Mash-in / AV-Switch: 6 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

من چندین کنسول بازی ویدئویی در خانه دارم ، بنابراین باید چیزی را برای اتصال همه چیز به تلویزیون تهیه کنم.

همچنین به عنوان یک صدای قدیمی ، دوست دارم به موسیقی با تنظیم مناسب گوش دهم … و رویکردی دارم که تجزیه و تحلیل صوتی عینی و تجربه گرایی را با هم ترکیب می کند. من واقعاً به مد لوله ها ، مبدل های گران قیمت و موارد بازاریابی حساس نیستم. من وقتی کار می کند ، منحنی نمایش داده شده روی صفحه چرخ دنده یا هر قیمتی که برای آن پرداخته اید را دوست دارم. من فکر می کنم که برای استفاده شخصی ، یک جفت بلندگوی ساده به اندازه کافی خوب است و آنالوگ کار را به درستی انجام می دهد. دستکاری آسان ، تغییر آسان ، جمع بندی و غیره آسان است.

به همین دلیل من یک سوئیچ صوتی و کامپوزیت آنالوگ 16 کانالی اول (+1 ورودی صدای استریو که مخلوط است) را ایجاد کردم.

هدف نیز مدیریت منابع تغذیه منابع (صرفه جویی بیشتر در تنظیمات و صرفه جویی بیشتر در منابع و ابتدا تغذیه صحیح منابع و سپس خاموش شدن آنها در پایان) بود. من یک رله حالت جامد را انتخاب کردم ، که شاید برای وسایل قدیمی و حساس صوتی/تصویری مناسب تر بود و همچنین دوام بیشتری داشت.

این نسخه اول شامل هیچ کنترل از راه دور نبود ، و من از بلند شدن از روی مبل برای تغییر صدا یا ورودی خسته شده بودم. همچنین ، من موظف بودم به خاطر داشته باشم که در هر شماره از هر ورودی چه منبع وصل شده است ، و کمی حوصله داشتم این دکمه لعنتی "Select" را فشار دهم تا جایی را که کنسول مورد علاقه من وصل شده بود (یا phono من ، یا هر چیز دیگری …) به

من از کیفیت صدا واقعاً راضی نبودم ، زیرا تراشه هایی که برای تغییر سیگنال صوتی استفاده می کردم واقعاً برای این کار بهینه نشده بودند. و خروجی صدا فقط توسط یک پتانسیومتر دوگانه ، به عنوان ضعیف کننده منفعل هدایت می شد. به کیفیت صدای بهتری نیاز داشتم.

همچنین این نسخه اول برای سازگاری با فناوری جدید توسعه نیافته است و اساساً یک محصول کامل آنالوگ بود.

بنابراین "Mash-in" تکامل این اولین نسخه ای است که چند سال پیش ساختم ، با استفاده مجدد از بخشی از نسخه اول با برخی ویژگی های جدید:

- این سیستم اکنون کاملاً آنالوگ نیست ، بلکه بیشتر توسط آردوینو کار می کند.

- کنترل از راه دور IR

- صفحه نمایش LCD 4 ردیفه (گذرگاه I2C)

- تراشه های تعویض جدید برای صدا (MPC506A از BB). شاید از نظر تئوری بهترین آنها برای صدا نباشند ، اما برگه داده نشان می دهد که در مورد اعوجاج به اندازه کافی خوب است (و بسیار بهتر از CD4067 قبلی من). پس از انجام برخی آزمایشات ، در هنگام تعویض صدا وجود داشت ، اما برد صوتی و برنامه موجود در آردوینو انعطاف پذیری کافی برای خاموش شدن کوتاه مدت صدا در حین فرایند تعویض دارند ، که نتیجه خوبی را می دهد!

- تراشه اضافی برای هدایت خروجی با رویکرد حرفه ای تر (PGA2311). این کنترل بهتر را با گذرگاه SPI آردوینو انجام می دهد ، همچنین عملکرد خاموش را به درستی مدیریت می کند ، و امکان برنامه ریزی جبران سطح در هر ورودی را فراهم می کند ، که بسیار عالی است.

- یک درگاه فرمت برای توسعه ماژول های خارجی (RS-232 برای سوئیچ های تلویزیون یا HDMI ، رله های صوتی اضافی برای هدایت سیگنال آنالوگ در بقیه تنظیمات صوتی اتاق نشیمن من و غیره)

- طراحی بهتر ، با یک چراغ فانتزی در داخل هنگام روشن بودن دستگاه.:)

مرحله 1: شماتیک جهانی

فرایند جهانی عبارت است از:

ورودی> [بخش تعویض]> [برد صوتی / مجموع با ورودی صوتی اضافی]> [بخش بی صدا / میزان صدا]> خروجی

آردوینو می دهد:

- یک کلمه دودویی 5 بیتی در 5 خروجی جداگانه برای کنترل بخش سوئیچینگ (بنابراین می تواند 16 ورودی فیزیکی + 16 ورودی مجازی را مدیریت کند که برای مثال می تواند با یک ماژول افزونه مفید باشد).

- یک گذرگاه SPI برای کنترل PGA 2311 (خاموش/میزان خروجی صدا).

- یک گذرگاه I2C برای کنترل صفحه LCD.

- ورودی های HUI در پنل جلویی (شامل رمزگذار و 3 دکمه فشار: آماده به کار/روشن ، منو/خروج ، عملکرد/ورود).

- ورودی سنسور IR

- خروجی برای رانندگی SSR

در اینجا عبارتند از:

- شماتیک جهانی

- ورق pinout آردوینو

- جدول کلمات دودویی که برای بخش تغییر استفاده می شود

- شماتیک قدیمی برد صوتی که من مجدداً در این پروژه استفاده کردم

بنابراین برد صوتی در مورد من در دو PCB جداگانه تقسیم می شود:

- بخش جمع بندی

- بخش حجم / بی صدا

بنابراین سیگنال صوتی آنالوگ بعد از قسمت تعویض ، برد اصلی را ترک می کند و به PCB خلاصه (opamp TL074) می رود و سپس به صفحه اصلی برمی گردد تا قبل از رفتن به اتصال خروجی در پنل عقب ، توسط PGA 2311 پردازش شود.

من فکر می کنم لازم نیست این کار را انجام دهم ، اما این راهی بود که من بدون استفاده از PCB جدید ، از قسمت قبلی خود دوباره استفاده کنم.

مرحله 2: منبع تغذیه

منبع تغذیه (ماژول AC/DC) را توسعه ندادم. خرید آن در آمازون ارزان تر و آسان تر بود؛)

من به 3 نوع مختلف ولتاژ DC نیاز داشتم:

One +5V برای قطعات منطقی (از جمله آردوینو … بله ، من آن چیز بدی را که شامل تامین برد خروجی +5V است ، درست کردم … اما واقعیت این است: کار می کند).

One +12V و یک -12V برای قطعات صوتی.

مرحله 3: برنامه Arduino و پارامترهای EEPROM

اینجا هستند:

- برنامه آردوینو

- پارامترهای تنظیم شده در Arduino مدیریت شده و در EEPROM ذخیره می شوند

توجه: من از ریموت استاندارد IR استفاده کردم و می توانید کدهای هر کلید کنترل از راه دور را در برنامه تغییر دهید.

من از یک کلید به عنوان میانبر در برنامه خود برای دسترسی سریع به دستگاه واسطه خود استفاده کردم. منوی راه اندازی "Mash-in" برای پیکربندی ورودی انتخاب شده برای اختصاص دادن به این میانبر ساخته شده است. این پارامتر در EEPROM آردوینو نیز ذخیره می شود.

مرحله 4: آن را بسازید

در اینجا فایل Gerber برای تهیه آن وجود دارد.

آردوینو به طور مستقیم از بالا به پایین روی PCB قرار می گیرد (مانند یک خجالتی).

مشکلات شناخته شده:

- CD4067 مورد استفاده برای بخش سوئیچ فیلم کامپوزیت به درستی تغذیه نمی شود. شماتیک قدرت 12 ولت را ارائه می دهد ، اما راننده آن دارای سیگنال های منطقی 5 ولت توسط آردوینو است … بنابراین ورودی ها به هر حال در حالت اول باقی می مانند (00000).

- این مسئله در مورد تراشه های MPC506 یکسان است ، اما سطوح منطقی به درستی توسط آن اجزا در نظر گرفته شده است ، بنابراین چیزی برای تغییر در آن وجود ندارد.

بنابراین شما باید PCB را کمی تغییر دهید ، اما اگر از پشتیبانی IC پشتیبانی کنید و سیم اضافه کنید ، قابل کنترل است.

مرحله 5: مورد

در اینجا پیش نویس پانل جلو و عقب را خواهید دید.

همه فایلهای سه بعدی دیگر در اینجا موجود است.

من همه چیز را با Sketchup طراحی کردم ، بنابراین حدس می زنم به راحتی می توان چیزها را به صورت رایگان تطبیق داد.

تمام صفحات داخلی روی دو لایه چسبانده شده به هم چاپ شده اند. همچنین صفحه داخلی در دو مرحله ، تقریباً 2 لایه نارنجی (یا رنگی که دوست دارید) ، و بقیه رنگ سفید چاپ شده است. به این ترتیب ، هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار است سفید به نظر می رسد و وقتی روشن است (با نور داخل) به رنگ نارنجی در می آید.

من از یک لامپ کوچک LED 230VAC در داخل استفاده کردم. مصرف برق آن کمتر از 1 وات است و زیاد گرم نمی شود. این توسط خروجی SSR خود رانده می شود.

SST بر روی بخاری نصب شده است. سوراخی در کناره بدنه وجود دارد تا امکان بازیافت هوا در داخل آن وجود داشته باشد.

به هر حال ، در مورد من یک SSR 10A است ، و من یک فیوز 8A روی آن نصب کردم تا دمای داخل کیس را با مقدار قابل قبول محدود کنم (هرچه قدرت بیشتری را تغییر دهید ، گرمای بیشتری نیز دارید). با بخاری ، نباید بیش از 40 درجه سانتیگراد بیشتر شود ، حتی اگر قاب کاملاً بسته باشد ، که حتی برای قسمت های PLA کیس نیز خوب است.

تقریباً آماده چاپ است! ؛)

مرحله 6: سایر جزئیات ادغام…

در اینجا چند فایل برای کمک به کابل کشی و آسان تر شدن کار وجود دارد.

همه چیزهای مفید دیگر در نهایت اینجا هستند!:)