آقای بلندگو - بلندگوی قابل حمل DSP چاپ سه بعدی: 9 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

پروژه های Fusion 360 »

نام من سیمون اشتون است و در طول این سالها بلندگوهای زیادی ساخته ام ، معمولاً از چوب. من سال گذشته یک چاپگر سه بعدی گرفتم و بنابراین می خواستم چیزی را ایجاد کنم که نشان دهنده آزادی منحصر به فرد طراحی است که چاپ سه بعدی به آن اجازه می دهد. من شروع به بازی با اشکال کردم و این چیزی بود که ظاهر شد.

عکس - کلیک کنید

به آقای گوینده سلام کنید! او هست:

• پرینت سه بعدی
• استریو
• تغذیه باتری
• بلوتوث
• فعال
• DSP (پاسخ مسطح 45Hz - 20 ، 000Hz و فاز خطی)

عکس - کلیک کنید

به طور سنتی بلندگوها به فیلترهای الکترونیکی نیاز دارند تا سیگنال را برای هر راننده جدا کرده و صدا را تنظیم کنند. این می تواند یک فرآیند ناشیانه باشد که شامل قطعات بزرگ و گران قیمت می شود که با این وجود طراح را مجبور به انتخاب بسیاری از سازش های مهم می کند.

آقای اسپیکر از یک پردازنده سیگنال دیجیتال مدرن (DSP) Analog Devices ADAU1401 برای دور زدن بسیاری از سازش های طراحی سنتی استفاده می کند. چند سال پیش چنین پردازشی وظیفه نصب و راه اندازی بلندگوهای حرفه ای بزرگ با مجموعه ای از تجهیزات اختصاصی بود ، اما اکنون به طور فزاینده ای در دسترس است. این فناوری به طراح اجازه می دهد تا کنترل بی سابقه ای بر رفتار سیستم صوتی برای نتیجه نهایی داشته باشد که تا حد ممکن کامل است - از باس عمیق گرفته تا تریبل بالا.

من این دستورالعمل را به دو نوع مرحله تقسیم می کنم. ساخت و طراحی.

• مراحل برچسب گذاری (ساخت) تنها چیزی است که باید برای ساخت بلندگوی خود دنبال کنید.
• مراحل (طراحی) فرآیندی را که برای ایجاد آقای سخنران طی کرده ام ، پوشش می دهد. این مراحل برای ساختن آقای گوینده ضروری نیست ، اما امیدوارم به عنوان یک ابزار آموزشی برای یادگیری در مورد موضوع جذاب طراحی صدا عمل کند.

پس از بارگذاری این مورد ، چند نفر پرسیدند "چگونه به نظر می رسد؟" راستش شگفت انگیز! من انتظار نداشتم یک محفظه پرینت سه بعدی بتواند اینقدر خوب به نظر برسد. احتمالاً از ویدئویی که بر روی تلفن همراه من ضبط شده است نمی توانید تشخیص دهید ، اما در اینجا کمی از موسیقی نمونه وجود دارد!

فیلم آقای سخنران - کلیک کنید

تدارکات

آقای اسپیکر به صورت سه بعدی چاپ می شود ، اما برای خواندن او باید چند قطعه الکترونیکی خریداری کنید. من اکیداً توصیه می کنم مدارهای مشابهی را که استفاده می کنم برای جلوگیری از مشکلات غیرمنتظره تهیه کنید.

من پیوندی برای هر موردی که در واقع خریداری کرده ام ارائه می کنم. من از فروشنده خاصی حمایت نمی کنم ، فقط برای نشان دادن قسمت مورد نیاز است. ممکن است ترجیح دهید همان قسمت را در جاهای دیگر خریداری کنید.

Aliexpress

ADAU1401 DSP Board (پردازش سیگنال)

eBay

• برنامه نویس EZ-USB (برنامه ریزی حافظه DSP)
• TPA3118 Mono Amp Board (ووفر آمپر)
• TPA3110 Stereo Amp Board (Tweeter Amp)
• 14500 باتری و شارژر (باتری های اندازه AA با ولتاژ و ظرفیت بالا)
• 4 برابر نگهدارنده باتری AA (اتصال سری برای ولتاژ بالا ، نه موازی. به عنوان '6V' برای باتری های AA فروخته می شود)
• تنظیم کننده 5 ولت (برای تغذیه بردهای بلوتوث و DSP)
• ویدینگ بلندگو
• پیچ های دکمه ای M3 4 میلی متری
• ماژول بلوتوث M28

قطعات اکسپرس

• ووفر 1pc - Dayton ND91-4
• توییترها 2 عدد - Hi -Vi B1S (منبع جایگزین Solen.ca)

اجزای RS

• منبع و سوئیچ قدرت (2 عدد ، دو قطب ، دو پرتاب ، چفت و بست)
• سوئیچ صدا (تک تیر ، دو پرتاب ، لحظه ای)
• Aux Jack (استریو 3.5 میلی متری)

هزینه کل باید تقریباً 125 پوند باشد

شما همچنین به ابزارهای اساسی مانند آهن لحیم کاری و چند قطعه متفرقه مانند چسب و سیم نیاز خواهید داشت. و البته ، یک چاپگر سه بعدی به اندازه کافی بزرگ (200x200x200) به عنوان مثال رشته Ender3 plus PLA.

به روز رسانی: من زمان بازی را با یک بار شارژ آزمایش کردم. حدود 3 ساعت به طول انجامید.

مرحله 1: چاپ سه بعدی (ساخت)

Mr. Speaker به صورت 6 قطعه (فایلهای STL در زیر) ایجاد شده است.

مدل کلی در Autodesk Fusion360 طراحی شده است و آن فایل نیز ارائه شده است تا کاربران در صورت تمایل بتوانند طرح را تغییر دهند. متأسفم که می گویم سابقه طراحی را وارد نکرده ام ، زیرا بسیار کثیف شد.

مدل فیوژن 360

• بدن
• بالا
• لوله بندر
• جام های توییتر
• پایین
• حفاظ باتری

من کل بلندگو را با طراحی سه بعدی طراحی کردم ، بنابراین در صورت امکان با استفاده از لبه های پخ دار از برآمدگی مستقیم جلوگیری می شود. "فاز پلاگین" (بعداً به آن می پردازیم) همچنین به عنوان پشتیبانی از حفره توییتر کمک می کند. این بدان معناست که نیازی به پشتیبانی در حین برش نیست.

عکس - کلیک کنید

دو استثناء جزء Bottom است که دارای برجستگی های بزرگی بر روی قسمت باتری و خود Battery Cover می باشد. عاقلانه است که برای هر دو قسمت پشتیبانی ایجاد شود. گفته شد که من بدون پشتیبانی چاپ کردم و برطرف کردن شکاف موفقیت آمیز بود.

عکس - کلیک کنید

جلد باتری بدون پشتیبانی بدون چسبندگی خوب چاپ می شود ، اما متوجه شدم چسبندگی لایه به اندازه کافی بر روی گیره ای که نیاز به خم شدن دارد ، قوی نیست. بنابراین آن را به صورت ایستاده با تکیه گاه چاپ کردم تا لایه ها به قوی ترین شکل برای گیره تراز شود.

عکس - کلیک کنید

من مدلها را در Cura برش می دهم. برای سالم نگه داشتن Z-seam ، تنظیمات "Z-Seam Alignment" و "Z-Seam Position" را فعال کنید. تراز را روی "Back Left" تنظیم کرده و سپس قسمت را بچرخانید تا Z-Seam در یک لبه حفظ شود. این امر به ویژه در بدنه اصلی قابل مشاهده است. اگر تنظیم "Coasting" را فعال کنید ، می توانید Z-Seam را در Cura بهتر تجسم کنید.

من همچنین توصیه می کنم "Z-hop" را فعال کنید تا سر چاپ در هنگام ساختن به قسمت های بلند ظریف مانند پلاگین فاز توییتر یا لوله پورت برخورد نکند. من "شانه زدن" را فعال می کنم اما با تنظیم "نه در پوست".

عکس - کلیک کنید

من اکیداً توصیه می کنم تمام قسمت های دیگر را قبل از بدنه اصلی چاپ کنید. بدنه اصلی یک چاپ طولانی است بنابراین می خواهید مطمئن باشید که همه چیز برای چاپگر و فیلامنت شما شماره گیری شده است. من از حداکثر خنک کننده قسمت برای کمک به برآمدگی ها استفاده کردم ، اما این می تواند منجر به ایجاد سیم در برخی از جزئیات مانند توئیتر شود.

عکس - کلیک کنید

پس از چاپ بدنه اصلی ، من از کاغذ ماسه ای 220 گرم استفاده کردم تا لبه های خشن را از قسمت پشتی صفحه فاز جدا کنم تا با مخروط توئیتر تماس نگیرد. صفحه فاز باید تقریباً باشد. 0.5 میلی متر از مخروط توییتر ، بنابراین باید صاف و تمیز باشد.

عکس - کلیک کنید

مرحله 2: انتخاب راننده (طراحی)

معمولاً اولین قدم در طراحی بلندگو انتخاب درایور است.

من می دانستم که برای حفظ قابل حمل بودن اندازه بلندگو به یک ووفر کوچکتر نیاز است. من همچنین می دانستم که دو ووفر (برای استریو) به دو برابر حجم محفظه (لیتر) به اندازه یک ووفر نیاز دارند. با مرتب کردن بسیاری از گزینه های موجود در وب ، به Dayton ND91-4 آمدم.

عکس - کلیک کنید

به نظر می رسد این درایور عمیق ترین باس را از ووفرهای 3 اینچی و همچنین یک X-max بسیار چشمگیر ارائه می دهد که قابلیت گشت و گذار را دارد یا به عبارت دیگر ، ووفر تا چه اندازه می تواند برای تولید صدا به عقب و جلو حرکت کند. اگر شما باس عمیق می خواهید باید هوای زیادی را جابجا کنید ، بنابراین این مهم است ، به ویژه در یک راننده کوچک.

عکس - کلیک کنید

جنبه های اساسی عملکرد ووفر را می توان با مجموعه ای از اعداد به نام پارامترهای "thiele small" مشخص کرد. این داده ها را ارائه می دهد که می تواند در محاسبات برای پیش بینی نحوه واکنش ووفر در حجم های خاص محفظه یا انواع مختلف پورت باس استفاده شود. ما نیازی به محاسبات با دست نداریم ، می توانیم از نرم افزاری مانند WinISD استفاده کنیم.

در اینجا ما به سرعت می بینیم که حجم محفظه 2.2L و یک پورت لوله به 58Hz خروجی باس بسیار قابل احترامی تولید می کند.

عکس - کلیک کنید

برخی از درایورهای 3 "" ساب ووفر "عمیق تر هستند ، اما نمی توان آنها را مستقیماً با صدای جیر جیر جفت کرد زیرا کاملاً روی بیس متمرکز شده اند.

عالی ، ما ووفر داریم! توییتر چطور؟

علیرغم اینکه ND91-4 به عنوان یک راننده "تمام برد" به بازار عرضه می شود ، به سادگی نیست. اگرچه ممکن است به نظر برسد که در نمودار بالا به 15،000 هرتز می رسد ، اما این کار را تنها زمانی انجام می دهد که دقیقاً در جلوی آن (روی محور) قرار دارید. صداهای فرکانس بالا با حرکت حتی کمی به طرف (خارج از محور) ناپدید می شوند. به طور خلاصه ، اگر بخواهیم طیف کامل موسیقی را بشنویم بدون اینکه در یک نقطه دقیق گیر کنیم ، به یک توییتر نیاز است.

عکس - کلیک کنید

اگر این ووفر کوچک 3 اینچی برای تولید باس عمیق بسیار سخت کار می کند ، در نتیجه طیف بیشتری از صداها آسیب می بیند. این یک اعوجاج بین مدولاسیون شناخته می شود ؛ صدایی که بر دیگری تأثیر می گذارد. ممکن است شبیه درخواست هنرمند برای طراحی باشد یک تصویر دقیق در حین تمرین. خطوطی که منظم و صاف بوده اند می توانند به راحتی تکان خورده ظاهر شوند.

اکثر توییترهای مقرون به صرفه در بازتولید محدوده پایین تربل چندان خوب نیستند ، بنابراین من نمی خواستم از گنبد ابریشمی استاندارد استفاده کنم که باید به ووفر زیر 3000 هرتز تغییر یابد. در عوض من Hi-Vi B1S را انتخاب کردم زیرا می تواند تا 800 هرتز برسد ، به این معنی که بیشتر محدوده مهم موسیقی هنگام ووفر در حال تمرین ، دقیق و واضح باقی می ماند. همچنین ، قبلاً مقداری در جعبه داشتم!

عکس - کلیک کنید

شما احتمالاً می پرسید که مبادله در اینجا چیست زیرا هیچ چیز رایگان نیست. تجارت عمدتا کاهش کارایی دارد. B1S سطح خروجی زیادی برای توان ورودی شما نمی دهد. همچنین دارای چند برآمدگی در پاسخ است. اینها ممکن است برای طراحی بلندگوی "منفعل" سنتی مشکل ساز باشند ، اما این مسئله در طراحی فعال مبتنی بر DSP ما چندان مشکلی ایجاد نمی کند.

عکس - کلیک کنید

مرحله 3: نمونه سازی صوتی (طراحی)

در این مرحله از طراحی ، من اولین نمونه اولیه کامل را مونتاژ کردم و زمان آن فرا رسیده بود که ببینم این رانندگان در یک کلمه واقعی چه می کنند.

یک میکروفون دقیق در مقابل آقای اسپیکر قرار داده شده و ووفر و توییتر مستقیماً به تقویت کننده متصل می شوند تا خروجی خام را آزمایش کنند. این اندازه گیری ها با استفاده از یک بسته نرم افزاری به نام ARTA انجام شد.

عکس - کلیک کنید

خروجی ووفر (در زیر) زیبا به نظر می رسد! بیس به اندازه شبیه سازی قوی به نظر نمی رسد ، اما عمیق تر می شود. بنابراین به نظر می رسد که پورت را می توان کمی کوتاه تر کرد تا آن را بیشتر تنظیم کند زیرا فشار دادن این ووفر 3 اینچی به 40 هرتز بسیار زیاد است. علاوه بر این ، میکروفون کمی به ووفر نزدیک تر از لوله پورت است که باعث کاهش ضخامت می شود. خروجی باس ضعیف تر از آن است. ما قطعا می توانیم با این کار کنیم!

عکس - کلیک کنید

خروجی توییتر (زیر) نیز مناسب به نظر می رسد. اعوجاج از حدود 700 هرتز تا بالای محدوده کاملاً کم است. زیر 700 هرتز اعوجاج افزایش می یابد. این یک نقطه فیلتر معقول را برای متقاطع کردن ووفر برای فرکانسهای زیر 800 هرتز به ما می دهد.

عکس - کلیک کنید

در اینجا یک مسئله غیر منتظره وجود دارد ؛ یک بریدگی تیز در حدود 17،000 هرتز این را می توان در فیلتر DSP به راحتی تصحیح کرد ، اما اگر خارج از محور را اندازه گیری کنیم (نمودار زیر ، آثار قرمز و بنفش) می بینیم که فرکانس پایین تر حرکت می کند. اگر سعی کنیم این کار را با فیلترها اصلاح کنیم ، وقتی شنونده به موقعیت دیگری در اتاق حرکت می کند ، دیگر تصحیح نمی شود. در صورت امکان ، باید این مسئله را از نظر صوتی برطرف کنیم.

عکس - کلیک کنید

من از تجربه می دانم که این نوع مسئله معمولاً ناشی از بازتاب چیزی در نزدیکی توییتر است. هنگامی که موج صوتی منعکس شده به صدای اصلی برمی گردد ، می تواند باعث ایجاد ضربه یا افت در خروجی شود ، همانطور که در بالا می بینیم. در حقیقت ، این اثر حتی می تواند ناشی از تداخل صدای لبه خارجی مخروط راننده با صدای مرکز مخروط باشد.

سلاحی در اختیار ما قرار دارد به نام "فاز پلاگین" که می تواند فرکانس های بالاتر یک توییتر یا ووفر را تحت تأثیر قرار دهد. پلاگین فاز در اصل یک شیء با شکل خاص در جلوی راننده است که صدا را مجبور می کند تا مسیری مشخص را طی کند. اگر شکل را به درستی انتخاب کنیم ، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که صدا در غیر این صورت باعث لغو می شود یا مسدود می شود یا مسیر دیگری را در پیش می گیرد تا تداخل ایجاد نکند. چند تصویر نمونه در زیر:

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

در اینجا من راهی یک آزمایش و خطای مسلح با blu-tak و چاپگر سه بعدی شدم!

عکس - کلیک کنید

من با استفاده از blu-tack شروع به ایجاد اشکال مختلف کردم که به سیم نازکی در جلوی توییتر چسبانده بودم. به این ترتیب من تأیید کردم که حوزه مورد علاقه می تواند تحت تأثیر قرار گرفته و بهبود یابد. سپس به چاپگر سه بعدی روی آوردم تا به سرعت طرح های متعدد پلاگین فاز ایجاد کنم و آنها را آزمایش کنم. چاپگرهای سه بعدی برای طراحی سریع تکرار فوق العاده هستند. نمودار بالا نشان می دهد که تغییرات کوچک در شکل طراحی پلاگین فاز چقدر می تواند مهم باشد.

عکس - کلیک کنید

پس از استقرار بر روی یک طرح بهینه ، آن را در قسمت اصلی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر کار کردم ، دوباره چاپ کردم و برخی اندازه گیری های آکوستیک نهایی را برای صادرات به نرم افزار تولید فیلتر ذخیره کردم.

مرحله 4: تولید فیلتر (طراحی)

برای تولید فیلتر DSP ، پاسخ خام هر درایور ، از جمله داده های فاز را به برنامه ای به نام RePhase صادر می کنیم.

این نرم افزار رایگان به ما امکان می دهد تا پاسخ فرکانس و فاز را به طور مستقل دستکاری کنیم تا یک فیلتر سفارشی ایجاد کنیم که راننده ما را به خروجی مورد نظر تصحیح کند.

"فاز" چیست؟ به سادگی توضیح داده می شود ، زمان رسیدن صدا به گوش شنونده است. به دلایل مختلف ، همه فرکانس ها به طور همزمان از بلندگو تولید نمی شوند. به عنوان مثال ، وقتی ووفر و توییتر در موقعیت های فیزیکی کمی متفاوت هستند ، ممکن است صدای یکی از رانندگان زودتر از دیگری به گوش شنونده برسد. کمی عمیق تر ، جنبه هایی مانند فیلترهای الکترونیکی می توانند انرژی را در برخی فرکانس ها بیشتر از بقیه ذخیره کنند ، به این معنی که فرکانس های بالا ممکن است زودتر از اواسط به شنونده برسد. تفاوت در زمان بندی بسیار کوچک است که به عنوان تاخیر شنیده نمی شود ، اما می تواند بر وضوح درک شده تأثیر بگذارد ، بنابراین خوب است که بتوانیم آن را با DSP تصحیح کنیم.

ما می توانیم تمام جنبه های فیلتر را تنظیم کنیم تا زمانی که یک پاسخ فرکانسی مسطح در باند عبور مورد نظر داشته باشیم ، فیلتر متقاطع در 800 هرتز و سپس فاز و زمان راننده را تغییر دهیم تا به نتیجه دقیق برسیم. ما این کار را برای هر راننده انجام می دهیم تا یک هماهنگی متقابل بین توییتر و ووفر ایجاد شود.

عکس - کلیک کنید

سپس می توان "ضرایب فیلتر" را ایجاد کرد که اساساً متغیرهای یک معادله ریاضی تکراری است که برای دستکاری سیگنال صوتی استفاده می شود. با وارد کردن ضرایب تولید شده به دقت در DSP ، می توانیم سیگنال را دستکاری کنیم تا دقیقاً صدایی را که می خواهیم از بلندگو دریافت کنیم. آقای اسپیکر از 250 مجموعه ضریب یا "ضربه" در هر راننده برای تنظیم صدا به دلخواه استفاده می کند.

عکس - کلیک کنید

خود پردازنده DSP با استفاده از نرم افزاری به نام Sigma Studio برنامه ریزی شده است. این اجازه می دهد تا جریان سیگنال با توابع مورد نظر مانند تقسیم سیگنال های ووفر و توییتر با فیلترهای سفارشی که تولید کرده ایم ، تنظیم زمان رانندگان و تنظیم سطح صدا تنظیم شود. DSP قادر است کارهای بسیار پیچیده تری انجام دهد ، بنابراین اگر شما اهل ماجراجویی هستید من شما را تشویق می کنم تا در استودیو سیگما بازی کنید تا آقای اسپیکر را به شیوه خود سفارشی کنید! شاید برای محیط گوش دادن خاص خود کمی پردازش پویا یا EQ اضافه کنید؟

سپس خروجی صوتی باید با اندازه گیری های واقعی تأیید شود و در صورت لزوم اصلاح شود.

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

من از این نتیجه فوق العاده خوشحالم! پاسخ فاز ووفر شروع به "خزش" در حدود 200Hz می کند زیرا حافظه محدود DSP کوچک طول ریاضیات فیلتر قابل استفاده را محدود می کند. با این حال ، این یک نتیجه چشمگیر است !! صادقانه بگویم ، این فرکانس و خروجی فاز دقیق تری نسبت به اکثر مانیتورهای حرفه ای استودیو است:)

مرحله 5: برنامه نویس DSP (Build) را نصب کنید

این قسمت بیشتر مربوط به نصب نرم افزار رایگان Analog Devices Sigma Studio و سپس نصب درایورهای ویژه "FreeDSP" برای صفحه برنامه نویسی است که در Sigma Studio ظاهر می شود (دستگاه های آنالوگ یک تخته برنامه نویس می سازند ، اما نسبتاً گران هستند ، بنابراین راننده ویژه برای استفاده از این یکی)

Sigma Studio را بارگیری کرده و نصب کنید. فقط روی بعدی ، بعدی کلیک کنید..

درایور FreeDSP را بارگیری کرده و مجدداً در پوشه ای که می توانید پیدا کنید فشرده نکنید.

درایور باید با امضای مایکروسافت غیرفعال باشد زیرا طبیعتاً هیچ کس برای امضای آن به مایکروسافت پول نداده است.

برای انجام این کار ، روی دکمه راه اندازی مجدد (Restart) از منوی شروع کلیک کنید ، اما در حالی که روی آن کلیک می کنید ، کلید shift (چپ) را نگه دارید. هنگامی که کامپیوتر دوباره راه اندازی می شود ، صفحه ای با برخی گزینه ها مشاهده خواهید کرد. عیب یابی> گزینه های پیشرفته> تنظیمات راه اندازی> راه اندازی مجدد را انتخاب کنید.

هنگام راه اندازی مجدد رایانه ، برای راه اندازی بدون امضای راننده ، باید شماره 7 را روی صفحه کلید فشار دهید.

عکس - کلیک کنید

همه بلوزهای پین را از PCB برنامه نویس حذف کنید. من دو نسخه دیدم ، یکی با یک جامپر تک ، یکی با دو جامپر. همه باید حذف شوند.

عکس - کلیک کنید

ابتدا باید فایلی به نام 'ADI_USBi.spt' را از پوشه نصب Sigma Studio در پوشه درایور کپی کنیم. من ویندوز 10 را 64 بیت فرض می کنم.

فایل Sigma Studio در اینجا یافت می شود: Drive شما> فایلهای برنامه> دستگاههای آنالوگ> Sigma Studio 4.5> درایورهای USB> x64> ADI_USBi.spt

پوشه درایور در اینجا یافت می شود: YourDrive> freeUSBi-master> SOURCES> DRIVERS> Win10> x64

عکس - کلیک کنید

برنامه نویس را با کابل USB خود متصل کرده و Device Manager را باز کنید. برای انجام این کار ، روی منوی Start کلیک کنید و به سادگی تایپ کردن "Device Manager" را شروع کنید. باید نماد را برای شما نشان دهد.

عکس - کلیک کنید

"دستگاه ناشناخته" را که صفحه برنامه نویس است پیدا کنید. * راست* کلیک کرده و "Update Driver" را انتخاب کنید.

عکس - کلیک کنید

گزینه "Browse my computer for software drivers" را انتخاب کنید.

عکس - کلیک کنید

اکنون روی دکمه "مرور" کلیک کنید و آن را به پوشه ای که در آن درایور را فشرده کرده اید و فایل را از Sigma Studio کپی کرده اید ، نشان دهید. روی Okay کلیک کنید.

عکس - کلیک کنید

ویندوز باید درایور را پیدا کند و بپرسد آیا واقعاً می خواهید آن را نصب کنید ، حتی اگر "امضا نشده" باشد. "به هر حال این نرم افزار درایور را نصب کنید" را انتخاب کنید.

عکس - کلیک کنید

ما تقریبا تمام شده ایم. امیدوارم ویندوز یک نصب موفق را گزارش دهد. حالا برد برنامه نویس را از برق بکشید و سپس دوباره آن را وصل کنید تا نصب درایور کامل شود.

کامپیوتر خود را مجدداً راه اندازی کنید.

مرحله 6: برنامه ریزی DSP (ساخت)

اکنون که Sigma Studio و برد برنامه نویس نصب شده اند ، می توانیم برنامه DSP را بارگیری کنیم.

برنامه را بارگیری کنید (پیوند زیر) که من برای برد DSP ایجاد کرده ام و جایی را که به خاطر دارید فشرده نکنید.

ما باید برد برنامه نویسی و برد DSP را برای انتقال نیرو و انتقال داده به یکدیگر متصل کنیم. وقتی هر برد روشن می شود ، هر دو به عنوان "اصلی" در خطوط داده عمل می کنند. اگر برنامه نویس قبل از برد DSP روشن شود ، مشکلی ایجاد می کند.

من فکر می کنم ساده ترین راه برای اطمینان از قدرت برد برد DSP ، اتصال مستقیم آن به خط برق USB است ، در حالی که برد برنامه نویس توسط سوئیچ آبی و سفید موجود است.

ما همچنین به قابلیت اتصال پین های "WP" و "GND" به طور موقت هنگام ذخیره برنامه نیاز داریم. "WP" Write Protect است. ایده خوبی نیست که افراد متصل را به طور دائم متصل کنید ، زیرا ممکن است حافظه توسط نوسانات قدرت تصادفی یا هر چیز دیگری خراب شود.

بنابراین ما باید لحیم کاری را انجام دهیم و سیمها را مطابق شکل متصل کنیم:

عکس - کلیک کنید

کابل USB را به رایانه خود وصل کنید. اگر برنامه نویس بلافاصله روشن شد باید سوئیچ را خاموش کنید ، سپس کابل را جدا کرده و دوباره وصل کنید.به این ترتیب برد DSP قبل از برنامه نویس قدرت می گیرد. پس از اتصال و انتظار 5 ثانیه تا بورد DSP بوت شود ، می توانیم کلید قدرت برنامه نویس را فشار دهیم.

استودیو سیگما را باز کنید.

برنامه ای را که بارگیری کرده اید باز کنید.

باید چنین صفحه ای را ارائه دهد. امیدوارم USBi دارای رنگ سبز باشد تا نشان دهد صفحه برنامه نویس شناسایی شده است. برای مشاهده این صفحه ، ممکن است لازم باشد روی برگه "پیکربندی سخت افزار" کلیک کنید.

عکس - کلیک کنید

اگر نه… خوب نصب درایور کمی مشکل است ، می توانید دوباره به یک پورت USB دیگر متصل شوید. Device Manager را بررسی کنید تا مطمئن شوید خطا نشان نمی دهد. سعی کنید برنامه نویس را دوباره راه اندازی کنید. به انجمن های diyaudio.com بروید و درخواست کمک کنید ؛)

با فرض اینکه همه چیز خوب است ، فقط روی دکمه "پیوند بارگیری بارگیری" کلیک کنید. با این کار برنامه بر روی حافظه فعال DSP بارگذاری شده و اجرا می شود. اگر کار کرد ، باید "Active: Downloaded" را در پایین سمت راست صفحه مشاهده کنیم.

عکس - کلیک کنید

با این حال ، هنوز در حافظه DSP ذخیره نشده است ، بنابراین هنگامی که DSP را راه اندازی مجدد می کنید ، به برنامه پیش فرض باز می گردد.

هنگامی که برنامه در حافظه فعال است می توانیم آن را در کشتی ذخیره کنیم. برای انجام این کار ، روی کادر "ADAU1401" راست کلیک کرده و سپس "Write latest compilation to E2PROM" را انتخاب کنید.

هنوز روی "خوب" کلیک نکنید!

عکس - کلیک کنید

برای اجازه نوشتن حافظه در حافظه دائمی ، پین برد DSP 'WP' باید به طور موقت ، درست در حین ذخیره برنامه ، به 'GND' متصل شود. این محافظت از نوشتن ذخیره سازی را غیرفعال می کند. بنابراین اکنون سیمها را با هم بچرخانید. سپس okay را کلیک کنید.

عکس - کلیک کنید

پس از اتمام نوشتن ، باید سیم های WP و GND را برای محافظت از حافظه جدا کنید.

خودشه! هنگامی که برد DSP خاموش و روشن می شود ، باید به طور خودکار برنامه را برای Mr. Speaker از حافظه داخلی بارگیری و اجرا کند. اکنون می توانید سیم ها را بردارید و آماده نصب آن در آقای بلندگو شوید.

من می دانم که فقط به این دلیل که از چاپ سه بعدی یا وسایل الکترونیکی خوشتان می آید ، لزوما به این معنا نیست که راحت با کامپیوتر کار می کنید. من نمی خواهم این کار مردم را از ساختن آقای گوینده منصرف کند. بنابراین من با شما معامله می کنم - اگر سعی می کنید برد DSP خود را برنامه ریزی کنید و موفق نشدید ، می توانید آن را در بریتانیا برای من ارسال کنید و من آن را به صورت رایگان برنامه ریزی می کنم. اما شما باید حداقل ابتدا خود را امتحان کنید!

مرحله 7: مونتاژ قطعات الکترونیکی (ساخت)

قطعه پایینی آقای اسپیکر به گونه ای طراحی شده است که باتری ، برد مدار و مقداری مسیریابی سیم را در خود جای می دهد. برای مرتب نگه داشتن سیم ها می توانید سیم ها را از طریق سوراخ ها تغذیه کنید.

عکس - کلیک کنید

برای اتصال تابلوهای مدار از پد های فوم چسبنده دو طرفه استفاده کردم. این باعث می شود که تخته ها چند میلی متر از پایه بلند شده و از ارتعاش سر و صدا جلوگیری کنند و سیم های لحیم شده کمی فضا برای عبور از لنت ها دارند. من از آن برای چسباندن نگهدارنده باتری استفاده کردم.

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

اولین کاری که قبل از لحیم کاری همه سیم ها باید انجام دهید این است که ولتاژ خروجی برد تنظیم کننده را تنظیم کنید. در قسمت پشتی چند لنت لحیم کاری وجود دارد. همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، ما باید از یک قطره لحیم کاری یا یک رشته سیم کوچک برای پل زدن SV استفاده کنیم (یا منظور از آن خواندن 6 ولت است؟).

عکس - کلیک کنید

حالا سیمهای مثبت و منفی باتری را مستقیماً به پدهای تنظیم کننده IN+ و GND وصل کنید. برای اندازه گیری ولتاژ DC بین GND و VO از چند متر استفاده کنید. با استفاده از یک پیچ گوشتی صفحه کوچک را در سمت راست بالای صفحه قرار دهید و تا آنجا که ممکن است روی 5 ولت تنظیم کنید. بهتر است کمی زیر بار بروید تا بیش از حد. فکر می کنم PCB بلوتوث را با دادن 5.3 ولت از بین بردم. با 4.8 ولت خوشحال بود. گرچه گران نیستند بنابراین من دیگری خریدم. هنگامی که ولتاژ تنظیم شد می توانیم سیم باتری را جدا کرده و حرکت کنیم.

عکس - کلیک کنید

مونتاژ قطعات الکترونیکی بسیار ساده است ، اما وقت گیر است. شما به سادگی باید تعدادی سیم را بین بردهای مدار بچسبانید ، همانطور که در دو تصویر "سیم کشی برق" و "سیم کشی سیگنال" نشان داده شده است. من سیم 26AWG را پیشنهاد می کنم.

رنگ سیم ها در تصاویر فقط برای شفاف سازی است و نوع سیگنال و غیره را نشان نمی دهد.

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

نکات:

نمودار سیم کشی برق سیم های سیاه GND (زمین / منفی) را نشان می دهد که هر مدار و باتری را به پد 'GND' روی برد بلوتوث متصل می کند. همانطور که نمودار نشان می دهد ، مهم است که هر مدار را به آن نقطه وصل کنید. به این "زمین ستاره ای" می گویند. تصور نکنید که سیمها به هم متصل هستند و می توانند در هر نقطه به هم متصل شوند ، که باعث ایجاد صدای اضافی می شود.

سوئیچ ها و جک aux را با مقداری سیم وصل کنید تا بعداً بتوانند به نقاط نصب برسند و مونتاژ زیاد مشکل نخواهد بود.

سوئیچ قدرت به آمپر 15 سانتی متر سوئیچ منبع به بلوتوث 25 سانتی متر سوئیچ منبع به DSP 25 سانتی متر سوئیچ منبع به سوکت Aux 20 سانتی متر کلید صدا به DSP 25 سانتی متر

سوراخ محل عبور سیم باتری را با چسب محکم کنید. یک کابینت بلندگو باید از نظر هوا محکم نباشد تا پورت بیس بتواند به طور کارآمد کار کند. همچنین نشت های کوچک هوا می تواند صداهای "farting" ایجاد کند.

ممکن است دوست داشته باشید ووفر را به نوبه خود به هر یک از خروجی های آمپ وصل کنید (نه در همان زمان!) و بررسی کنید که خروجی از ماژول بلوتوث یا جک aux شنیده می شود. با این حال ، اکنون زمان اتصال درایورها به برد آمپر نیست ، ما این کار را در مرحله مونتاژ نهایی انجام می دهیم.

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

مرحله 8: نصب درایورها (ساخت)

آقای اسپیکر دارای سوراخ های پیچ برای نصب درایورها است ، اما آنها شکل نخ ندارند. برای ایجاد فرم نخ ، ما باید یک پیچ را با شعله گرم کنیم و آنها را به آرامی به سوراخ فشار دهید. این باعث می شود که پلاستیک در اطراف پیچ ذوب شده و شکل نخ ایجاد کند. هنگامی که پیچ خنک شد ، می توانیم آنها را آماده نصب درایورها کنیم.

پیچ را در حالی که در انتهای کلید هگز قرار دارد گرم کنید. متوجه شدم 10 ثانیه در شعله خوب کار می کند. در صورت افتادن پیچ از انبردست برای برداشتن آن استفاده کنید. احمق نباش و خودت را بسوزان!

عکس - کلیک کنید

توصیه می کنم از پیچ M3 4 میلیمتری ، حداقل برای توییترها استفاده کنید. این پیچ ها به اندازه پیچ های 5 میلی متری رایج نیستند ، اما باید از eBay یا آمازون در دسترس باشند. به یاد داشته باشید ضخامت بدنه توییتر بعداً اضافه می شود بنابراین نیازی به قرار دادن پیچ ها به صورت 100٪ نیست.

عکس - کلیک کنید

هنگام نصب توییترها و ووفر ، مطمئن شوید که از واشر فوم موجود برای کمک به آب بندی شکاف های هوا استفاده می کنید. شما می توانید کلید هگز را از طریق سوراخ های پیچ بکشید تا قبل از قرار دادن پیچ ها از قرار گرفتن آن در خط اطمینان حاصل کنید.

عکس - کلیک کنید

سیم ها را قبل از پیچاندن توییترها به آنها بچسبانید. توجه داشته باشید که برچسب لحیم کاری با علامت قرمز پایانه مثبت است. اگر اتصالات برعکس شوند صدا اشتباه می شود.

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

همین کار را برای ووفر انجام دهید و دوباره به ترمینال مثبت توجه کنید. واشر را به خاطر بسپارید

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

حالا ما باید فنجان های توییتر را اضافه کنیم ، بنابراین توییترهای ظریف با فشار هوا از ووفر تکان نمی خورند. سیم های توییتر را با وجود سوراخ پشت بکشید. یک تکه مواد میرایی را در حدود 3 سانتی متر در 12 سانتی متر برش داده و در فنجان قرار دهید. این به جذب امواج صوتی از پشت توییتر کمک می کند.

عکس - کلیک کنید

حالا یک مهره چسب تماسی روی بدنه اصلی که توییتر نصب شده است و همچنین روی فنجان توییتر اضافه کنید. بگذارید چسب حدود 10 دقیقه خشک شود. وقتی کمی خشک شد می توانید این دو را محکم به هم فشار دهید.

صورت آقای اسپیکر را مثل من به میز فشار ندهید ، صفحه فاز توییتر ترک خورده است!

عکس - کلیک کنید

هنگامی که فنجان توییتر نصب شد ، سوراخ پشت باید مهر و موم شود. من از تاک استفاده کردم مطمئن شوید که خوب بسته شده است ، حتی یک فاصله کوچک هوا می تواند باعث اعوجاج شود.

عکس - کلیک کنید

مرحله 9: اتصال و بستن (ساخت)

شما به آخرین مرحله رسیدید ، عالی!

ما فقط باید سیم های ووفر و توئیتر را همانطور که در نمودار نشان داده شده ، به برد آمپر بچسبانیم. به علائم مثبت و منفی روی تابلوها توجه کنید.

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

اکنون زمان مناسبی است که سوکت aux و کلید پاور را در بدنه اصلی قرار دهید. پیشنهاد می کنم مقداری چسب اپوکسی یا سیلانت اضافه کنید تا در جای خود و هوا بسته نشوند.

عکس - کلیک کنید

تعویض سوئیچ ها به صورت معکوس کار می کند. وقتی اهرم به سمت بالا اشاره می کند ، به سیم های پایانه های پایینی متصل می شوند. بنابراین هنگام نصب سوئیچ ضامن توجه داشته باشید.

قطعه بالا و پایین هر دو با اتصالات محکم در محل طراحی شده اند. بنابراین آنها نیازی به چسب برای رفع آنها ندارند ، اما کمی سیلانت سیلیکونی هنوز هم ایده خوبی است که آنها را ببندید ، هنگامی که همه چیز درست است. می توانید خشک تست کنید.

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

پس از نصب قسمت پایینی ، کلیدهای منبع و حجم را می توان مجدداً با کمی چسب ثابت کرد.

عکس - کلیک کنید

ایده خوبی است که مقداری وود بلندگو را داخل بدنه اصلی اضافه کنید تا بازتاب از پشت ووفر کاهش یابد. من از قطعه ای در ابعاد 15 در 40 سانتی متر استفاده کردم.

عکس - کلیک کنید

قطعه بالا و لوله Port با هم قرار می گیرند و ایده خوبی است که در اینجا دوباره از یک سیلانت کوچک استفاده کنید.

عکس - کلیک کنید

لوله ورودی باید به سمت گوشه برش خورده قطعه بالا جهت گیری کند ، این قسمت پشت آقای بلندگو است. گوشه برش بزرگتر جلو است.

عکس - کلیک کنید

در نهایت ، قطعه بالا را می توان در محل چسباند. مجدداً هنگامی که می دانید همه چیز به درستی کار می کند ، باید کمی سیلانت روی مفصل برود.

عکس - کلیک کنید

حالا کارش تموم شد!

عکس - کلیک کنید

عکس - کلیک کنید

جایزه دوم در چالش صوتی 2020