منبع تغذیه دوگانه ارزان 30 ولت/2 آمپر: 7 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

هنگام جستجوی ماژول های منبع تغذیه و صفحه های LCD ، با چند مورد از این ماژول های ارزان منبع تغذیه LCD 35W با درجه 0.5-30V @3A (50W با هیت سینک و جریان موج 4A) برخورد کردم. دارای تنظیم ولتاژ و محدود کننده جریان است. همچنین دو دکمه وجود دارد - خروجی روشن/خاموش و ولتاژ ورودی/خروجی. از آنجا که می خواستم از آن به عنوان منبع تغذیه تقسیم/دوگانه استفاده کنم ، یک سوئیچ برای اتصال 0 ولت PSU1 به مثبت PSU2 اضافه کردم.

من قبلاً چند منبع تغذیه لپ تاپ 24V@2A قدیمی برای استفاده به عنوان ورودی ، ترمینال و سوئیچ و غیره داشتم.

عملکرد دستگاه بسیار خوب است و به نظر می رسد نسبتاً دقیق نیز باشد.

یک کلمه هشدار:

این پروژه از 240VAC استفاده می کند. اگر برای کار با 240VAC راحت نیستید ، از ترانسفورماتور از پیش ساخته شده با توصیف معادل استفاده کنید. 240VAC خطرناک است و می تواند شما را بکشد. اگر شما از حماقت خود بمیرید ، مسئولیتی بر عهده نخواهم گرفت. از عقل سلیم خود استفاده کنید و اگر مطمئن نیستید - آن را انجام ندهید. من نمی خواهم از شما ایمیلی دریافت کنم که می گوید شما مرده اید.

تدارکات

مواد:

2 تخته تنظیم کننده منبع تغذیه 35 وات (Ebay ، Amazon و غیره حدود 11 دلار در سال)

2 منبع تغذیه 240VAC/24VDC (اگر می خواهید خروجی کامل تابلوهای تنظیم کننده را بخواهید - می توانید از منابع فعلی بالاتر استفاده کنید - حدود 6-7 دلار در سال)

LED های 5 * 3 میلی متر

4 عدد دستگیره قابلمه (ای بی)

4 گلدان 50 x 50 کیلوبایت (خطی)

4 عدد کلید و درپوش Mini Push Button

1 عدد تخته کوچک تخته ورو

16 Stand استند با آجیل و واشر فنری

4 پایانه موز

1 x سوئیچ تعویض SPDT

2 x 240VAC دارای کلید SPST Push Button Switch

1 عدد سوکت IEC

اتصالات Dupont (می توانید آنها را بخرید یا خودتان بسازید)

1 x Project Case (موجود در Ebay حدود 13 دلار در سال)

سیم های عمومی

در مجموع ، این پروژه حدود 60 دلار به شما باز می گرداند (گران ترین قطعات عبارتند از: تابلوهای تنظیم کننده ، منبع تغذیه و کیس).

مرحله 1: تجزیه و تحلیل هیئت تنظیم کننده

شرم آور است که LCD از صفحه خارج نشود یا جدا شود. بنابراین برای جا دادن آن در کیس ، باید

صفحه های LCD را لحیم کنید:

با مکیدن لحیم از سوراخ ها با استفاده از مکنده لحیم شروع کنید. با توجه به اینکه سوراخ ها کوچک هستند ، مراقب باشید که بیش از حد گرم نشوند. اگر لحیم کاری ابتدا بیرون نیامد ، کمی لحیم دیگر اضافه کنید و سپس دوباره امتحان کنید. هنگامی که سوراخ ها کاملاً شفاف می شوند ، می توانید از نوار لحیم کاری استفاده کنید تا پین را کمی حرکت دهید تا از تماس با سوراخ آزاد شود. به آرامی صفحه LCD را بیرون بیاورید و مراقب باشید که صفحه نمایش شکسته نشود. مراقب نور پس زمینه LCD باشید و همچنین ممکن است پین های جانبی هنگام گرم کردن آنها جدا شوند. در صورت نیاز می توانید پایه های سربی جدید را روی آن بچسبانید. سرصفحه ها را به جای آنها وارد کنید. دوباره ، یک هدر دو پین اضافه کنید.

حذف Trimmers:

در مرحله بعد دو گلدان اصلاح را برداشته و مجدداً یک سربرگ 3 پین را داخل سوراخ ها قرار دهید. من هیچ وقت سر و صدا نکردم که ببینم آیا به دو یا سه لید نیاز است یا خیر. من فقط یک هدر 3 پین گذاشتم.

سوئیچ های PB را حذف کنید:

دو کلید فشاری را بردارید. در این تخته خاص ، ردیف بالا به هم متصل شده است. با این حال ، دو پین پایینی جدا هستند ، بنابراین از دو پد پایین به دو سر نیاز دارید.

Heatsinks را اضافه کنید

سینک های گرمایشی با این تخته ها عرضه می شدند. نوار پشت حرارتی را جدا کرده و اجزای اتصال سطح را بچسبانید.

مرحله 2: بازسازی - نمای جلو

اکنون وقت آن است که یک صفحه جلویی با استفاده از veroboard ایجاد کنید. اساساً من فقط LCD ها و کلیدهای دکمه را می گیرم و آنها را به برد vero متصل می کنم. من از پین هدر Dupont برای بازگشت به صفحه استفاده می کنم. از یک مته 5 میلی متری برای بریدن آهنگهای مورد نیاز و بین اجزاء استفاده کنید.

برای سهولت در اتصال سرصفحه ها ، عایق مشکی را به سمت پایین فشار دهید ، قسمت پایینی را به صفحه بچسبانید و سپس عایق را به طرف صفحه فشار دهید.

ملاحظات:

• فقط هنگام ایجاد پنل جلویی متوجه شدم که دو کلید پایین را پایین تر از کلیدهای بالا قرار می دهم.
• احتمالاً باید هدرها را در صفحه نمایش LCD در همان موقعیت قرار می دادم
• پین هدر برای سوئیچ ها باید کمی بیشتر باشد زیرا زوجی تحت استرس شروع به کشیدن کردند.
• من چندین پیکربندی مختلف را امتحان کردم و در نهایت با بالا و پایین کار کردم. مطمئن نبودم که اگر گلدان ها در زیر قرار داشته باشند فضای کافی وجود دارد یا خیر. احتمالاً جا وجود داشت اما با توجه به اینکه یک قاب کوچک است ، قرار دادن دو قابلمه ، پایانه و دو سوئیچ در زیر آن سخت است. با این حال ، انجام آنها در کنار هم ممکن است باعث شود که برد تنظیم کننده عمود بر صفحه نمایش جلویی خالی شود.

مرحله 3: پنل جلو/عقب

همانطور که در گذشته انجام دادم ، از برنامه Front Panel Designer استفاده کردم. برای اطلاعات بیشتر ، به سایر صفحات آموزشی قابل ساخت من نگاهی بیندازید.

من ابتدا همه چیز را طرح ریزی می کنم و به جایی می رسانم که تقریباً می خواهم. سپس همه چیز را ابتدا با اندازه گیری روی کاغذ اندازه گیری و ترسیم می کنم ، زیرا وارد کردن همه چیز به FPD با استفاده از اندازه گیری های مطلق آسان تر است.

پس از اتمام طراحی ، طرح مقیاس خاکستری را با محل سوراخ چاپ کنید. روی پنل جلویی و وسط همه سوراخ ها را بچسبانید ، سپس یک سوراخ کوچک کوچک (2-3 میلی متر) ایجاد کنید. سپس از مته گام برای سوراخ های بزرگتر استفاده کردم ، زیرا متوجه می شوم که پلاستیک نمی شکند. برش ها با یک تیغ اره دندانه ای خوب انجام شد و با یک فایل صاف شد.

از آخرین پروژه ، می توانید از طریق کاغذ برچسب چاپگر مشاهده کنید ، بنابراین تصمیم گرفتم یک لایه دیگر کاغذ اضافه کنم تا هر چیزی را در پشت پنهان کنم. من تکه ای از برچسب چاپگر سفید را برش دادم و به پنل جلویی چسباندم ، سپس آن را به لبه برش دادم. در مرحله بعد ، می خواستم کاری متفاوت انجام دهم ، بنابراین به جای آن صفحه جلویی را روی کاغذ براق چاپ کردم. من از یک چسب چسب برای چسباندن صفحه جلویی براق به آن استفاده کردم ، سپس کمی صبر کردم تا چسب خشک شود. پس از خشک شدن ، آن را نیز به لبه برش دادم ، سپس همه را با فیلم چاپگر شفاف پوشاندم. جالب است که روی کاغذهای براق و شفاف رنگ ها کمی کم رنگ شده اند - قسمت زیرین نارنجی است (قرمز به نظر می رسد) ، در حالی که پنل سوئیچ قدرت قرمز است (صورتی به نظر می رسد).

پس از انجام این کار ، من با استفاده از یک چاقوی تیز ، همه سوراخ ها را بریدم. داشتن سه لایه کاغذ/فیلم کمی مشکل بود (مخصوصاً حفره های کوچک 3 میلی متری). کوتاه کردن این روش باعث می شود سوراخ های برش کمی خشن به نظر برسند. فکر می کنم دفعه بعد ، سوراخ ها را در هر مرحله از چسباندن آنها به پانل ها برش می دهم.

به دلیل لبه های ناهموار ، تصمیم گرفتم از قاب های LED 3 میلی متری برای پنهان کردن آن استفاده کنم (به جای چسباندن LED ها در محل داغ. با این حال ، سوراخ های توصیه شده 4 میلی متری به اندازه کافی گسترده نبودند و به سختی می توان یک قاب + 3 میلی متری LED را داخل آن قرار داد. هنگامی که مواد پانل کمی ضخیم هستند ، سوراخ کنید. راه حل این بود که از مته 3/16 اینچی استفاده کنید و فقط همه آنها را فشار دهید.

اکنون فقط مسئله پیچاندن همه سوئیچ ها/گلدان ها و نمایشگرهای LCD به جلو است.

ملاحظات

• یکی از مواردی که همیشه به نظر می رسد فراموش می کنم ، جهت گیری مورد است. هنگامی که من شروع به تنظیم قاب کردم ، این کار را برعکس با محل نشستن دسته انجام دادم. از آنجا که سایزهای جلو/عقب نسبت به محل قرارگیری پیچ ها در کنار هم متفاوت است ، من همیشه سوئیچ قدرت را بسیار نزدیک به جایی که پیچ ها از آن عبور می کنند ، قرار می دهم. من دوباره روی این یکی انجام دادم!
• پنل پشتی به سادگی یک شکاف در آن داشت تا سوکت IEC را که از یکی از ترانسفورماتورها خارج شده بود بپذیرد

مرحله 4: چیدمان داخلی

من می خواستم تابلوهای تنظیم کننده را مستقیماً از روی صفحه نمایش LCD دریافت کنم. این فضای زیادی برای ترانسفورماتورها نمی گذارد ، بنابراین آنها را به صورت عمودی نصب کردم. چگونه این کار را کردم ، یکی از هیت سینک های آلومینیومی را با لحیم زدایی از روی برد و همچنین بیرون آوردن پیچ از ترانزیستور حذف کردم. سپس من سوراخ های 3 میلی متری در آن ایجاد کردم ، سوراخ ها را اضافه کردم ، دوباره آن را به تخته لحیم کردم و روی قاب قرار دادم.

این ترانسفورماتورهای قدیمی لپ تاپ همیشه دارای سیمهای قدیمی هستند. آن را بردارید و چند سیم بلندتر اضافه کنید. همچنین سوکت IEC را برداشته و لحیم را در محل سیم 240 ولت لحیم کردم. من از سوکت IEC به عنوان سوکت ورودی 240 ولت در پشت کیس استفاده کردم.

مرحله 5: سیم کشی کنید

بهتر است با سیم کشی خروجی های ترانسفورماتور به بردهای تنظیم کننده شروع کنید. از آنجا ، خروجی تابلوهای تنظیم کننده به شاخه های موز خروجی و سوئیچ تک/دو می رسد. این سوئیچ فقط 0V را از PSU1 به مثبت PSU2 وصل می کند (برای دوگانه) یا آنها را برای یکبار استفاده قطع می کند.

در بیشتر مراحل بعدی ، از ترکیبی از سیم کشی سخت و سربرگ ها/دوشاخه های Dupont استفاده کنید. ساخت آنها آسان است ، اما اگر به آن علاقه ندارید ، می توانید آنها را در طول نوار کوتاه از فروشگاه لوازم الکترونیکی محلی خود خریداری کنید. بهترین راه برای انجام این اتصالات استفاده از یک ابزار کوچک جمع کننده و مجموعه ای از انبردست های بینی بلند است که در صورت لزوم آنها را به شکل عقب قرار دهید.

بعد همه LED های محدودکننده را به صفحه ای که LED های موجود روی سطح نصب هستند وصل کنید. اینها کمی تیره می شوند ، اما LED های جلویی خوب به نظر می رسند. فقط به قطبیت LED های داخلی SM توجه کنید. LED CC بالا منفی است ، در حالی که LED قدرت SM مثبت بالا است.

سرپوش های قابلمه ها و همچنین LED تغذیه را برای تغذیه لحیم کنید. من آن را به موازات یکی از LED های ترانسفورماتور وصل کردم.

از کانکتورهای dupont برای اتصال صفحه های LCD به بردهای تنظیم کننده استفاده کنید. چراغ های پشت LCD را فراموش نکنید (در غیر این صورت نمی توانید صفحه نمایش را ببینید)

در نهایت ، سیمهای 240 ولت را وصل کنید. همه خنثی ها به سوکت IEC ، یک فعال را روی سوئیچ اجرا کنید (از یک پایانه کوچک کوچک استفاده کنید) و هر دو ورودی ترانسفورماتور را به طرف دیگر سوئیچ وصل کنید (دوباره با یک ترمینال تنگ کننده). برای عایق کاری از گرمای کوچک در تمام پایانه ها استفاده کنید.

گلدان ها را در میانه راه قرار دهید ، تمام سیم کشی خود را بررسی کنید و اگر فکر می کنید خوب است - آن را روشن کنید!

مرحله 6: آزمایش + به پایان رسید

خوب ، بنابراین ممکن است از خود بپرسید "چرا فقط یک منبع تغذیه کار می کند"؟ خوب ، من فقط یک منبع تغذیه را برای آزمایش آن وصل کردم. یکی دیگر که من آن را سیم کشی نکردم (گلدان ، LCD و غیره) به جز اینکه فرارهای ورودی را متصل کردم. چراغ قدرت ماژول ها سبز رنگ چشمک می زد ، بنابراین من فقط تصور می کردم که می داند که این وسایل را برای کارکردن ندارد و فقط چشمک می زند. این کار انجام شد - حدود 20 دقیقه تا زمانی که یکی از درپوش های خروجی پشت آن را منفجر کرد. اشعار معنی: ترس Sh! t من! بنابراین یا ماژول دوست ندارد چیزی به آن متصل باشد (LCD یا قابلمه محدود کننده) یا من یک واحد با کلاه معکوس داشتم ؟؟

در هر صورت من آشفتگی را تمیز کردم ، در یک سرپوش جدید 470uF/50V لحیم کردم و سعی کردم آن را روشن کنم. هیچ چیزی. این در واقع ولتاژ ترانسفورماتور را پایین می آورد - بنابراین قطعاً اکنون معیوب است! بنابراین من فقط یکی دیگر سفارش دادم.

فقط بررسی کنید که کنترل های شما به درستی کار می کنند (یعنی همه چیز را در جهت عقربه های ساعت افزایش داده است). محدودیت فعلی را پایین بیاورید و مطمئن شوید که CC وارد می شود. قابلمه های عمومی کمی حساس هستند ، بنابراین توصیه می کنم از قابلمه های چند دور استفاده کنید یا اگر می توانید در دو قابلمه (یکی درشت ، یکی خوب) اضافه کنید.

باید منتظر بمانم تا ماژول جدید بیاید تا بتوانم کارکرد آنها را با هم بررسی کنم ، اما به نظر می رسد واحد کارکرد نسبتاً دقیقی دارد (تقریباً همانند مولتی متر من خوانده می شود). بار را وصل کردم و جریان نزدیک به نظر می رسید. جالب است که ببینیم چگونه آنها با هم به عنوان یک منبع دوگانه واکنش نشان می دهند.

خواندن صفحه های LCD نیز کمی سخت است. اگر بتوانم چیزی را به اندازه کافی نازک پیدا کنم ، جلوی LCD قرار می دهم.

به طور معمول در این مرحله من شروع به اتصال کابل به همه چیز می کنم ، با این حال باید منتظر ماژول جدید باشم. بنابراین من آن را همانطور که هستم نگه می دارم تا اینکه برسد. امیدوارم وقتی بالاخره به پایان رسید کمی بیشتر اضافه کنم.

مرحله 7: افکار نهایی و فجایع

فکر می کنم اگر پیشرفت دیگری انجام دهم ، برخی از پیشرفت ها را انجام خواهم داد:

• از نظر چیدمان ، کار می کند. اگرچه فکر می کنم می توانم آنها را در کنار هم قرار دهم.
• استفاده از دو شاخه IEC 3 پین ممکن است مفید باشد تا بتوانید زمین یا زمین مجازی داشته باشید
• هر بار که یک لایه فیلم اضافه می کنید ، سوراخ های صفحه جلویی را ببرید. من فکر می کنم سوراخ ها تمیزتر بریده می شوند
• زرد ، در حالی که در اصل عالی است (و رنگهای محدود در FPD) خواندن آن کمی سخت است
• از هدرهای 90 درجه استفاده کنید و برد تنظیم کننده را بعنوان یک قلک به صفحه LCD اضافه کنید. این امر سیم کشی را بسیار ساده تر می کند و فضای داخلی را آزاد می کند.
• سوئیچ های برق کنار کیس را فراموش نکنید!
• تخته های تنظیم کننده را بدون سیم کشی کنترل وصل نکنید !! کلاهها آن را دوست ندارند (ظاهرا)

هنگامی که صفحه ماژول جدید می آید ، برخی از اندازه گیری ها را اضافه می کنم.

امیدوارم برای پروژه های خود الهام بخش باشید. اگر آن را دوست دارید و آن را می سازید ، چند تصویر از تجسمات خود قرار دهید.