مشعل دزد ژول با بدنه: 16 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

در این پروژه شما با نحوه ساخت یک مدار ژول دزد و پوشش مناسب برای مدار آشنا خواهید شد. این یک مدار نسبتاً آسان برای مبتدیان و متوسط است.

یک سارق ژول از یک مفهوم بسیار ساده پیروی می کند که این نیز شبیه نام آن است. ژول (انرژی) را از سیستم های ولتاژ پایین استخراج یا "می دزدد". به عنوان مثال. اکثر باتری های غیر کاربردی در واقع حدود 20 تا 30 درصد آب میوه در خود دارند. با این حال ولتاژ آنها بسیار کم است و نمی تواند چیزی را تغذیه کند. مدار سارق ژول در واقع می تواند این انرژی کم ولتاژ را از باتری ها (یا هر منبع) دریافت کند و یک چراغ LED استاندارد 5 میلی متری را به طور کامل روشن کند. خروجی فقط به یک LED محدود نمی شود.

این یک مدار بسیار آسان ، کاربردی و مفید است که می توانید در خانه خود داشته باشید. اگر نمی توانید باتری مورد نیاز خود را پیدا کنید یا می خواهید از باتری های خریداری شده استفاده کامل کنید ، این برای شما عالی خواهد بود.

سرانجام ، این دستورالعمل ها همچنین یک پوشش چاپ شده سه بعدی برای سارق ژول نشان می دهد. با این حال ، اگر چاپگر سه بعدی ندارید ، می توانید جعبه اکریلیک برش لیزری من را بررسی کنید یا یک قاب را خودتان طراحی کنید. حتی یک جعبه پلاستیکی نیز رضایت بخش خواهد بود. من توصیه نمی کنم که مدار را بدون پوشش خارج کنید.

مرحله 1: لوازم و ابزارها

تدارکات:

1. تخته پرفکت

2. نگهدارنده باتری AA (می تواند برای 2 باتری یا 1 عدد باشد)

3. Ferrite toroid (با دو سیم پیچ روی آن)

4. سوئیچ قفل لمسی

5. LED 5 میلی متری (هر رنگ)

6. قاب LED 5 میلیمتری + مهره

7. ترانزیستور NPN (من از C1815 استفاده کردم)

8. آجیل 3 میلی متر x4

9. پیچ و مهره 3 میلی متر x2

10. سیم

ابزارها:

1. سیم لحیم و آهن

2. انبردست سیم کشی

3. مولتی متر (اگر یکی ندارید می توانید یک DIY بسازید. مولتی متر آردوینوی من را بررسی کنید)

4. پمپ لحیم کاری (اختیاری)

5. انبردست سوزنی بینی

6. مداد/خودکار/نشانگر

7. فوق چسب

مرحله 2: شماتیک مدار و نحوه عملکرد آن

در اینجا بسیار زیبا توضیح داده شده است که چگونه یک دزد ژول کار می کند:

اعتبار برای ELECTRONICGURU برای تصاویر

مرحله 3: ایمن سازی نگهدارنده باتری به سوار شدن

1. با استفاده از نشانگر مشکی ، جایی که سوراخ های نگهدارنده باتری در PCB وجود داشت را مشخص کردم.

2. من از انبردست سیم برش برای ایجاد سوراخ در تخته پرف استفاده کردم. به زودی به اندازه کافی برای پیچ 3 میلی متر بزرگ شد. اگر مته دستی یا برقی دارید این روند بسیار ساده تر است. مهم است که آزمایش کنید آیا سوراخ ها به اندازه کافی برای پیچ شما هستند.

3. من یک سری آجیل اضافی بین تخته پرف و نگهدارنده باتری اضافه کردم تا از بیرون آمدن پیچ آنقدر از انتهای دیگر جلوگیری شود.

4- از دو پیچ باقی مانده برای محکم نگه داشتن باتری بر روی تخته ورق استفاده شد.

مرحله 4: درک ترانزیستور C1815

برخی ترانزیستورها دارای شماتیک و پین های مختلف هستند. بنابراین ، به عنوان توضیح ، می خواستم بیان کنم که کدام پایه های ترانزیستور پایه/جمع کننده/ساطع کننده هستند

با حرکت از چپ به راست با سمت صاف رو به شما ، پین ها به ترتیب ، پایه ، جمع کننده و ساطع کننده هستند. این دقیقاً همان چیزی است که در نمودار نشان داده شده است.

مرحله 5: آماده سازی Ferrite Toroid

من تورید فریت را از یک مدار اتومبیل RC خراب کردم

1. با استفاده از سیم مسی نازک میناکاری شده ، سیم پیچ را 7 بار در اطراف فریتیتروئید حلقه ای شکل پیچیدم. تصویر را ببینید

2. سیم پس از 7 سیم پیچ با طول برای لحیم کاری و اتصالات بریده شد. سیم پیچ دوم در همان مکانی شروع شد که سیم پیچ اول شروع به کار کرد. به دنبال شکل سیم پیچ اول ، سیم پیچ دوم نیز پس از 7 باد بیرون کشیده شد و بیش از حد بریده شد.

3. برای تمایز بین سیم پیچ ها پاهای 1 دارای پاهای بسیار بلندتر از سیم پیچ 2 بودند.

4. از آنجایی که تورید فریت من بسیار کوچک بود ، از سیم کویل مسی بسیار نازکی استفاده کردم. به احتمال زیاد 26 SWG. اگر توروئید شما بزرگتر است ، می توانید از سیم های بزرگتر و حتی معمولی استفاده کنید

5. پس از این ، 4 سر سیم مختلف خواهید داشت. 2 برای سیم پیچ 1 و 2 برای سیم پیچ 2. این 4 را می توان به عنوان 2 برای طرف شروع و 2 برای طرف انتهایی نوشت.

6. برای سهولت در به خاطر سپردن سیم پیچ ها ، نامهای زیر را به انتهای سیم پیچ دادم. S1 ، S2 ، E1 ، E2. S و E مخفف کلمه شروع و سمت انتهایی هستند. 1 و 2 نشان دهنده شماره سیم پیچ است.

7. S2 و E1 با هم پیچیده می شوند تا مجموعاً 3 پا شود. باقی مانده S1 ، E2 و پای پیچ خورده است.

مرحله 6: آماده سازی LED

1. قاب LED متصل شده است. LED به پلاگین سفید می رود. پلاگین سفید در قاب فلزی قرار می گیرد.

2. لحیم کاری به پاهای LED. مطمئن شوید که آند و کاتد کدام قسمت است.

مرحله 7: سوئیچ و اتصالات لمسی لحیم کاری

1. سیم مثبت باتری متصل به سوئیچ قفل

2. قسمت پیچ خورده سیم پیچ فریت توروئید متصل به نقطه دیگر سوئیچ قفل.

3. E2 (انتهای جانبی سیم پیچ 2) به یک مقاومت 1K (قهوه ای-مشکی-قرمز) متصل است.

4. S1 (سمت اول - سیم پیچ 1) به پین جمع کننده ترانزیستور متصل است.

مرحله 8: لحیم کاری ترانزیستور و اتصالات

1. مقاومت 1 کیلو اهم متصل به پایه پایه ترانزیستور.

2. S1 متصل به پین جمع کننده ترانزیستور.

مرحله 9: لحیم کاری روی LED

1. آند LED به کلکتور ترانزیستور متصل می شود.

2. کاتد LED به فرستنده ترانزیستور متصل می شود.

مرحله 10: مدل سه بعدی مسکن

1. من از Fusion360 برای طراحی محفظه برای مدار استفاده کردم.

2. فایل.step و.gcode هر دو در زیر ضمیمه شده است. اگر می خواهید محفظه را تغییر دهید ، فایل.step را بارگیری کرده و از نرم افزار مدل سازی سه بعدی برای ویرایش آن استفاده کنید.

3. اگر می خواهید مستقیماً به چاپ سه بعدی مدل بپردازید ، می توانید فایل.gcode را بارگیری کرده و در چاپگر خود بارگذاری کنید. زمان چاپ تقریباً 14 ساعت است. ابعاد خشن مدل 150mm x 80mm x 100mm است.

4. من از Ultimaker Cura به عنوان برش دهنده و Ender 3 به عنوان چاپگر سه بعدی استفاده کردم.

جزئیات مربوط به مسکن:

1. طرح تلاش می کند شکل موس موس صفحه کلید را تکرار کند. مناسب برای دست شما ارگونومیک

2. یک پنل پشتی با استفاده از نوارهای لاستیکی محکم شده است. نوارهای لاستیکی در شیارهایی قرار می گیرند که هر دو قطعه را محکم نگه می دارند ، در حالی که هنوز هم حذف و دسترسی به مدار داخل آسان است.

3. 2 سوراخ برای قاب LED و همچنین کلید قفل وجود دارد.

مرحله 11: چاپ سه بعدی

1. من از Ultimaker Cura به عنوان برش دهنده و Ender 3 به عنوان چاپگر سه بعدی استفاده کردم.

2. فایل روی چاپگر سه بعدی بارگذاری شد. دمای پیش تنظیم 200 درجه سانتیگراد برای نازل و 50 درجه سانتیگراد برای بستر بود.

3. چاپ حدود 13.5 ساعت به طول انجامید. با استفاده از انبردست ، مدل را از روی پلت فرم برداشته و تکیه گاه ها را برداشتم.

4. سوراخ سوئیچ قفل کمی کوچک بود ، بنابراین من آن را با استفاده از یک پرونده نازک سنباده زدم.

مرحله 12: اتصال دکمه و قاب LED به مدل

1. سوئیچ قفل و قاب LED+باید جدا شود و از روی صفحه برد جدا شود تا بتوان آنها را به محفظه محکم کرد.

2. سوئیچ قفل به یک تکه کوچک از تخته چسب لحیم شده و سربها به پین های مربوطه وصل شدند. این باعث می شود که سوئیچ را در سوراخ محکم کنید.

3. قاب LED از طریق سوراخ گرد جلوی مدل گذاشته شد. یک مهره به طرف دیگر اضافه شده و با استفاده از انبردست سفت شده است.

مرحله 13: پایان مجدد مدار

1. کلیدهای سوئیچ قفل در عقب به مدار اصلی چسبانده شد.

2. بین سطح داخلی مدل و قطعه کوچک تخته ورق ، سوپر چسب قرار داده شد تا سوئیچ را در جای خود نگه دارد.

3. سیم های LED نیز به مدار وصل شده اند.

مرحله 14: اتصال پشت صفحه

1. من با استفاده از چند نوار بزرگتر ، نوارهای لاستیکی کوچکی درست کردم.

2. پنل پشتی بر روی پایه مدل قرار می گیرد و نوارهای لاستیکی در شیارها پیچیده می شوند.