[چاپ سه بعدی] فانوس دستی 30 وات با قدرت بالا: 15 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

اگر این مطلب را می خوانید ، احتمالاً یکی از آن ویدیوهای Youtube را دیده اید که منابع نوری بسیار قدرتمند DIY را با بخاری و باتری های عظیم نشان می دهد. احتمالاً آنها حتی این را "فانوس" می نامند ، اما من همیشه مفهوم متفاوتی از فانوس داشتم: چیزی قابل حمل و حمل آسان.

به همین دلیل است که من ماههاست روی این پروژه کار می کنم و دوست دارم در اینجا نتیجه بسیاری از تکرارهای مختلف طراحی را در اینجا به اشتراک بگذارم. نه به اندازه 100W ، LED خنک کننده با آب ، اما بسیار قابل حمل و قابل استفاده!

توجه: در ویدیو نمی توانید ببینید که این فانوس چقدر قدرتمند است زیرا با تلفن ضبط شده است. باور کنید واقعاً قدرتمند است.

پس حرف زدن کافیست! بیایید این پروژه را شروع کنیم!

ما به چه چیزی نیاز داریم؟

1. یک چاپگر سه بعدی (در صورت امکان یکی از آنها کار می کند!) (اگر مورد علاقه من باشد در لیست لوازم موجود است. نتایج فوق العاده خوب و قیمت ارزان)
2. کلیه لوازم موجود در لیست لوازم
3. صبر (چاپ همه قسمتها حدود 12 ساعت طول می کشد)
4. آهن لحیم کاری (نگران نباشید ، لحیم کاری بسیار کمی خواهد بود. من آن را طوری طراحی کرده ام که تقریباً برای همه قابل دسترسی باشد) [من پیوندی را به لوازم یک تقلب ، مناسب برای این پروژه اضافه می کنم]
5. یک مولتی متر
6. دانش اولیه در استفاده از آردوینو
7. دانش پایه الکترونیک (مدارهای اساسی و نحوه استفاده از مولتی متر)

سلب مسئولیت:

کار با قطعات الکترونیکی و باتری های لیتیوم یونی همیشه با خطر همراه است. اگر نمی دانید در حال انجام چه کاری هستید ، لطفاً قبل از ادامه این آموزش کمی در مورد آن بیاموزید. من مسئول هیچ گونه خسارتی نیستم. و مثل همیشه ، اگر این پروژه ها را دوست دارید و می خواهید مشارکت داشته باشید ، می توانید یک کمک کوچک به Paypal.me من انجام دهید: https://paypal.me/sajunt4. آوردن آن پروژه ها به شما 3 تا 4 برابر قیمت مورد نیاز دارد ، بنابراین این می تواند به من کمک کند پروژه های بیشتری برای شما بیاورم:)

تدارکات

اکثر قطعات در بسته های بزرگ عرضه می شوند ، بنابراین قیمت متوسط فانوس در واقع آنقدرها بالا نیست ، 30 یورو. شما می توانید بیشتر آن را برای پروژه های دیگر (از جمله دیگر پروژه های بزودی من استفاده کنید!)

پیوندهای AliExpress در سراسر جهان (در صورت امکان ، برای همه محصولات ارزان ترین گزینه را انتخاب کنید. در صورت امکان پول زیادی را پس انداز خواهید کرد):

اجزاء (میانگین قیمت 48 یورو در صورت نیاز به تمام قطعات [بستگی به هزینه حمل و نقل دارد]):

1. 3x 10W LED (مس سفید را انتخاب کنید ، 10W ، مقدار 3)
2. 4 باتری Li-io 18650 (4PCS را برای قیمت بهتر انتخاب کنید)
3. 1x 1S BMS MicroUSB - هر شارژر 18650 به صورت جداگانه کار می کند
4. 1x 2S BMS با عملکرد متعادل کننده (انتخاب 2S Li-ion 15A Balance)
5. 1x رول زبانه های لحیم کاری
6. 1x مبدل باک قدرت بالا (دارای ابعاد زیاد برای استفاده طولانی مدت ایمن)
7. دکمه فشار 1x8 میلی متر
8. مقاومتهای 3x3 کیلو اهم (این ارزان ترین بسته ای است که من پیدا کرده ام) - می توانید آنها را در فروشگاه محلی با چند سنت پیدا کنید. هر مقاومتی برای PULL_DOWN کار می کند
9. 8x پیچ M4x6mm (انتخاب M4 ، 6mm موضوع کامل)
10. پیچ 7x M3x14mm (M3 16mm Full Thread را انتخاب کنید) - اینها پیچ هایی هستند که من از آنها استفاده کرده ام ، اما اگر کمی دراز کشیده اید می توانید طول کوتاه تری را امتحان کنید.
11. 2 عدد پیچ M5x12mm (M5 12mm Full Thread را انتخاب کنید) - اینها پیچ هایی هستند که من از آنها استفاده کرده ام ، اما اگر کمی دراز کشیده اید می توانید طول کوتاه تری را امتحان کنید.
12. 1 برابر آردوینو نانو (شامل کابل) - هر آردوینو کوچک سرویس می دهد
13. 2x کانکتور XT-60 (5 جفت نر + زن را انتخاب کنید)
14. PCB لحیم کاری 1x
15. 1x تقویت کننده ولتاژ میکرو 12 ولت (برای تغذیه FAN و آردوینو)
16. 3x MOSFET IRFZ44N (1 مورد از آنها برای اهداف کارآیی اختیاری است)
17. هیت سینک 1x 50x56mm (این یک بسته 2x است ، اما ارزان ترین نسبت به سایر پیشنهادات دیگر)
18. 1X فن 50x50x10mm 12V
19. 1 بار رول نوار بازتابنده (من در یک فروشگاه محلی پیدا کردم ، امیدوارم این یکی به اندازه کافی خوب باشد)
20. بسته به میزان تحمل چاپگر سه بعدی ، مقداری کاغذ سنباده (همه چیز به گونه ای طراحی شده است که هرگز نمی دانید) - اما اگر می توانید این کار را بهتر است از یک فروشگاه سخت افزار محلی خریداری کنید)
21. لنز 1x Fresnel (تنها لنزی که با قیمت مناسب پیدا کردم) (اختیاری ، برای تمرکز نور در زاویه کوچکتر)
22. شارژر باتری 2S (8.4V 2A را انتخاب کنید) - هر شارژر 8.4V کار می کند
23. سیم 2 متر x 14AWG (انتخاب 14AWG 1M سیاه + 14AWG 1M قرمز)
24. سیم 2m x 20AWG (20AWG 1M سیاه + 20AWG 1M قرمز را انتخاب کنید)
25. (اختیاری) اتصالات پیچ 3 پین
26. (اختیاری) اتصالات فنر 2Pin
27. آهنربای 4x8x3mm (حداقل مقدار موجود را انتخاب کنید)
28. 1 برابر خمیر حرارتی

و البته ، می توانید ابتدا کل دستورالعمل را بررسی کنید و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید چیزی را سرکوب یا اصلاح کنید.

و لیست ابزارهای ارزان قیمت (هر ابزار دیگری با قابلیت های مشابه مفید خواهد بود):

1. قلع لحیم کاری (انتخاب 0.6 میلی متر ، 100 گرم)
2. آهن لحیم کاری
3. مولتی متر
4. چاپگر سه بعدی Ender 3 (در زمان نوشتن این Ender 5 (مال من) بسیار گران است ، اما Ender 5 نیز دارای توانایی بالایی است)

مرحله 1: با چه چیزی به پایان خواهید رسید

خودشه. یک فانوس "کاملاً جمع و جور" و در عین حال قدرتمند با باتری قابل جابجایی 2S2P (اگر نمی دانید 2S2P چیست ، نگران نباشید) ، لنزهای متحرک و قدرت خروجی قابل تنظیم ، با حدود 1 ساعت باتری در حداکثر گاز یا 10 ساعت در حداقل قدرت ، با یک بار شارژ باتری. و بهترین از همه: این کاملاً توسط شما ساخته شده است. احتمالاً قبلاً می دانید که چقدر رضایت بخش است!

مرحله 2: چاپ سه بعدی - مرور کلی

همه فایل ها را در Thingiverse پیدا خواهید کرد:

آنچه باید چاپ کنید:

1. MainBody.stl: این قسمت دارای چراغ های LED ، هیت سینک ، فن ، دستگاه تنظیم کننده نور و نگهدارنده لنز است.
2. Handler.stl: این جایی است که دکمه Push متصل می شود ، نگهدارنده باتری پیچ خورده و وسایل الکترونیکی در آن قرار می گیرد. این به MainBody.stl پیچ خورده است.
3. BatteryHolder.stl: این قسمت برای اتصال سریع عمل می کند - باتری را جدا کرده و به راحتی قابل تعویض است. این محصول دارای دو آهن ربا برای نگه داشتن باتری در محل و کانکتور مرد XT-60 است.
4. Collimator.stl: منظور این است که نور را در زاویه ای معین منعکس کند ، فقط به این دلیل که زاویه نور 180 درجه برای فانوس کاملاً بی فایده است. شما باید تمام قسمت داخلی را با نوار بازتابنده بپوشانید.
5. LedsHolder.stl: یک قسمت نازک سه بعدی که LED ها را در یک زاویه مشخص در جای خود نگه می دارد.
6. HeatsinkSupport_1.stl: به منظور نگه داشتن هیت سینک با اطمینان خاصی به LED ها ، به طوری که آنها می توانند در یخچال نگهداری شوند. شما به 2 عدد از آنها احتیاج دارید.
7. HeatsinkSupport_2.stl: به عنوان HeatsinkSupport دیگر ، اما برای محور دیگر. شما فقط به یکی از آن ها نیاز دارید.
8. LensHolder.stl: به منظور نگه داشتن لنزها در محل مناسب است.
9. BatteryBody.stl: بدنه اصلی باتری. محکم در BatteryHolder.stl جا می شود.
10. BatteryCap.stl: قسمت بالای باتری. شامل دو آهن ربا است که باتری را با آهنرباهای BatteryHolder در جای خود نگه می دارد و کانکتور زن XT-60.

و بس! ممکن است قسمت های زیادی به نظر برسد ، اما چاپ بیشتر آنها کمتر از یک ساعت طول می کشد.

مرحله 3: الکترونیک - مرور کلی

خوب ، اکنون ، بیایید روی مغز و عضلات این پروژه کار کنیم. این طراحی شده است که توسط هر کسی انجام شود ، حتی با 0 دانش الکترونیکی ، بنابراین اجازه دهید همه چیز را برای آن 0 دانشمند توضیح دهم. اما مطمئناً بیشترین چیزی که می دانید ، ساده ترین آن خواهد بود. به چه چیزی نیاز داریم؟ از آنجا که 3 LED 12V ما به صورت سری به هم متصل می شوند ، ما به منبع تغذیه ای نیاز داریم که 3*12V = 36V را تامین کند. باتری ما ، حداکثر حداکثر 8.4 ولت را ارائه می دهد. چگونه این ولتاژ را افزایش دهیم؟ ساده: استفاده از تقویت کننده ولتاژ. موردی که برای این پروژه انتخاب شده است تقویت کننده ولتاژ قابل تنظیم است. شما باتری خود را به پایانه های IN وصل می کنید و به سادگی پتانسیومتر موجود را تنظیم می کنید تا زمانی که خروجی 36V دریافت کنید. کاملاً آسان!

در حال حاضر ، FAN و آردوینو به ولتاژ بیشتری نسبت به آنچه که باتری ارائه می دهد نیاز دارند ، اما کمتر از آنچه که ولتاژ اصلی ما ارائه می دهد (حدود 12 ولت). راه حل؟ تقویت کننده ولتاژ دیگر! (اما این یکی ، میکرو)

بعد ، کنترل توان خروجی + کنترل فن: برای این کار از Arduino Nano و قابلیت های خروجی PWM استفاده می کنیم. (نمی دانم PWM چیست؟ در اینجا اطلاعاتی دارید:) اما چون آردوینو نانو فقط می تواند حداکثر 5 ولت را کنترل کند و ما به PWM 36V نیاز داریم ، ما از ماسفت استفاده می کنیم. اگر نمی دانید این جزء چگونه کار می کند ، نگران نباشید ، فقط گام به گام من را دنبال کنید و همه چیز به خوبی کار خواهد کرد! مقاومت کششی داخلی برای تغییر سیگنال خروجی PWM.

خودشه:)

مرحله 4: الکترونیک - آماده سازی تمام سیم ها

کابل ها را در اندازه های زیر برش دهید:

سیم نازک 2x 15cm (1 قرمز ، 1 مشکی) سیم نازک 2x 20cm (1 قرمز ، 1 سیاه) سیم ضخامت 3x2.5 سانتی متر (1 قرمز ، 1 سیاه) سیم نازک 2x 5cm (هر رنگ) سیم نازک 2x8cm (هر رنگ)

برای هر یک از آن کابل ها ، نوک آن را جدا کنید (حدود 5 میلی متر) و آنها را از قبل لحیم کاری کنید.

مرحله 5: الکترونیک - بسته باتری

اول از همه ، برای هر یک از 4 باتری ، با استفاده از مولتی متر طرف مثبت و منفی را مشخص کنید (می دانید ، ترمینال قرمز را در یک طرف ، سیاه را در طرف دیگر قرار دهید و اگر مولتی متر عدد مثبت را نشان می دهد ، طرف قرمز مثبت است ، منفی سیاه. در غیر این صورت ، اگر مولتی متر یک عدد منفی نشان دهد ، سیاه مثبت است ، قرمز منفی است). (به عکس 2 و 3 مراجعه کنید)

هنگام اتصال به باتری لیتیوم یون همیشه مراقب باشید. سعی کنید این کار را سریع انجام دهید و سلول را زیاد گرم نکنید یا می توانید به آن آسیب برسانید.

اکنون ، باید تمام باتری ها را با استفاده از هر شارژر 18650 به طور کامل شارژ کنید. در مورد ما ، TP4056 ارزان ما. یک سیم قرمز را به BAT+ و یک سیم سیاه را به BAT وصل کنید (این سیمها در مرحله قبلی در نظر گرفته نشده اند). (به عکس 4 مراجعه کنید)

سپس ، این کابلها را با یک نوک کوچک قلع به هر یک از سلولها (همه ، اما یک به یک) ، قرمز به مثبت ، سیاه را به منفی بچسبانید. اجازه دهید آنها شارژ شوند تا زمانی که LED های شارژر به شما بگویند پر است. کابل ها را جدا کرده و به کابل بعدی لحیم کرده و دوباره تکرار کنید. (بسته به میزان تخلیه آنها ممکن است چند ساعت طول بکشد. از این زمان برای آماده سازی مراحل بعدی و پرینت سه بعدی همه چیز استفاده کنید!)

در حال حاضر ، با شارژ کامل هر 4 باتری ، ما 2 به 2 به طور موازی و هر بسته 2 موازی به صورت سری با دیگری متصل می شویم.

چگونه می توان آنها را به صورت موازی به هم متصل کرد؟ تصویر سوم را ببینید آیا می بینید که باتری من چگونه وصل شده است؟ 2 در 2 ، منفی به منفی ، مثبت به مثبت ، با دو قطعه زبانه لحیم کاری وصل کنید. با مولتی متر مطمئن شوید که هر سلول ولتاژ یکسانی دارد ، تا از آسیب احتمالی به سلول ها جلوگیری شود.

و اکنون ، به دنبال آخرین تصویر ، طرف منفی یکی از بسته های 2 موازی را به طرف مثبت دیگری متصل کنید. فقط یک طرف! دیگری باید آزاد گذاشته شود.

مرحله 6: الکترونیک - کابل های باتری + BMS + قاب سه بعدی

ابتدا یک سیم نازک 9 سانتی متری را به صفحه فلزی که دو باتری را به صورت پیوسته به هم متصل می کند بچسبانید (تصویر 1).

سپس ، یک سیم سیاه ضخامت 2 سانتی متر را به پایانه منفی طرف مقابل ، یک سیم قرمز ضخیم 2 سانتی متری را به پایانه مثبت وصل کنید ، مانند تصویر دوم.

پس از تصویر سوم ، سیم ضخیم قرمز را به پایانه B+ BMS ، سیم ضخیم سیاه را به پایانه B و سیم نازک را به پایانه مرکزی BMS ، مانند تصویر ، وصل کنید.

اکنون ، به پایانه های P + و P- BMS ، سیمهای ضخیم 2 سانتی متر و سیمهای دیگر را به + و- اتصال XT-60 (نر ، سوراخی با دو پین طلایی درون آن) وصل کنید ، مانند تصویر 4 من از چسب حرارتی برای ایمن نگه داشتن و جدا کردن همه چیز استفاده کرده ام.

وقت آن است که کیف چاپگر سه بعدی خود را تهیه کرده و بررسی کنیم که آیا همه چیز در جای خود مناسب است یا خیر. کانکتور XT -60 باید داخل ریل قرار گیرد (شاید برای برداشتن علائم + و - اکسترود شده و ثابت نگه داشتن کانکتور نیاز به کمی سنباده به کانکتور دارید). (عکس 5)

وقتی همه چیز خوب جا افتاد ، دو آهن ربا در درپوش بدنه قرار دهید. قطبیت مهم نیست. شما فقط باید قطب مخالف در نگهدارنده باتری را مطابقت دهید.

سپس همه چیز را با نوار برقی در جای خود نگه دارید و مانند سیم های 9 ، 10 و 11 دو سیم نازک به باتری اضافه کنید. در صورت اتصال به نگهدارنده باتری ، آنها می توانند باتری را خارج کنیم. می توانید از هر بند یا متریالی که دوست دارید استفاده کنید. من برای جلوگیری از وارد شدن نیروی زیاد به قسمت سه بعدی ، باتری را روی باتری پیچیدم.

در نهایت ، 4 پیچ M3 را داخل آن قرار دهید ، باتری شما آماده کار است!

اتصالات XT-60 من محکم بودند و مجبور شدم سنجاق های طلایی را با یک انبردست فشار دهم تا زن و مرد بدون نیروی زیاد داخل و خارج شوند

مرحله 7: مونتاژ - باتری + دارنده باتری

این یک گام آسان است.

فایل BatteryHolder.stl را چاپ کنید و بررسی کنید که باتری شما به راحتی داخل آن قرار بگیرد. در غیر این صورت برای صاف کردن دیوارهای چاپ خود به مقداری سنباده نیاز خواهید داشت. (اما نه زیاد ، آنها باید محکم جا بیفتند)

سپس ، دو آهن ربا را رو به قطب مخالف باتری وارد کنید تا جذب شوند.

کانکتور زن XT-60 را در جای خود قرار دهید (ممکن است نیاز به کمی سمباده زدن داشته باشد. باید کاملاً محکم باشد) ، مطمئن شوید که باتری به راحتی داخل آن قرار می گیرد و آن را با مقداری چسب در جای خود نگه دارید. هرچه کانکتور عمیق تر نباشد ، قرار دادن و برداشتن باتری راحت تر خواهد بود.

و در آخر ، 2 سیم ضخیم 6 سانتی متری (قرمز + مشکی) و 2 سیم نازک 8 سانتی متری (قرمز + مشکی) را به پایانه های XT-60 مانند تصاویر وصل کنید. قرمز به مثبت ، سیاه به منفی.

مرحله 8: الکترونیک - تقویت کننده های ولتاژ

با نگه داشتن باتری و باتری در محل ، 2 سیم ضخیم را به تقویت کننده ولتاژ بزرگ وصل کنید. قرمز به IN+، سیاه به IN-.

سپس ، باتری را داخل نگهدارنده باتری وصل کرده و با کمک مولتی متر ، پیچ تقویت کننده ولتاژ را تنظیم کنید تا ولتاژ بین OUT- و OUT+ دقیقاً به 35.5V برسد.

تقویت کننده ولتاژ کوچک را بگیرید و آن را به خروجی ولتاژ بزرگ وصل کنید. GND به OUT- بزرگ ، IN+ به OUT+ بزرگ. سپس ولتاژ بین VO+ و GND را با استفاده از مولتی متر اندازه گیری کنید. پیچ کوچک را بچرخانید تا آن ولتاژ به حدود 12 ولت برسد.

خودشه! شما تقویت کننده های خود را برای کار آماده کرده اید!

مرحله 9: الکترونیک - آماده سازی آردوینو

ابتدا ، آردوینو را از طریق USB به رایانه متصل کرده و طرح ضمیمه شده را فشار دهید (LanternCode_8steps_fan_decay.ino).

سپس ، 4 سیم نشان داده شده روی تصویر (هر کدام حدود 6 سانتی متر) را لحیم کنید:

D11 شدت LED را کنترل می کند ، D10 شدت FAN را کنترل می کند و D5 و GND به عنوان ورودی دکمه فشاری عمل می کنند.

در صورت کنجکاوی ، کدی که من نوشتم بسیار ساده است:

دارای 8 سطح مختلف قدرت است که با فشار دادن سوئیچ به صورت چرخه ای از قدرت کمتر به بیشتر تغییر می کند. اگر بیش از 800 میلی ثانیه نگه داشته و فشار دهید و سپس رها کنید ، فانوس با قدرت فعلی شروع به چشمک زدن می کند.

فن با 1/3 پوند حداکثر قدرت شروع به کار می کند ، اما با سرعتی متناسب تا در قدرت کمتر نویز کمتری ایجاد کند. پس از خاموش کردن یا کاهش قدرت به کمتر از 1/3 پوند (3 مرحله اول) ، فن ممکن است مدتی به کار خود ادامه دهد تا بخاری را سرد نگه داشته و برای مصرف برق بعدی آماده باشد (ما از هیت سینک کوچک برای قدرت ، بنابراین می تواند کاملا داغ شود)

مرحله 10: الکترونیک - تابلو توزیع برق Soledering

ابتدا همه اجزا را مانند تصویر اول قرار دهید. شما باید پاهای ماسفت را خم کنید. مهم این است که بدنه سیاه و ضخیم MOSFET به سمت بالا نگاه کند و همه چیز را کوچک نگه دارید.

حالا ، PCB اضافی را با چاقو ، تا آنجا که ممکن است تنظیم کنید. آن را با چاقو علامت گذاری کرده و به آرامی خم کنید تا با وجود اینکه علامت شکسته شود.

بررسی کنید که همه چیز دوباره سر جای خود قرار گرفته است و برای لحیم کاری تخته مانند تصویر سوم آماده شوید. نمودار مدار واقعی در تصویر چهارم است ، در صورتی که به اندازه کافی واضح نباشد.

مهم است که مقاومتهای نشان داده شده را بین پاهای چپ و راست MOSFET ها لحیم کنید. من از دو مقاومت 20 کیلو اهم استفاده کردم ، اما شما می توانید از هر مقدار نزدیک استفاده کنید.

نکته: اگر تخته را در زاویه خاصی قرار دهید ، راحت تر می توانید قلع را دنبال کنید (از گرانش به نفع خود استفاده کنید)

مرحله 11: مونتاژ - ایجاد تمرکز

ابتدا Collimator.stl و قسمت داخلی آن را با نوار بازتاب کننده چاپ کنید. در واقع هیچ راه خوبی برای انجام این کار وجود ندارد. کافی است نوار را به قطعات کوچک برش دهید تا همه آن را بپوشاند.

سپس ، LedsHolder.stl را چاپ کرده و LED ها را در بالای آن محکم قرار دهید. کابلها را مانند نمودار لحیم کنید تا همه آنها را به صورت سری به هم وصل کنید و بگذارید 2 سیم 30 سانتی متری در یکی از LED ها لحیم شود. برای جلوگیری از اتصال کوتاه در هیت سینک ، پایانه ها را با نوار بپوشانید.

HeatsinkHolder_2.stl را چاپ کرده و به Heatsink وصل کنید. باید محکم جا بیفتد.

خمیر حرارتی را به LED ها بمالید و آنها را به هیت سینک فشار دهید و کابل ها را از سوراخ HeatsinkHolder_2 عبور دهید.

دو HeatsinkHolder_1 دیگر را به هیت سینک وصل کنید و همه قطعات را با 4 پیچ M3 به هم متصل کنید.

MainBody.stl را چاپ کنید و با استفاده از پیچ M3 ، همانطور که در تصویر 7 نشان داده شده است ، فن را به پایین وصل کنید.

سیمهای FAN + LED را با وجود سوراخ بزرگتر MainBody بکشید و فوکوس را در داخل بدن وارد کنید ، مانند تصویر گذشته.

مرحله 12: مونتاژ - ساخت Handler

فایل Handler.stl را چاپ کرده و پیچ 1xM3 و پیچ 2xM5 را آماده کنید.

سپس ، دکمه فشار را در سوراخ آن وارد کنید.

همین برای این مرحله. به سادگی ، بله؟

مرحله 13: الکترونیک - پایان کار

مانند تصویر اول ، سیم ضخیم دیگری به ضخامت 5 سانتی متر را به OUT- تقویت کننده ولتاژ بزرگ لحیم کنید.

سپس ، این سیم را مانند تصویر دوم به ترمینال پیچ راست صفحه مدیریت وصل کنید.

سیم سیاه LED را به ترمینال پیچ میانی و مثبت را به OUT+ تقویت کننده ولتاژ بزرگ وصل کنید ، مانند تصویر 3.

Arduino VIN را به سیم چپ بزرگ متصل به Vout تقویت کننده ولتاژ کوچک و Arduino GND را به سیم سیاه باقیمانده به XT-60 لحیم کنید ، مانند تصویر 4.

سیم قرمز FAN را به Arduino VIN وصل کنید (= تقویت کننده ولتاژ کوچک Vout ، هر دو کابل به VIN) و سیم سیاه FAN را به ترمینال پیچ سمت چپ صفحه مدیریت تغذیه وصل کنید ، مانند تصویر 5 (سیم فن قرمز من در واقع سیاه ، متاسفم ^. ^)

آردوینو D10 را به ترمینال چپ ترین فنری و D11 را به ترمینال بهاری سمت راست مانند تصویر 6 متصل کنید.

و در نهایت…

BatteryHolder را در داخل Handler قرار دهید تا مطمئن شوید هیچ سیم به دام نمی افتد و همه وسایل الکترونیکی به خوبی در داخل آن قرار گرفته اند. فضای زیادی وجود ندارد ، اما اگر همه چیز به درستی سازماندهی شده باشد ، باید بیش از حد کافی باشد. برای جلوگیری از اتصال کوتاه ، باید هر لحیم یا سیم مفتولی را بچسبانید.

دو سیم آزاد چپ آردوینو را به دکمه Handler لحیم کنید. فرقی نمی کند که کدام کابل به کدام ترمینال دکمه باشد. به هر حال کار خواهد کرد.

و بس! اطمینان حاصل کنید که کابل ها به خوبی در فضای باقی مانده نصب شده اند تا هیچ کس فن را لمس نکند!

مرحله 14: مونتاژ - ضمیمه نهایی

شما باید تمام قطعات الکترونیکی داخل Handler را مانند تصویر اول نصب کنید.

از سوراخ بالای دکمه فشاری استفاده کنید تا سیمها را بدون لمس فن ، بپیچانید.

3 پیچ را که همه چیز را در هم نگه می دارد (2x M5 ، 1x M3) مانند تصویر دوم قرار دهید.

نگهدارنده بالای لنز را وارد کرده و لنز Fresnel را به آن متصل کنید (هنوز مین نیامده است.به محض رسیدن با تصویر به روز می شود).

8 پیچ M4 ، 4 در بالا ، 4 در پایین و…

پروژه به اتمام رسیده است! تبریک می گویم

مرحله 15: از فانوس جدید فوق العاده قدرتمند خود لذت ببرید

این یک سفر واقعاً طولانی برای دستیابی به این نمونه فانوس ، جستجوی اجزا و مدل سازی تمام چاپ های سه بعدی ، تنظیم تحمل ها و غیره بود.

بنابراین ، اگر این پروژه را دوست داشتید ، خوشحال می شوم با پیشنهادات و نظرات خود نظر دهید

به امید دیدار! =)