کابینت بازی Bubble Bobble Arcade (Bartop): 14 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:51

راهنمای دیگری برای ساخت کابینت؟

خوب ، من کابینت خود را با استفاده از قالب Starcade کهکشان به عنوان یک الگو ساختم ، اما در ادامه کار چند تغییر ایجاد کردم که احساس می کنم ، در آینده ، هم سهولت نصب برخی قسمت ها را بهبود می بخشم و هم زیبایی را بهبود می بخشم. من همچنین از Bubble Bobble Bartop on Instructables (که همچنین تا حدی بر اساس Starcade کهکشانی است) الهام گرفتم

همچنین ، هنگام خواندن چندین راهنما قبل از تهیه بارتاپ شخصی ، از مقالات و برخی از سوالات مطرح شده مشخص بود که برخی جنبه ها به اطلاعات بیشتری نیاز دارند. یک راهنما ممکن است چیزی مانند "… بعد ، خیمه را درست کنید و آماده آزمایش هستید" بدون اینکه در مورد نحوه انجام آن پیشنهادی ارائه دهید ، بیان کند. بسیاری از این موارد را خودم فهمیده ام ، اما امیدوارم این برنامه به دیگران که در موقعیت مشابهی قرار دارند کمک کند.

من قصد ندارم این راهنما جایگزین بسیاری از موارد موجود باشد ، بلکه راهنمای نحوه ساخت معدن است ، با چند نکته و راهنمایی که ممکن است به برخی از افراد کمک کند.

تدارکات:

این لیست تمام اجزای مختلفی است که من برای ایجاد کابینت خریداری کرده ام.

پیچ پیچ 12 میلیمتری (آمازون) 1.50 پوند

نوار آب بندی 1 میلی متری (آمازون) 4.99 پوند

پیچ پیچ 25 میلیمتری (آمازون) 1.82 پوند

32 گیگابایت Micro SD (آمازون) 5.25 پوند

آداپتور 4 طرفه (چانه زنی خانگی) 3.99 پوند

واشرهای 4.3 و 5.3 میلی متری (آمازون) 3.90 پوند

محافظ فن 4 سانتی متری (eBay) 2.78 پوند

دکمه ها ، میله ها ، رابط (eBay) 44.99 پوند

قفل بادامک (آمازون) 2.80 پوند

تنظیم کننده ولتاژ DC-DC (eBay) 3.46 پوند

کابل تقویت کننده فن (آمازون) 2.97 پوند

کابل HDMI به DVI (آمازون) 2.49 پوند

پاور پوینت IEC (آمازون) 1.29 پوند

چراغ های LED (eBay) 4.99 پوند

پیچ درایو شش ضلعی M4 فلنج دار (آمازون) 1.99 پوند

پیچ درایو M5 فلنج دار (آمازون) 3.95 پوند

پیچ های متفرقه (آلدی) 3.99 پوند

MDF (حیاط چوبی محلی) 20.00 پوند

مانیتور (eBay) 13.50 پوند

رنگ (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (آمازون) 13.75 پوند

Perspex (خیمه و قاب) و همه آثار هنری (علائم Nuneaton) 25.00 پوند

آغازگر (Aldi) 4.99 پوند

Raspberry Pi 3B+ (آمازون) 34.00 پوند

مورد تمشک پای (آمازون) 11.99 پوند

رزبری پای PSU (آمازون) 7.99 پوند

بلندگوها (هدیه) 0.00 پوند

بلوک ترمینال (Wilco) 0.65 پوند

پنکه کیس حرارتی (آمازون) 3.68 پوند

قالب T (Arcade World) 13.86 پوند

مجموع 246.56 پوند

مرحله 1: تامین قطعات

تامین منابع MDF

من یک حیاط چوبی محلی پیدا کردم که MDF می فروخت ، و همچنین اندازه آن را برش داد. من ابعاد هر پانل را برنامه ریزی کردم ، زیرا می دانستم که طراحی کابینت تا حد زیادی از طرح هایی که قبلاً توسط رولف باکس ارائه شده است پیروی می کند و چند سانتیمتر به هر اندازه گیری اضافه می کنم تا زاویه ها را کوتاه کنم. آنها ابتدا یک پانل بلند را به عرض درست (500 میلی متر) برش دادند ، سپس هر پانل را از آن جدا کردند. این بدان معناست که می توانم مطمئن باشم که عرض تمام پانل های داخلی یکسان است.

منابع تامین کننده

مانیتور

با خواندن برخی از صفحات انجمن در سایتهای بازی ، یک مانیتور بسیار توصیه شده وجود داشت- HP LP2065. این صفحه نمایش 20 اینچی است (احتمالاً بزرگترین صفحه ای که می توانید بدون تغییر اندازه صفحه در نصب آن از این طرح استفاده کنید) و دارای چند مزیت است که آن را به انتخابی عالی تبدیل می کند. اول از همه ، وضوح عالی دارد - در حالی که مانیتورهای ارزان تر و کوچکتر عموماً 1024x768 هستند ، این 1600x1200 است. این باعث می شود مواردی مانند منوی جلویی واقعاً واضح به نظر برسد ، و بازی های برداری مانند سیارک ها عالی هستند. مزیت دیگر این است که هنگام قطع برق ، تنظیمات خود ، از جمله انتخاب ورودی و (این مهمترین حالت) را به خاطر می آورد. در اصل ، این بدان معناست که نیازی نیست که هر بار که کابینت روشن می شود ، راهی برای روشن کردن مانیتور داشته باشید.

کنترل ها

چندین گزینه در eBay و Amazon برای افرادی که مجموعه چوب ، دکمه و رمزگذار می فروشند پیدا کردم. گزینه ای که با آن رفتم به من این امکان را داد که رنگ های دکمه و چوب را ترکیب کنم. من قبلاً می دانستم که می خواهم تم Bubble Bobble داشته باشم ، بنابراین این به من این امکان را داد که رنگ های متفاوت ، اما مکمل برای بازیکنان مختلف داشته باشم. استیک ها دارای مارک Zippyy هستند-ظاهراً به عنوان گزینه مقرون به صرفه ، و رمزگذار Xin-Mo است-نه کسی که قبل از شروع به جستجو در مورد او شنیده بودم ، اما باز هم خوب تلقی می شود. من نمی دانم دکمه ها چه مارکی هستند ، آنها فقط عمومی هستند.

صدا

من یک آمپلی فایر ارزان از آمازون خریدم. برای اینکه ببینم به چه اندازه اندازه بلندگو نیاز دارم ، چند ست بلندگوی رومیزی PC قراضه گرفتم ، همان چیزی که مردم در دهه 90 از آن استفاده می کردند و آنها را حذف کردم. این بلندگوها دارای قدرت بسیار کمی هستند - فقط 2 وات و 4 اهم. من یک آزمایش انجام دادم ، برخی از صداها را با استفاده از تقویت کننده ای که داخل اسپیکر بود از طریق آنها پخش کردم ، و به هر حال آنها به طرز شگفت انگیزی بلند و واضح بودند. از آنجا که من نمی خواستم آن بلندگوها را به آمپری که برای آن هزینه کرده ام متصل کنم (زیرا تا 15 وات قدرت داشت و احتمالاً بلندگوها را می وزد) ، تصمیم گرفتم از تقویت کننده ای که تازه کشیده ام استفاده کنم. خارج از مجموعه بلندگوها سیمها را مجدداً روی PCB لحیم کردم ، زیرا مجبور بودم آنها را بردارم تا بلندگوها بیرون بیایند ، و آن را به قطعه ای از تخته سه لا چسباندم تا بتوانم به طور بالقوه آن را داخل قاب قرار دهم.

برنامه اولیه من این بود که یک مادربرد کوچک PC در کابینت داشته باشم ، با این حال حتی با یک PSU باریک ، به نظر می رسید که بسیار مناسب است. هنگامی که با مشکلاتی در قسمت جلویی که در ویندوز راه اندازی می کردم مواجه شدم ، برنامه خود را به رزبری پای تغییر دادم.

مرحله 2: تغییر در طرح اصلی

پانل های اصلی برای کابینت همه بر اساس اندازه گیری های کهکشان Starcade است. اصلی ترین چیزی که می خواستم تغییر دهم این واقعیت بود که علاقه ای به مشخصات پانل های جانبی Starcade نداشتم. من چیزی کمتر زاویه دار و بیشتر مطابق با شکل آثار هنری بارگیری شده ، می خواستم (که همانند دستورالعمل اصلی برای دستگاه حباب حبابی) در https://zonaarcade.forumcommunity.net/؟t=45266890 یافت شد

در مورد آثار هنری - من می خواستم کابینت من رنگهای متفاوتی برای دو بازیکن داشته باشد ، که نشان دهنده اژدهای متفاوت بازی است. من هنر دست راست را تغییر دادم تا ترتیب اژدها را عوض کنم ، و رنگ آبی (باب) را اصلی ترین کردم. من نتوانستم گرافیکی از پنل کنترل پیدا کنم که به خوبی آنچه در Instructables دیده بودم ، باشد ، بنابراین با نویسنده آن دستورالعمل تماس گرفتم ، و او به اندازه کافی مهربان بود که یک نسخه از طرح خود را برای من ارسال کند ، که من تمیز کردم و برای خودم استفاده کردم

من همچنین تصمیم گرفتم چند تغییر دیگر ایجاد کنم. در ابتدا ، من ایده این را داشتم که صفحه نمایش به عنوان حاشیه مانیتور عمل می کند. این به دو دلیل بود - اولا به این دلیل که من می خواستم صفحه نمایش تا آنجا که ممکن است نزدیک به جلو باشد و امیدوارم بهتر به نظر برسد ، و دوم این که تغییر نمای پروفایل محیط اطراف در صورتی که در یک صفحه بیشتر افست به نظر برسد سخت است. طرف یا طرف دیگر (به عبارت دیگر ، اگر در برش اولیه سوراخ یا هنگام نصب صفحه اشتباه کرده باشم). من قصد داشتم به هر حال پرسپکس را جلوی صفحه قرار دهم ، و تغییر قاب نصب شده به پرسپکس راحت تر از ایجاد مجدد یک سوراخ در MDF است.

تغییر دوم نحوه ملاقات کنترل پنل با بقیه کابینت بود. طرح اصلی دارای زاویه ای در قسمت پایین صفحه و همچنین بالای صفحه کنترل است ، بنابراین پنل به طور موثر به ناحیه زیر صفحه می لغزد. تصمیم گرفتم قسمت صفحه را همانطور که بود حفظ کنم و در عوض زاویه ای را در قسمت پشتی صفحه کنترل برش دهم که بدون اتصال دائمی به قسمت پایین صفحه قرار گیرد. در نگاه اجمالی ، این امر باعث شده است که در صورت لزوم بتوانید پانل را برداشته و دوباره تنظیم کنید ، بنابراین این اصلاح را توصیه می کنم.

مرحله 3: ساخت تابلوهای جانبی

به منظور ادغام دو طرح ، از PhotoShop برای تهیه نمای کلی از آثار هنری ، که نمای طرفین را تشکیل می دهد ، استفاده کردم و سپس این طرح را با طرح جانبی پانل های داخلی پوشاندم. این به من اجازه داد تا شکل پنل کناری را متناسب با نیازهایم تغییر دهم. من عمق پایین ترین قسمت را با صفحه کنترل کوتاه کردم ، زیرا آن قسمت از آثار هنری حدود 10 سانتی متر عمیق تر از طرح Starcade است. من همچنین خطوط را که صفحه را به سمت جلو می کشند تغییر دادم و زاویه بالای صفحه را تغییر دادم.

هنگامی که از خطوط پایانی راضی بودم ، طرح را در اندازه کامل چاپ کردم ، ورق ها را به هم چسباندم ، و این الگوی برش پانل های کناری را تشکیل داد. من دوبار آن را روی MDF 18 میلی متری ترسیم کردم و سپس آن را با اره منبت کاری اره مویی برش دادم. در این مرحله من خیلی نگران دقیق بودن همه گوشه های گرد نبودم ، فقط می خواستم شکل خشن صحیح باشد. هنگامی که هر دو پانل جانبی را بریدم ، آنها را به هم چسباندم و یک ساعت یا بیشتر با کاغذ سنباده 120 تکه ای وقت گذاشتم و مطمئن شدم که هر دو یکسان هستند و گوشه ها را به طرف چوب گرد جمع می کنم.

در یک نقطه متوجه شدم که از یک پنل در قسمت جلوی پایین بیش از حد بریده ام. من ترکیبی از پرکننده چوب و خاک اره ام دی اف را مخلوط کردم و آن را دوباره جمع کردم ، سپس یکبار که فرصت خشک شدن داشت آن را سنباده زنی کردم.

من مطمئن نبودم که چگونه می توان شکاف را برای قالب t برش داد. من در راهنمای ساخت دیگر خواندم که گرفتن یک اسلات برای روتر می تواند گران باشد. خوشبختانه یکی از عموزاده هایم وقتی نجات یافت که معلوم شد یک چوب نجاری با میز روتر دارد ، و همچنین قسمت مناسبی برای ساخت شیار داشت. این امر باعث صرفه جویی در وقت و نگرانی من شد و شکافی تمیز و دوست داشتنی در اطراف پانل ها ایجاد کرد. او همچنین در قسمت بعدی ساختمان - بریدن بقیه صفحات و برش هر گونه سوراخ ، کمک کرد.

مرحله 4: ساخت سایر پانل ها

وقتی پای پنل های دیگر به میان آمد ، من خراب بودم ، زیرا یکی از ابزارهای دیگر در کارگاه پسر عموهایم برش لیزری بود. من قدردانی می کنم که این یک تجمل است که بسیاری از مردم به آن دسترسی ندارند ، اما هم در وقت و هم در هزینه من صرفه جویی کرد.

ابتدا همه پانل ها به اندازه صحیح و زاویه های مشخص شده در دستورالعمل Starcade (به غیر از پایین صفحه و بالای صفحه کنترل ، همانطور که در بالا ذکر شد) بریده شدند. سپس از برش لیزری برای برش دیافراگم مانیتور ، پنل پشتی (برش دریچه دسترسی ، سوراخ برای اتصال شبکه IEC و سوراخ 28 میلی متری برای استفاده از دکمه بازی به عنوان سوئیچ تغذیه کامپیوتر) و در نهایت استفاده شد. سوراخ های صفحه کنترل و پنل جلویی ، با استفاده از الگوی اثر هنری برای تأیید اینکه همه چیز به درستی تراز شده است.

یک آزمایش سریع بر روی پانل ، با استفاده از گیره ها برای نگه داشتن همه آنها در کنار هم ، نشان داد که همه چیز درست به نظر می رسد ، بنابراین ما با ترکیبی از پیچ ، چسب و تخته جلو رفتیم و پوسته اصلی را مونتاژ کردیم.

مرحله 5: ایجاد کابینه

من راهنماهایی را دیدم که پیچ ها را از طریق نرده های داخلی روی پانل قرار می دهند و در حالی که این بدان معناست که هیچ حفره ای برای پر شدن بعدی وجود ندارد ، اما تلاش برای پیچاندن همه پیچ ها مستقیم و محکم می تواند کار سختی باشد. اگرچه بعداً کار بیشتری برای خودم انجام می دادم ، اما سوراخ کردن و ضد سینک از بیرون بسیار راحت تر بود. مونتاژ چند ساعت طول کشید ، از جمله حفاری ، پیچ و چسباندن. با قرار گرفتن پانل های اصلی ، کل کابینت از قبل سفت شده بود و بدون هیچ تغییری ، می توانستم تمام سوراخ های پیچ را پر کرده و متعاقباً همه آن را سنباده بزنم.

من تصمیم گرفتم که قطعات یا پانل هایی که باید گاهی اوقات برداشته شوند به سادگی در چوب یا MDF پیچ نخورند ، زیرا سفت شدن مکرر و برداشتن پیچ ها چوب را می جوید. این به طور مستقیم به چوب های کنترل ، صفحه کنترل و پنل بالای خیمه شباهت دارد. من برای این منظور چند پیچ شش ضلعی خریدم-آنها مستقیماً با یک نخ درشت به چوب پیچ می کنند و سپس از وسط آن یک سوراخ پیچ با نخ ریز ایجاد می کنند.

برای ایجاد سوراخ برای چوب ها ، آنها را از پایین در جای خود نگه داشتم ، بررسی کردم که از بالا مرکزی هستند ، سپس سوراخ های پیچ زیر صفحه را مشخص کردم. سپس می توانم از یک مته ستون برای ایجاد سوراخ لازم بدون عبور از سطح بالا استفاده کنم. پیچ های شش گوش با یک کلید آلن در جای خود محکم شده و چوب ها را محکم نگه می دارند.

من از رویکرد مشابهی برای کنترل پنل و قسمت بالا استفاده کردم. این بار من از یک مته دستی برای ایجاد سوراخی در پانل با اندازه مناسب پیچ استفاده کردم و از آن به عنوان سوراخ پایینی در چوب زیر ، به همراه یک مته بزرگتر ، برای ایجاد سوراخ برای پیچ های شش گوش استفاده کردم.

من مطمئن نبودم که چگونه می توان لبه جلویی صفحه کنترل را تعمیر کرد. یکی از گزینه هایی که به آن فکر کردم این بود که دو سری پیچ داشته باشم ، یکی نزدیک جلو و دیگری نزدیک پشت. در عوض ، من یک قطعه چوب ضایعاتی را در قسمت زیرین و جلوی صفحه کنترل کنترل قرار دادم. این بسیار خوب کار می کند ، زیرا در قسمت داخلی پنل جلویی قرار می گیرد و به دلیل زاویه پنل ها به این معنی است که کنترل ها را نمی توان بالا کشید. همراه با تغییر در برش هایی که در آن صفحه با صفحه نمایش ملاقات می کند ، باعث می شود کنترل پنل به راحتی داخل و خارج شود.

تصمیم دیگری که باید می گرفتم ، پنجره های بلندگو بود. من تصمیم گرفته بودم از بلندگوهای بیضی شکل سبک وزن خود استفاده کنم ، اما برای پیدا کردن یک پنجره مشبک بیضی شکل باریک تلاش کردم. تنها گزینه دیگری که می توانم به آن فکر کنم این بود که یک سری سوراخ ها را در پانل چوبی زیرین برش دهم. من چند مته مته را روی قطعه ای از MDF آزمایش کردم و یک طرح سریع در MS Paint تهیه کردم. با چسباندن طرح به MDF و کشیدن هر سوراخ با یک سنجاق یک سری تورفتگی در پانل باقی مانده است که من آن را سوراخ کردم. من تعجب کردم که چقدر خوب کار می کند ، به خصوص با رنگ نهایی موجود در آنجا - شما حتی به آنها توجه نمی کنید. با پیچاندن بلندگوها در بالای آنها ، صدای بلندتری را می دهند که من از واحدهای کوچک 2W انتظار داشتم. من سوراخی در قسمت پشتی خیمه برای عبور کابل ها ایجاد کردم و گیره های نصب کننده را برای چراغ LED نصب کردم.

سرانجام ، زمان آن فرا رسید که نحوه نصب مانیتور را مشخص کنیم. پایین آوردن مانیتور ساده است: ابتدا ، براکتی که آن را روی پایه نگه می دارد باید برداشته شود ، و در هر گوشه یک پیچ وجود دارد. سپس مورد بیرون کشیدن تریم جلو از پوسته عقب است. هر دو نیمه به هم متصل می شوند. یک کابل روبان کوچک وجود دارد که دکمه های جلو را به برد اصلی متصل می کند ، با این حال مانیتور بدون اتصال به هم خوب کار می کند ، بنابراین نیازی به راهکاری برای نصب هرگونه کنترل در داخل کابینت نیست. پس از برداشته شدن مانیتور ، یک قفسه چوبی قدیمی برداشتم که اندازه آن عرض داخلی کابینت بود و همچنین آنقدر عمیق بود که اجازه می داد چند سانتیمتر بالا و پایین سوراخ های نصب شود. من 4 قفسه در قفسه ایجاد کردم و مانیتور را به آن وصل کردم. با ترکیبی از آزمایش و خطا و کمی خوش شانسی ، من توانستم مانیتور را در داخل کابینت با قفسه متصل نگه داشته و قسمت داخلی پانل های جانبی را در جایی که قفسه با آن برخورد می کند ، مشخص کنم. سپس موردی برای افزودن چوب در هر طرف که با علامت ها مطابقت داشت و قفسه را به چوب لبه پیچ کرد. هنوز پنل MDF صفحه جلویی را به طور دائمی به کابینت متصل نکرده بودم و حذف آن قبل از ثابت کردن قفسه در محل کار را آسان تر کرد. به دلیل تصمیم داشتن سوراخ مانیتور به اندازه کافی بزرگ که مانیتور را به همراه پشت صفحه به هم متصل کنید ، مانیتور به جای پشت از طریق جلوی کابینت نصب و برداشته می شود. باز هم ، این یک تصمیم طراحی است که کارها را بسیار ساده تر می کند. برای گسترش فشار پیچ ها در پشت قفسه ، من از براکت اصلی نصب مانیتور به عنوان فاصله دهنده استفاده کردم ، زیرا قبلاً شکل کاملی برای کار بود.

مرحله ششم: آماده شدن برای آزمایش

قبل از اینکه بتوانم همه چیز را برای اولین بار روشن کنم ، چند مرحله دیگر وجود داشت که باید تکمیل می شد. مهمترین آن راه اندازی رزبری پای بود. تصمیم گرفتم برای آزمایش از یک تصویر از پیش ساخته استفاده کنم. من یک کارت حافظه MicroSD 32 گیگابایتی داشتم ، بنابراین یک نسخه بسیار توصیه شده را بارگیری کردم. (مطمئن نیستم که Instructables به این نوع پیوندها اجازه می دهد یا خیر ، بنابراین فقط می گویم که "Damaso 32GB Ultimate v4" را جستجو کردم). نوشتن تصویر بر روی کارت SD کمی طول کشید ، بنابراین در حین کار من چوب ها و دکمه ها را نصب کردم و آنها را به رمزگذار وصل کردم.

رمزگذار Xin-Mo کوچک است ، بنابراین آن را روی پایه کابینت در قسمت زیر کنترل پنل نصب کردم. هر میکروسوئیچ ، دکمه یا جهت روی چوب ، دو اتصال دارد. یک سیم مستقیم از صفحه رمزگذار ، و یک اتصال زمین که به هر یک از سوئیچ ها به یکی از اتصالات متصل شده است. به نظر من ساده ترین اتصال اولین اتصال زمین به یک سوئیچ در نزدیکی مرکز کنترل پنل است ، سپس در یک سر و پشت سر هم کار می کنم. نکته دیگری که من پیشنهاد می کنم این است که یک قطعه نوار را در غلاف هر یک از سیم های غیر زمینی قرار دهید و برچسب گذاری کنید که منظور اتصال به آن چیست (یعنی U ، D ، L ، R ، 1 ، 2 … و غیره). انجام این کار و همچنین اطمینان از این که وقتی سر دیگر را به رمزگذار وصل می کنید ، همه آنها را به یک شکل قرار می دهید (من تصمیم گرفتم که از لبه نقره ای خارج شوم) ، بدین معناست که اگر مجبور باشید کانکتورها را به طور کامل بردارید ، این کاملا کار ساده ای است که دوباره آنها را برگردانید. من همچنین دریافتم که می توان برچسب پایه چوب را به نحوی مشخص کرد که کدام میکروسوییچ با کدام جهت مطابقت دارد ، زیرا همیشه واضح نیست.

دکمه های جلو باید به همراه دکمه های صفحه اصلی سیم کشی شوند ، بنابراین هنگامی که کلیدهای اصلی همه متصل می شوند ، ممکن است کمک کند کسی در حالی که سیم کشی جلو تکمیل شده است پنل را بسته نگه دارد.

اکنون بخش بزرگی فرا می رسد - آزمایش اینکه همه چیز تا کنون در حال کار است. در این مرحله تمام اجزای داخلی بدون هیچ چیدمانی در داخل کابینت رها شده اند ، اما این فرصت بسیار خوبی را برای اطمینان از کارکردن همه چیز آنطور که باید انجام می دهد. مهره های پشت دکمه ها فقط با انگشت محکم انجام می شد ، و برخی از آنها کمی ضعیف عمل می کردند ، اما در غیر این صورت این آزمایش به من اطمینان داد که موفقیت آمیز خواهد بود.

پس از چند هفته آزمایش ، مجبور شدم همه اجزا را بردارم و کابینت را به عنوان یک پوسته خالی برگردانم تا به مرحله بعدی بروم.

مرحله 7: آماده سازی و رنگ آمیزی

قبل از استفاده از هر آغازگر روی کابینت ، چند سوراخ پیچ وجود داشت که هنوز نیاز به پر شدن و سنباده زنی دارند. سپس پرایمر را با استفاده از یک غلتک فوم کوچک برای بیشتر پانل ها و یک برس کوچک برای وارد شدن به گوشه ها اعمال کردم. پس از چند روز برای خشک شدن ، همه آن را ماسه سبک و لایه دوم دادم.

توجه: آستری که استفاده کردم بر پایه آب است. من خوانده ام که برخی از افراد با پرایمرهای مبتنی بر آب روی MDF مشکل دارند و باعث می شوند الیاف به خصوص در لبه ها پف کنند. من قبلاً روی یک تکه ضایعات آزمایش کردم و چنین مشکلی ندیدم. به هر حال پیشنهاد می کنم از قبل آزمایش کنید.

من در مرحله بعدی از رنگ اسپری استفاده کردم ، با این حال اواخر پاییز در انگلستان بود که من در این مرحله بودم ، و من باید بیرون را اسپری کنم. از آنجا که آب و هوا این امر را غیرممکن می کرد ، با شخصی که کابینت را به صورت حرفه ای می سازد مشورت کردم و او لکه چوب سادولین را پیشنهاد کرد. این روغن است و از لحاظ تئوری نیازی به پرایمر ندارد ، اگرچه وقتی آن را روی MDF بدون رنگ آزمایش کردم خوشحال بودم که به هر حال پرایم کردم. با یک غلتک فوم کوچک استفاده می شود و با بافتی مشکی دوست داشتنی و با کمی درخشندگی خشک می شود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که باید در دمای بالای 8 درجه استفاده شود و خشک شدن آن در 20 درجه حدود 24 ساعت طول می کشد. همانطور که در ماه نوامبر در هنرستان نقاشی می کردم فقط از حداقل درجه حرارت بالاتر بود و متوجه شدم زمان خشک شدن بین کت ها نزدیک به یک هفته است تا یک روز. ارزش انتظار را داشت ، زیرا پایان کار واقعا خوب به نظر می رسد. یک ماسه بسیار سبک با یک کاغذ خوب بین کت ها انجام شد و من در کل 3 لایه به پشت ، بالا و جلو اعمال کردم. همانطور که قرار بود آثار هنری در طرفین اجرا شود ، من فقط با یک کت چسبیدم.

در این مرحله من توجه خود را به پنل دسترسی عقب معطوف کردم. من با نصب یک فن در کابینت بازی کردم. احتمالاً در حال حاضر نیازی به استفاده از Pi 3 در داخل آن نیست ، اما اگر در هر نقطه ای آن را با چیزی که گرمای بیشتری تولید می کند عوض کنم ، ممکن است از تهویه خوشحال شوم. پنکه ای که من انتخاب کردم یک فن کیس کامپیوتر است که روی آن سنسور حرارتی وجود دارد. این مزیت را دارد که در دمای زیر 30 سال ، فن با سرعت بسیار پایینی کار می کند و به ندرت صدایی ایجاد می کند. من از بزرگترین اره حفره ای که داشتم استفاده کردم و یک سوراخ تهویه برای فن بریدم ، سپس پنل پشتی را رنگ آمیزی کردم تا با بقیه کابینت مطابقت داشته باشد. من همچنین دو سوراخ 32 میلی متری در قسمت پایین کیس ایجاد کردم تا مقداری هوا از آن خارج شود. آنها با توری های کوچک فن پوشانده شده بودند و قابل مشاهده نیستند مگر اینکه کابینت در لبه پشتی آن قرار گرفته باشد. من باید نحوه تعمیر این پنل را نیز در نظر بگیرم. من یک لولا پیانو خریدم تا بتوانم از آن استفاده کنم ، اما پیچ های مناسب را نداشتم. در عوض من این ایده را داشتم که دو نوار عمودی MDF را در داخل دهانه کابینت برای جلوگیری از افتادن پانل به داخل قرار دهم و از یک قطعه MDF در قسمت پایین پانل به همراه قفل بادامک در بالا استفاده کنم. جلوگیری از افتادن آن به بیرون بین آنها ، پانل باید در محل قفل شود. من مجبور شدم سوراخ 18 میلی متری را در بالای صفحه قرار دهم تا قفل مناسب باشد و نوارهای عمودی را برای مطابقت رنگ آمیزی کنم. در نهایت ، افزودن نوار آب بندی با ضخامت 1 میلی متر در اطراف دهانه و یک نوار اضافی در پایین پانل ، به این معنی است که در ارتفاع مناسب قرار دارد.

مرحله 8: آماده سازی برق

در حین آزمایش ، من قدرت لازم را برای همه چیز داشتم که از طریق پشت باز به یک منبع اضافی برسد و برای هر جزء (رسپبری پای ، مانیتور ، تقویت کننده و روشنایی) دارای آداپتورهای برق جداگانه بودم. برای ساخت نهایی ، من یک نوار قدرت در داخل دارم که به یک اتصال IEC در عقب متصل شده است. دوشاخه را از سیم جدا کرده و اتصالات بیل را به سیم ها وصل کرده ام تا آنها را به کانکتور IEC وصل کنم. من متوجه شدم که وقتی برق را از طریق کانکتور عبور می کنم ، احتمالاً اتصالات با ولتاژ اصلی در معرض دید قرار می گیرند ، بنابراین در آن زمان من به طور خشن یک قسمت جعبه ای ایجاد کردم تا قسمت پشت کانکتور را بپوشانم و آن را در جای خود چسباندم. من از یک کانکتور سوئیچ با روشن کننده نئون استفاده کردم. می توان آنها را به روش های مختلف سیم کشی کرد - یا نئون همیشه بلااستفاده است ، هنگامی که کلید روشن است روشن می شود ، یا به محض وجود برق اصلی روشن می شود. من با گزینه وسط رفتم ، به طوری که نئون به عنوان چراغ قدرت کار می کند.

برای تأمین ولتاژ تقویت کننده ، فن و LED ، من مشکلی داشتم. من می خواستم یک سوکت را آزاد بگذارم ، اما LED و فن از 12 ولت کار می کنند ، اما تقویت کننده به 9 ولت نیاز دارد. این بدان معناست که تقویت کننده سوکت باقی مانده را می گیرد. من با استفاده از یک لپ تاپ قدیمی 12 ولت PSU برای هدایت LED و فن و سیم کشی در مبدل DC-DC برای کاهش 12 ولت به 9 ولت برای تقویت کننده ، این مشکل را حل کردم. این فقط همه چیز را مرتب تر از افزودن PSU اضافی می کند. من یک کابل تقویت کننده فن را سیم کشی کردم تا بتوانم با جدا کردن کابل فن از اکستندر ، پنل عقب را کاملاً بیرون بیاورم.

مرحله 9: آثار هنری و قالب گیری

این اثر هنری با پشت چسبی تولید شده است و به راحتی با لبه های مستقیم پانل ها تراز می شود. آنقدر چسبناک نیست که دیگر نتوان آن را جدا کرد و دوباره قرار داد ، بنابراین برای ورود به مکان مناسب بسیار آسان بود. کوتاه کردن لبه ها با چاقوی کاردستی انجام می شود و سوراخ های دکمه ها و چوب ها نیز بریده می شود. چارچوب به صورت یک عکس معکوس انجام شد ، جایی که تصویر لایه چسب را به جای پشت به جلو وارد کرده و روی یک قطعه پرسپکس 2 میلی متری ثابت شده است.

برای حاشیه ، مجبور شدم مانیتور را دوباره جا کنم و فاصله بین لبه های کابینت و لبه صفحه را اندازه گیری کنم. پسر عموی من سپس قاب مورد نظر را با توجه به این اندازه ها تغییر داد و برخی از شخصیت هایی را که به دلیل اندازه صفحه نمایش قطع شده بودند ، حذف کرد.

با قرار دادن آثار هنری ، تپه t را ضمیمه کردم. اندازه شکاف به اندازه کافی بزرگ بود که نیازی به چسباندن آن در محل نداشتم ، آنقدر محکم نگه داشته شده بود که من آن را با دست فشار می دادم. برای هر زاویه ای که به "T" تبدیل شود ، من از یک چاقوی استنلی برای برداشتن بخشهای کوچکی از "T" استفاده کردم تا به هم متصل نشود. به همان اندازه برای قطعاتی که به هر جهت به سمت بیرون می چرخند ، من برش را به "T" دادم تا بتوانم قسمت بیرونی تپه را به راحتی خم کنم.

مرحله دهم: چیدمان همه چیز در داخل

من با بلندگوها و نوار نور شروع کردم ، سیم ها را از طریق سوراخ دسترسی تغذیه کردم و آنها را به کنار کابینت چسباندم. می خواستم سعی کنم همه چیز را مرتب نگه دارم ، بنابراین به این موضوع خیلی فکر کردم. کابل ها یا تا آنجا که می توانند کوتاه می شوند ، یا به منظور جلوگیری از به هم ریختگی سیم ها در همه جا ، کابل بسته می شوند یا چسبانده می شوند. من از تفنگ چسب حرارتی برای تعمیر قسمت داخلی کابینت و همچنین تعمیر PSU لپ تاپ در کنار آن استفاده کردم.

قاب Raspberry Pi که من استفاده کردم انتخاب شد زیرا دارای یک سوکت داخلی است. تنها مشکلی که من می توانم ببینم این بود که کارت SD را بسیار نزدیک به سطحی که روی آن نصب شده بود قرار می داد ، بنابراین تعمیر آن در کنار یا پایین کابینت ممکن است ورود یا خروج کارت SD را مشکل کند. به همین دلیل ، من قاب را در قسمت پشتیبانی مانیتور ، تا حد امکان نزدیک به لبه نصب کردم ، به طوری که فقط فضای کافی برای ورود یا خروج کارت بدون تلاش زیاد وجود دارد.

تقویت کننده به پانل کناری ثابت می شود تا با رسیدن به داخل ، میزان صدا تنظیم شود.

مرحله 11: The Marquee

برای قرار دادن چوب لبه در کابینت ، موفق شدم حدود 500 میلی متر طول آلومینیوم را به شکل "L" خم کنم ، با لبه کوتاه داخلی فقط 2-3 میلی متر و لبه بلندتر حدود 20 میلی متر. سه سوراخ در لبه بلندتر حفر شد و سپس از کل "L" برای نگه داشتن دیوار در جلوی جعبه نور با استفاده از سه پیچ در قسمت بیرونی قسمت خیمه استفاده می شود.

مرحله 12: قاب

مرحله نهایی نصب قاب است. من روشهای مختلفی را برای رفع حاشیه در نظر گرفتم که در صورت نیاز به مانیتور می توانم آن را بردارم. من در ابتدا انتظار داشتم که قاب فقط یک میلیمتر بالای صفحه کنترل قرار بگیرد ، این بدان معناست که قبل از اینکه بتوانم صفحه کنترل را بیرون بیاورم باید برداشته شود (زیرا صفحه به طور م alongثر در امتداد لبه جلویی قرار می گیرد). من در مورد حفاری آن و استفاده از پیچ یا احتمالاً آهن ربا تعجب کردم. راه حل نهایی بسیار ساده تر است-چند قطعه Sellotape دو طرفه. دارای چسبندگی کافی برای نگه داشتن پرسپکس بر روی صفحه نمایش است ، اما در صورت نیاز به راحتی قابل برداشتن است.

در آخرین شانس ، پرسپکس در واقع 3 میلی متر عمیق تر از آن چیزی است که من انتظار داشتم ، بنابراین صفحه کنترل در مقابل آن قرار گرفته است. این برای زمانی که باید صفحه را دوباره بردارم عالی است ، اما این بلافاصله دو مشکل داشت - اولی این است که قاب تمایل داشت به آرامی پایین بیاید و مسئله دوم جدی تر بود. لبه کنترل پنل ، به جای اینکه کاملاً توسط MDF در پشت آن پشتیبانی شود ، اکنون فقط بر روی یک تکه باریک پرسپکس قرار دارد. من به دنبال چوبی به ضخامت حدود 2 میلی متر بودم که بتوانم آن را در زیر قاب تعمیر کنم ، مشکل افتادگی پرسپکس را حل کرده و همچنین به پنل کنترل چیزی محکم داد تا در برابر آن استراحت کند.

راه حل این امر تا حدودی غیرمنتظره بود ، اما متوجه شدم که چوب های یخی فقط ضخامت مناسبی دارند ، بنابراین یک ردیف از آنها را زیر مانیتور ثابت کردم و هر دو موضوع را در یک مرحله حل کردم.

مرحله 13: لیست چسبندگی

من پس از اتمام ساخت ، چند مسئله را حل کردم. همانطور که قبلاً اشاره کردم ، مهره های محکم شده پشت دکمه ها تمایل به کار داشتند. این بار من آنها را کاملاً با یک آچار محکم کرده بودم ، اما هنوز برخی از آنها با گذشت زمان از بین رفتند. من نمی خواستم بیش از حد آنها را محکم کنم ، بنابراین صفحه کنترل را برداشته و یک تکه کوچک چسب داغ روی هر دکمه بین نخ و مهره قرار دادم. این باید به اندازه ای باشد که دوباره مهره کار کند ، اما اگر دوباره بخواهم یک دکمه را بردارم ، می توان آن را خیلی راحت برداشت.

موضوع دیگر خود چوب بود. یکی از نظرات در مورد چوب های Zippyy مشکل در ضربه زدن به قطرها بود. هرچه بیشتر بازی می کردم ، بیشتر متوجه مشکل می شدم. با جستجوی علائم ، یک توصیه این است که صفحه محدود کننده را از زیر چوب جدا کنید (آن چیزی که به شما امکان می دهد بین یک چوب 2 ، 4 و 8 جهت تغییر دهید). این امر کمی مشکل را بهبود بخشید ، اما کافی نبود. صفحه دوم زیر محدود کننده وجود دارد ، و اگر آن را نیز برداشته باشم ، چوب بسیار بهتر بود ، با این حال پلاستیک در انتهای چوب به طور مستقیم بر روی صفحه فلزی در پایین دستگاه مالیده می شود و به طور بالقوه آن را از بین می برد. زمان. راه حل من برای این کار استفاده از Dremel برای خرد کردن مقداری از پلاستیک روی صفحه دوم بود ، که باعث گردتر شدن آن می شود ، اما همچنان اطمینان حاصل می شود که کف چوب به جای پلاستیک-فلز ، پلاستیک-پلاستیک را مالیده است. تا کنون این راه حل کاملاً کار کرده است و استفاده از چوب ها را بسیار دلپذیر کرده است.

ویرایش: چند ماه پیش من میکروسوئیچ های موجود در چوب های Zippyy را با مارک های گیلاس جایگزین کردم. این امر دو مزیت به همراه داشته است. اولا ، چوبها اکنون بسیار آرام تر هستند. سوئیچ های ارائه شده با چوب های Zippyy بسیار "کلیک" هستند ، من تا زمانی که کلیدهای گیلاس را امتحان نکردم چقدر متوجه شدم. ثانیا ، میزان کلی سفر مورد نیاز برای ثبت حرکت از چوب را کاهش می دهد. این امر گیم پلی را روان تر و دقیق تر کرده است و همچنین به این معنی است که چوب ها بیشتر شبیه چوب های Siemitsu اصلی هستند که در بسیاری از ماشین های بازی پیدا می کنید. در کل این کار برای انجام هر دو جوی استیک ، از جمله تحویل ، فقط بیش از 15 پوند هزینه داشت.

مرحله 14: لذت ببرید

پس از انجام همه کارها ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که از ثمره کارهای سخت خود لذت ببرید.

امیدوارم این راهنما همراه خوبی برای سایر دستورالعمل های ساخت موجود باشد و برخی نکات و نکات مفید بوده است.

ویرایش: من آثار هنری اصلی را در حساب Google Drive بارگذاری کرده ام ، زیرا مطمئن نیستم که دیگر دریافت آن از منبع اصلی آسان است یا خیر. می توانید آن را در اینجا بارگیری کنید - فایلهای اصلی آثار هنری

ویرایش 2: من همچنین آخرین اثر هنری را به Google Drive اضافه کردم. این شامل پانل های جانبی اصلاح شده است که دایناسورها در یک طرف تعویض شده اند ، خیمه پایانی ، گرافیک صفحه کنترل و پنل جلویی را تمیز کرده است. هیچ گرافیک نهایی برای حاشیه وجود ندارد ، با این حال آنها تا حد زیادی بر اساس بارگیری اصلی ساخته شده اند. - آثار هنری نهایی