DIY 90V 20A قابل تنظیم E دوچرخه شارژر باتری Pelican 1150 (HSTNS-PL19 Dps1200fb): 12 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

من درست در وسط موتور دوچرخه 1500 وات و وسط باتری مثلث هستم. اما من راهی برای شارژ باتری نداشتم و به چیزی نیاز داشتم که باتری 58.8V 34Ah را شارژ کند. خوشبختانه من تمام قطعات و قطعات را برای ساخت این شارژر دوچرخه الکترونیکی قابل تنظیم با ظاهر عالی داشتم.

خوشبختانه https://jlcpcb.com به من نزدیک شد و پرسید که آیا می توانند یکی از ویدیوهای من را حمایت کنند؟ درست در زمان این ساخت !! ممنون jlcpcb !! 2 دلار برای 5 PCB و SMT ارزان (2 کوپن):

این شارژر قادر به 90V-13V و حداکثر 20 آمپر محدود توسط خواننده است. متأسفانه ، هرچه ولتاژ بیشتر باشد ، آمپر کمتر است ، فقط به این دلیل که منبع تغذیه محدود شده و حداکثر ورودی مبدل ها را تقویت می کند. اما مقدار زیادی برای باتری دوچرخه الکترونیکی من !! در اینجا این است که چگونه این را کنار هم قرار می دهم !! در اینجا قسمتهایی که استفاده کردم وجود دارد و پیوندها معتبر هستند ، من هیچ کدام از آنها را پس نمی زنم. امیدوارم اگر تصمیم به ساخت دارید این کار به شما کمک کند !! حالا من هر قسمت کوچکی را اضافه کردم که انگار ممکن است آنها را در سهام شخصی خود نداشته باشید. بیشتر مواردی را که از پروژه های قبلی در دست داشتم و اقلام را به صورت عمده خریداری می کردم. همچنین ، پیوندها آمازون هستند و معمولاً آمازون کمی گرانتر است ، اما فردا محصول را دریافت می کنید. اگر از eBay خرید می کنید ، تقریباً نیمی از هزینه را بررسی می کنید ، و اگر از چین خریداری کرده اید ، شاید 1/3 آن. اما معمولاً بسته به محل زندگی شما زمان انتظار طولانی تری برای eBay و قطعات چین وجود دارد.

تدارکات

1800W 40A DC-DC DC ولتاژ ثابت مبدل تقویت کننده جریان 10-60V-

www.amazon.com/dp/B081GV8KL9/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

قاب دوربین Pelican 1150 با فوم (مشکی)-

www.amazon.com/dp/B000N9PQEI/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

منبع تغذیه HP 1200W

www.amazon.com/dp/B07GRG296X/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

4 عدد فن خنک کننده پرینتر سه بعدی ، 40 میلی متر در 40 میلی متر در 10 میلی متر یاتاقان روغن-

www.amazon.com/dp/B07JPBMNVL/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

گریل مشکی 40 میلی متری (4 بسته)-

www.amazon.com/dp/B01MA54A8Z/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

VAM9020 ولتاژ چندمنظوره اندازه گیری قدرت جریان دو صفحه نمایش LED دیجیتال 4 بیتی-

www.amazon.com/dp/B07FKVJT2F/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

دوشاخه اتصال دهنده مردانه و زن XT90-S Anti Spark برای باتری ، ESC و جفت شارژ 1 جفت

www.amazon.com/dp/B00RVM8U5W/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

روشن/خاموش/روشن/غیرفعال Marine Toggle (سیاه)-

www.amazon.com/dp/B007ZZFY40/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

4 بسته 4 میلی متری جک اتصال دهنده موز اتصال دهنده ترمینال پلاگین سوکت زن با روکش طلا-

www.amazon.com/dp/B07V4QWXCL/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

اتصالات موز 8Pcs Viborg High End موز 24K روکش طلا برای کابل تا 6 میلی متر ²-

www.amazon.com/dp/B01FVK5IMI/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

سیم گازی سیلیکون 12 گیج 10 فوت قرمز و 10 فوت مش فلکسیبل سیم مسی 12 AWG رشته ای-

www.amazon.com/dp/B01ABOPMEI/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

سیم گازی سیلیکون 10 گیگابایت 5 فوت قرمز و 5 فوت مش سیاه قابل انعطاف 10 مفتول مسی سیم دار AWG-

www.amazon.com/dp/B017TGYW3S/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

(100 عدد) دیودهای نور LED 5 میلی متری MCIGICM ، کیت مدار مختلف LED برای آزمایش پروژه علمی-

www.amazon.com/dp/B07SDL14HZ/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

5 قطعه SPDT 2 Way ON ON Guitar Mini Toggle Switch -

www.amazon.com/dp/B01JDUB8JY/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

رله استارت ماشین سنگین DC 12V 100A 4 پین WM686 رله استارت اتومبیل معمولی باز برای کنترل باتری روشن/خاموش RL/180-

www.amazon.com/dp/B07RP5CLXC/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

1145 لوله برنجی گرد ، 1/8 "OD x 0.014" ضخامت دیوار x 36 "طول ، ساخت ایالات متحده آمریکا-

www.amazon.com/dp/B0006NAKIS/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

دستگیره های روتاری 10 تایی نقره ای برای دیا 6 میلی متری. شفت ، قطر کلید دستگیره سوئیچ پتانسیومتر: 19 میلی متر مشکی A02-6 میلی متر (ممکن است برای پیدا کردن نسخه 1/8 اینچی نیاز باشد)-

www.amazon.com/dp/B07F25NMJ7/؟ref=idea_lv_dp_ov_d

مرحله 1: تمام قطعات را گذاشته و نقص ها را بررسی کنید

من سعی می کنم تمام قطعات و قطعات مورد استفاده را مشخص کنم ، حتی اگر تصمیم بگیرم از آنها استفاده نکنم. در تصاویر دیودهای خورشیدی را مشاهده خواهید کرد ، من می خواستم از آن برای انرژی تغذیه باتری استفاده کنم. من می خواستم از آنها به عنوان دیودهای محافظ استفاده کنم ، اما بعداً تصمیم گرفتم به جای آن از یک رله حفاظتی استفاده کنم. پس از روزها و ساعت ها تحقیق در مورد دیود ، در مطلبی خواندم که DIYer دیگری به OP گفت که از یک رله با آمپر بالا با سوئیچ استفاده کند. من تعداد زیادی از اینها را دارم و فکر کردم این قسمت بهتر از دیودها است. بسیاری از افراد گفتند که از آنها استفاده کنند و برای بسیاری دیگر گفتند که استفاده نکنید ، این باعث ایجاد مشکل می شود. اما هیچ کس نمی گوید از رله استفاده نکنید و بیشتر به نظر می رسد این یک راه حل عالی بود. در این تصاویر ، شما فقط مرا در حال مشاهده قطعات مشاهده خواهید کرد تا مطمئن شوید همه چیز برای ساخت من آماده است. اجزای اصلی یک سرور 1200 وات PSU ، 1800 وات Boost Converter ، VAM9020 و Pelican 1150 خواهند بود.

مرحله 2: یک نمودار تصویری یا طراحی مدار ایجاد کنید تا هنگام ساخت دنبال کنید

با هر پروژه ای ، طراحی یک نمودار تصویری یا مدار که در هنگام ساخت دنبال شود بسیار مفید است. اگر متوجه شدید ، این یکی بسیار ساده است. تنها قسمتی که تغییر کرد ، حفاظت رله ، سوئیچ و led را بعداً اضافه کردم. هنگامی که طرح خود را ایجاد کردید. فقط اطمینان حاصل کنید که دوره ای را بررسی کنید تا مطمئن شوید که از طرح اصلی پیروی می کنید. نمی دانم چند بار ، این تصاویر من را از خراب شدن سیم کشی یا قرار دادن یک قطعه در مکان اشتباه نجات داد. این طرح در واقع بسیار ساده است و بسیار آسان دنبال می شود !!

مرحله 3: خشک کنید و منبع تغذیه سرور 1200W را آماده کنید

جعبه را از جعبه و تمام فوم را از داخل خارج کنید. پس از اتمام ، مطمئن شوید که 2 بزرگترین جزء مناسب هستند. متوجه شدم که برای اضافه کردن دسته بعداً باید دسته و قفل سیم را همراه با گریل فن بردارم. من از پیچ گوشتی (فیلیپس) برای برداشتن دسته و کوره فن استفاده کردم. برای قطع قفل مجبور شدم از Dremel استفاده کنم (نشان داده نمی شود). پس از برداشتن آنها ، PSU را در Case قرار دادم و با مبدل تقویت کننده ، به نظر می رسد برای هر دو مناسب است. حالا من دارم شروع به دیدن این می کنم که این اراده با هم چگونه پیش می رود !!

مرحله 4: آماده سازی Pelican 1150 (قطع و تمرین)

این احتمالاً سخت ترین قسمت این ساخت است و اگر اشتباه انجام شود ، جایی برای اشتباهات ندارید. ابتدا منبع تغذیه را در جعبه قرار دادم که برای دوشاخه ، led و فن علامت گذاری شده و قطع شده است. بعد ، من مبدل Boost را انجام دادم. من پاها را عوض کردم و آنها را به طرف مقابل هیت سینک و فن را به بالای جایی که تخته قرار دارد منتقل کردم. حتما از نوار چسب استفاده کنید. اگر آن را اشتباه اندازه گیری و علامت گذاری کنید ، همیشه می توانید یک قطعه دیگر بگذارید. بعد از اینکه پاها را روی مبدل تقویت کننده عوض کردم ، PSU را در جعبه ای قرار دادم که در آن ثابت بود اما آن را روی جلد بالا علامت گذاری کردم. این به من گفت که مبدل را کجا و چگونه قرار دهم. PSU در داخل کیس و مبدل تقویت کننده به بالا متصل می شود. سپس قبل از علامت گذاری ، باید مطمئن شوم که فاصله وجود دارد ، بنابراین جعبه به درستی بسته می شود. سپس من سوراخ های پاها را علامت گذاری و حفر کردم. برای فهمیدن اینکه سوراخ های پتانسیومتر کجا هستند ، باید مبدل تقویت کننده را در جای خود پیچ کنم. سپس من حفره ها را علامت گذاری و حفر کردم. سپس شروع به قرار دادن نوار در جایی کردم که فکر می کردم هر جزء مناسب است. سپس این جایی است که من تصمیم گرفتم با رله همانطور که در عکسها مشاهده می کنید بروید. من فن ها را علامت گذاری و قطع کردم تا هوا پخش شود و مبدل بوستر و PSU خنک نگه داشته شوند. من همچنین VAM9020 را به همراه سوئیچ ها علامت گذاری و قطع کردم. تنها سوراخ هایی که من انجام ندادم منجر به اطلاع من شد که رله روشن است. من این کار را بعداً انجام دادم وقتی تصمیم گرفتم کجا بیشترین معنا را داشته باشد. من برای فن ها از یک اره سوراخ و برای اکثر سوراخ ها از یک گام پله استفاده کردم. من مطمئن شدم که در هر جایی که نیاز به سوراخ کردن دارم ، با یک قطعه کوچکتر شروع کردم و تا اندازه مورد نیاز کار کردم. بعد از اینکه همه سوراخ ها بریده شد ، تمام نوار چسب را برداشتم.

مرحله 5: کلید اصلی تغذیه PSU و همه خروجی های سیم کشی را آماده کنید

این قدرت اصلی خواهد بود و شما باید PSU را مانند یک سرور آماده کنید. پین های قلع و لحیم 33 و 36 در جلوی PSU. پس از لحیم کاری ، باید از مقاومت 470-500 اهم در هر پا استفاده کنید. فقط یک طرف را وصل کنید. من مقاومت را روی پایه 36 وصل کردم (لحیم کردم). طرف دیگر را به سیم قرمز متصل کنید که بعداً به سوئیچ وصل می کنید. سیم سیاه را به پین 33 بچسبانید. مطمئن شوید که از لوله های کوچک کننده برای محافظت استفاده می کنید. سپس سیمها را پیچاندم تا تمیز به نظر برسد و با استفاده از لوله های کوچک پس از آن ، طرف مقابل سیمها را به سوئیچ چسباندم. منبع تغذیه را وصل کرده و آزمایش کنید تا مطمئن شوید که از برق کامل استفاده می کنید. هنگام روشن شدن 12.3 ولت دریافت کردم. اکنون منبع تغذیه شما برای مرحله بعدی آماده شده است. من 2 سوراخ روی مثبت و منفی اصلی ایجاد کردم که با یک بیت کوچک شروع کردم و آن را تا اندازه سیم 12 سنج کار کردم. سپس هر طرف را قلع زدم تا بتوانم از دو طرف PSU استفاده کنم. سپس یک کانکتور زن XT60 را به 2 6 6 اینچ 12 گیج ، یکی قرمز و دیگری مشکی برای قطبیت اضافه کردم. سپس طرف مقابل را قلع زدم و آنها را در سوراخ هایی که قبلاً ایجاد کرده بودم ، قرار دادم. آنها را از جایی که قلع می کردم خم کردم و به انتهای تخته ها لحیم کردم. خب ، من هر سوراخ را لحیم کردم تا سیم را نیز به بالا وصل کنم. زیرا رله من و فن های کوچک نیز از 12 ولت استفاده می کنند. من 2 سیم قرمز و سیاه دیگر را لحیم کردم ، این بار با استفاده از 14 گیج. اکنون PSU آماده شده و آماده نصب در کیس است.

مرحله 6: تمام اتصالات را لحیم و محکم کنید و مطمئن شوید سیم برای نصب کوتاه شده است

می خواستم مطمئن شوم که در جایی که پیچ وجود دارد از اتصالات محکم استفاده می کنم. بنابراین من تعداد زیادی از اتصالات 12-10 سنج یا زرد رنگ با انتهای کوچکتر را پیدا کردم. 3 مورد از آنها من مجبور شدم یک قطعه کوچک را از کنار آن بریزم تا مناسب VAM9020 باشد. من همچنین همه قسمتها را خشک می کنم ، بنابراین می توانم تمام 12 سنج را به طول برش دهم. پس از برش ، انتهای آن را جدا کردم ، قوطی کردم و یک کانکتور اضافه کردم. با هر کانکتور ، به سیم لحیم می کردم و گرمای کوچک را اضافه می کردم. آخرین بار نیز برای ثبات بیشتر تصمیم گرفتم اتصالات را بچسبانم. همچنین یک سیم قرمز و سیاه را به رله لحیم کردم. با استفاده از این رله ، مثبت و منفی برگشت پذیر هستند ، بنابراین مهم نیست که چگونه آنها را لحیم کرده ام. سوئیچ کوچکتر را در قسمت مثبت به همراه led متصل کردم. من همچنین گرمای کوچک بیشتری را اضافه کردم. سپس 10 سنج گرفتم و سیم قرمز و مشکی (2 پا) را به XT90 با محافظ جرقه لحیم کردم. در انتهای دیگر من جک های موز با درجه صوتی را لحیم کردم. مطمئن شوید که فیوزهای موزی که از آنها استفاده می کنید دارای خروجی آمپر بالا هستند. کابل را با حرارتی کوچک کنید.

مرحله 7: ولتاژ و آمپر را بر روی مبدل تقویت کننده تنظیم کنید

فقط برای ایمن بودن ، منبع تغذیه نیمکت را به مبدل تقویت کننده وصل می کنم و ولتاژ را روی 58.8 ولت و آمپر را در حدود 2 آمپر تنظیم می کنم. به این ترتیب ، وقتی برای اولین بار به باتری وصل می شوم ، می توانم به تدریج آمپر را افزایش دهم. سپس 2 لوله مسی 1/8 2 را به سر پیچ در پتانسیومترها لحیم کردم. بهترین راه این است که سر پیچ را قلع بزنید ، سپس کمی لحیم کاری به وان اضافه کنید ، جایی که در آن وصل می شوید. لوله را مستقیم روی سر نگه دارید و حرارت را از آهن لحیم کاری اعمال کنید. کاملاً ذوب می شود و به سر پیچ می چسبد. بعداً از دستگیره ها استفاده خواهید کرد. این بسیار عالی است ، بنابراین نیازی نیست که لحیم کاری را جدا کرده و گلدان های دیگری را بعداً اضافه کنم. این کار را می توان به هر صورت انجام داد. هر دو روش بدون توجه به نحوه انجام آن عالی به نظر می رسند. ظاهر زیبایی دارد و بعداً بسیار خوب کار می کند !!!

مرحله 8: افزودن قطعات به پایین مورد (PSU و Fans W/grills)

من شروع به اضافه کردن همه قسمت ها کردم ، با شروع از PSU سرور. من فن و گریل را به پهلو پیچ کردم و از چسب حرارتی در داخل برای نگه داشتن آن در محل استفاده کردم. سپس 2 فن را اضافه کردم ، یکی در Push و دیگری در Pull. اضافه کردن کوره و پیچ و مهره من در اطراف آن مناسب. پس از نصب آنها ، پلاگین های Banna را اضافه کردم. بسیار آسان است و همه سوراخ ها کاملاً کنار هم قرار گرفته اند.

مرحله 9: همه سیم کشی ها را با توجه به شماتیک/تصویری متصل کنید

مطمئن شوید که تصویری را که ایجاد کرده اید داشته باشید ، مطمئن شوید که همه سیم کشی ها را مطابق شماتیک وصل کنید. پس از پیچاندن مبدل Boost ، مطمئن شوید که لوله مسی 1/8 اینچی در سوراخ های از پیش ساخته شده برای پتانسیومترها قرار می گیرد. باید همه اتصالات را پیچ کرده باشید زیرا هنگامی که مبدل تقویت کننده را وصل می کنید ، نمی توانید به آنها برسید. سیم دیگر با Xt60 نر به مبدل متصل می شد و سیم کشی به VAM9020 قطع می شد. Vam9020 اساساً قدرت را با مثبت ضبط می کند و منفی توسط یک شانت 20 آمپر در کنترل می شود Vam9020 ، برای ضبط آمپر. بنابراین T مثبت به Vam9020 و انتهای دیگر به رله می رود. سپس از رله ، به طرف قرمز جک موز متصل می شوید. طرف مقابل VAM9020 دارای منفی است که به جک موز منفی می رسد. Xt60 از منبع تغذیه به XT60 متصل می شود. فن های 12v همراه با سوئیچ و led در طرف مثبت ، همراه با رله متصل می شوند. منفی از رله و رهبری ، همراه با منفی طرفداران به سیم منفی متصل می شوند. سیمهای مورد استفاده برای هر دو کانکتور سیمهای کوچکتری است که از PSU به دست می آید. من برای این کار از یک بلوک پیچ استفاده کردم. کلید پاور نیز باید آخرین بار وصل شده باشد. این ارتباطات بسیار اساسی هستند و پیگیری آنها بسیار آسان است.

مرحله 10: کابل را مرتب کرده و جعبه را ببندید

این قسمت مورد علاقه من است ، فقط به این دلیل که می دانم پروژه تقریباً کامل است و در خانه هستم. با استفاده از کراوات و چسب حرارتی ، سیم کشی را مرتب کرده و مطمئن شوید که همه قسمت ها پاک شده اند. برای تمیز کردن کراوات از چسب های قلع استفاده کنید. وقتی همه چیز تمیز شد ، مطمئن شوید که از چسب حرارتی در هر جایی که فکر می کنید ممکن است لازم باشد از هر نوع شورت پوشیده شود استفاده کنید. من همچنین رله را به صورت گرم در محل خود چسبانیدم تا همراه با کلیدها و LED حرکت نکند. بعد از اینکه همه چیز متصل و تمیز شد ، جعبه پلیکان را بسته و چفت کردم. آخرین بار من دکمه های پتانسیومتر را اضافه کردم و آنها را محکم پیچ کردم.

مرحله 11: شارژر را وصل کرده و یک آزمایش سریع انجام دهید

پس از اتمام همه چیز ، شارژر را وصل کردم و آن را روشن کردم. روی صفحه نمایش ، دوبار چک کردم ببینم پتانسیومترها کار می کنند و عالی کار می کنند !! سوئیچ رله را چرخاندم و وقتی چراغ روشن شد ، از جک های موز برق گرفتم. اکنون سوئیچ اختیاری است. از نظر فنی ، می توانم سوئیچ را همیشه و با PSU خاموش و حتی اگر باتری را وصل کنم بگذارم. از آنجا که هیچ نیرویی به رله نمی رود ، اجازه هیچ تغذیه عقب را نمی دهد. اما من می خواستم یک سوئیچ اضافه کنم ، فقط برای اینکه کمی روی رله کنترل کنم. به این ترتیب من می توانم آن را وصل کنم و قبل از روشن کردن ولتاژ را دوبار بررسی کنم. همچنین ، ولتاژ مناسب با پول VAM9020 است. آن مولتی متر تا 01/0 خاموش است ، من با دیگر مترهایم چک کردم و ولتاژ آنها با T مطابقت دارد. هنگامی که باتری خود را ساختم ، می توانم آمپر را آزمایش کنم.

مرحله 12: اندیشه های نهایی در مورد ساخت و نکات

این ساختمان عالی بود و یکی از موارد مورد علاقه من بود. این می تواند برای شارژ باتری یا فقط یک منبع تغذیه نیمکت ساده که تا 90 ولت می رود استفاده شود. اطمینان حاصل کنید که وقتی از چنین دستگاهی استفاده می کنید ، قانون اهم را در نظر داشته باشید. مطمئن شوید مبدل تقویت کننده 1200 وات را بیش از حد بارگیری نکنید. این آسان است ، فقط به این دلیل که PSU قادر است 75 آمپر و حداکثر ورودی 40 باشد ، این نسخه در واقع دارای فیوز 60 آمپر است. من قصد ندارم آنقدر جلو بروم ، فقط به اندازه ای است که بتوانم باتری هایم را سریع و قابل حمل شارژ کنم. ممنون که فیلم های من را می خوانید و می بینید. اگر بخواهم کار متفاوتی انجام دهم ، از یک کیس بزرگتر و 2 PSU سرور به صورت سری برای خروجی بیشتر استفاده می کنم !!! این در واقع قسمت 3 از موتور دوچرخه الکترونیکی 1500 واتی من است. در کانال یوتیوب من ، پروژه های بسیار زیادی در پیش دارم. حتما مشترک شوید و زنگ بزنید ، یا من را اینجا اضافه کنید. من سعی خواهم کرد که بیشتر و بیشتر دستورالعمل ها را با هر ویدیو انجام دهم. من یک دستگاه لحیم کاری قابل تنظیم 1000c ، چراغ قوه 100 وات ، PSU ترکیبی ، ژنراتور خورشیدی (هزینه متوسط) ، ژنراتور خورشیدی Poor Boy 1000watt (300 دلار یا بیشتر) ، چندین بلندگوی بلوتوث خوب و موارد دیگر دارم. من مشتاق هستم آن را به اشتراک بگذارم! من همچنین می خواهم یک بار دیگر از JLPCB.com برای ایجاد پشتیبان برای ایجاد این پروژه استفاده کنم !! من منتظر بسیاری از پروژه های آینده هستم !! با تشکر از شما برای خواندن دستورالعمل من و من نمی توانم منتظر دیدن پروژه های شما باشم !!!

باتری قابل شارژ یک باتری 14S10P مثلث DIY است که من ساختم ، 34ah است و حداکثر آن 68 آمپر است. این دارای حفاظت از اتصال کوتاه ، حفاظت از قطبیت معکوس و حفاظت از جریان بیش از حد همراه با رله ولتاژ معکوس اضافه شده است. قابلیت 90 ولت و 20 آمپر قابل تنظیم جریان ثابت/ولتاژ ثابت !!!