چاقوی AVR سوئیسی: 14 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

چاقوی AVR سوئیسی تعدادی پروژه برنامه نویسی AVR را در یک قوطی صمغ Altoids مناسب با هم قرار می دهد. به دلیل انعطاف پذیری برنامه نویسی میکروکنترلر ، این نقطه شروع برای هر تعداد پروژه بر اساس LED ها و خروجی صدا را فراهم می کند. SAK می تواند به اندازه 8K حافظه اجازه برنامه داشته باشد و برای هر برنامه هشت حالت دارد. دکمه آبی رنگ باعث می شود که SAK در برنامه ها و حالتها دوچرخه سواری کند - یک فشار سریع باعث می شود که در برنامه باقی بماند اما به حالت بعدی تغییر کند (با این حال که تعریف شده است) و یک فشار طولانی باعث پیشرفت آن در برنامه بعدی می شود. برنامه فعلی و وضعیت برای همه برنامه ها در EEPROM بین استفاده ها حفظ می شود.

پروژه هایی که در حال حاضر در SAK اجرا می شود شامل موارد زیر است. اینها ، همراه با سایر کدها و ثابتها (جدول فونت کامل وجود دارد) ، حدود 4K از فضای موجود را اشغال می کنند. فضای بیشتری! MiniMenorah - Evil Mad Scientists Brain Machine - Mitch AltmanMiniPOV - صنایع Adafruit اسباب بازی سر و صدا - اجسام بلند چراغ های روشنایی چراغ های LED چراغ قوه LED شمعی LED این پروژه بدون سخاوتمندی قابل توجه هرکسی که به طریقی یا روش دیگر کمک کرده است وجود نخواهد داشت به علاوه بر موارد ذکر شده ، می خواهم از توسعه دهندگان ابزارهای نرم افزاری مورد استفاده (در مراحل دیگر مشاهده کنید) و هر کسی که وب سایت مفیدی را ایجاد کرده است که درک من را از این موضوعات بیشتر می کند ، تشکر کنم. من می توانم برای مقدار بسیار کمی از کد استفاده شده در این پروژه اعتبار مستقیم بگیرم. اگر احساس می کنید که کد متعلق به شما است ، ممکن است باشد. به من اطلاع دهید و من با خوشحالی به شما اعتبار می دهم. در هر صورت از مشارکت شما متشکرم:-)

مرحله 1: قطعات

قطعات را می توان از هر یک از تعدادی از تامین کنندگان الکترونیک تهیه کرد. به دلیل محدودیت فضا ، اکثر اجزاء همانطور که نشان داده شده مورد نیاز است. همه چیز به سختی جا می افتد ؛ اطمینان حاصل کنید که قطعات جایگزین فضای اضافی اشغال نمی کنند. ATtiny84 را جایگزین نکنید مگر اینکه از مطابقت کامل پین ها مطمئن باشید. پیوندهای زیر قطعات مربوط به DigiKey و All Electronics است. قطعات الکترونیکی 1 x U1-ATtiny84-ATTINY84-20PU-ND1 x Ux-سوکت IC 14 پین DIP-A32879-ND9 x LED-انتخاب رنگ 9 x مقاومت-مطابق با LED های شما 2 x R1 ، R2-100 اهم 1/4W 1 film فیلم فلزی-100XBK-ND2 x C7 ، C8-47uF-P5151-ND متفرقه دارنده باتری 1-AA 6 "سیم (1) 2461K-NDP جک استریو 3.5 میلی متری (1) MJW-22 سوئیچ سوئیچ SPDT 1/4 "روشن (1) MTS-4 کلید دکمه فشار (1) 450-1654-NDMinty Boost SAK از یک باتری AA تغذیه می کند یک تراشه Maxim MAX756 (جزء ضروری MintyBoost!). اجزای زیر قطعات مورد نیاز برای این قسمت از مدار است. 1 x U1-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND1 x Ux-سوکت IC 8 پین DIP-A32878-ND2 x C7 ، C8 -0.1uF-399-4151-ND2 x C3 ، C5-100uF-P5152-ND1 x L1-22uH شعاعی-M9985-ND1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI- ND

مرحله 2: میکروکنترلر ATtiny84

بسیاری از پروژه ها از میکروکنترلر 20 پین ATtiny2313 یا 8 پین ATtiny85 استفاده می کنند. من ATtiny2313 را بسیار بزرگ (برای محفظه) و ATtiny85 را بسیار کوچک (حافظه کافی ، پین خروجی کافی نیست) پیدا کردم. ATtiny84 درست است:-) ATtiny84 دارای 8K حافظه فلش قابل برنامه ریزی (به اندازه کافی برای نگهداری بسیاری از برنامه های کوچک) ، 512K EEPROM (برای ذخیره حالت بین استفاده ها) ، تا 12 پین خروجی (برای 9 LED ، 2 کانال) خروجی صدا ، و یک کلید فشاری) ، و بسیاری از چیزهای دیگر که در این پروژه استفاده نمی شوند. اگر قصد اضافه کردن برنامه ها را دارید ، یک کپی از برگه اطلاعات ATtiny84 تهیه کنید. راهنمای آموزشی زیادی برای یادگیری برنامه نویسی این خانواده از میکروکنترلرها در اینترنت وجود دارد. برای خلاصه ای مفید از میکروکنترلرها ، نحوه انتخاب میکروکنترلر را مشاهده کنید. توجه داشته باشید پروژه ای که در اینجا شرح داده شده است در واقع MiniMenorah را به طور کامل فعال نکرده است. MM به 9 پین خروجی ، Brain Machine دو و دکمه برای تغییر حالت یک ، در مجموع دوازده مورد نیاز دارد. در حالی که ATtiny84 را می توان پیکربندی کرد که دارای دوازده پین خروجی باشد ، به هزینه پین RESET است. غیرفعال کردن پین RESET و ایجاد ورودی/خروجی باعث می شود ATtiny84 با برنامه ساز USBtinyISP (که این کار را نکرده است--) برنامه نویسی نمی کند و نیاز به برنامه نویسی ولتاژ بالا دارد. همه چیز برای فعال کردن MM آماده است ، اما برنامه نویس متفاوتی مورد نیاز است ، و من برنامه ای ندارم.

مرحله 3: ابزارهای برنامه نویسی AVR

برای برنامه ریزی میکروکنترلرهای AVR چند جزء سخت افزاری و نرم افزاری لازم است. در زیر ابزارهایی که استفاده می کنم آورده شده است. بسیاری ، بسیاری دیگر در همان محدوده قیمت وجود دارد - رایگان تا ارزان. مجموعه ای را پیدا کنید که برای شما مناسب است و به آن پایبند باشید. بهتر است دوستي را پيدا كنيد كه سيستمي را طراحي كرده و از ابزارهاي خود استفاده كند. اگر همه چیز مطابق تبلیغات پیش برود ، هیچ چیز سخت نیست ، اما کارکردن همه ابزارها می تواند یک چالش واقعی باشد. برنامه ریزی cradle پین های بلند نگهدارنده تراشه سیم پیچ به داخل یک تخته نرد گسترش یافته و یک راه اندازی آزمایشی مناسب را ایجاد می کند. تنها مشکلی که من با آن روبرو شده ام این است که اجزای پین های برنامه نویسی نمی توانند در حین برنامه نویسی زمین گیر شوند. من دو راه برای حل این مشکل در پیش گرفته ام. اولین مورد داشتن دو نگهدارنده تراشه است ، یکی برای برنامه نویسی و دیگری برای اجرا (به پایه 8 پین مراجعه کنید). این ایده آل نیست زیرا بسیاری از تخته نان را غیر قابل استفاده می کند و حرکت تراشه کاملاً آزاردهنده است. مورد دوم نصب یک سوئیچ کوچک برای جدا کردن پایه زمین از سطح تخته نان در حین برنامه نویسی است. این کار بهتر انجام می شود و فضای بیشتری روی صفحه نان برای اجزا می گذارد. کیت ProgramMusBtinyISP از صنایع Adafruit. با کمی تغییر (کابل 10 پینی را بردارید و LED ها را خم کنید) برنامه نویس در قلع صمغ Altoids قرار می گیرد. کابل 6 پینی را می توان حتی برای ذخیره سازی درون قلع پیچید. SoftwareWinAVR مجموعه ای از ابزارهای توسعه نرم افزار منبع باز برای برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR در دستگاه های ویندوز است. این به خوبی با برنامه نویس USBtinyISP کار می کند (به آموزش AVR مراجعه کنید). من اخیراً از استفاده از برنامه Notepad برنامه نویس که همراه WinAVR استفاده می شود ، از Eclipse با افزونه AVR Eclipse استفاده کردم. Eclipse می تواند از avrdude استفاده کند ، بنابراین به هر حال باید WinAVR را نصب کنید. Eclipse دارای مدیریت پروژه بهتر ، آموزش های مفید و رایگان است. فقط چند دقیقه طول کشید تا آن را نصب کنید ، از طریق آموزش کار کنید و یک تراشه را برنامه ریزی کنید. با یک دوست تماس بگیرید منابع زیادی در اینترنت وجود دارد. به دنبال آنها باشید ، از آنها کمک بخواهید. مردم می توانند آگاه و مفید باشند. خیلی خوب است:-) آنها همچنین می توانند رد کننده باشند. خوب نیست:-(

مرحله 4: برنامه نویسی میکروکنترلر

کد C از آنچه من نمی فهمم انتقاد نکنید. من برنامه نویس نیستم ، C زبان مادری من نیست ، و هنگام کار در C یک نخ نازک جاوا و جستجوی وب زیادی را در دست دارم. اگرچه بیشتر کد از پروژه های دیگر آمده است (اعتبار را ببینید) ، من مجبور شدم تعدادی اضافات و اصلاحات انجام دهم. کد منبع چاقوی AVR سوئیس در زیر هم به عنوان یک فایل منبع c و هم یک فایل شش ضلعی ضمیمه شده است. من از شنیدن جایی که می توان کد را بهبود بخشید بسیار خوشحال خواهم شد. من انتظار دارم تغییرات کمی در کد ایجاد شود. به روز رسانی در آینده است. در عین حال ، کد همانطور که اعلام شده کار می کند. فیوز فیوزهای میکروکنترلر گیج کننده هستند. من چند میکروکنترلر را هم با تنظیم تصادفی آنها برای جستجوی نوسان ساز خارجی و هم با غیرفعال کردن پین RESET غیرفعال کرده ام. آنها را می توان بازیابی کرد ، اما تا آن زمان آنها فقط یک حشره مرده هستند. در صورت انتخاب فیوزها مراقب باشید. برای محاسبه مقادیر مناسب فیوز ، از ماشین حساب فیوز آنلاین استفاده کنید. قسمت مورد نظر (ATtiny84) و تنظیمات مناسب را انتخاب کنید - نوسان ساز RC داخلی با فرکانس 8 مگاهرتز (مقدار پیش فرض) ، ساعت را به صورت داخلی بر 8 تقسیم نکنید ، بارگیری برنامه های سریال را فعال کرده و تشخیص brownout را غیرفعال کنید. نتیجه باید به شرح زیر باشد. -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: m (کم 0xE2 بالا 0xDF ext 0xFF). فقط یکبار باید فیوزها را بسوزانید (مگر اینکه قصد تغییر آنها را داشته باشید). Eclipse این کار را آسان می کند ، همانطور که مطمئن هستم ، IDE های دیگر. سionsالاتی که می خواهم به آنها پاسخ دهم ایده هایی در مورد بهینه سازی کد چرا چراغ های چشمک زن در دستگاه صدا و نور هنگام فعال شدن در قلع باعث ایجاد نوسان در تن می شوند اما نه روی تخته نان؟ چرا Eclipse عملکردهای lightOn و lightOff را دوست ندارد ، حتی اگر به نظر می رسد کار می کنند؟

مرحله 5: تخته نویسی پروژه

از آنجا که بسیاری از کارهای این پروژه توسط میکروکنترلر انجام می شود ، بخشهای خارجی بسیار کمی وجود دارد. پس از بررسی اینکه برنامه نویس و زنجیره ابزار شما مرتب هستند ، ایده خوبی است که مدار را باند کنید و مطمئن شوید که همه چیز مطابق تبلیغات کار می کند. تصاویر زیر نسخه هایی از ورق نان واقعی را که من تنظیم کرده بودم به هم ریخته است. من از LED ها در قلع مدل استفاده کردم و گهواره و تراشه را بیرون آوردم تا در چندین عکس استفاده شود. سیم کشی کلی اساساً پین های فعال را به چند قسمت و سپس به زمین متصل می کند. توجه داشته باشید ترتیب پین ها و LED ها در تخته و PCB یکسان نیست (اگرچه من فکر می کنم شما می توانید آنها را یکسان کنید). در کد ، قطعاتی از کد را می بینید که بسته به اینکه نانبرد یا PCB مورد نظر باشد ، باید فعال یا مشخص شوند.

مرحله 6: آماده سازی قلع صمغ Altoids

تصاویر در راه پایین را صاف کنید قسمت پایین قلع به سمت بالا و داخل خم می شود. باید صاف شود تا باتری و برد مدار به طور یکنواخت جا بیفتد و بنشیند. مراقب باشید که قلع تحریف نشود ، قسمت پایینی را بیرون بیاورید تا اساساً صاف شود. قلع به سه مجموعه سوراخ نیاز دارد. من از یک منگنه فلزی برای علامت گذاری محل سوراخ ها و بیت های نقطه براد (برای چوب) برای سوراخ کردن استفاده می کنم. بیت های نقطه براد دارای یک نقطه مرکزی و دو لبه برش هستند. آنها اسکیت نمی کنند و لبه ها به آرامی از روی فلز عبور می کنند. بیت های نقطه براد از لی دره (در میان سایر نقاط) موجود است. اولین مجموعه 9 سوراخ 5 میلی متری در بالای قلع برای LED ها است. بیت های متریک براد نقطه در دسترس هستند و سوراخ های تمیز و محکمی را برای LED ایجاد می کنند. یک الگوی کاغذی با حفره های مشخص شده ایجاد کرده و علامت ها را به بالای قلع منتقل کنید. به منظور جلوگیری از هل دادن بالای قلع به داخل ، هنگام مشت زدن و سوراخ کردن قسمت داخلی ، قسمت داخلی درپوش را روی یک بلوک کوچک از چوب نگه دارید. با کاغذ و چوب در جای خود ، قلع را با استفاده از پانچ گود می کنم. هنگام حفاری ، ابتدا به آرامی حرکت کنید. لبه های برش نقاط براد باید یک دایره یکنواخت ایجاد کنند. حفاری با هر چیزی بجز عمود بر سطح ممکن است منجر به گرفتن و پاره شدن فلز شود. نقطه برادتی 5 میلی متری یک حفره تمیز خوب ایجاد می کند ، اما متوجه شدم که مجبورم آن را کمی کمی گسترش دهم. من این کار را با حفاری از داخل با یک بیت معمولی 13/64 اینچی انجام دادم. مجموعه دوم شامل دو سوراخ 1/4 اینچی در سمت راست قلع برای سوئیچ و جک صوتی است. به دلیل انحنای محکم در انتهای قلع ، این سوراخ ها باید نسبتاً نزدیک باشند. اطمینان حاصل کنید که آنها را به گونه ای قرار دهید که اجزای آن در قلع قرار بگیرند. آنها را به صورت عمودی در قسمتی از طرف که هنگام بسته شدن درپوش قابل مشاهده است ، قرار دهید. با پانچ علامت گذاری کنید و با دقت تمرین کنید. احتیاط در مورد بیت هایی که قلع را می گیرند با قطعات بزرگتر بیشتر اعمال می شود. آخرین سوراخ مربوط به کلید دکمه ای است. سوراخ را به سمت پایین سمت راست قرار دهید به گونه ای که دکمه فشاری با سایر اجزای داخل قلع تداخل نداشته باشد.

مرحله 7: طراحی و ساخت PCB

منابع متعددی در اینترنت وجود دارد که روند ایجاد PCB ها را توصیف می کند. هیچ یک از این روشها ساده و بی عیب نیست ، اما مهم است که حداقل با یکی راحت باشید. من از نسخه رایگان EAGLE Layout Editor از CadSoft برای ایجاد شماتیک و طرح برد مدار چاپی استفاده می کنم. رویکرد من در زمینه تولید PCB در دستور ساخت و آماده سازی مرحله PCB بلندگوهای قلع Altoids توضیح داده شده است. پس از انتقال ، حکاکی و حفاری برد ، آماده هستید که همه چیز را با هم لحیم کنید. توجه داشته باشید آخرین تجربه من برای انتقال تصاویر به تابلوهای مدار زیر است. تخته را به خوبی با صابون بشویید و آن را با یک اسکراب سبز تمیز کنید. هر لکه ای را از لبه های تخته به آرامی سنباده بزنید تا کاغذ و اتو انتقال با تخته تماس خوبی داشته باشد. آهن را از قبل گرم کنید یک تکه کاغذ روی تخته بگذارید و تخته را با اتو گرم کنید. بعد از اینکه تخته کاملا داغ شد ، کاغذ انتقال آماده شده را با دقت روی تخته بگذارید. بلافاصله می چسبد (زیرا تخته داغ است) بنابراین مطمئن شوید که درست قرار گرفته است. سپس مستقیماً در پشت براق کاغذ انتقال را اتو کنید. این هرگز برای من مشکلی ایجاد نکرد ، اما شما از آهن خود استفاده می کنید. ابتدا تست کنید. بگذارید تخته سرد شود و سپس آن را زیر آب سرد قرار دهید. کاغذ انتقال باید بیرون بیاید و کل تصویر را ترک کند. از اسلاید/نمایشگر منفی 8 برابر برای مشاهده انتقال و پر کردن قطعات مفقود شده استفاده کنید. موفق باشید.

مرحله 8: لحیم کاری قطعات به PCB

منابع متعددی در اینترنت وجود دارد که فرایند لحیم کاری قطعات الکترونیکی به PCB ها را توصیف می کند. برای مثال ، آموزش لحیم کاری در ladyada.net را ببینید. ترتیب نصب اجزاء واقعاً اهمیتی ندارد ، اگرچه به نظر من کار از کوچکترین تا بزرگترین کار ساده ترین است. طول چراغ های LED/چشمک زن به اندازه کافی طولانی است تا بتوانید آنها را در قلع به شکل الگوی منورا درآورید. LED ها را با دقت نصب کرده و سرپیچ ها را خم کنید به طوری که قسمت بالای هر LED به گونه ای قرار گیرد که از سوراخ مربوطه بیرون بیاید. این می تواند چالش برانگیز باشد اما وقتی بالاخره به نتیجه می رسد واقعاً زیبا به نظر می رسد. اگر لامپها بیش از حد طولانی باقی بمانند ، ممکن است LED ها توسط درب قلع به سمت پایین فشرده شوند و از موقعیت خارج شوند. هنگام نصب LED ها ، مطمئن شوید که قطبیت LED ها را در برابر چیدمان برد بررسی می کنید. این LED به پین RESET متصل شده است ، بنابراین شما می توانید آن را نصب نکنید. توجه داشته باشید سیم های جک صوتی و مقاومت ها یک سوراخ دارند. برای سهولت ، مقاومتها را در حالت عمودی قرار دهید به طوری که بدنه مقاومت روی سیم صوتی روی سوراخ نباشد. یا جک صدا را در این مرحله آماده و نصب کنید یا منتظر بمانید تا آماده اتصال به مقاومت شود. جدا کردن مقاومت ها بعداً جالب نیست.

مرحله 9: چشمک زن

LED ها باید توسط مقاومت محافظت شوند. افت ولتاژ و الزامات جاری LED های خود را تعیین کرده و مقاومت های مناسب را با فرض منبع 5 ولت از تراشه محاسبه کنید. ماشین حساب های آنلاین به آسانی برای انجام این کار وجود دارد. تعدادی چشمک زن برای خود بسازید. هنگام ساخت آنها برای این پروژه ، کاتد (سربی منفی/کوتاه LED در طرف صاف) را بریده و مقاومت را بسیار نزدیک به لنز LED لحیم کنید. LED ها در قلع شکل منورا ایجاد می کنند. حتی با مقاومت تقریباً لنز ، کوتاهترین LED در وسط با درب قلع کمی له می شود. برای جلوگیری از وقوع شورت در محدوده محکم قلع ، هر مقاومت را با یک قطعه لوله حرارتی کوچک بپوشانید.

مرحله 10: آماده سازی نگهدارنده باتری

قطعات کوچکی از لوله های کوچک کننده حرارتی را در امتداد هر دو سیم نگهدارنده باتری بکشید. آنها را با دقت به سوراخ های نگهدارنده فشار دهید و در جای خود جمع شوید. اینها تا حدی از سیم ها محافظت می کنند. (این دستورالعمل در صفحه Prevention the Toggle Switch کپی شده است.) سیم سیاه را به طول برش داده و در سوراخ مناسب روی PCB لحیم کنید. سیم قرمز مستقیماً به سوئیچ ضامن لحیم می شود. دستورالعمل های مربوط به آن صفحه را برای نحوه انجام کار مشاهده کنید. در پروژه های گذشته من زبانه های نگهدارنده باتری را قطع کرده ام. با انجام این کار روی نمونه اولیه ، اکنون پشیمان هستم. باتری نمی خواهد محکم در جای خود بماند. فقط در صورتی که در خارج کردن باتری مشکل دارید ، زبانه ها را برای شروع بگذارید و آنها را بردارید. علیرغم گفتن این ، تصویر یک نگهدارنده باتری را نشان می دهد که زبانه های آن قطع شده است. این به این دلیل است که من آن را از پروژه دیگری حذف کردم.

مرحله 11: آماده سازی سوئیچ ضامن

بسته به سوئیچ شما ، ممکن است مجبور شوید یکی از پین ها را جدا کنید. من این کار را با کلیدهایی که استفاده می کنم انجام می دهم ، اگرچه ممکن است کاملاً ضروری نباشد. یک قطعه کوچک از لوله های کوچک کننده حرارتی را در امتداد سرخ قرمز نگهدارنده باتری بکشید. آن را با دقت به سوراخ نگهدارنده فشار دهید و در جای خود جمع شوید. تا حدی از سیم محافظت می کند. (این دستورالعمل دستورالعمل آماده سازی نگهدارنده باتری را تکرار می کند.) یک قطعه کوچک دیگر از لوله های حرارتی کوچک را روی سیم قرمز بکشید. سیم را برش داده و به طول برسانید و مقداری لحیم به سنجاق کلید و انتهای سیم بمالید. سرب قرمز را از نگهدارنده باتری مستقیماً به پین بیرونی سوئیچ لحیم کنید. برای محافظت و تقویت آن ، قطعه لوله حرارتی را روی مفصل بکشید. سیم دوم از پین وسط سوئیچ به PCB می رود. مطابق توضیحات بالا سیم را به سوئیچ لحیم کنید. از اتصالات با لوله های حرارتی کوچک محافظت کنید. سر دیگر را به سوراخ مناسب روی PCB لحیم کنید.

مرحله 12: آماده سازی جک صوتی

سیم های جک صدا همه کوتاه هستند. مقداری لحیم به سنجاق های روی جک و سیم بمالید و سپس آنها را در جای خود لحیم کنید. برای محافظت و تقویت آنها ، قطعات لوله های کوچک کننده را روی مفاصل بکشید. سیم زمین را می توان مستقیماً در سوراخ آن لحیم کرد. انتهای سیم های سیگنال هر کدام دارای یک سوراخ با یک سر مقاومت هستند. سیم و مقاومت را با پیچاندن سرها به هم و کمی لحیم کاری آماده کنید. سوراخی که این لوله ها باید وارد آن شوند باید تا 64/3 اینچ ایجاد شود تا دو سیم را در خود جای دهد.

مرحله 13: آماده سازی کلید فشار دکمه

یک قطعه کوتاه از سیم جامد را با شکل دادن به شکل U آماده کنید که به راحتی روی قسمت پایین سوئیچ قرار می گیرد. یک قطره لحیم کاری را در دو طرف سوراخ قرار دهید - برای سوئیچ جا بگذارید - و سوئیچ را در جای خود قرار دهید. لحیم را ذوب کرده و سیم را در محل خود فشار دهید. بگذارید لحیم سفت شود و در طرف دیگر تکرار کنید. این باید سوئیچ را در محل خود قرار داده و محکم کند. دو قطعه سیم رشته را با طول و برش هر دو سر آماده کنید. اطمینان حاصل کنید که سیم ها به اندازه کافی بلند هستند تا درب قلع به طور کامل باز شود. دو سنجاق مناسب را روی سوئیچ لحیم کنید و سپس قطعات لوله حرارتی را روی اتصالات بکشید تا از آنها محافظت و تقویت شود. به سایر قسمتها به سوراخ های مربوطه روی صفحه چسبانده می شود. سیم ها را با دقت بین LED ها بچسبانید و مطمئن شوید بالای باتری ها نشسته اند. دو پین را روی سوئیچ پهن کردم به طوری که سمت راست LED بین آنها لغزید. پین های سوئیچ بسیار شکننده هستند (دو تای دیگر خاموش شده اند). توجه داشته باشید که پین PA7 PCINT7 6 برای گوش دادن به تغییر حالت تنظیم شده است. با فشردن کلید دکمه ، پین را به سمت بالا می کشد و SIGNAL (PCINT0_vect) اجرا می شود. بر اساس طول فشار دکمه ، یا هیچ اتفاقی نمی افتد (خروج خام) ، حالت پیشرفته (فشار کوتاه) ، یا برنامه پیشرفته (فشار طولانی) است.

مرحله 14: بستن درب

اگر در این مرحله همه چیز خوب بود ، می خواهید قوطی را ببندید. هنگام انجام این کار ، باید در مورد موقعیت LED ها بسیار مراقب باشید.من متوجه می شوم که باید آنها را با یک پیچ گوشتی با تیغه نازک به موقعیت خود فشار دهم تا در سوراخ های خود به درستی قرار بگیرند. هنگامی که LED ها را در محل خود مانور می دهید ، کمی به سمت پایین فشار دهید و در نهایت به محل خود برسند. ممکن است مجبور باشید سیم ها را طوری قرار دهید که بین اجزای سازنده قرار بگیرد و نه روی آنها. همچنین ، ممکن است پین های کلید دکمه ای از راه خم شوند.