10 جایگزین DIY برای قطعات الکترونیکی خارج از قفسه: 11 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:56

به اولین برنامه اموزشی من خوش آمدید!

آیا احساس می کنید قطعات خاصی از خرده فروشان آنلاین بسیار گران یا با کیفیت پایین هستند؟

آیا باید نمونه اولیه را سریع راه اندازی کنید و نمی توانید هفته ها برای ارسال منتظر بمانید؟

آیا توزیع کننده لوازم الکترونیکی محلی ندارید؟

در زیر لیستی از 10 جایگزین برای لوازم الکترونیکی رایج و قطعاتی که می توانید با دسترسی به هر فروشگاه سخت افزار تهیه کنید تهیه کنید. برخی از این موارد ممکن است واضح باشد ، اما امیدوارم حداقل یک ترفند جدید یاد بگیرید!

مرحله 1: سیم ارزان قیمت Breadboard

اگر در حال خراب شدن هستید و به سیم سیم جامد 22 American Wire Gauge احتیاج دارید ، کابل تلفن یک منبع ارزان و فراوان است. ژاکت را بردارید تا 4 سیم مسی 22 AWG که به خوبی در یک تخته نان قرار می گیرند نمایان شود. من در فروشگاه سخت افزار محلی خود 50 متر برای هر متر پرداخت کردم.

مرحله 2: کلیپ باتری 9 ولت

گیره های باتری تجاری 9 ولت موجود است ، اما می توانید خودتان آن را تهیه کنید. باتری خالی را جدا کنید تا زبانه های بالا و پایین آزاد شوند. سیم ها را به هر یک از زبانه ها متصل کرده و قطبیت را یادداشت می کنید و شما نگهدارنده باتری خود را ایجاد کرده اید.

توجه: لطفاً از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید و کپسول آتش نشانی در دست داشته باشید.

مرحله 3: گیره تمساح

گیره تمساح یک ابزار مفید برای کارهای الکترونیکی است ، اما گیره های موجود در بازار به دلیل سیم نازک و تماس ضعیف بین سیم و گیره تا حدودی غیرقابل اعتماد هستند. خودتان با استفاده از گیره های گوشت گوزن و سیم ضخیم تر آن را تهیه کنید. حدود 2 سانتی متر یا 3/4 اینچ عایق را از سیم جدا کرده و قسمت جدا شده را از وسط تا کنید. گیره تمساح را روی سیم بچسبانید. برای ایجاد نقاط اضافی ، اتصال را با لوله کوچک کننده حرارتی بپوشانید. می توانید تفاوت این را در مقاومت لیدها مشاهده کنید.

مرحله 4: پایه لحیم کاری

اگر آهن لحیم کاری شما دارای یک قطعه فلزی خمیده و کوچک است که به عنوان پایه استفاده می شود ، به دنبال محلول بازیافت سطل زباله نباشید. از یک تکه تخته سه لا ضایعاتی به عنوان پایه استفاده کنید ، روی یک قلع Altoids و یک قوطی سوپ برش خورده بچسبانید و با خم کردن یک چوب لباسی در اطراف اتو ، یک استند ایجاد کنید. در پایه 2 سوراخ و در پایه چسب بزنید. با این غرفه هیچ مسابقه زیبایی برنده نخواهید شد اما کاربردی است و هزینه بسیار پایینی دارد.

مرحله 5: نگهدارنده فیوز

اگر می خواهید حفاظت بیش از حد جریان را در پروژه خود بگنجانید اما چیزی ارزان تر و آسان تر از نصب فیوز شیشه ای روی برد مدار چاپی می خواهید ، می توانید از فیوز خودرو و دو اتصال ترمینال تنگ کننده استفاده کنید. هر دو رنگ قرمز و آبی کار می کنند ، بنابراین برای اندازه گیری سیم خود از هر کدام که مورد نیاز است استفاده کنید. نگهدارنده فیوز در کانادا بسیار گران هستند ، بنابراین این روش واقعاً می تواند در هزینه شما صرفه جویی کند.

مرحله 6: PCB Stand-off ها

استندهای PCB برنجی واقعاً می تواند به شما کمک کند تا پروژه های خود را به خوبی جلوه دهید و حرفه ای به نظر برسید ، اما وقتی در حال خرابی هستید ، می توانید تنها با استفاده از پیچ و مهره خود را بسازید. اگر ارتفاع بیشتری مورد نیاز است ، یک لوله پلاستیکی را روی پیچ بکشید. لوله پلاستیکی می تواند هر چیزی باشد که در دست دارید ، از جمله نی یا لوله های قلم.

توجه: مراقب باشید که هیچ یک از اجزای روی برد را با پیچ لمس نکنید. این می تواند حالت ایستادگی را تقویت کند که مخصوصاً با یک محفظه فلزی بد خواهد بود.

مرحله 7: سینک های حرارتی

اگر در پروژه های خود اغلب به سینک های گرمایشی احتیاج دارید ، می توانید سفارشی خود را ارزان تهیه کنید. من 4 پا از این آلومینیوم را با قیمت 6 دلار در فروشگاه سخت افزار محلی خریداری کردم. من آن را با استفاده از یک جعبه میتر ساده و اره هک برش دادم ، اما می توانید از هر ابزار برقی که دارید استفاده کنید. من تنظیم کننده ولتاژ بسته TO-220 را روی آلومینیوم قرار دادم و سوراخ را با نشانگر مشخص کردم. من ابتدا یک سوراخ کوچک ایجاد کردم و به تدریج بزرگتر شدم تا اندازه مناسب را بدست آورم. سپس تنظیم کننده را با پیچ و مهره به هیت سینک محکم کردم.

مرحله 8: منبع تغذیه

اگر در زمینه الکترونیک تازه کار هستید ، ممکن است لزوماً منبع تغذیه متغیر آزمایشگاهی شیک نداشته باشید ، اما هنوز گزینه هایی دارید. آداپتورهای AC (جریان متناوب) ، زگیل های دیواری ، مبدل های AC-DC (جریان مستقیم) یا هر چیزی که شما آنها را می نامید می توانند از لوازم قدیمی استفاده شوند. در صورت عدم اطمینان از استفاده از آن ، آنها همچنین راهی عالی برای جلوگیری از برق هستند.

آشنایی با برچسب های آداپتور AC:

ورودی - این چیزی است که از دیوار بیرون می آید. باید با آنچه در استان خود استفاده می کنید مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال ، در کانادا ما از 120 ولت در 60 هرتز استفاده می کنیم. این مورد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ، بنابراین مطمئن شوید که آداپتور با آنچه استفاده می کنید مطابقت داشته باشد.

خروجی - این چیزی است که از آداپتور خارج می شود. این معمولاً DC است ، اما مراقب باشید زیرا ممکن است با آداپتور AC به AC عجیب برخورد کنید. برچسب را بررسی کنید. ولتاژ نوشته شده روی آداپتور ولتاژی است که از سیم مثبت آداپتور می آید. شما می خواهید این همان چیزی باشد که برای پروژه خود نیاز دارید. جریان نوشته شده روی آداپتور لزوماً جریانی نیست که از آن خارج می شود. حداکثر جریانی است که آداپتور قادر به خروجی آن است. شما می خواهید این مقدار برابر یا بیشتر از جریان مورد نیاز برای پروژه شما باشد.

برای پی بردن به اینکه کدام سیم مثبت است و کدام سیم منفی است ، دوشاخه را قطع کرده ، هر سیم را بردارید و با تنظیم مولتی متر بر روی DC ولت ، سیم قرمز متر خود را به یک سیم و سیم سیاه را به سیم دیگر وصل کنید. اگر متر شما ولتاژ مثبت را نشان می دهد ، می دانید که سیم متصل به سرب قرمز مثبت است. اگر کنتور شما ولتاژ منفی را نشان می دهد ، می دانید که سیم متصل به سیم سیاه مثبت است.

مثال:

من یک سیستم روشنایی سربار برای میز کارم می سازم. من می خواهم چراغ قوه های 3 دلاری فروشگاه را به طور موازی متصل کرده و آنها را با استفاده از یک آداپتور AC تغذیه کنم تا مجبور نباشم برای آنها باتری بخرم. من می بینم که هر چراغ قوه روی 3 سلول 1.5 ولتی AA وصل شده به صورت سری کار می کند ، بنابراین می دانم که باید حداقل 4.5 ولت را برای هر چراغ قوه تامین کنم. مصرف فعلی هر چراغ قوه را بررسی کردم و متوجه شدم که حدود 100 میلی آمپر است. از این رو ، من می دانم که باید یک آداپتور را انتخاب کنم که 4.5 ولت و حداقل 300 میلی آمپر را تامین کند.

(من در واقع از یک آداپتور 5 ولت ، 2 آمپر استفاده کردم. من از 5 ولت به جای 4.5 ولت استفاده کردم زیرا باتری های تازه در واقع حدود 1.6 ولت یا بیشتر هستند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد ، "منحنی تخلیه" یک باتری را جستجو کنید.)

مرحله 9: محوطه سازی پروژه

مطمئناً می توانید یک محفظه پلاستیکی از اینترنت یا یک چاپ سه بعدی بخرید. یا یک لوله فاضلاب قدیمی درست کنید! خوب ، من توصیه می کنم از یک لوله فاضلاب جدید برای این کار استفاده کنید. من این قسمت 8 پا از قطر لوله 4 اینچی و فروشگاه سخت افزار محلی خود را با قیمتی کمتر از 10 دلار خریدم.

شما به لوله PVC ، تفنگ گرم ، مقداری چوب قراضه ، دستکش ، عینک ایمنی و اره احتیاج دارید.

ایده اینجا این است که لوله را با تفنگ حرارتی گرم کنید تا نرم و انعطاف پذیر شود ، سپس آن را با استفاده از تکه های چوب به شکل فشار دهید. هنگام شروع به صاف کردن لوله ، استفاده از 2x4 مطابق تصویر بالا برای باز نگه داشتن لوله هنگام گرم کردن مفید است. هنگامی که آن را باز کردید ، می توانید با قرار دادن یک تکه چوب در بالای آن و نشستن روی آن ، آن را صاف کنید. خم های 90 درجه با گرم کردن PVC تنها در امتداد خطی که می خواهید خم شود ، و سپس فشار دادن آن به شکل بین 2x4s حاصل می شود. برای بستن یکی از 2x4s به میز کار مفید است.

هنگامی که درپوش و پایه شما ایجاد شد ، فقط باید مواد اضافی را برش دهید تا به خوبی با هم قرار بگیرند. من برای این کار از اره هک استفاده کردم. قطعات را با براکت ها و پیچ های خودکار از کشوی آشغال نصب کردم و مجموعه نهایی را به هم پیچ کردم.

نکته حرفه ای: اگر از اره با تعداد دندان کم استفاده کنید ، PVC خرد می شود. آخرین تصویر حاصل استفاده از تیغه 32 دندانی بر روی اره میتر است. من تیغ دندان 70 پوندی عوض کردم و بعد مشکلی نداشتم. هر زمان که از اره میتر استفاده می کنید ، دستان خود را به خوبی از مسیر تیغه دور نگه دارید و برای "ضربات برگشتی" آماده باشید.

مرحله 10: PCB Vise

گیره PCB یک ابزار مفید برای لحیم کاری در حجم است. هنگامی که فقط یک پروژه یا نمونه اولیه را لحیم می کنید ، چیدمانی از گیره ها مانند تصویر می تواند کار شما را برای شما نگه دارد. زمانی که نیاز به دسترسی به قسمت زیرین دارید ، مقداری پلاستیلین می تواند اجزای جداگانه را روی PCB نگه دارد.

مرحله 11: انجام شد

آیا راههای دیگری برای هدف گذاری مجدد اقلام به قطعات الکترونیکی می شناسید؟ اگر چنین است ، دوست دارم در مورد آن در نظرات بشنوم. همچنین ، اگر چیز جدیدی از این دستورالعمل آموخته اید ، لطفاً به من رای دهید.

نفر دوم در چالش نکات و ترفندهای الکترونیک