شارژر قدیمی؟ نه ، این یک آمپ و پدال هدفون گیتار تمام لوله RealTube18 است: 8 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:51

بررسی اجمالی:

در زمان همه گیری ، با شارژر باتری نیکل کادمیوم منسوخ و لوله های وکیوم رادیویی منسوخ 60 ساله خودروهای اطراف که نیاز به بازیافت دارند ، چه باید کرد؟ طراحی و ساخت دستگاه تقویت کننده هدفون گیتار و پدال اعوجاج تنها با لوله ، ولتاژ پایین ، ابزار معمولی و باتری چگونه است؟ زمان و قطعات بیشتری برای من باقی مانده بود ، بنابراین یک عدد داخل یک شارژر باتری لیتیوم یونی مرده ابزار Milwaukee ساختم. اینها پروژه های بازیافت الکترونیکی ارزشمند هستند.

قبل از ورود به پیچ و مهره های این ساختمان ، متوجه می شوم که خوانندگان این کتاب از مبتدیان تا تجربه های لازم در مهارت ها و تجربه های مختلف را شامل می شوند. از آنجایی که عصر اینترنت (با تعداد زیادی پیوند در انتها) ، من وانمود نمی کنم که قادر به توضیح نحوه عملکرد لوله ها ، نظریه الکتریکی ، نحوه عملکرد باتری ها ، تفاوت باتری ها ، نحوه آزمایش مدارهای لوله ای با اسیلوسکوپ ، استفاده از ابزارهای برقی ، نحوه لحیم کاری ، و غیره. به هر حال 120 سال طراحی الکتریکی برای هر فردی بسیار زیاد است. سرانجام ، من روند تفکر طراحی خود را در اینجا می نویسم ، تا بتوانید ببینید چگونه با انتخاب هایم روبرو شده ام ، به این امید که شما برای سفارشی کردن طرح جرات داشته باشید.

هنگام طراحی مدار تقویت کننده هدفون و پدال گیتار ، RealTube18 افکار زیادی به ذهنم رسید. محصول نهایی به یک روش ایمن (حداکثر 20 ولت DC) و روشی مناسب برای آزمایش مدارهای لوله خلاء منجر شد و برای بسته ای مانند من ، هزینه بسیار پایینی به دلیل تمام اجزایی که در آن جوراب گذاشته بودم ، انجام شد.

تدارکات:

یک شارژر باتری ابزار قدیمی را نجات دهید.

لوله های خلاء مناسب را پیدا کنید که کسی آنقدر مهربان بود که 60 سال پیش آنها را دور نیندازد.

انواع مقاومت ، خازن ، سوکت ، سیم ، جک و پتانسیومتر.

شما به مجموعه وسیعی از ابزارها نیاز دارید ، از مته و ابزار دستی گرفته تا لحیم کاری ، تخته نان ، مولتی متر دیجیتال ، و باتری را فراموش نکنید که در سوکت باتری شارژر قدیمی قرار می گیرد.

مرحله 1: نحوه انتخاب کارکرد شارژ باتری بازیافتی

من یک طرح ساده آمپر لوله می خواستم ، هیچ ترانزیستور یا چند مدار مجتمع و اجزای نسبتاً کمی دیگر. در نهایت ، تنها نیمه هادی ها در طراحی نهایی LED های قدرت و جلوه هستند.

من می خواستم این ولتاژ پایین باشد ، یک باتری ابزار را خالی کنید ، با سیم های در معرض خطر روی تخته نازک باشید ، نیازی به ترانسفورماتور فیلامنت AC یا ورق ولتاژ صفحه نیست. آزمایش تخته نرد با ولتاژ پایین یک راه مطمئن برای یادگیری مدارهای لوله است و اجازه می دهد تا اجزای سریع بدون قطعات لحیم کاری (تا ساخت نهایی) تغییر سریع انجام شود. (هشدار: لوله ها هنوز خیلی داغ هستند و نمی توان آنها را لمس کرد.) من چند آداپتور سوکت لوله 9 پین را آنلاین خریدم که مستقیماً به یک تخته نان متصل می شوند. خازن های الکترولیتی ولتاژ پایین (حداقل 25 ولت) برخلاف 400 یا 600 ولت دارای ولتاژ ولتاژ مورد نیاز در منبع تغذیه آمپرهای لوله فشار قوی ، ارزان و کوچک هستند.

من نویز الکتریکی صفر ac را می خواستم: با نگه داشتن جریان مستقیم از باتری ، تنها جریان متصل به خود سیگنال صوتی است.

صدای لوله: من این را برای ایجاد اعوجاج هارمونیک لوله معتبر برای گیتار می ساختم. من نسبتاً از نتیجه راضی هستم. این آمپر در حالت خطی و کم اعوجاج عمل می کند و دکمه صدای گیتار پایین و کنترل درایو کم است. بسته به پیکاپ های گیتار ، اعوجاج می تواند به سرعت بسیار شدید شود. کسانی که بسیار با آمپ های گیتار تیوب آشنا هستند ، تعجب نخواهند کرد که انتخاب تترود تک سر من دارای صدای یکسانی با لوله قدرت پرتو نخواهد بود ، و نه کام هارمونیک مرحله قدرت فشار فشار. با این حال ، من نتایج این پروژه را دوست دارم.

مقرون به صرفه: می خواستم تا آنجا که امکان دارد از اجزای جعبه قطعات خود استفاده کنم. اعتراف می کنم که از چندین قطعه کارکرده ، حتی خازن های الکترولیتی استفاده کرده ام. اگر در حال ساخت و ساز طولانی مدت هستید ، پس از اتمام طراحی خود و خوشحال بودن از تخته نان ، من خازن های الکترولیتی جدید با کیفیت خوب را پیشنهاد می کنم-خود آینده شما خوشحال خواهد بود که ظرف 5 تا 10 سال جایگزین خازن ها نشود.

مرحله 2: انتخاب لوله های خلاء ولتاژ پایین

برای تحقق مقرون به صرفه ولتاژ پایین ، "صدای لوله" ، تصمیم گرفتم از نوع لوله ولتاژ پایین که برای استفاده از رادیو خودرو از 1955 تا 1962 توسعه یافته است استفاده کنم. دو دسته از این لوله های ولتاژ پایین وجود دارد: "شارژ فضا" و معمولی. نوع بار فضایی اساساً از جریان اضافی که از طریق لوله عبور می کند برای تقلید فعالیت الکترون مطابق با عملکرد ولتاژ صفحه بالاتر استفاده می کند. من با هر دو نوع خوب بودم ، اما انواع معمولی ولتاژ پایین نیازی به جریان اضافی ندارند که انواع شارژ فضا انجام می دهند.

این لوله های ولتاژ پایین به این دلیل ایجاد شد که ترانزیستور ولتاژ پایین با موفقیت توسعه یافته بود ، اما ترانزیستورهای فرکانس بالا هنوز در دسترس نبود. تولیدکنندگان رادیو خودرو به دنبال راه حلی برای کار با ولتاژ 12 ولت بودند تا نیاز به ایجاد ولتاژهای بالا برای لوله های خلاء استاندارد را برطرف کنند. با این حال ، طولی نکشید که همه لوله ها قدیمی شدند و رادیوهای اتومبیل نوع ولتاژ پایین فقط به طور مختصر وجود داشت. در حالی که این لوله های خودرو برای رسیدگی به سختی های جاده های ناهموار طراحی شده بودند ، اما فاقد چرخه عمر طراحی برای بهبود عملکرد و همچنین خلاص شدن از شر میکروفونیک بودند. با افزایش صدا ، برای مثال ، می توانید روی برد مدار ضربه بزنید و آن را در هدفون بشنوید.

هدفون تک سر/پدال گیتار من به دو یا حتی سه تریود نیاز دارد تا سیگنال رانندگی کافی را دریافت کند ، و سپس یک تترود یا پنتد قدرت برای هدایت هدفون.

در دسترس بودن لوله ها: لوله های فشار ضعیف دیگر تولید نمی شوند ، بنابراین New Old Stock تنها گزینه خواهد بود. Vacumtubes.net و چندین وب سایت دیگر با خرید عمده آنها از محل دفن زباله و خرید عمده آنها در فروش املاک و تعطیلی مشاغل لوله هایی که این روزها انتخاب کردم نشان دهنده هر دو دسته برای لوله ها هستند. 12U7 نزد هنرمندان پدال لوله گیتار محبوب است ، بنابراین قیمت ها بالا می رود. برعکس ، 12J8 توسط تعداد کمی از سازندگان استفاده می شود ، بنابراین قیمت ها بسیار پایین است. خوشبختانه در این ولتاژهای پایین ، اتلاف توان لوله به حدی کم است که لوله ها مدت زمان بسیار بسیار طولانی دوام می آورند.

رشته بخاری لوله مشکل بود. من می خواستم از باتری ابزار 18 تا 20 ولت استفاده کنم و پول/فضا/نیرو را در مدارهای تغذیه فیلامنت های بخاری جداگانه هدر ندهم. من برای یافتن ترکیبی از لوله ها که اجازه می داد رشته ها به صورت سری و/یا موازی قرار گیرند تا در محدوده تحمل تولیدکنندگان در مجموع 18 تا 20 ولت کار کنند ، پیدا کردم. بحث بیشتر در مورد ترتیب برنده بعداً.

انواع لوله ها: من می خواستم یک آمپلی فایر دوقلو تریود با یک آمپلی تترود یا پنتود تغذیه کنم ، برای عملیات کلاسیک تک سر کلاس A. در صورت نیاز به سود ، سه گانه سوم می تواند کار کند ، اما در نهایت نیازی به آن سود اضافی ندارم ، بنابراین لوله ترکیبی تترود/تریود لازم نیست ، فقط یک تترود.

لیست لوله های سه گانه دوگانه ولتاژ پایین بسیار کوتاه است. هیچ یک از این لوله ها از نوع "شارژ فضا" واقعی نیستند ، زیرا این تکنیک برای اجازه دادن به جریان بیشتر در یک لوله خروجی برق در مقایسه با لوله افزایش ولتاژ استفاده می شود.

تصویر لوله های سه گانه ولتاژ پایین را مشاهده کنید. من مطمئن نیستم که این عکسها چقدر خوب بارگذاری می شوند ، بنابراین وضوح ممکن است خواندن آنها را دشوار کند.

برای قدرت تترود ، 12J8 ، 12DK7 و 12EM6 همگی قدرت مناسبی داشتند. لوله 12J8 بالاترین توان خروجی از نوع بدون فضا را دارد و دارای جریان بخاری 0.325 آمپر در 12 ولت است.

تصویر لوله های تترود ولتاژ پایین را مشاهده کنید.

من به دنبال یک لوله سه گانه دوگانه بودم که بتواند با جریان 0.325 آمپر 12J8 کار کند. خوش شانس ، لوله 12U7 هنگام استفاده از گریز از مرکز بخاری دارای جریان بخاری 0.3 آمپر در 6 ولت است.

بنابراین ، یک بخاری 12J8 با 12.6 ولت به صورت سری و یک 12U7 با ساختار رشته ای تقسیم شده در 6.3 ولت می خواهد 12.6+6.3 = 18.9 ولت در کل برای بخاری ها ، درست در حدود 0.3 آمپر باشد. یک باتری ابزار 18 تا 20 ولت مناسب این ترکیب است. برای مشاهده میزان تحمل تولیدکنندگان در مورد پارامترهای عملکرد لوله هایی که به آنها علاقه دارید ، در اینترنت عبارت "tube data" را جستجو کنید. در آزمایش ، متوجه شدم که باتری کاملاً شارژ شده با ولتاژ 20 ولت که این رشته ها را تغذیه می کند ، منجر به 11.8 ولت به 12J8 و 7.2 ولت به بخاری اسپلیت 12U7 (معادل فیلامنت جدا نشده 14.4 ولت). این مقادیر در محدوده مشخصات 10 تا 16.9 ولت برای این لوله ها هستند و در حدود 0.32 آمپر اجرا می شوند. من با این ترکیب بسیار خوش شانس بودم.

نکته دیگر: 12U7 کمابیش یک لوله 12AU7 است که به طور خاص اصلاح شده است. 12AU7 (کد اروپایی ECC82 است) ، راه بازگشت ، حداقل در سال 1946 و شاید قبل از آن ، برای عملکرد ولتاژ بالا در نظر گرفته شده بود و به دلیل عملکرد عالی پیش آمپر صدا ، دوباره امروز تولید می شود.

برای کامل بودن ، انواع "شارژ فضایی" انواع پنتودهای قدرت یا تترودها با جریان 0.3 میلی آمپر عملکرد بخاری تقسیم 12U7 مطابقت فعلی ندارند. و مجموع کشش جریان لوله به دلیل شبکه شارژ فضا بیشتر است. بنابراین ، 12J8 انتخاب من برای لوله برق بود. اگر در جهت دیگری حرکت می کنید ، ممکن است جریان صفحات بالاتر برای شما جذاب تر باشد. برای مراجعه بیشتر ، تصویر لوله های برق "شارژ فضا" را مشاهده کنید.

بنابراین ، برای پروژه من ، بهترین مسابقه جفت 12U7-12J8 است. قدرت خروجی صدا 12J8 20 مگاوات است که در 40mW تنها پس از 12K5 رتبه دوم را دارد. اما ، از آنجا که ولتاژ صفحه 18 تا 20 ولت خواهد بود ، به جای 12.6 ولت ، توان خروجی کمی بیشتر خواهد بود ، با نتیجه اندازه گیری شده من در حدود 40 مگاوات-قدرت واقعی خروجی من بیشتر از این شد ، اما اعوجاج بسیار زیاد بود. توجه داشته باشید که برخی از صفحه ها و صفحات لوله دارای حداکثر 16 ولت هستند ، اما بیشتر آنها 30 ولت هستند-12U7 و 12J8 هر دو تا 30 ولت.

به راحتی ، جایگزینی مرحله قدرت 12J8 تک سر با جفت فشار 12J8's با تقسیم کننده فاز 12U7 ، منجر به دو 12U7 و دو کل 12J8 می شود ، به این معنی که بخاری ها همچنان به عنوان یک رشته رشته 12U7 سری با یک 12J8 کار می کنند. ، فقط دوبار بنابراین ، نسخه push-pull این تقویت کننده در محدودیت های من به همان اندازه قابل انجام است. ممکن است در برخی موارد نسخه push-pull بسازم.

یک نکته سریع در مورد مارک های لوله: برای لوله های New Old Stock (اساساً قبل از 1980 ساخته شده است) ، مارک ها تا حدودی از نظر کیفیت متفاوت هستند ، اما برای این لوله ها ، من تفاوت قابل توجهی (برای من) در عملکرد مشاهده نکرده ام. چه RCA ، Sylvania ، GE و غیره یا لوله های مارک شده مجدد با نام سازندگان خودرو روی آنها (FoMoCo ، GM ، و غیره) ، همه آنها باید عملکرد مشابهی داشته باشند ، اگرچه آنها به اندازه کافی جریان اصلی را برای تنظیم دقیق تنظیم نکرده اند. به

مرحله 3: انتخاب Amp Enclosure

من می خواستم از محفظه ای استفاده کنم که قبلاً برای نوع باتری مورد نظر دارای اتصال باتری بوده است و می تواند به طور منطقی به عنوان پدال گیتار استفاده شود.

برای نسخه ریوبی ، من از یک شارژر Ni-Cd متروکه که در گاراژ دفن شده بود ، منتظر یک سفر بازیافت الکترونیکی استفاده کردم. پس از حذف داخلی های غیر ضروری (که قرار است در پروژه دیگری در منبع تغذیه DC بازیافت شوند) ، فضای کافی برای نصب اجزای لازم باقی مانده است. این برای شارژرهای منسوخ Ni-Cd بسیار مفید است.

به طور مشابه ، برای نسخه Milwaukee M18 ، من یک شارژر خراب را به صورت آنلاین خریدم و محفظه را از بین بردم. مرحله اضافه شده در اینجا: شارژر مورد استفاده من پایانه مثبت باتری را در موقعیت صحیح ندارد ، بنابراین برش دقیق و اپوکسی کردن ترمینال در موقعیت صحیح مورد نیاز است. این به این دلیل است که شارژر M18 برای باتری لیتیوم یون بود و به اتصالات مخصوص شارژ نیاز داشت.

هنگام قرار دادن اجزاء و سوراخ کردن ، صبر یک فضیلت است. با استفاده از پلاستیک ، به آرامی پیش بروید تا از ترک یا مکان های اشتباه جلوگیری کنید. و قسمت اعظم کیس را با نوار پوشاننده بپوشانید: این امر به شما امکان می دهد تا برای حفاری علامت گذاری کنید و بدنه را از خط و خش بیشتر محافظت می کند. قبل از ایجاد هرگونه سوراخ ، زمان خود را صرف تصور محل همه اجزا کنید. بعد از نصب قطعات نمی توان فاصله بین آنها را به خوبی تغییر داد.

برای حفاری لوله ها ، از یک تکه ضخیم تر و یک تکه چوب قراضه از پیش حفاری شده به عنوان راهنما استفاده کردم که به جعبه محکم شده بود. اره سوراخ احتمالاً بهتر کار می کرد.

برای استفاده مجدد از هر نوع محفظه ، به تعداد قابل توجهی ابزار نیاز دارید. اگر به تازگی تجربه انجام چنین کارهایی را دارید ، پیشنهاد می کنم ابتدا در یک محفظه آشغال تمرین کنید ، بهتر است اگر می توانید دو جعبه قدیمی تهیه کنید ، در صورت خراب شدن پرونده یا عدم انجام ، می توانید پشتیبان تهیه کنید. از موقعیت شما خوشم نمی آید

مرحله 4: انتخاب اجزاء

مقاومتها: من طی سالها یک میلیون مقاومت ایجاد کرده ام ، که بسیاری از آنها از نوع کربنی هستند. امروزه ، به دلیل قابلیت اطمینان ، ترکیب کربن را توصیه نمی کنم. هرچند از آنچه در دست داشتم استفاده کردم. حتی اگر همه اینها ولتاژ پایینی است ، ممکن است نتوانید از مقاومتهای کوچک 1/8 وات در همه جا استفاده کنید-برای اطمینان از اینکه مقاومت را سرخ نمی کنید (قدرت اتلاف شده = جریان^2*مقاومت) را در همه جا محاسبه کنید.

خازن ها: از آنجایی که این ولتاژ زیر 25 ولت است ، هر الکترولیتی را می توان برای 25 ولت ، برخی پایین تر ، درجه بندی کرد. بنابراین ، اینها در مقایسه با خازنهایی که در آمپرهای 350 ولت B+استفاده می کنم ارزان هستند. درپوشهای اتصال ، با این مقاومتهای شبکه مگا اهم بالا ، می توانند کوچکتر از 0.022 و 0.1 uF باشند. با این حال ، من یک دسته از هر مقداری دارم که 100 ولت رتبه بندی می شوند ، بنابراین از آنها استفاده کردم. اگر قصد خرید یک کیسه از آنها را برای این نوع پروژه دارید ، من یک بسته 10 تایی 0.05uF 100V یا 0.1uF پیشنهاد می کنم اگر کنترل صدا به آن نیاز دارد-یا مجموعه ای برای آزمایش. سرپوش های اتصال بیشتر قطع پاسخ فرکانس باس شما را تنظیم می کند.

ترانسفورماتور خروجی: به طور معمول ، در ولتاژهای بالا و جریانهای بیکار DC ، ترانسفورماتور خروجی صدا بزرگ و سنگین و گران است. با این حال ، من از یک ترانسفورماتور خط 70 ولت استفاده کردم ، که برای این جریانهای کم DC خوب است. اینها سبک و ارزان هستند. اگر ترانسفورماتور خروجی صوتی مناسبی در جعبه قطعات نشسته اید ، باید حتی بهتر به نظر برسد ، اما ترانس 70 ولت کار می کند. برای انتخاب شیرهای مناسب برای پروژه شما ، راهنمایی های زیادی در شبکه وجود دارد ، اما من شیر 2W را انتخاب کردم تا امپدانس بار تقریباً 2500 اهم را به خروجی 12J8 نشان دهد.

بار: من این را برای هدفون/هدفون 16 اهم موازی طراحی کردم. دو 16 اهم به صورت موازی 8 اهم است که برای خروجی ترانس 70 ولت 8 اهم به خوبی کار می کند. اما ، من یک مقاومت 1 اهم را به صورت سری به هدفون/بار ساختگی به عنوان تقسیم کننده ولتاژ اضافه کردم و خروجی پدال گیتار کم را ارائه داد. این تقسیم کننده به صورت آزمایشی تعیین شد و یک ولتاژ خروجی با صدای بلند را هدف قرار داد که شبیه به ولتاژ ورودی است وقتی در هنگام فشردن کلید stompbox به خروجی منتقل می شود.

مرحله 5: طراحی مدار من

هر مدار الکترونیکی پیچیده از چندین مدار بسیار ساده تر تشکیل شده است. یک طرح از مدار من بارگذاری می شود.

ورودی گیتار: ورودی گیتار بلافاصله به یک سر قطب اول سوئیچ استامپ باکس دو قطبی-دو پرتاب ختم می شود و به خازن ورودی مرحله اول تریود ادامه می یابد. یک وانت سیم پیچ تنها یک سیگنال 0.07vac را پخش می کند ، در حالی که یک humucker می تواند به 0.7 vac برسد.

پیش تقویت کننده: برای به حداکثر رساندن ضریب تقویت ، جهت گیری نشت شبکه برای اولین تریود 12U7 انتخاب شد. خازن اتصال برای عملکرد تعصب نشت شبکه مورد نیاز است. این خازن همچنین خطر را در حین آزمایش کاهش می دهد و باعث می شود که اتصال نادرست نتواند جریان DC را در منبع تست ورودی یا وانت گیتار وارد کند. (ترجیح می دهم نگویم چرا به این موضوع اشاره می کنم …) به هر حال ، مقاومت نشت شبکه اساساً بر این اصل کار می کند که ابر الکترون ها در ناحیه کاتد داغ (در واقع ابر "بار فضایی" چیست) عمل می کند. یک جریان الکترون کوچک را از طریق یک مقاومت متصل به کاتد یا متصل به منبع B+ ارائه دهید. از نظر تجربی ، یک مقاومت 5 مگا اهم متصل به B+ بهترین صدا را برای من داشت و در حدود -5 ولت تعصب ایجاد کرد (جریان نشت می تواند به 10uA در هر برگ داده برسد). با وانت humucker 0.7vac ، بایاس -0.5v مکان بسیار خوبی برای کار است. با مقادیر مختلف 2 تا 10 مگا اهم آزمایش کنید تا تفاوت را بشنوید و آن را در یک اسیلوسکوپ ببینید. (اسیلوسکوپ بسیار تخصصی است ، اما اگر می خواهید با طرح ها آزمایش کنید واقعاً ارزشمند است.)

نکته ای در مورد نشانه گذاری باتری: نام "A" ، "B" و "C" برای باتری های قابل حمل رادیویی بیش از 100 سال پیش ایجاد شد. از آنجا که طراحی من نیازی به ولتاژ متفاوتی برای بخاری ها ندارد ، هیچ باتری "A" در این طرح وجود ندارد. همه چیز از ولتاژ صفحه کار می کند ، یعنی باتری "B" ، بنابراین هیچ اتصال A+وجود ندارد. همچنین ، من شبکه ها را با مقاومت ها بایاس می کنم ، بنابراین باتری "C" وجود ندارد.

مرحله صوتی دوم: این دومین تریود از 12U7 است که از خروجی مرحله اول تغذیه می شود. این مرحله با یک پتانسیومتر 10K به طور کافی دور زده است. این قابلمه همان چیزی است که من به عنوان کنترل "درایو" استفاده می کنم ، تا اساساً ضریب تقویت مرحله دوم را افزایش دهم ، که سطح ورودی گیتار مورد نیاز برای ایجاد اعوجاج را کاهش می دهد. توجه داشته باشید ، با این طرح ، اگر با دکمه افزایش صدای گیتار وارد یک فروم کننده شوید ، هر مرحله اشباع شده و به نظر می رسد ، خوب نیست ، زیرا هر سه مرحله تحریف کننده هستند. اما ، وقتی بین حجم گیتار ، تنظیمات درایو آمپر و سطح صدای آمپر آزمایش می کنید ، تن های زیادی یافت می شود. این به اندازه یک لوله 6V6 برای گوش من خوب به نظر نمی رسد ، اما با این وجود سرگرم کننده است. برای استفاده به عنوان پدال ، یک مدار کنترل دستی خودکار خوب خواهد بود ، اما من فعلا چنین جاه طلبانه احساس نمی کنم.

کنترل صدا اختیاری است. و ، می توانید با هر دسته آهنگی که می خواهید آزمایش کنید. توجه داشته باشید که برخی از تنظیمات کنترل صدا می تواند سیگنال همراه شما را تا حد زیادی تضعیف کند.

مرحله قدرت: 12J8 دارای دو دیود داخلی است که من از آنها استفاده نکردم. اینها برای تشخیص (تنظیم) سیگنال های رادیویی و سپس تقویت آن ها به اندازه کافی برای حرکت یک ترانزیستور قدرت (تازه اختراع شده در آن زمان) بود. من کاتد و آندهای مشترک دیود را به زمین وصل کردم- (از باتری) ، تا در اصل بی اثر باشند. از نظر تئوری ، می توان با تغییر پتانسیل ، ظرفیت بین بخش تترود و دیودها را تغییر داد ، اما شخص دیگری می تواند آن را آزمایش کند…

سیگنال خروجی ابتدا به جک هدفون می رود و سپس به مقاومت مدار 1 اهم برمی گردد تا سیگنال خروجی پدال را بگیرد. بنابراین ، مهم است که از این نوع جک هدفون استفاده کنید ، که دارای اتصالات قطع کننده است و در صورتی که هدفون به برق متصل نشود ، مقاومت های بار 16 آمپر بار بار لوله تغذیه می شوند.

صفحه تترود در همان دو مرحله اول به همان گره نردبان منبع تغذیه B+ مانند B+ متصل است- من جدا کردن آنها را آزمایش کردم (12U7 B+ از صفحه 12J8) ، اما هیچ مزیتی در محدوده آن مشاهده نکردم. ممکن است بخواهید این مقاومت ها را با مقاومت 200 اهم در نردبان B+ جدا کرده و در هر گره 25uF اضافه کنید.

خازن های منبع تغذیه: گره منبع تغذیه B+ که به 12J8 تغذیه می کند دارای یک خازن 100uF است که بسیار زیاد است ، اما من کلاهک ها را نشسته ام. بقیه گره های نردبان منبع تغذیه می توانند 22uF یا 47uF باشند. این درپوش ها برای فیلتر نویز 60 هرتز نیستند ، فقط پاسخگو هستند. ظرفیت های کمتر در نردبان منبع تغذیه ممکن است اندکی از "افتادگی" یادآور آمپرهای اصلاح شده لوله به شما بدهد-من در این مورد آزمایش نکردم.

من از قطب دوم سوئیچ stompbox برای ارسال B+ به صفحات لوله یا LED "دور زدن" استفاده کردم (معمولاً روی پدال های استاندارد گیتار انجام نمی شود ، اما شارژر Ryobi دارای LED سوم بود). بخاری ها و LED "قدرت" مستقیماً از تماس کلید اصلی تغذیه کار می کنند. در صورت دور زدن اثر از صفحات ، فایده ای ندارد ، زیرا سوئیچ "آماده به کار" واقعاً فقط برای گرم کردن اولیه در لوله های فشار قوی استفاده می شود ، اما من به دنبال کاهش تخلیه باتری هستم. به هر نحوی که می توانم لوله ها 25 ثانیه طول می کشد تا طبیعی به نظر برسد ، بنابراین من نمی خواستم با سوئیچ stompbox دوچرخه سواری کنم. با این وجود ، این طراحی تک سر تنها یک سوم آمپر را می گیرد ، بنابراین یک باتری 4 آمپر ساعت از نظر تئوری می تواند این کار را به مدت 12 ساعت انجام دهد. مطمئناً قبل از نیاز به شارژ مجدد باتری ، ساعت ها در حال آزمایش بوده ام.

در نگاه آینده ، احتمالاً باید یک فیوز را درست در ترمینال ورودی B+ وارد کرده بودم. این امر احتمال بروز آتش سوزی را در صورت بروز مشکل غیرمنتظره در داخل محفظه کاهش می دهد. به شما توصیه می کنم هر چیزی را که می سازید فیوز کنید ، زیرا باتری ها می توانند جریان زیادی را وارد مدار کنند.

من از کاغذ ، تجربه ، صفحه گسترده کامپیوتر ، مولتی متر و اسیلوسکوپ برای ایجاد و اصلاح طرح خود استفاده کردم. برای آن دسته از علاقه مندان به شبیه سازی ادویه ، مزایای فوق العاده ای وجود دارد که تقریباً همه نوع مدار روی رایانه را امتحان کنید. با این حال ، من درک می کنم که مدل سازی لوله ها به راحتی امکان پذیر نیست (به ویژه در ولتاژ پایین با گرایش نشت شبکه) ، بنابراین وقتی به مونتاژ قطعات واقعی می رسید ، اگر رفتار مدار کمی از شبیه سازی من باید فکر کنم که تصور کاتد گرم کننده ای که الکترونها را در یک "ابر" باردار منتشر می کند و در جهت شبکه ، صفحه نمایش و صفحه به بیرون منتقل می شود ، باید برای مدل سازی بسیار چالش برانگیز باشد-مخصوصاً برای لوله هایی مانند 12J8 که به مدت طولانی نبود. برای هر کسی داده های منحنی عملکرد را منتشر کند.

مرحله 6: طراحی خود را بسازید

من تعدادی عکس از دو مرحله ساخت هر دو آمپر را بارگذاری کردم. من چند آکورد گیتار را در چهار تنظیم مختلف ضبط کردم تا تصویری از آهنگ ها ایجاد کنم.

طراحی من در اینجا فقط یک ایده است تا به شما نشان دهد که می توانید هدف خود ، لوله های خود ، فاکتور فرم خود را انتخاب کرده و آن را در ولتاژهای مطمئن بسازید تا در مورد لوله ها اطلاعات کسب کنید. شما می توانید یک آمپلی فایر مدار قدرتمند و بلندگو ارزان قیمت و باتری را برای ساخت آمپر ترکیبی اضافه کنید. شما می توانید یک لوله فشار قوی یا آمپر ترانزیستور بسازید. شما می توانید از منبع تغذیه DC متفاوتی استفاده کنید و این لوله ها را با ولتاژ 30 ولت اجرا کنید تا قدرت بیشتری دریافت کنید. می توانید به جای باتری از منبع تغذیه ac-to-dc استفاده کنید. شما می توانید فقط در رژیم های عملیاتی خطی تعصب داشته باشید و یک تقویت کننده هدفون audiophile بسازید. می توان جلوه های گیتار متفاوتی را ایجاد کرد. این می تواند در نسخه قفسه بندی 19 اینچی بسته بندی شود. به دنبال آن برو. خیالتان راحت باشد که بدانید هرچه احساس می کنید تلاش می کنید به اندازه ایده دیگران معتبر است.

تنها توصیه هشداردهنده من به کسانی از شماست که نسبتاً با این موضوعات آشنا هستید. قدم های کوچکی بردارید تا دلسرد نشوید. یک تخته نان و منبع تغذیه تهیه کنید و نحوه عملکرد مدارها را یاد بگیرید. قبل از افزودن پیچیدگی با یک لوله یا یک ترانزیستور کار کنید و نحوه عملکرد آن را ببینید. در ولتاژ پایین ، شما هنوز هم می توانید یک ترانزیستور 25 سانتیمتری بکشید ، اما به لوله ای آسیب نمی رسانید مگر این که واقعاً دور شوید ، مانند اتصال B+ به شبکه کنترل به مدت طولانی. پیچیدگی را به آرامی اضافه کنید. اگر می توانید یک مولتی متر دیجیتال ، مولد عملکرد (برنامه تلفن) و یک اسیلوسکوپ (تجهیزات نیمکت یا برنامه یا برنامه در رایانه قدیمی) تهیه کنید ، همه چیزهایی را که باید یاد بگیرید ، در اختیار خواهید داشت. این دانش می تواند شما را در زمینه پردازش سیگنال دیجیتالی ، اصلاح تجهیزات موجود یا تعمیر تجهیزات خراب به شما کمک کند.

مرحله 7: تقدیر و تشکر

من وانمود نمی کنم که همه ایده های ارائه شده در اینجا را اختراع کرده ام.

اگر به دنبال ثبت اختراعات در اینترنت هستید (2864026 ، 2946015 ، 3017507 ، 10063194 ، به طور تصادفی تعدادی را نام ببرید) ، یا "sophtieamps" یا "مجموعه عظیم مجموعه داده های فرانک لوله" یا "راهنمای لوله NJ7P با تئوری" یا "tubetheory" را بررسی کنید. یا "antiqueradios" یا "diyaudio" یا "لوله های شارژ فضایی" یا "angelfire" یا "radiomuseum" یا به معنای واقعی کلمه هزاران صفحه دیگر ، بسیاری از آمپرهای گیتار ، پدال های گیتار ، آمپ هدفون و راهنمای کلی مدار لوله را پیدا خواهید کرد که به شما کمک می کند. ساخت من و شما با تشکر از همه کسانی که قبلاً آمده اند ، و آرزوی موفقیت برای شما سازندگان/بازیگران آینده.

مرحله 8: A (بسیار فنی ، متأسفانه) به روز رسانی در یک پروژه فنی از قبل:

در چند هفته گذشته ، من دو تغییر در طرح ایجاد کردم.

ابتدا ، برای بهینه سازی توان خروجی و کیفیت صدای تترود ، ولتاژ صفحه را بین 12.6 تا 13.3 ولت با تقسیم ولتاژ تنظیم کردم. من به طور تجربی روی یک مقاومت تقریباً 3K از B+ تا صفحه و سپس مقاومت 10K تا زمین قرار گرفتم. صفحه را با کپ 1 یا 2 uF از کاتد دور زدم. بسته به مدار واقعی خود ، برای تنظیم این ولتاژ صفحه ، ممکن است لازم باشد 3K بالاتر را تنظیم کنید. جریان تا 3K کمی کمتر از 2mA است. اکنون صفحه نمایش از نظر حساسی به یک کاتد با یک خازن بای وای 1uF متصل شده است تا به صفحه اجازه دهد کار خود را بهتر انجام دهد زیرا ولتاژ صفحه و کاتد در حال نوسان است. به نظر می رسد این تنظیم کننده ولتاژ صفحه برای هر تترود ولتاژ پایین ، معماری مناسبی باشد تا حداکثر عملکرد را داشته باشد.

ثانیاً ، متوجه شدم که باتری لیتیوم یونی Ryobi 18v هر 15 ثانیه نوعی درخواست ارتباط با شارژر دیجیتال را منتشر می کند و باعث ایجاد صدای "تیک" می شود. این یک برآمدگی کوتاه AC در بالای ولتاژ DC است. نردبان فیلتر را برای آن اضافه کردم. اگر می توانید یک سلف کوچک (1 یا بیشتر از mH) تهیه کنید ، می توانید آن را به نردبان فیلتر منبع تغذیه اضافه کنید. من نیازی به عبور جریان بخاری از طریق سلف نمی بینم.

آخرین نکته: پتانسیومتر 10K باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد ، زیرا می تواند چندین میلی آمپر را ببیند و هرگونه نویز ایجاد شده مستقیماً به صفحه می رود و صدا را تحت تأثیر قرار می دهد.

اگر کسی که نمی خواهد آزمایش خلاء را در ولتاژهای بالا شروع کند و در عوض چیزی شبیه به این را امتحان کند ، لطفاً به من اطلاع دهید.

ممنون که خواندید.