بلندگوی بلوتوث DIY باتری // نحوه ساخت - نجاری: 14 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

من این بلندگوی قابل شارژ ، باتری و قابل حمل بلوتوث بوم باکس را با استفاده از کیت بلندگو Parts Express C-Note و برد آمپر KAB آنها (پیوندها به تمام قسمتهای زیر) ساختم. این اولین بلندگوی من بود و من صادقانه از این که چقدر عالی به نظر می رسد شگفت زده شده ام.

با تشکر از Kirby Meets Audio برای کمک به برنامه ریزی ، کانال او را در اینجا ببینید.

این طراحی بوم باکس به شدت از این بوم باکس توسط The Hifi Case الهام گرفته است ، اگر می خواهید اسپیکری شبیه به این بخرید ، به قطعات آنها در اینجا مراجعه کنید.

محصول ساخت آن را خودتان تهیه کنید!

مرحله 1: ابزار و مواد

مواد:

• قطعات Express C-Note Bookshelf Speaker Kit
• برد تقویت کننده Dayton Audio KAB-250v3
• بسته کابل های عملکردی Dayton Audio KAB-FC
• برد افزودنی باتری Dayton Audio KAB-BE 18650
• Mount Dayton Audio KAB-PMV3 Panel Mount (وقتی بوم باکس خود را ساختم ، این در دسترس نبود ، کارها را ساده تر می کرد)
• Sonic Barrier 1/2 Acoustic Foam (مورد نیاز 2 ورق)
• تخته متقاطع سوراخ سفید
• پیچ های سیاه
• جک دی سی 2.5 میلی متری پنل
• دستگیره حجم
• 18650 باتری
• منبع تغذیه
• پاهای لاستیکی
• پایانه های Crimp
• رسیدگی
• Wipe-On Poly

ابزارها:

• اره Festool Kapex Miter
• دریل شارژی Festool CXS
• مته بی سیم Festool PDC 18/4
• ساندرو Festool ETS EC 150/5
• روتر Festool OF 1400
• Powermatic 15HH Planer
• وصل کننده Powermatic PJ-882HH
• Inventables X-Carve
• بیت 3/8 اینچی شعاع
• ترش کردن بیت ترشح
• گیره های موازی
• بیت متقابل
• تخته پر از باند
• تخته پره رومیزی
• زاویه سنج دیجیتال

مرحله 2: فرز

من این بوم باکس را از گردوی جامد ساختم ، بنابراین با شکستن چوب خشن خود به قطعات جداگانه شروع کردم. اگر می خواهید این ساختار را ساده کنید ، می توانید از اجناس ورق مانند تخته سه لا یا ام دی اف استفاده کنید یا فقط چوب از پیش آسیاب شده بخرید.

پس از برش تخته ها به طول ناهموار در اره میتر ، آنها را روی نازک ، پلان و اره رومیزی مربع کردم.

من برای این سازه گردو با ضخامت 6/4 یا 1 اینچ خریدم و ضخامت نهایی ½ اینچ را روی این تخته ها می خواستم ، بنابراین در مرحله بعد باید همه تخته هایم را مجدداً دیدم و اساساً آنها را به نصف تقسیم کردم.

مرحله 3: دوباره کاری

تیغه مجدد روی اره نواری من بسیار کسل کننده بود ، بنابراین تصمیم گرفتم قسمت عمده کار بازسازی را در اره روی میز انجام دهم. برای انجام این کار ، ابتدا مرکز تخته را با استفاده از نشانگر علامت گذاری مشخص کردم و سپس حصار را طوری تنظیم کردم که تیغه از وسط تخته عبور کند. من همچنین یک تخته پر را برای کمک به نگه داشتن تخته به حصار اضافه کردم.

من می خواستم این برش را در چند پاس ایجاد کنم ، بنابراین با تیغه ام حدود یک اینچ از میز شروع کردم و اولین پاس را انجام دادم. سپس تخته را برای انتها ورق زدم ، مطمئن شدم که همان صورت مقابل حصار بود ، سپس پاس را در لبه دیگر تخته انجام دادم.

من این روند را برای همه تخته ها تکرار کردم ، سپس تیغه را آنقدر بالا بردم که حدود ¾”ماده در وسط تخته ها باقی بماند. من نمی خواستم تمام کار را روی اره روی میز انجام دهم ، فقط بیشتر زباله ها را بردارید. مراحل را با تیغه بالاتر تکرار کردم و سپس به سمت اره نواری حرکت کردم.

من یک تخته پر دیگر روی اره نواری نصب کردم تا به فشار بر روی تخته ها فشار وارد کنم و سپس همه تخته ها را مجدداً دیدم و آنها را به طور کامل تقسیم کردم.

سرانجام ، در پلانر ، من می توانم تخته ها را کاملاً صاف کرده و برآمدگی کوچکی را که در وسط تخته ها باقی مانده است بردارم.

قبل از چسباندن پانل ها ، من باید برخی از تخته ها را برش داده و برخی از قسمت هایی را که از نظر زیبایی دوست نداشتم ، مانند این قسمت های چوب شیره ، بردارم.

مرحله 4: تابلوهای جهت گیری

هنگامی که همه تخته ها به اندازه بریده شدند ، تخته ها را در جهت مورد نظر من که به نظرم بهترین می رسید ، مرتب کردم و سپس آنها را برچسب زنی کردم تا در حین چسباندن آنها را با هم مخلوط نکنم.

آخرین مرحله قبل از چسب زدن این بود که هر لبه را به هم وصل کنید تا مطمئن شوید خطوط چسب کاملی دارم. من از این ترفند کوچک که از رفیقم جی بیتس گرفتم استفاده کردم ، جایی که شما دو تخته جفت گیری را با طرف مقابل هر تخته در برابر حصار نازک متصل می کنید.

می بینید که من با خط مدادم به طرف حصار روی تخته اول و سپس دور از حصار روی تخته دوم روبرو شدم. این به طور م anyثر هر خطای جزئی در مربع بودن حصار من را نفی می کند و اطمینان می دهد که من با یک صفحه تخت به پایان می رسم.

مرحله 5: چسباندن و آسیاب کردن

در نهایت ، من می توانم پانل ها را چسب بزنم. من برای تراز کردن این تخته ها از هیچ چیز برای تراز کردن استفاده نکردم ، بیشتر به این دلیل که تعداد زیادی از آنها وجود داشت ، و مطمئن شدم که گیره هایی را به انتهای درزها اضافه می کنم تا به خط آنها کمک کند.

بعد از اینکه تخته ها را برای چند ساعت در گیره ها گذاشتم ، چسب را جدا کردم و سپس آنها را از طریق صاف کننده عبور دادم تا تمیز شوند.

با تمیز کردن تخته ها ، می توانم صفحات بالا ، پایین و کناری را به عرض نهایی اره روی میز بکشم ، دوباره از یک تخته پر استفاده می کنم تا فشار ثابت در برابر حصار حفظ شود.

سپس ، تیغه خود را روی 45 درجه تنظیم کردم و برش را در میترها شروع کردم. ابتدا ، یک میتر را در یک سر هر تخته که قاب جعبه را تشکیل می داد ، برش دادم.

با یک سر برش به 45 درجه ، سپس یک بلوک توقف روی میتر سنج خود ایجاد کردم تا میتر را در انتهای دیگر تخته ها برش دهم. این باعث می شد که پانل های بالا و پایین من ، همراه با پانل های جانبی ، دقیقاً یکسان باشند.

در نهایت ، من می توانم جعبه را چسب بزنم ، و برای این کار از ترکیبی از بست های بند و گیره گوشه استفاده کردم. من با یک جعبه کاملاً مربع و میترهای بدون فاصله به پایان رسیدم ، که همیشه خوب است.

با چسباندن قاب جعبه ، می توانم پانل های جلو و عقب را بر اساس اندازه نهایی قاب به اندازه نهایی برش دهم ، و این کار را در اره میتر انجام دادم.

مرحله 6: سوراخ های بلندگو

در مرحله بعد ، باید سوراخ های بلندگوها را در قسمت جلویی برش دهم. کیت بلندگو که من از آن استفاده کردم ، کیت C-Note از Parts Express ، دارای محفظه های MDF است و شما به راحتی می توانید از یک قطعه تراز کوچک استفاده کنید و از این محفظه ها به عنوان الگو برای برش این سوراخ ها استفاده کنید ، اما من فکر کردم که اجازه می دهم X-Carve کار را برای من انجام دهید

من یک طرح سریع را در نرم افزار Easel ، نرم افزار CAM رایگان Inventables طراحی کردم و بر روی تکه ای از تخته سه لا ½ اینچ آزمایشی برش زدم تا مطمئن شوم همه چیز درست می شود. هنگامی که همه چیز به درستی تنظیم شد ، برش نهایی را روی پانل گردو انجام دادم. کل این عملیات تنها حدود 13 دقیقه به طول انجامید ، فوق العاده سریع با بیت ¼”.

پس از اتمام X-Carve ، من زبانه هایی را که قطعات باقی مانده را در جای خود نگه داشته بود برش دادم و سپس همه چیز را با استفاده از اسپیرش و مقداری کاغذ سنباده تمیز کردم.

مرحله 7: مسیریابی

من می خواستم پانل های جلو و عقب را کمی داخل قاب قرار دهم و کیت ایمن تری به پانل ها بدهم ، بنابراین در مرحله بعد میز روتر خود را برش دادم تا خرگوش عمقی به عرض ½ اینچ را برش دهم. من این خرگوش ها را در هر چهار لبه پانل جلو و عقب بریدم ، اطمینان حاصل کنم که ابتدا خرگوش ها را در لبه های بلند برش می دهم تا از انفجار در دانه انتهایی جلوگیری شود.

بعد ، پنل جلویی را روی قاب چسباندم و مطمئن شدم که برای این کار از چسب و بست زیادی استفاده می کنم. شما می خواهید یک مهر و موم محکم روی جعبه های بلندگو داشته باشید ، بنابراین واقعاً نمی توانید با گیره ها از حد عبور کنید.

می دانستم که می خواهم یک دور گردان سنگین در تمام لبه های این جعبه بلندگو داشته باشم ، و این بدان معناست که مقدار کمی از مواد را از گوشه ها حذف کنید. به همین دلیل ، من می خواستم گوشه ها را تقویت کنم و فقط از چند بلوک در داخل جعبه بلندگو برای این کار استفاده کردم.

من از چسب CA و چسب چوب برای اتصال بلوک ها استفاده کردم و چسب CA اساساً بلوک ها را در حالی که چسب چوب خشک می شود ثابت نگه می دارد.

من همچنین نیاز به افزودن چند بلوک دیگر به داخل پانل های بالا و پایین داشتم ، و این جایی است که پیچ هایی که پنل پشتی را وصل می کنند ، که می خواستم جدا شوند ، متصل می شوند.

مرحله 8: تقسیم کننده مرکز

آخرین قطعه ای که به جعبه بلندگو اضافه شد تقسیم کننده وسط بود ، که من صریحاً فراموش کردم. می بینید که من باید بلوک های بالا و پایین را بیرون بیاورم تا جایی برای جداکننده ایجاد کنم ، که از تخته سه لا B”Baltic Birch جدا کردم. دوباره ، من مطمئن شدم که از چسب زیادی در اینجا استفاده می کنم ، زیرا می خواهم مهر و موم کنم.

همچنین باید یک خرگوش دیگر به مرکز قسمت پشتی اضافه کنم ، به طوری که با تقسیم کننده مرکزی تداخل نداشته باشد ، و آن را روی اره روی میز برش دادم.

من پنل پشتی را در جای خود محکم کردم ، سوراخ های از پیش حفر شده و فرو رفتگی را ایجاد کردم و سپس پیچ های 1 اینچی را برای نگه داشتن پنل پشتی در جای خود اضافه کردم.

مرحله 9: شکل نهایی

با جعبه ساخته شده ، می توانم به پاکسازی آن ادامه دهم. ابتدا ، من از یک تکه تر و تمیز روی میز روتر برای تمیز کردن مناطق اضافی در پنل جلو و عقب استفاده کردم ، که کمی بزرگتر را برش دادم.

هنگامی که لبه ها به هم ریختند ، من به یک شعاع round اینچ رفت و برگشت را به همه لبه های جعبه اضافه کردم. من همیشه از این تفاوت می کنم که یک پروفیل لبه سنگین چقدر تفاوت ایجاد می کند و من واقعاً فکر می کنم این دور زدن ظاهر بلندگو را ایجاد کرد.

در نهایت ، من می توانم بلندگوها را نصب کنم ، که ساده بود. من فقط مطمئن شدم که سوراخ های پیچ به کابینت مربع هستند و از یک مته خود محور برای پیش سوراخ ها استفاده کردم. سپس از پیچ های سیاه "attach" برای اتصال بلندگوها استفاده کردم و می توانم یک عکس زیبا برای رسانه های اجتماعی خود بدست آورم.

مرحله 10: لحیم کاری

قسمت بعدی در ساخت ، قسمتی بود که کمی از آن عصبی بودم ، ساخت کراس اوور. این اولین باری بود که من لحیم می شدم ، و اتصالات زیادی برای لحیم کاری در اینجا وجود داشت. در صورت عدم اطلاع ، کراس اوورها سیگنال صوتی را بین ووفر و توییتر تقسیم می کنند و فرکانس های بالاتر را به توییترها و فرکانس های پایین تر را به ووفرها ارسال می کنند.

مجدداً ، این کراس اوورها بخشی از کیت بلندگوی C-Note بود که من برای این پروژه استفاده کردم ، و دستورالعمل های بسیار مفصلی در مورد نحوه سیم کراس اوورهای همراه آن کیت وجود دارد. اساساً ، من نیاز به اتصال اجزای مختلف خود کراس اوور و همچنین سیم کشی برای اتصال کراس اوور به بلندگوها و همچنین آمپر داشتم.

در حالی که دارم لحیم می زنم ، بیایید در مورد حامی ویدئوی این هفته ، Bernzomatic صحبت کنیم.

من در این پروژه از آهن لحیم کاری بی سیم ST500 Bernzomatic و مشعل جزئی ST2200T استفاده کردم و هر دو برای استفاده در لحیم کاری مناسب هستند. هر دو مشعل مجهز به بوتان هستند ، به این معنی که بدون سیم و کاملاً قابل حمل هستند ، در صورت نیاز به لحیم کاری چیزی دور از پریز ، مناسب هستند.

من همچنین از لحیم الکتریکی هسته برنزوماتیک برای این پروژه استفاده کردم ، که استفاده از آن بسیار ساده بود ، بدون نیاز به شار. این که آیا شما یک تاجر حرفه ای ، DIYer ، صنعتگر ، سرآشپز یا سرآشپز هستید ، Bernzomatic محصول مناسبی برای پروژه های بی شماری دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشعل های لحیم کاری ، لحیم کاری و سایر محصولات برنزوماتیک ، پیوند موجود در توضیحات ویدئوی زیر را بررسی کنید و مجدداً از Bernzomatic برای حمایت از ویدیوی این هفته تشکر کنید.

پس از اتصال جک قدرت به سیم ها از روی برد آمپر ، می توانم انتهای سیم بلندگو را جدا کرده و این پایانه های جمع کننده را اضافه کنم تا سیم بلندگو را به راحتی به بلندگوها وصل کنم.

مرحله 11: حفاری

با تمام شدن سیم کشی ، می توانم به افزودن سوراخ هایی برای پورت های مختلف ، LED ها ، کلیدها و دسته حمل ادامه دهم. این یکی از قسمت های خسته کننده تر ساخت بود ، زیرا بسیاری از این اجزا دارای اندازه های مختلف بودند ، بنابراین مجبور شدم از یک کولیس برای پیدا کردن اندازه بیت مته مناسب برای پیش سوراخ ها استفاده کنم.

همچنین لازم بود از یک بیت Forstner در داخل کابینت استفاده کنم تا اجزاء بتوانند از طریق آن تغذیه شوند. بیشتر این قطعات فقط دارای مساحت رزوه ای در حدود ¼”طول بودند ، بنابراین مجبور شدم این سوراخ ها را فرو ببرم تا مناطق رزوه ای از داخل کابینت بیرون زده شود.

همچنین چند پایه لاستیکی به پایین کابینت بلندگو اضافه کردم تا هنگام پخش موسیقی از صدا در نیاید.

مرحله 12: بنادر

آخرین سوراخ هایی که من نیاز به ایجاد آن داشتم مربوط به پورت های پایین کابینت بود. قطر این پورت ها 1 اینچ بود و من مته 1 اینچی ندارم ، بنابراین لازم بود در اینجا کمی خلاقیت ایجاد کنم.

ابتدا ، من یک سوراخ 1 اینچی ، نزدیکترین اندازه ای که در دست داشتم ، با یک بیت فورستنر ، سوراخ کردم ، سپس از X-Carve برای برش قالب استفاده کردم. سپس یک قطعه تراز کوچک در جدول روتر خود نصب کردم ، قالب را با نوار چسب دوگانه به پایین کابینت وصل کردم و سوراخ را بیرون آوردم.

بدیهی است ، شما فقط می توانید بیت Forstner با اندازه مناسب خریداری کنید ، اما من نتوانستم محلی پیدا کنم ، این امر بیست دلار برای من صرفه جویی کرد ، و من فکر کردم که این یک راه حل هوشمندانه است.

مرحله 13: پایان کار

با تمام سوراخ های ایجاد شده در کابینت بلندگو ، تنها کاری که باید انجام دهید این بود که همه چیز را تا سنباده 180 درجه سنباده بزنید و برای پایان آماده کنید.

در پایان ، من با یک دستمال مرطوب کننده روی پلی اورتان رفتم ، عمدتا به این دلیل که من فقط به اندازه کافی در قوطی مانده بودم تا از آن در این پروژه استفاده کنم. من سه لایه را پاک کردم ، و اجازه دادم که پایان بین کتها حدود 6 ساعت خشک شود. من فقط عاشق راهی هستم که دانه روی این گردو زیبا ظاهر شد.

من همچنین داخل کابینت را با اسپری پلی اورتان آب بندی کردم ، که اگر از MDF یا تخته سه لا برای جعبه استفاده می کردم ، لازم نیست ، اما فکر می کردم این امر به کاهش انبساط و انقباض فصلی کمک می کند.

هنگامی که پایان کار خشک شد ، می توانم به مونتاژ نهایی کابینت برسم. ابتدا ، می خواستم مطمئن شوم که پنل پشتی دارای مهر و موم محکم روی کابینت است. من این عایق فوم را در مرکز خانه پیدا کردم که برای این ساختمان مناسب بود. این پوست و چوب است و من فقط مطمئن شدم که آن را در تمام مناطق خرگوش در قسمت پشت اجرا می کنم.

هنگامی که پانل با پیچ نصب می شود ، فوم فشرده می شود و یک مهر و موم کامل را تشکیل می دهد.

مرحله 14: مراحل نهایی

بعد ، من این فوم میرایی صدا را به همه سطوح داخلی کابینت به جز بافل جلو اضافه کردم. فوم دارای یک لایه پوست و چوب است و من فقط آن را با قیچی به اندازه برش می دهم ، مطمئن شوید که حفره هایی را که قبلاً ایجاد کرده بودم برش دهید.

همچنین می توانم کراس اوورها و برد آمپر را به داخل کابینت نصب کنم. من برای این کار از پیچ استفاده کردم و فقط آنها را در تقسیم کننده مرکزی پیچ کردم.

من باید یک شیار به تقسیم کننده وسط اضافه کنم تا کابل ها از یک طرف کابینت به طرف دیگر منتقل شوند ، و من فقط از یک گیره گرد برای برش در شیار استفاده کردم.

سرانجام ، من می توانم همه سوئیچ ها ، LED ها ، پایه های لاستیکی ، دسته و پورت ها را نصب کنم ، پنل پشتی را وصل کنم و سپس بلندگوها را بیندازم.

با بلندگوهای نصب شده ، این Boombox به پایان رسید و تنها کاری که باید انجام دهید این بود که آن را امتحان کنید!