روشهای مختلفی را برای آویزان کردن آنها امتحان کرده و بر روی یک قسمت خمیده لوله PVC قرار گرفته ام که از سقف آویزان شده و سوراخ هایی برای کابل ها ایجاد شده است. من همچنین سعی کردم آنها را به سقف وصل کنم. همچنین می توانید آنها را از طریق تکه ای که روی سقف نصب شده است از مجرای لوله آویزان کنید یا حتی در سقف خود سوراخ هایی ایجاد کنید تا سیم ها را در خود جای داده و از یک انبار تغذیه کنید. مرحله 5 تعدادی از این گزینه ها را نشان می دهد و در مورد آنها صحبت می کند. در بالا همه چیزهایی است که برای ساختن چراغ هایی که با یک کلید روشن/خاموش اصلی کار می کنند نیاز دارید. برای عملکردهای پیشرفته تر مانند محو شدن یا تعیین توالی ، شما همچنین به قطعاتی مانند ترانزیستورها و میکروکنترلر نیاز دارید: آداپتور USB Arduino miniMini برای بالا ، یا FTDL USB به سربرگ سربرگ. سوکت هدر پین در زیر نشان داده شده است اما بیشتر در مورد آنها و نحوه همکاری آنها در مرحله 6. همچنین محفظه ای برای جعبه سوئیچ وجود دارد که می تواند هر چیزی باشد که دوست دارید. من یک جعبه گرد دوست داشتنی گرد در اتاق ژاپن در موزه بریتانیا دیدم ، اما آنها اجازه ندادند آن را داشته باشم. در پایان من از یک جعبه کارت پلاستیکی سفید moo استفاده کردم زیرا با موضوع بسیار مناسب است:) با چنین مداری ، همه چیز وجود دارد که می توانید یک آردوینو را برای انجام آن برنامه ریزی کنید. من نورپردازی جنبشی را دوست دارم ، اما چراغ های کریسمس چشمک زن و غیره را با کیفیت و مکانیکی می دانم. منظم بودن و سازگاری آنها سرد و ناخوشایند است (برای ایجاد برق طبیعی از نورهای کریسمس خوب باید کار کرد). من هیچ چیزی را نمی خواهم (به معنای واقعی کلمه). من می خواهم یک کنترل آنالوگ واحد برای چراغ هایی داشته باشم که بسیار کارکرد آن توسط انسان است و به سادگی نحوه روشن و خاموش شدن آنها را دنبال می کند. کد آن ، همراه با صفحه کلید زیبا و دستگیره آلومینیومی از نظر زیبایی ، این را به یک اسباب بازی دلپذیر تبدیل می کند.

مرحله 2: پرسپکس را ببرید و مته کنید

اول از همه ، ما قصد داریم برخی از دیسک های پرسپوکس را برش دهیم تا داخل درپوش های بطری های شیر قرار بگیرند ، سپس سوراخ هایی را ایجاد کنیم که از طریق آنها می توانیم LED ها و کابل را سوار کنیم. هنگام استفاده از برش سوراخ ، یک تکه چوب را سوراخ کنید. فشار دادن مواد به چیزی شبیه به این در حین برش ، به تمیز نگه داشتن لبه پشت کمک می کند. چوب نرم همچنین به شما این امکان را می دهد که تمام راه را طی کنید ، زیرا واقعاً می توانید احساس کنید که مته با رسیدن به چوب تغییر می کند. هنگامی که دیسک های شما آماده شدند ، در تمام بالای بطری های شیر خود سوراخ ایجاد کنید تا با مرکز مطابقت داشته باشد. سوراخ در perspex. شما همچنین باید سوراخ های آماده برای سیم کشی و LED ها را سوراخ کنید. اینکه شما دقیقاً در اینجا چه کاری انجام می دهید بستگی به این دارد که از چه نوع منبع تغذیه ای استفاده می کنید و چه مدارهایی را می خواهید به آن وصل کنید. دستگاه من از سه LED در هر نور استفاده می کند ، که من آنها را به طور مساوی در اطراف دیسک مرتب کرده ام. برای عبور پاهای هر LED از یک جفت سوراخ و دو سوراخ به اندازه کافی بزرگ برای عبور دو رشته کابل خود از داخل آن نیاز دارید. (برای یادداشت های توضیحی به تصویر مراجعه کنید). من از الگو یا چیز دیگری برای این کار استفاده نکردم ، فقط آن را با استفاده از متیل باتری ، چند تکه کوچک و صبر با چشم انجام دادم. گاهی اوقات ، دو سوراخ برای پاهای LED کمی از هم فاصله دارند یا به هم نزدیک می شوند ، اما تا زمانی که مراقب باشید ، کمی خم شدن به آنها اجازه می دهد تا جا بیفتند. اگر این هنوز منطقی نیست ، نگران نباشید ، مرحله بعدی باید آن را روشن کند.

مرحله 3: LED ها را نصب کنید

در حال حاضر ، LED ها را از طریق سوراخ ها باز کرده و مراقب قطبیت باشید. ما اساساً به آنها زنجیره دیزی می زنیم ، هر پای منفی روی یک LED در پای بعدی به پای مثبت متصل می شود. چند زنجیره مانند این ، اگر اصلاً بستگی به ولتاژ منبع تغذیه مورد استفاده شما دارد. ولتاژ من 12 ولت است و LED های من دارای ولتاژ 3.3 به جلو هستند ، بنابراین 9.9 ولت سه LED حداکثر منبعی است که منبع تغذیه من می تواند تحمل کند. آنها همچنین به یک مقاومت نیاز دارند تا مدار را به 12 ولت برسانند. قطعاً باید روی هر بطری یک مقاومت داشته باشید ، زیرا اگر این کار را نکنید LED ها می سوزند یا حداقل داغ (و روشن تر) روشن می شوند. من این را با یک نمونه اولیه اولیه امتحان کردم ، و آنها به اندازه کافی گرم شدند بدون مقاومت برای ذوب PPE درب بطری. شما می توانید از این ماشین حساب LED مفید برای کار با مدار خود استفاده کنید: https://led.linear1.org/led.wiz صفحه نمایشی از آن در این مرحله دقیقاً مقادیری را که با آنها کار می کردم و مدار حاصله را نشان می دهد (مقاومت ها در مرحله بعدی اضافه می شوند). هنگامی که LED های شما از سوراخ ها عبور می کنند و مطمئن هستید که قطبیت درست کنید ، همانطور که در دنباله تصاویر برای این مرحله نشان داده شده است ، سیمها را به هم بپیچانید. سیم های نزدیک به سوراخ های کابل بدون پیچ باقی می مانند ، زیرا آنها به جای اینکه به یکدیگر متصل شوند ، به کابل لحیم می شوند. این کار را با همه آنها ادامه دهید ، مطمئن شوید که فقط مثبت را به جای مثبت یا منفی نگ متصل کنید. من همچنین مطمئن شدم که همه این چراغ ها یکنواخت هستند. با نگاه کردن به آنها ، جریان همیشه در سمت چپ ، سپس در جهت عقربه های ساعت در اطراف LED ها ، که از طریق سوراخ سمت چپ به زمین متصل شده اند ، وارد می شود.

مرحله 4: اجزای لحیم کاری

حالا ما باید همه چیز را در جای خود لحیم کنیم. اول از همه ، همه جفت سیم های پیچ خورده خود را به هم بچسبانید ، سپس مقدار اضافی را جدا کنید. بعد ، طول نوار کابل الکتریکی را بچسبانید و آنها را از طریق سوراخ های کابل که در هر دیسک ایجاد کرده اید ، عبور دهید. کابل ها را در اطراف سیم های LED بپیچید ، با رنگ زنده (قهوه ای) به سمت طویل (مثبت) سیم LED بروید. مس را در اطراف سربی ها بپیچانید ، آن را در محل خود لحیم کنید و دوباره سرب اضافی را جدا کنید. کابل خود را از سوراخ وسط به عقب برگردانید ، سپس درپوش بطری را روی سربی و روی دیسک بکشید. در انتهای دیگر ، یک مقاومت با مقدار صحیح (در مورد من 120 اهم) به کابل مثبت لحیم کنید. طول کابل های شما بستگی به نحوه آویزان کردن چراغ ها دارد. همانطور که در تصویر نهایی این مرحله مشاهده می کنید ، من از فلکس های نسبتاً کوتاه استفاده کردم ، زیرا می دانستم که آنها را به طول های طولانی تر می پیوندم و محفظه هایی ایجاد می کنم که مفاصل را پنهان می کند. همچنین کار با 12 طول کوتاه تر ، راحت تر از 12 طول بسیار راحت تر است.

مرحله 5: کلیدها و مسکن

در این مرحله شما مجموعه ای از چراغ ها را که در درپوش بطری های شیر نصب شده اند طراحی کرده اید تا با منبع تغذیه خاصی کار کنند. بطری های PPE ، هنگامی که آنها را برچسب زدید و شستشو دادید ، درست در درپوش پیچ خورده و به عنوان پخش کننده های زیبا عمل می کنند. اکنون می توانید چراغها را با یک جعبه سوئیچ ساده ، همانطور که در ابتدا انجام دادم ، وصل کنید یا انتخاب کنید انجام کارهای پیچیده تر ، مانند رانندگی آنها با استفاده از منبع تغذیه یکسان اما همچنین میکروکنترلر برای انجام کارهای جالب تر. به دلیل محدودیت زمانی ، من این چراغ ها را به عنوان نمونه اولیه در مراحل مختلف توسعه به مدت 18 ماه در اختیار دارم ، و در آن زمان من آنها را به دو روش مختلف با سه جعبه سوئیچ مختلف نصب کرده ام. من همچنین آنها را با برخی از LED های بهتر ، که نور کمی آبی تر و دارای محفظه های پراکنده بود ، مجدداً نصب کردم. به جای جزئیات هر مرحله از هر تکرار ، مجموعه ای از تصاویر را در این مرحله با یادداشت هایی که هریک از آنها را نشان می دهد ، قرار داده ام. این دستورالعمل با جدیدترین (و جالبترین) روشی که من برای استفاده از آنها انتخاب کرده ام ، سروکار دارد: در لوله های پلاستیکی نصب شده و به صورت جداگانه کنترل می شود.

مرحله 6: میکروکنترل ، اجزاء ، حذف

خوب ، بسیار عالی ما در حال حاضر چراغ های بطری شیر کار داریم. اما کنترل روشن و خاموش چندان جالب نیست. در مورد کم نور و تعیین توالی چطور؟ برای این کار ، ما به یک میکروکنترلر نیاز داریم و من از آردوینو استفاده می کنم. ما همچنین به مجموعه ای از اجزا برای کار با آن نیاز داریم ، که برخی از آنها را از سخت افزارهای قدیمی حذف و بازیافت می کنم. من از Arduino استاندارد برای نمونه سازی و اطمینان از اینکه می توانم آنچه را که می خواهم کدگذاری کنم (هنوز بسیار هستم در این زمینه بسیار مبتدی است): در صورتی که تا به حال نام آنها را نشنیده باشید ، Arduinos پلتفرم های نمونه سازی زیبا و کوچکی هستند که به شما این امکان را می دهد که به صورت ارزان قیمت در مورد میکروکنترلرها شروع به یادگیری کنید. زبان برنامه نویسی که به آنها گفته می شود چه کار کنند نیز نسبتاً قابل دسترسی است. یک مرجع عالی در وب سایت Arduino وجود دارد ، و مجموعه ای از آموزش های خوب سطح مبتدی توسط لیمور فریدمن: https://www.arduino.cc/fa/Reference/HomePagehttps://www.ladyada.net/learn/arduino/So I نیاز به طراحی مجدد مدار خود دارم ، پیچیده تر برای قرار دادن آردوینو مینی. من می خواهم بتواند آنها را بر اساس قرائت پتانسیومتر دوار خاموش و روشن کند ، این بدان معناست که ترانزیستورها را در مدار قرار دهید تا آردوینو به عنوان کلید فعال شود. آردوینو نیز در 5 ولت کار می کند ، بنابراین من باید از ولتاژ 12 ولت موجود منبع تغذیه 5 ولت تنظیم کنم مگر اینکه از دو زگیل دیواری استفاده کنم. LM317T متناسب با این قانون است. تنها با استفاده از چند مقاومت (بعداً توضیح داده می شود) می توانم آن را وادار کنم تا مقدار مناسب ولتاژ را برای آردوینو بیرون بیاورد. در اینجا برخی از مرجع LM317T آمده است: همچنین تعدادی عکس از تقویت کننده قدیمی که از بازار محلی به قیمت 2 پوند تهیه کرده ام ، قرار داده ام. دارای دستگیره های آلومینیومی زیبایی است که به احتمال زیاد بیش از 2 پوند هزینه دارد و بار زیادی از پتانسیومترهای خوب و کلیدهای ضخیم برای راه اندازی دارد. پاکسازی تجهیزات قدیمی می تواند اجزای قدیمی بسیار خوبی را برای شما به همراه داشته باشد. برای مشاهده چند نکته به عکس ها مراجعه کنید.

مرحله 7: مدار ترانزیستور

من نمی توانم چراغ ها را از طریق آردوینو تغییر دهم ، زیرا آنها در 12 ولت کار می کنند و آردوینو در 5 ولت کار می کند. ترانزیستورها به من اجازه می دهند از یک جریان کوچکتر برای روشن و خاموش کردن یک جریان بسیار بزرگتر بدون سرخ کردن آردوینو استفاده کنم. اولین باری که سیم کشی چراغ ها را جدا کردم ، هر سیم را با یک شماره برچسب گذاری کردم ، زیرا می دانستم که به آنها برمی گردم. با Arduino در برخی از نقاط. از آنجا که من از ترانزیستورهای NPN استفاده می کنم ، که در انتهای مدار قرار دارند ، باید همه این کابل ها را جدا کرده و کابل های +12v را به هم متصل کنم. با استفاده از سیم بلندگو ، من به این اصل پایبند بودم که قسمت راه راه سیاه هر جفت زنده است ، در حالی که ساده زمین است. ایجاد و پایبندی به قراردادهایی مانند این بسیار مهم است تا بعداً گم نشوید. پس از جدا کردن همه سیم ها ، من سوراخ خراب شده ای را در بالای لوله برای سیم کشی دیدم. قصد من این بود که آن را با نوار سفید گاف و سیم کشی و آردوینو داخل آن ببندم ، اما این کمی اشتباه بود ، بعداً خواهید دید. اولین کار آزمایش مدار من بود. ترانزیستور دارای سه پایه است: کلکتور ، ولتاژ خروجی و پایه. Base همان چیزی است که آردوینو از طریق مقاومت 1K با آن صحبت می کند ، کلکتور جریان را از اتصال زمین گرفته و ولتاژ خروجی به زمین می رود. آزمون کار می کند. اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از ترانزیستورها با Arduinos در اینجا: https://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/HighCurrentLoads (به مقاومت 1K بین آردوینو و پایه پایه در آنجا توجه کنید) در اینجا یک آغازگر روی ترانزیستورها نیز وجود دارد: https:// www.mayothi.com/transistors.html بنابراین اساساً:

• مقاومت ها را به پایه های ترانزیستوری لحیم کنید
• اتصال زمین برای هر چراغ و عدد جداگانه ، بنابراین می توانید آنها را به ترتیب قابل فهم نگه دارید.
• تمام اتصالات زنده چراغ ها را به هم بچسبانید ، پس از اتمام حرارت بر روی نازک ها کاهش می یابد (این واقعاً مهم است ، زیرا سیم ها دوباره در لوله قرار می گیرند ، این احتمال وجود دارد که در صورت بسته شدن ، چراغ را هنگام بسته شدن کوتاه کنند. عایق بندی نشده بودند) اتصالات را به یک اتصال واحد برای +12v بسازید.
• کلکتور هر ترانزیستور را به اتصال زمین هر چراغ لحیم کرده و آن را نیز با حرارت کوچک کنید.
• از قطعات کوتاه سیم برای اتصال همه اشعه های ترانزیستور به یکدیگر استفاده کنید و آنها را به یک اتصال زمین متصل کنید.

بعد ، آنها برای برقراری ارتباط متصل می شوند.

مرحله 8: کابل های ارتباطی

12 کابل را برش داده و نوارها را به مقاومت در پایه های ترانزیستورها بچسبانید. اینها کابل هایی هستند که آردوینو از آنها برای صحبت با ترانزیستورها استفاده می کند. کاهش حرارت را فراموش نکنید. هنگامی که کابل ها در جای خود قرار گرفتند ، آنها را به سوکت های پین لحیم کنید تا هدرهای پین در Arduino Mini مناسب باشند. من از پین های 4 - 13 و پین های AD0 (14) و AD1 (15) به عنوان 12 پین خروجی برای تعویض ترانزیستورها استفاده کردم. اگر می توانید سیم کشی های خود را به ترتیب صحیح به سوکت های پین لحیم کنید ، باید مستقیماً به آردوینو متصل شده و به صورت زیر عمل کنند: در نظر گرفته شده … مال من پیو پس از اتمام پریزها ، آنها را در حال حاضر از انتهای لوله عبور دهید ، همراه با اتصالات زنده و زمینی که قبلاً چسبیده اید. اگر سربرگ های اضافی پین در اطراف دارید ، استفاده از گیره تمساح را برای آزمایش همه چیز راحت تر می کند. به می توانید به آردوینو بگویید که یک پین را دائماً بالا قرار دهد ، سپس از یک سرآیند از آن استفاده کنید تا به نوبه خود پین را لمس کنید.

مرحله 9: تنظیم ولتاژ

از آنجا که چراغها از منبع تغذیه 12 ولت کار می کنند ، باید تنظیم کننده ولتاژ آن را برای آردوینو به 5 ولت کاهش دهد. LM317T را وارد کنید ، که بسته به مقاومت هایی که با آن افزایش می دهید ، ولتاژ خروجی می دهد. تفاوت بین ورودی و خروجی به عنوان گرما کاهش می یابد ، بنابراین گاهی اوقات این IC ها به هیت سینک نیاز دارند. در اینجا آموزشی در مورد LM317 آمده است: https://www.sash.bgplus.com/lm_317/tutorial-full.htmland در اینجا مفید است محاسبه گر: https://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ هنگامی که مقادیر مناسب را پیدا کردم تا بتوانم 5 ولت را برای آردوینو کم کنم ، لحیم کاری ، حرارتی کوچک و آزمایش می کنم. 5.07v بیرون می آید ، بد نیست. اکنون می دانم که کار می کند ، می توانم آن را به دسته اصلی سیم کشی وصل کنم ، 12 ولت بگیرم ، به زمین بروم و خروجی سومی را داشته باشم که به آردوینو می رسد. من یک سوکت هدر دیگر راه اندازی می کنم ، خط 5v را روی آن متناظر با پین 5v در آردوینو قرار می دهم. من همچنین زمین را از آردوینو در همان سوکت متصل می کنم. تقریباً زمان آزمایش آن است.

مرحله دهم: برنامه نویسی

برای آزمایش ابتدا باید چند کد بنویسم و برای بارگذاری آن در Arduino باید مقداری breadboard را سیم کشی کنم تا آداپتور USB را به Arduino Mini متصل کنم. راهنمای مربوط به Arduino mini را اینجا ببینید: https:// arduino. cc/fa/Guide/Arduino و پین را برای آداپتور USB در اینجا مشاهده کنید: پایان این دستورالعمل همچنین توجه داشته باشید که چگونه تست های کلیپ تمساح هر چه بیشتر لحیم کاری انجام می شود ، نزدیک تر می شوند. این یک نوع رضایت بخش است و همچنین بسیار ارزشمند است که آزمایش کنیم که هر چراغ هنوز در هر مرحله کار می کند. آزمایش تنها در پایان باعث می شود شما گیج نشوید و ندانید که در صورت بروز مشکل از کجا شروع کنید.

مرحله 11: Cabling و Switchbox

حالا برای کنترل ها. از آنجا که می خواهم کنترل ها جدا از نور باشند ، به مقداری کابل نیاز دارم. مدار نیاز به اتصال مستقیم و زمین دارد و پتانسیومتر به سه اتصال نیاز دارد. یکی از این موارد از آردوینو پخش می شود ، یکی اتصال پین آنالوگ که آردوینو برای خواندن دیگ مورد استفاده قرار می دهد. دیگری زمین است ، بنابراین این بدان معناست که من فقط به چهار هسته نیاز دارم تا به نور برسند. از آنجا که هیچ کابل چهار هسته ای ندارم ، دو طول بلند سیم بلندگو را با هم می پیچانم. کامل نیست ، اما بد نیست. به راحتی می توانید این کار را در عکسهای زیر با بستن انتهای دو طول کابل انجام دهید ، یک سر را زیر چیزی قرار دهید که به اندازه کافی سنگین باشد و سپس کابل ها را خودتان ببافید. من جعبه کنترل را از یک جعبه کارت خالی پلاستیکی سفید سفید مو من مدت زیادی است که دارم. برخی از قطعات مانند سوکت برق نیز از پروژه های قبلی بازیافت می شوند. یک کلاه انتهایی و برخی از زیپ ها به عنوان یک فشار در انتهای نور کابل عمل می کنند. من شروع به علامت گذاری جعبه برای گلدان می کنم ، سپس کابل ها را در انتهای نور متصل می کنم. با جدا کردن یکی از جفت ها اما نه جفت دیگر هنگامی که آنها در هم تنیده شده اند ، تشخیص آنها آسان می شود. یکی از آنهایی که از بین رفته اند روی پتانسیومتر در جعبه سوئیچ به زمین می افتد ، یکی در پریز برق به +12 ولت می رود. دو مورد دیگر سیم های سیگنال دهی هستند که به پین های دیگر گلدان متصل شده اند. در انتهای دیگر ، یکی از آنها به پین آنالوگ می رود که کد به آردوینو می گوید که از آن قرائت کند ، و یک تا +5 ولت. دوباره ، همه در موقع گرم شدن کوچک می شوند. تصاویر باید بهتر به شما نشان دهند که چگونه جعبه سوئیچ خود را درست کردم ، که تقریباً به طرز فاجعه آمیزی اشتباه رفت.من سعی کردم ابتدا آن را بچسبانم ، و به نظر می رسد پلاستیک در برابر چسب فوق العاده مقاوم است … در نهایت ، من آن را با استفاده از چند پد لاستیکی داخل جعبه و سپس قرار دادن چند پیچ کیس کامپیوتر در تمام لایه های جعبه برای نگهداری مرتب کردم. آنها را کنار هم قرار دهید و گلدان را در جای خود نگه دارید. پریز برق نیز به زیپ نیاز دارد زیرا هیچ مهره ای برای قرار دادن نخ روی آن ندارم.

مرحله 12: نور متوالی

تمام شده! عکسها و فیلمهای بیشتری در راه است ، و کد در زیر ضمیمه شده است. سیم کشی ، معلوم شد ، بسیار بزرگ بود تا همه به لوله برگردند ، که مایه تاسف است. این بدان معناست که LM317 و آردوینو هر دو از بالای لوله بیرون می آیند زیرا دارای سیم و قطعات زیادی است. فشار دادن آنها در هر زمان دیگری باعث ایجاد رفتار نامنظم می شود ، بنابراین من آنها را بیرون می گذارم. از آنجا که از سقف آویزان می شود ، من شک ندارم که آنها به ویژه قابل توجه باشند. با این حال ، من دوست داشتم راه حلی ارائه دهم که در عین حال که همه مدارها را در بر می گیرد ، ظاهر خوبی داشته باشد. با این وجود ، مهم نیست ، اما آنطور که می خواهم کار می کند. کنترل ساده آنالوگ بسیار لذت بخش است. در کد توجه کنید که اعدادی که در آنها همه چیز روشن و خاموش می شود تفاوت یکسانی ندارند؟ این به این دلیل است که قابلمه ای که من استفاده می کنم بیشتر Log است و نه Linear ، بنابراین توزیع آستانه ها به طور یکنواخت باعث می شود که تمام فعالیت ها در یک انتهای سفر قابلمه فشرده شود.

جایزه اول در چالش Epilog