بلندگوهای HiFi - راهنمای ساخت کلاس اول: 8 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:51

من تصمیم گرفتم این دستورالعمل را پس از صرف زمان زیاد برای تلاش برای یافتن اطلاعات خوب و با کیفیت خوب برای ساخت کابینت های بلندگوی HiFi که تجربه یا تخصص زیادی را در نظر نگرفته بودم ، بنویسم. برخی از دستورالعمل های عالی در این زمینه منتشر شده است ، اما هنوز نکات و ترفندهای زیادی وجود دارد که در جاهای دیگر ذکر نشده است و به نظرم بسیار مفید آمد ، بنابراین فکر کردم آنها را به دیگران انتقال خواهم داد.

این دستورالعمل به منظور ارائه یک طرح خاص نیست ، اما امیدوارم برای همه مفید باشد ، به ویژه برای اولین بار سازندگان مانند من ، که بلندگوها را از کیت های متعدد بسازند.

هدف این پروژه ساخت یک مجموعه بلندگو "audiophile" بود که خوشحال می شوم در اتاق نشیمن خود به نمایش بگذارم. بنابراین من به چند هدف رسیدم:

• هزینه پروژه باید کمتر از محصول خرده فروشی معادل آن باشد. (امیدوارم خیلی کمتر!)
• بلندگوهای تمام شده باید به نظر برسد که به طور حرفه ای ساخته شده اند. (حداقل در نور مناسب!)
• طرح باید بهترین بود که با بودجه ام پیدا کردم. (وقتی که نمی دانید نتیجه چگونه به نظر می رسد آسان نیست).

"کارگاه" من یک گاراژ با نیمکت ابزار کوچک و میز قهوه قدیمی است. بنابراین مجبور شدم به تکنیک هایی پایبند باشم که نیازی به یک چوب فروشی جامع ندارند. در حالی که من قبلاً پروژه های الکترونیکی انجام داده بودم ، این اولین تلاش جدی من در ساخت کابینت بود ، در واقع منبت کاری چوبی از هر نوع واقعاً منحنی یادگیری تند بود.

هر وسیله ای که در اختیار نداشتم ، قصد داشتم در طول راه اجاره ، قرض یا خرید کنم.

نکته: هر روش جدیدی را روی ضایعات استفاده کنید! در هر مرحله ابتدا از قطعات یدکی برای تمرین همه چیز استفاده می کردم قبل از اینکه در مورد "چیز واقعی" کاری انجام دهم.

پس از ملاحظه زیاد ، من روی طرح ZRT توسط Zaph Audio تصمیم گرفتم و کیت لازم را از طریق Madisound خریدم. این کیت شامل قطعات الکترونیکی ، درایورها و مواد فوم آکوستیک مورد نیاز بود. من فقط نیاز به ساخت کابینت داشتم.

مرحله 1: طراحی کابینت و مواد

کیت بلندگو با یک طرح ساده همراه بود که ابعاد کلی کابینت های پیشنهاد شده توسط Madisound را نشان می داد. من از ابتدا کابینت ها را می ساختم ، بنابراین مجبور شدم طرح اصلی را به نقاشی های دقیق تبدیل کنم که هر قطعه را با ابعاد جداگانه نشان می دهد. من همچنین همه چیز را به متریک تبدیل کردم.

نکات:

دستیابی به مفاصل باسن بسیار ساده تر از اتصالات میتر شده است و هنگامی که با رنگ یا روکش پوشانده شود یکسان به نظر می رسد

• اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، به یاد داشته باشید که ضخامت چوب از جمله روکش را در محاسبات خود مجاز کنید. مثال ؛ اگر قصد دارید رویه/کناره های کابینت خود را روکش کنید ، پانل جلویی را 1 میلی متر در هر جهت که روی قسمت بالا و کناره ها قرار دارد ، بزرگ کنید تا ضخامت اضافه روکش امکان پذیر شود. می توانید جلو را دقیقاً یکبار بعد از روکش تطبیق دهید.

جنبه های مهم طراحی کابینت بلندگو عبارتند از:

• قرار دادن رانندگان و هرگونه پورت در پنل جلو و عقب.
• ابعاد بافل جلو (پانل جلو).
• حجم داخلی کابینت

علاوه بر این ، برای اطمینان از بهترین صدای ممکن ، کابینت شما باید به اندازه کافی محکم باشد تا از هرگونه ارتعاشات جانبی پانل ها جلوگیری کند. این امر به دست می آید ؛

• با استفاده از مواد غیر تشدید قابل توجه (ضخیم) مانند MDF یا تخته سه لا در همه پانل ها.
• اطمینان حاصل کنید که همه اتصالات هوای بسته و تا حد ممکن سفت هستند.
• افزودن مهاربندهای داخلی که به صورت نامتقارن قرار گرفته اند تا احتمال ایستادن امواج به حداقل برسد ("رزونانس")

اکثر طرح های بلندگو همچنین موارد زیر را پیشنهاد می کنند:

• رانندگان را با بافل جلویی یکسان کنید.
• لبه های بافل جلویی را گرد کنید.
• از پورت های شعله ور استفاده کنید (در دو انتهای داخلی و خارجی شعله ور شده است)
• به جای مواد موقت ، از چاشنی های آکوستیک و فوم طبق طراحی خود استفاده کنید.

من برای همه چیز MDF 19 میلی متری تصمیم گرفتم به جز MDF 25 میلی متری برای بافل های جلو. من تغییراتی در طراحی Madisound ایجاد کردم که احساس می کردم بر نتیجه تأثیر نمی گذارد. مهاربندهای داخلی قفسه را جابجا کردم تا همه آنها ناهموار فاصله داشته باشند و هیچ کدام در نسبت ابعاد کلی کابینت (به عنوان مثال: 1/2 ، 1/4 راه) قرار نگرفته باشند. من یک مهاربند کوچک پشت توییتر اضافه کردم که در طرح اصلی گنجانده نشده است. تصمیم گرفتم قفسه ها را به دیوارهای کابینت تخلیه نکنم. به طور قابل توجهی به جای استفاده از بافل جلو برای دسترسی به کابینت ، تصمیم گرفتم از قسمت پایین استفاده کنم. این بدان معناست که من می توانم اتصالات بافل جلو را به اندازه سایر اتصالات محکم کنم و می توانم بافل جلو را به مهارهای قفسه داخلی متصل کنم - نه فقط در اطراف لبه ها ، و کل کابینت را سفت می کند. همچنین به این معنی است که من نیازی به پیچ در بافل جلو ندارم که فکر می کردم از ظاهر نهایی کاسته می شود. پانل متحرک پایین قابل پیچ شدن است تا دسترسی به کراس اورها امکان پذیر باشد. یک واشر فوم و وزن بلندگوها آن را محکم می کند. دسترسی به بقیه بلندگوها از طریق سوراخ نصب درایور باس خواهد بود.

از آنجا که می خواستم کابینت ها "کامل" باشند ، تصمیم گرفتم که خودم قطعات را برش ندهم. ارزانتر بود که یک مغازه چوبی سفارشی این کار را برای من انجام دهد تا اینکه ابزارهای لازم را بخرم و نحوه استفاده از آنها را بیاموزم. اگر از یک مغازه استفاده می کنید ، اگر برنامه های شما منظم و دقیق باشد ، پاسخ بسیار بهتری دریافت خواهید کرد - "برطرف کردن" برنامه های ضعیف برای ورود به دستگاه CNC زمان (یعنی پول) هزینه دارد.

مرحله 2: ساخت کابینت - آماده سازی

در حالی که قطعات کابینت به اندازه دقیق رسیدند ، هنوز کمی برای آماده سازی آنها برای مونتاژ وجود داشت.

قفسه ها باید با اره سوراخ سوراخ شوند تا جریان هوا امکان پذیر باشد. من می توانستم از چوب فروشی این کار را بکنم اما می توانم آن را در خانه با اره سوراخ انجام دهم. لازم نیست سوراخ ها کامل باشند.

نکته: هنگام حفاری ام دی اف از اره مخصوص چوب برای نشان دادن محل سوراخ استفاده کنید. سپس یک یا دو سوراخ با بیت خلبان اره بر روی محیط برش اره سوراخ کنید. این سوراخ ها به خاک اره از اره برقی اجازه می دهد تا از اصطکاک بیش از حد و گرفتگی اره سوراخ جلوگیری کند. این نکته ساده MDF را از سیمان به کره تبدیل می کند

سپس تمام اتصالات کابینت را آماده کردم. روش های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد و یکی از راه ها ممکن است برای شما مناسب سایر روش ها باشد. اینم تفکر من:

• چسب/پیچ: ارزان ترین و ساده ترین اما شما باید اطمینان حاصل کنید که همه چیز در حالی که هر مفصل انجام می شود ثابت است. باتن ها ممکن است داخل کابینت به اتصالات اضافه شوند تا استحکام آنها افزایش یابد. اگر می خواهید هر پیچ را در قسمت بیرونی کابینت خود پنهان کنید ، بنابراین مطمئن شوید که آنها از بین رفته اند.
• اتصالات رولپلاک: از چسب/پیچ قوی تر است و نتایج دقیقی می دهد اما برای انجام آن نیاز به سوراخکاری دقیق دارد.
• اتصالات بیسکویتی: همه بهترین ویژگی های یک رولپلاک با این مزیت که در صورت استفاده صحیح از نازک بیسکویت دقت را آسان می کند. هیچ پیچ برای پنهان شدن بعد از آن وجود ندارد.

من قبلاً آن را انجام نداده ام ، اما با اتصالات بیسکویتی رفتم و برای تعطیلات آخر هفته یک نجار استخدام کردم تا شکاف ها را برش دهد.

نکته: (به نمودار مراجعه کنید) قسمت داخلی کابینت را علامت زده و جهت دهید تا با نازک بیسکویت سازگار باشید تا لبه های شما به طور دقیق تراز شوند

نکته مهم: گرد و غبار MDF سمی است که از خاک اره و رزین تشکیل شده است. در واقع MDF در مغازه های چوبی مدرسه در استرالیا به دلیل سمی بودن ممنوع است. از محافظ چشم و تنفس استفاده کنید ، از گرد و غبار یا جاروبرقی استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که اعضای خانواده شما در معرض قرار گرفتن نیستند

مرحله 3: ساخت کابینت - مونتاژ قسمت 1

بعد از اینکه همه چیز آماده شد و من یک تست خشک را انجام دادم ، زمان بیرون آوردن چسب و گیره ها فرا رسیده بود.

نکته:

• گیره های دارای پد پلاستیکی به این معنی است که برای محافظت از MDF نیازی به تکه تکه کردن چوب ندارید.
• گیره های بیشتری از آنچه فکر می کنید نیاز دارید - به آنها نیاز دارید!
• گیره های آزاد کننده سریع مانند Irwin Quick Grips عالی هستند.

در مراحل قابل مدیریت و نه به صورت یکجا کار کنید

برنامه من برای انجام هر کابینه در سه مرحله است:

اولین؛ قسمت بالای آن را بچسبانید و بریس ها را به کناره ها بچسبانید.

دومین؛ وقتی خشک شدند پشت را بچسبانید.

سوم بعد از اتمام کار و فوم میرایی و Acoustistuff نصب شده ، بافل های جلویی را بچسبانید.

برای مرحله 1 ، پنل های جلو و عقب را در جایی که با کناره ها و بادبندها در تماس بودند ، ماسک می کردم تا گیر نکنند. سپس قسمت بالایی و مهاربندها را به طرفین چسباندم و "نردبان" را تشکیل داد. جلو و عقب را بدون چسب در جای خود قرار دادم و همه چیز را محکم بستم. روز بعد دوباره پنل پشتی را با استفاده از پنل جلویی مخفی چسباندم و محکم کردم تا همه چیز تراز شود.

مرحله 4: روکش کابینت

پس از بررسی بسیاری از گزینه ها ، چیزی را پیدا کردم که یک محصول فوق العاده بود. روکش چوبی روی آهن با سیمان تماسی یا چسب حرارتی خراب نشود. من از گردوی آمریکایی استفاده کردم. درخشان پیش رفت. من با کمترین سطح شروع کردم - پشت. یک لبه کوتاه را چسباندم و اجازه دادم به عنوان یک نقطه محکم قرار بگیرد و سپس راههای طولانی ام را روی تخته کار کردم. هنگامی که لبه های پشتی بریده شد ، من کناره ها را روکش کردم ، آنها را کوتاه کردم و در نهایت قسمت های بالایی را تکمیل کردم. من یک روتر و کمی تریم برای لبه ها وام گرفتم. این تا حد زیادی مطمئن ترین راه برای بدست آوردن لبه تمیز بدون شکافتن روکش و یا بالا کشیدن آن است. اطمینان حاصل کنید که ابتدا آزمایش می کنید تا از نتایج غیر منتظره مطمئن شوید! من متوجه شدم که بیت روی دو طرف را می مالید ، بنابراین نوار نقاب آبی را اضافه کردم تا از علامت گذاری آنها جلوگیری شود.

من روکش پانل های پایینی قابل جابجایی را انجام ندادم اما در عوض آنها را رنگ آمیزی کردم.

نکته: اتو روی روکش: در حالی که دستورالعمل نشان می دهد آهن داغ است ، من گرمای بیش از حد را پیدا کردم باعث می شود روکش چوبی پیچ خورده و در پایان "موج" ایجاد کند. شما فقط نیاز به حرارت کافی برای ذوب کامل چسب پشت دارید. کاغذ را زیر اتو قرار دهید تا به راحتی سر بخورد. با استفاده از بلوک سنباده چوب پنبه یا موارد مشابه ، در حین حرکت پشت آهن را محکم بمالید. شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که چسب مذاب فضای پشت روکش را کاملاً پر می کند. فشار اتمسفر تا زمانی که چسب خشک نشود آن را ثابت نگه می دارد و نتیجه کاملی خواهید داشت.

اگر ترک خوردید به راحتی با پرکننده چوب برطرف می شود. از رنگ تیره تر از چوب برای طبیعی جلوه دادن آن استفاده کنید. مقادیر کمی از آن را بمالید و از یک سوهان صاف برای از بین بردن اضافه آن قبل از خشک شدن استفاده کنید. در صورت عدم وجود دور اول کافی ، همیشه می توانید موارد بیشتری را بعداً اضافه کنید. شما نمی خواهید روی روکش بسیار نازک خود سنباده زنی زیادی انجام دهید.

مرحله 5: تکمیل کابینت - نفت دانمارکی

گزینه های زیادی برای تکمیل چوب وجود دارد. من قبل از استفاده از روغن دانمارک ، لاک ، موم های لکه دار و سایر گزینه ها را در نظر گرفتم. این یک انتخاب عالی بود استفاده از آن آسان بود و هیچ حباب یا نقص دیگری برای نگرانی وجود نداشت. من 4 لایه را یک یا دو پانل در یک زمان انجام دادم تا اطمینان حاصل شود که کابینت ها هرگز روی روغن کاملاً خشک نشده قرار نمی گیرند. من به همه چیز یک ماسه سبک با 0000 پشم فولاد دادم تا هرگونه نقص قبل از پوشش نهایی برطرف شود. چند روز طول کشید اما ارزشش را داشت.

نکته:

• دستورالعمل ها را دنبال کنید! دستورالعمل ها را دنبال کنید! دستورالعمل ها را دنبال کنید!
• قبل از شروع کار هرگونه گرد و غبار را از کارگاه خود پاک کنید. جارو برقی کشیدم و گاراژ را کاملاً بیرون دادم و قبل از باز کردن قوطی ها همه چیز را برای یک یا دو روز حل کردم.
• برس های جدید ، غلطک و غیره بخرید و بهترین هزینه را خریداری کنید.
• تمیز ، منظم و صبور باشید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه های رقیق کننده/حلال/تمیز کننده مناسب در دست دارید.

مرحله 6: ساخت کابینت - بافل جلو و کوره بلندگو

قسمت پشتی برش رانندگان پایه باید چمبریده شود تا جریان هوای بدون مانع در کابینت ها امکان پذیر باشد. من برای این کار از روتر با بیت زاویه دار استفاده کردم.

برش ها باید با دقت بزرگ شوند تا اطمینان حاصل شود که رانندگان کاملاً مناسب هستند. رانندگان کمی بزرگتر از مشخصات آنها به دلیل تحمل بودند ، بنابراین سوراخ ها فقط کمی تنگ بودند. سنباده زنی سبک با بلوک خمیده و دانه 240 به زودی این مشکل را برطرف کرد.

من موقعیت پیچ های نصب بلندگو و حفره های خلبان را مشخص کردم تا از ترک خوردن یا تحریف MDF توسط پیچ های خودکار جلوگیری شود. من همچنین پیچ ها را قبل از نصب بلندگوها آزمایش کردم و متوجه شدم که MDF حتی با حفره های خلبان برجسته شده است ، بنابراین من ضربات را صاف می کنم تا مطمئن شوم که بلندگوها درست در برابر گاف قرار می گیرند.

من نمی خواستم از واشرهای اضافی استفاده کنم ، زیرا بلندگوها بدون آنها به هم چسبیده بودند. اگر سوراخ های نصب من بیش از حد عمیق بودند ، واشرهایی اضافه می کردم تا رانندگان را کمی جلو بیاورم تا سطح آنها یکسان شود.

مرحله بعدی ساخت کوره های بلندگو بود. من نتوانستم کیت مناسب یا دستورالعمل های آنلاین را پیدا کنم ، بنابراین اینها کاملاً اصلی هستند:

• من می خواستم کوره ها تا حد امکان باریک باشند.
• من می خواستم آنها اثبات کودک باشند. بچه ها به صورت هیپنوتیزمی به مخروط های بلندگوی گران قیمت کشیده می شوند.
• من تعمیرات مینیمالیستی می خواستم - مطابق با اهداف پروژه ام.

نکته: اگر قصد دارید کباب پزهای نزدیک نصب کنید ، "حداکثر گردش" راننده باس خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید کوره های شما هنگام پخش موسیقی با آن تداخل ندارند

من تصمیم گرفتم از توری فولادی خوب برای عایق کاری فرزندم استفاده کنم و برخی از آنها را از یک تامین کننده محافظ صفحه ای محلی تهیه کردم. این سبک ترین ، بازترین مش بود که می توانستم پیدا کنم. من فکر می کردم اگر از بلندگوها با گریل در جای خود استفاده شود ، کمترین شانس را برای تکان دادن یا تاثیرگذاری صدا ارائه می دهد.

برای دستیابی به فاصله 10 میلی متری که برای راننده پایه نیاز داشتم و باریک ترین قاب ممکن وجود داشت ، پروفایل مورد نظر را از قطعات مهره ای که باید به هم چسبیده بودند ، ایجاد کردم. سپس فریم ها با دقت هر چهار گوشه را کنار هم قرار دادند. با قاب های مونتاژ شده ، من مش فولادی را با اپوکسی چسباندم.

برای تعمیر کوره ها چند آهنربای نئودیمیوم کوچک و نشانگر رولپلاک فلزی پیدا کردم که کاملاً با هم جفت شده بودند. با فریم های محکم و فشرده برای جلوگیری از شکاف ، من سوراخ های نشانگر رولپلاک را در گوشه ها با Brad Point Bit حفر کردم.

سپس قاب ها را با سیلر قلم مویی مهر و موم کردم و چند لایه مشکی مات با ماسه روشن به آنها دادم تا تمام شوند.

من پارچه و چسب گریل را از تعمیرات بلندگوهای کوئینزلند خریدم و دستورالعمل ها را برای تعمیر آن با دقت دنبال کردم. سرانجام نشانگرهای رولپلاک را در گوشه ها چسباندم. من کوره ها را روی پنل های جلویی قرار دادم و آنها را به پایین فشار دادم. نقاط نشانگر رولپلاک نشان دهنده گسیختگی جایی بود که من مجبور بودم سوراخ هایی را برای هموار کردن آهن ربا در آن ایجاد کنم. من سوراخ های پنل های جلویی را با Brad Point Bit حفر کردم تا از حفره های دقیق اطمینان حاصل کنم و آهنرباها را با گوریلا گریپ چسباندم. من هر فریم و اسپیکر را علامت گذاری کردم تا بدانم فریم ها به کدام طرف بالا رفته و کدام بر روی بافل بلندگو نصب شده است.

مرحله 7: اتمام کابینت - نقاشی بافل جلو

من برنز روستولئوم روغنی را برای کوره ها انتخاب می کنم. برای آماده سازی آنها ، من چندین لایه سیلر را روی تمام لبه هایی که MDF برش خورده بود ، مسواک زدم و آن را با کاغذ ماسه بسیار ریز سنباده زنی کردم تا از تطابق بافت لبه های گرد با سطح پانل ها اطمینان حاصل شود. من همچنین سیلر را روی درایور و برش های پورت به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر رطوبت وارد کردم. سپس پورت های پایه را به پانل ها چسباندم.

نکته: من به سختی آموختم که برخی از چسب ها کوچک می شوند. پیشنهاد می کنم هنگامی که پورت های خود را با چسب مرطوب در موقعیت خود قرار دادید ، پنل جلویی را رو به پایین روی یک سطح صاف تمیز قرار دهید. وزنه ها را روی بافل و پشت بندر فشار دهید و هر دو را به سطح کار فشار دهید. این امر باعث می شود تا پورت کاملاً در فاصله زمانی که چسب تنظیم می شود به هم بریزد

سپس تمام سطوح را برای رنگ آمیزی آماده کردم. برای رنگ آمیزی خود از آغازگر پلاستیکی/چوبی مناسب اسپری استفاده کنید و بگذارید تا کاملاً پخت شود. این کار روی MDF سریع انجام می شود اما ممکن است چندین روز روی قطعات پلاستیکی طول بکشد.

نکته: برای بررسی عمل آوری ، کمی پرایمر را در پشت درگاه پلاستیکی اسپری کنید و هنگامی که سخت شد که به راحتی خراشیده شود ، درمان می شود

سپس چندین کت سبک برنز روغنی را به بافل های جلو اسپری کردم. صدای پاشیدن وجود داشت ، اما من تا زمانی که پایان کار آنطور که می خواستم شد ، دوباره نفس می کشم. بیش از 2 قوطی و چند روز طول کشید تا درست شود. رنگ را به مدت یک هفته یا بیشتر ترک کردم. (برای اطلاعات بیشتر به بخش بعدی مراجعه کنید)

نکته: اگر در حال پاشیدن رنگ هستید ماسک مناسب بپوشید - نه ماسک گرد و غبار

من سیستم اگزوز نداشتم بنابراین به محض اتمام هر لایه از گاراژ خارج شدم و پس از خشک شدن رنگ با لمس برگشتم تا همه درها باز شوند و دودها تخلیه شوند.

مرحله 8: مونتاژ نهایی

با آماده شدن کابینت ها و بافل ها برای مونتاژ نهایی ، زمان استفاده از ورقه های فوم و پرکننده Acouta-Stuff موجود در کیت Madisound فرا رسیده بود. فوم را در قسمت پشت و کناره ها چسبانده و اجازه می دهم تا بافل ها داخل کابینت ها فرو روند. من همچنین مقداری فوم به دور بند اضافی خود اضافه کردم اما قفسه ها را نه. من داخل بافل ها فوم نگذاشتم.

نکته: از چسب ضخیمی استفاده کنید که زیاد در کف غوطه ور نشود. چسب خود را آزمایش کنید زیرا برخی از آنها برای فوم خورنده هستند

یک تغییر در کراس اوورها قبل از مونتاژ نهایی. من فکر کردم بخش هایی از کابل بلندگو را به هر پیوند مدار مستقیماً در مسیر سیگنال اضافه می کنم تا تکه های سیم ارائه شده را افزایش دهم. مطمئنم معجزه کرد:)

کراس اوورهای داخل کابینت را پیچ کردم. مهم است که اطمینان حاصل کنید که سلف ها با یکدیگر تداخل ندارند - به تصویر مراجعه کنید.

سپس ترمینال های ورودی را نصب کردم و سیم کشی داخلی را تکمیل کردم.

با تمام سخت افزارهای داخلی ، زمان اضافه کردن Acousa-Stuff فرا رسیده بود. من از یک مقیاس دیجیتال برای اندازه گیری حتی مقادیر برای هر بلندگو استفاده کردم و فضاهای پیشنهادی در دستورالعمل ها را پر کردم.

نکته: قبل از پر کردن کابینت ، Acousta-Stuff باید کاملاً مورد آزار و اذیت قرار گیرد. به این ترتیب به طور یکنواخت و مداوم بسته بندی می شود

من به روش سختی آموختم که رنگ بافل چند روز طول کشید تا درمان شود. من آنها را بعد از زمان خشک شدن پیشنهادی چسباندم و محکم کردم تا لنتهای مقوایی که در داخل گیره ها استفاده کردم به رنگ آسیب برساند. چاره ای جز برطرف کردن آسیب ها ، با روکش ها و درگاه های راننده را با دقت ماسک زده و چند لایه روشن دیگر رنگ را اسپری کنید. برای من یکی دو روز هزینه کرد. پشتیبانی روستولوم مفید بود و به پیشنهاد آنها 2 هفته پس از لمس رنگ منتظر ماندم تا مطمئن شوم که رنگ آماده است.

آخر من درایورها را نصب کردم. قبل از اینکه پیچ ها را محکم کنم ، یک بررسی سریع صدا انجام دادم تا مطمئن شوم همه چیز درست است. آره! پیچ ها را با دقت محکم کنید و ….به پایان رسید !!!

نکته: برای سفت کردن پیچ ها نیازی به استفاده از نیروی دیوانه کننده ندارید. اگر همه چیز با دقت انجام شود ، رانندگان باید بدون نیاز به توسل به نیروی خشن هوا را محکم کنند. در صورت شک - واشرها را اضافه کنید. می توانید از ورقه های نمد برش خورده تا اندازه خوب تهیه کنید یا فقط آنها را بخرید. من هرگز از سیلیکون برای محکم کردن درایورها در محل خود استفاده نمی کنم زیرا حذف آنها بسیار دشوار است

در تصویر نهایی می توانید بلندگوها را بر اساس دو لایه کفپوش لاستیکی که بین نمد قرار گرفته اند برای محافظت از کف و بلندگوها مشاهده کنید. من می دانم که سنبله ها همه خشمگین هستند ، اما این ساده و م effectiveثر بود.

آیا به اهدافم رسیدم؟ کاملا. صدای ZRT فوق العاده است و من نمی توانم از ظاهر آنها خوشحال تر باشم. با آرزوی موفقیت برای بلندگوهای شما !!!

جایزه دوم در مسابقه صوتی 2018