CD DVD سینمای خانگی DVD DVD USB BLUETOOTH و 7.1 صدا: 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

این پروژه در 8 ماه گذشته ادامه داشته و زمان زیادی از اوقات فراغت من را به خود اختصاص داده است. من فکر نمی کنم که هرگز به این اندازه بزرگ یا پیچیده تلاش کنم … بنابراین فکر کردم آن را مانند آخرین مورد به اشتراک بگذارم. (اگرچه احساس می کنم نوشتن آن کمی بیشتر طول می کشد …)

مرحله 1: ایده اولیه…

این همه چیز شروع شد - به معنای واقعی کلمه از برخی چراغ های اضطراری اضافی. اگر دستورالعمل های دیگر من را خوانده باشید ، می خوانید که من کمی احتکارکن هستم ، کابینت های پر از چیزهایی که "یک روز از آنها استفاده می کنم" به همان اندازه درست است ، چیزی که من انجام ندادم باتری بوده اند چراغ های اضطراری اضافی علاقه من را برانگیخت زیرا می خواستم بدانم باتری ها چگونه هستند. مشخص شد که آنها نوارهای 5 سلولی بودند که هر کدام 1.2 ولت بودند. قبل از اینکه بفهمم چه می خواهم بسازم ، آنها را شارژ کردم و از ظرفیت شگفت زده شدم ، و مدت زمان شارژ آنها چقدر بود. سی دی پلیر قابل حمل جدیدترین چیزی بود که من با آن درگیر شده بودم … آن وقت بود که می دانستم چه چیزی را ایجاد خواهم کرد. وقتی جوانتر بودم ، همیشه همه وسایل برقی را از بین می بردم ، بسیار کنجکاو ، مورد علاقه من پخش کننده های سی دی بود. تقریباً بلافاصله تصمیم گرفتم که این یکی بسیار فنی باشد. من دو ماژول EVOR04 خود را (از بلغارستان ، از طریق eBay) اندازه گیری کردم و همچنین واحدهای درایو را از بلندگوهای مرکزی اندازه گیری کردم (آنهایی که تقویت کننده های آنها برای هدایت پروژه دیگر من استفاده می شود) بین ولت متر و شماره گیر فاصله ایجاد کرد. به یک تابلوی کنترل صدا ، با باس ، سه تایی و بالانس متصل هستند (کنترل صدا نیز وجود دارد ، اما در داخل کابینت نصب شده است ، زیرا صدا توسط سی دی پلیر کنترل می شود) اندازه گیری تمام اجزای روی پنل جلویی همان چیزی است که ارتفاع و عرض من را تعیین کرد باتری ها عمق من را تعیین کردند. من با علامت گذاری مکان های بلندگو و صفحه نمایش شروع کردم ، سپس وارد دستگاه پخش کننده سی دی لولا شدم. کنترل های اصلی دکمه برای دستگاه پخش کننده سی دی هنوز روی صفحه اصلی هستند ، اما من صدا را بالا و پایین کرده ام ، پخش کنید ، بعدی و قبلی را فشار دهید ، اکنون همه اینها با دکمه های لحظه ای روشن 12 ولت نصب شده در بالای قاب تغییر می کند. دکمه اصلی که پس از بسته شدن درب اصلی فشرده می شود و پخش را امکان پذیر می کند ، از طریق یک دکمه منطبق با انواع چفت کننده انجام می شود. اگر خوش شانس باشد ، قسمت لولایی قسمت بالایی چیزی است که اجازه می دهد تغییرات آینده اتفاق بیفتد ، اگر من آن را به عنوان یک واحد مهر و موم شده ساخته بودم ، به Innards دسترسی نداشتم. و فقط برای جداسازی ارتعاش به این شکل طراحی شده است. چندین واحد درایو علاوه بر موارد ذکر شده در بالا وجود دارد. در پنل بالای صفحه 2 درایور 4 اینچی یاماها ، 2 درایور 2.5 اینچی و یک جفت توییتر 1 اینچی ساخته شده توسط Eastech وجود دارد. اینها از 3 تقویت کننده 2x15w 12v جداگانه سوئیچ می کنند ، یکی برای جلو ، یکی برای واحدهای eastech و آخرین برای رانندگان یاماها. همه اینها دارای کنترل صدا جداگانه هستند. عمق کم درایورهای Eastech اجازه می دهد تا یک شارژر در زیر آنها قرار گیرد ، بنابراین نیرو از طریق سوکت شکل 8 متصل به پشت وصل شده به شارژر و باتری ها هنگامی که از برق جدا شده است ، تأمین می شود. همچنین 2 رگولاتور ولتاژ در داخل این کابینت وجود دارد که یکی 4.2 ولت را به سی دی پلیر و دیگری 5.2 ولت را برای تجزیه و تحلیل طیف در پنل جلویی و برد کنترل صدا فراهم می کند. همانطور که می توانید تصور کنید ، تعداد زیادی سیم در داخل آن وجود دارد. در این کابینت ، می توانید آنها را در یکی از عکسها ، به همراه کنترل صدا پنهان ، که در واقع بیشتر به عنوان کنترل افزایش برای 3 تقویت کننده عمل می کند ، مشاهده کنید. کابینت خود از تخته سه لا 3.6 میلی متری ساخته شده است ، لبه هایی با کاج گوشه راست ، سنباده و لاک زده شده در Satin Dark Oak توسط Ronseal. من فقط یک قلع کوچک از این داشتم ، زیرا واحد سی دی اصلی تنها چیزی بود که من می ساختم … هر چند گاهی اوقات همه چیز مطابق برنامه پیش نمی رود و در نهایت یک قلع بزرگتر دیگر خریدم.

مرحله 2: زمان اصلاح…

من چند هفته فقط با یک واحد زندگی کردم ، آن را به مردم نشان دادم و اساساً فقط از آن "استفاده" کردم. گوش دادن به سی دی هایی که سالهاست به آنها گوش نمی دهم و بازی با تجزیه و تحلیل طیف. من خیلی زود متوجه شدم که چوب کافی برای ساخت واحد دوم دارم. من به سرعت تصمیم گرفتم که می خواهم یکی را برای قرار دادن USB/پخش کننده بلوتوث بسازم ، بنابراین دیگر فقط به سی دی ها محدود نمی شوم. 4 بلندگوی دیگر ، 2 آنالیزور طیف دیگر و یک تقویت کننده به همراه چندین رله به طراحی اضافه کردم. مشکل فوری من این بود که این دو واحد را با هم کار کنم. این مشکل زمانی حل شد که چند پین و سوکت 24 پین پیدا کردم. من فید صوتی را از سی دی پلیر به واحد دوم فرستادم ، جایی که از طریق دو رله از سوئیچ قفل دیگری برای تغییر بین صدای سی دی و صدای USB استفاده کردم. این سیگنال همچنین به هر 4 تجزیه کننده طیف ارسال می شود ، بنابراین آنها نمی توانند فقط با سیگنال های موجود در کابینت مربوطه کار کنند. میزان صدا هنوز از طریق 3 صفحه تقویت کننده در صفحه بالا و تقویت کننده 4 اضافه شده است. تقویت کننده چهارم 4 راننده 2 اینچی فیلیپس را در دو طرف و عقب دستگاه ، 2 طرف رو به عقب و 2 رو به عقب را اجرا می کند و فقط از طریق آمپر به L+ و R+ وصل می شود ، تقریباً مانند یک صدای فراگیر خام با استفاده از تنها سیگنال های دیفرانسیل. (بسیار شبیه به کانال عقب منطق Dolby pro) این واحدهای درایو به منظور جلوگیری از هرگونه طنین کابینت به محفظه های خود بسته شده اند و تقویت کننده در پنل جلویی نصب شده است تا میزان صدای بلندگوهای 4 "فراگیر" را تنظیم کند. همچنین یک کلید برای خاموش کردن این تقویت کننده وجود دارد و سوئیچ آخرین قفل (از طریق اتصال 24 جهته) بخشی از مدار 5 ولت را خاموش می کند ، تجزیه کننده های طیف را خاموش می کند ، اما روی برد کنترل صدا باقی می ماند. من فقط چند روز با آن به عنوان یک hifi 2 تکه زندگی کردم ، سپس تصمیم گرفتم که بخواهم یک واحد سوم بسازم ، زیرا در حال شروع به شباهت زیادی با یکدیگر است …

مرحله 3: آن را روشن کنید !!! (هر چند 4 بار)

من شروع به عصبانی شدن از نیاز به تنظیم 4 عدد دکمه تنظیم صدا برای بالا و پایین کردن آن کردم ، بنابراین تصمیم گرفتم که یک واحد دیگر با یک کنترل صدا جهانی بسازم. این کنترل صدا دارای صفحه نمایش مخصوص خود است که بین 0 تا 84 نشان داده می شود. همانطور که بین کلید انتخاب منبع در واحد 2 سیم برق داشتم که در حالت اول به آمپر بر می گشت ، من فقط آن را دوباره تغییر مسیر دادم تا به واحد 3 بروم. ابتدا می توان آن را قبل از رفتن به 4 آمپلی فایر با کنترل حجم چرخشی تنظیم کرد. این به منبع 5 ولت نیز نیاز دارد که من نیز از طریق یک جفت کابل متصل به آن سفر می کردم ، این نیز دوباره مسیریابی شد. من همچنین از 2 عدد کابل برای تامین ولتاژ 12 ولت به این واحد سوم استفاده کردم ، اما نه از تغذیه 0.5a 12 ولت که ماژول usb را تامین می کند ، 5a یکپارچه ، زیرا می خواستم نور بیشتری را اضافه کنم … سی دی ها عمدتا برای مینی سی دی های 8 سانتی متری روی دستگاه پخش می شود که من تعداد زیادی از آنها را خریداری کرده بودم. بنابراین در واحد 3 ، که تا کنون فقط دارای کنترل صدا بود ، یک قفسه ذخیره سازی سی دی ایجاد کردم ، این با 2 نوار LED RGB در مرکز دستگاه روشن می شود. برای متعادل کردن ظاهر واحد ، من یک محفظه کوچک سفید روشن با یک میمون کوچک در آن ساختم ، این میمون کوچک توسط پسرم به من داده شد ، من فکر می کنم ممکن است در اصل از تخم مرغ تهیه شده باشد؟ من نمی خواستم آن را از دست بدهم ، بنابراین اکنون او در جعبه کوچک خودش محصور شده است. دو کلید زیر آن وجود دارد ، یکی برای نوارهای RGB و دیگری برای میمون. در قسمت پشتی این دستگاه یک تقویت کننده 4 کاناله و یک نوار پایانه بلندگوی فنر گیره 10 جهت وجود دارد. این عملیاتی است ، اما فقط به طور مختصر مورد استفاده قرار گرفت ، اما هنوز استفاده نشده است. برای ساخت برخی از بلندگوها ابتدا لازم است. من یک مشکل فوری داشتم که ابتدا باید با آن کنار بیایم … در حال حاضر تعداد مضحکی از قطعات از باتری های روشنایی اضطراری در واحد بالا اجرا شده است. زمان ساخت منبع تغذیه.

مرحله 4: منبع تغذیه … و جعبه ذخیره سازی برای راه اندازی

منبع تغذیه ای که هنگام تهیه وسایل مورد استفاده قرار می دهم ، منبع تغذیه نیمکت مونرکر 375w است که خروجی آن 13.7 ولت است. این روش معمول برای گسترش تمام کابل ها به محل نصب در خارج از کابینت را دریافت کرد. سوئیچ قدرت و ولت/آمپر متر ابتدا جابجا شدند ، و سپس سوئیچ که از آن برای انتخاب ولتاژ یا آمپر متر استفاده می کنید. منبع تغذیه همچنین یک سوکت فندک در پنل جلویی در ابتدا داشت ، بنابراین آن را نیز به بیرون منتقل کرد. LED هایی که در ابتدا متر را روشن می کردند در ابتدا جابجا شدند ، اما سپس قطع شدند ، بنابراین می توان آنها را با منبع تغذیه سوئیچ تغذیه روی صفحه بالا تغذیه کرد ، بنابراین تا زمانی که کل دستگاه روشن نشود ، هیچ چیز روشن نمی شود ، حتی اگر منبع تغذیه هنوز فعال است اتصال همه چیز به یکدیگر در ابتدا گیج کننده بود ، اما من به زودی یک سوکت/دوشاخه ای ساختم که برای هارد دیسک های واحد اول و منبع تغذیه در نظر گرفته شده بود. کابل منفی اولیه از باتری ها از طریق سیم سیاه به منبع تغذیه می رود ، جایی که با سیم آبی کوتاه می شود ، این سیم سفید رله ای را تغییر می دهد که پایانه مثبت باتری را از منبع تغذیه مثبت تغییر می دهد ، این بدان معناست هنگامی که همه چیز به منبع تغذیه وصل است ، تنها کاری که باتری برای آن استفاده می کند این است که سیم پیچ روی رله را تغذیه می کند و همه قطعات از منبع تغذیه تغذیه می شوند ، اما به محض قطع شدن آن - قطع بین رنگ مشکی و سیمهای سفید رله را خاموش می کند و همه اجزا از باتری تغذیه می شوند. به همین دلیل ، و به منظور اینکه بتوانید قسمت بالای دستگاه را برای استفاده قابل حمل حذف کنید ، واحد بالایی همیشه به برق متصل است. بالا نگه داشتن باتری ها این شارژر کمتر از 5 وات به عنوان شارژر شارژ مصرف می کند. منبع تغذیه هنگام خاموش شدن سیستم از 11 وات استفاده می کند ، این مقدار با روشن شدن کل قطعه به حدود 70 وات می رسد. آنقدر قدرت مضحک را به کار نمی برد که انتظار دارید با تمام این که در خانه ساخته شده است. من یک جعبه ذخیره سازی برای پایین پایه درست کردم ، فقط به این دلیل. این شامل همه اجزای پروژه های بعدی من است:)

مرحله 5: اکنون قدرت بیشتری دارم - به بلندگوهای بیشتری نیاز دارم

من 8 راننده BMR صوتی کمبریج داشتم ، مسلماً آنها هنوز در بلندگوهای ماهواره ای "minx" شرکت بودند ، اما به زودی تغییر کرد. من تصمیم گرفتم بلندگوهای کف 105 سانتیمتری برای دستگاه بسازم ، داشتن همه بلندگوها در یک قطعه خوب است ، اما اکنون 4 قطعه است و به بلندگوهای جداگانه نیاز دارد. اینها دارای 3 درایور BMR در هر واحد با طراحی هواکش هستند ، اما فقط یکبار از تعداد زیادی محفظه و شکاف داخل کابینت عبور کرده است. آنها به طور خاص بی روح نیستند ، اما من هرگز انتظار نداشتم که از آنها استفاده کنند و از 3 درایور کوچک استفاده کنند. با این حال ، آنها بسیار موسیقایی و جامع به نظر می رسند. دو راننده دیگر در کابینت های کوچکتر ساخته شده بودند ، که در آن زمان من هیچ استفاده ای از آنها نداشتم ، آنها به معنای واقعی کلمه فقط اضافی و خاموش بودند ، پس چرا که نه؟ آنها بعداً به بلندگوهای عقب تبدیل شدند ، اما نه تا مرحله بعدی…

مرحله 6: ارتقاء چند کانالی

من فکر نمی کردم که هرگز بتوانم دوباره از JBL ms8 خود استفاده کنم ، برای کسانی که نمی دانند ، این دستگاه با یک وسیله ادغام شده است تا صدای فراگیر "logic7" را ایجاد کند. این دستگاه ها به معنای واقعی کلمه باورنکردنی هستند. این ماشین 3 یا 4 سال قبل از ماشین من خارج شد و در یک کمد به همراه هر چیز دیگری که فوراً از آن استفاده نمی کنم ، رها شد. این مورد گردگیری شد و برای واحد پنجم پشته آماده شد … اتفاقاً در جعبه ای با JBL KD-AVX77 من قرار داشت ، بنابراین واحدها را اندازه گیری کردم تا ببینم آیا راهی وجود دارد که هر دو در فاکتور فرم مناسب باشند. من با تمام واحدهای دیگر ، 450mm x 250mm x 115mm ایجاد کرده بودم. در کمال شگفتی این کار را انجام داد - با فشار ، بنابراین من فشار آوردم. Jbl بدیهی است که صدای 2 کاناله را از ماژول cd یا usb به یک سیگنال تقویت شده 8 کاناله تبدیل می کند ، در حالی که jvc به معنای واقعی کلمه به عنوان یک گذرگاه است ، فقط به عنوان یک دستگاه خط خروجی استفاده می شود ، صرفاً به این دلیل که من هیچ کاربرد دیگری برای آن نداشت ، هرگز بعید بود ، و من عاشق صفحه نمایش کامل آن هستم. هنگامی که کل پشته روشن می شود و نام های تجاری بر روی صفحه نمایش قرار می گیرند ، دوباره به یک حلقه قرمز در اطراف صفحه jvc و کنترل سطح برای sub ، center ، balance و fader در Jbl برمی گردند. هنگامی که هر چیزی نیاز به تنظیم نگهدارنده کنترل از راه دور برای Jbl دارد ، در کنار آن چسبانده می شود تا گم نشود. … و در حال حاضر من از کابینت های کوچک BMR که قبلاً ساخته بودم استفاده می کنم:) من * هر نیتی داشتم * این آخرین چیزی است که من ساختم … اما بعد تصمیم گرفتم که سیستم به یک ساب … و یک بلندگوی مرکزی نیاز دارد. Jbl دو خروجی داشت که برای هیچ موردی استفاده نمی شد ، دیگر چه کاری باید انجام می دادم ؟؟؟

مرحله 7: ساب ووفر (mark1) و بلندگوی مرکز (ها)

ساب ووفر از واحدهای درایو استفاده می کند که در پروژه دیگر من وجود داشت ، این در اوایل ساخت این سیستم قربانی شد. در واقع ، حتی قبل از ساخت واحد دوم ، عمدتا برای سوئیچ ها و پنل usb ، قربانی شد. صدا های مانیتور در واقع به طور شگفت انگیزی به خوبی ساب ووفرها کار می کنند ، که توسط پنل تقویت کننده Mission تغذیه می شوند ، شماره مدل ساب اصلی را فراموش می کنم ، اما صفحه تقویت کننده چیز دیگری بود که من فقط منتظر استفاده بودم. صفحه جلویی آن دارای یک متر سنج LED روشن از یک hifi قدیمی پایونیر و یک فیلتر کم گذر با 2 کنترل برای تراز و متقاطع است. تهویه برای این کار از طریق درگاه جلو انجام می شود. همانطور که سیگنال ساب ووفر * پس از * برد کنترل صدا در واحد اصلی گرفته می شود ، بیس از طریق همه چیز روی سیستم تنظیم می شود ، بنابراین ساب ووفر را می توان راه اندازی کرد و تنها گذاشت ، بدون انجام هرگونه تنظیم و بالا واحد. روی هم رفته کاملاً خوب کار می کند (یا کار می کند) ، اما به آن اندازه ای که امیدوار بودم نرسید. هرچند هنوز خوب است اما تقریباً هیچ صدای زیر 46 هرتز با استفاده از برنامه صوتی وجود ندارد. هنگامی که ساب را بیرون آوردم ، زمان ساخت بلندگوی مرکزی یا بلندگوی مرکزی S به نظر می رسید. من نمی توانم در مورد طراحی یک اسپیکر مرکزی بدون ظاهر در سیستم ، با سطح جلو و عقب منطبق و بدون راننده BMR تصمیم بگیرم … اگر بخواهم به سرعت از سه راننده در هر مسافر طبقه پشیمان شدم. فقط از 2 مورد استفاده می کنم 2 تا برای بلندگوی مرکزی باقی می ماند. همانطور که اتفاق افتاد ، من چند بلندگو سینمای خانگی LG را با مبلغ اصلی 1.20 پوند خریداری کردم ، زیرا می خواستم توییتر کنم ، اما برای فهمیدن اینکه اینها هیچ کدام نداشتند ، آنها فقط درایور 2 2 2 اینچ در واحد داشتند -یا داشتند تا اینکه آنها را برچیدم اینها درایورهای 16 اهم با توان 50 وات هستند ، من مشکوک بودم که در کنترل قدرت مشکوک هستم ، اما امپدانس با یک مولتی متر درست نشان داد. این چیزهای کوچک اگرچه در واقع بسیار چشمگیر هستند ، من تعجب نمی کنم اگر آنها بتوانند 50 وات مصرف کنند و به آن بخندند! من تصمیم گرفتم که از 4 عدد به عنوان بلندگوی وسط استفاده کنم ، که به پایه تلویزیون متصل شده اند ، پایه مانیتور به طور دقیق تر ، همه از مواد مشابه با سایر قفسه ها با 2 قفسه (قطع شده) و یک تلویزیون اپل در زیر یکی از قفسه ها ایده استفاده از مانیتور و ایجاد پایه به طور کلی صرفاً به دلیل یافتن یک پایه پلاستیکی ساده VESA در مغازه پوند بود !!! لبه های بیرونی پایه دارای LED های RGB در اطراف خود هستند و تمام کابل های الکتریکی (و دوشاخه ها) در پشت آن نصب شده است و توسط نوار چوبی که من به عنوان ایستاده ای برای درخشش LED ها در دیوار استفاده می کردم ، پنهان شده است. سوکت هدفون در پشت مانیتور ، نور ستاره را به واحد سوم من که یکی با کنترل صدا است ، هدایت می کند ، زیرا دارای کلید خاموش مینیاتوری است که در پنل جلویی نصب شده است. این در ابتدا تقویت کننده 4ch در آن واحد را روشن کرد (اکنون از کار افتاده است) اما اکنون دو رله را تغذیه می کند ، یکی برای چپ برای راست ، بین cd/usb/bt و در حال حاضر ورودی از مانیتور. همانطور که قبلاً ذکر شد ، همه تجزیه و تحلیل طیف ها و تقویت کننده ها * کنترل * صدا هستند ، بنابراین اکنون همه اجزا به خروجی مانیتور واکنش نشان می دهند. هنگامی که کانال فرعی و مرکزی در آن سیم کشی شد ، خوب به نظر می رسید ، اما به اندازه کافی خوب نبود. JBL دارای دامنه های متقاطع کاملاً متقاطع است ، و نقطه متقاطع بین ساب ووفر و بلندگوی مرکزی بسیار پایین بود … خیلی پایین است تا LG های کوچک بتوانند به آن برسند. راه حل 2 پرنده را با یک سنگ کشت… اگر 2 واحد درایو 4 onkyo را می توان به عنوان سنگ توصیف کرد؟ تصویری که صفحه جاده Crossy و روشنایی led را نشان می دهد نیز نشان می دهد که پایین پایه چقدر "بدون عارضه" بوده و فقط به صراحت در طبقه پایان یافته است. در حال حاضر دارای یک محفظه بلندگوی جداگانه است که دو راننده onkyo در آن قرار گرفته و به سمت موقعیت گوش دادن زاویه دارد و شکاف بین بلندگوهای فرعی و مرکزی را پر می کند. 2 دستگاه از ال جی دارای خازن 1.5uf بودند تا بتوانند توییتر کنند. نمی توانم به خاطر بسپارم که 4 بلندگوی باقی مانده به خروجی کانال مرکزی JBL متصل شدم ، اما به هر حال می تواند به 2 اهم در خروجی برسد ، و هر کجا که بودم به نظر می رسید خوب کار می کند. برای هر کاری که انجام دادم دلیلی وجود داشت ، اما به یاد نمی آورم. بنابراین ، در حال حاضر من یک دستگاه پخش سی دی ، پخش کننده USB و sdcard ، بلوتوث ، اپل تی وی ، یک مانیتور و صدای 7.1 کانال Logic7 دارم …… تنها مرحله باقی مانده یک دستگاه پخش دی وی دی بود …… بودن؟؟

مرحله 8: (دستگاه HD) دستگاه پخش DVD

سالها و سالها پیش Xbox 2 دست دوم خریدم ، با درایو HDDVD اضافی و چندین دیسک ، حلقه قرمز مرگ این کار را تمام کرد ، بنابراین فیلمهایی باقی ماند که نمی توانستم تماشا کنم. Ebay با پخش کننده Venturer HDDVD این مشکل را برای من ثابت کرد ، خوب ، در واقع دو مورد از آنها. من دومین فیلم را خریدم ، و تعداد بیشتری فیلم ، فقط به این دلیل که یک بازیکن پشتیبان داشتم ، زیرا آنها با گذشت سالها نادرتر و نادرتر می شوند … چیزی که من با از بین بردن یکی و تصاحب مجدد به آن کمک کرده ام. به نظر من برای مطابقت با بقیه واحدها ، در نهایت ، چقدر احمقانه به نظر می رسد با آن در ظاهر اصلی زیر پشته من؟ این یک کپی مستقیم نبود ، همه تخته ها باید در زوایای مختلف وارد شوند تا همه چیز مناسب باشد ، واحد اصلی بسیار بزرگتر از من بود ، همچنین یک دماسنج و یک صفحه نمایش 4.3 اینچی در جلو (همچنین ، فقط به این دلیل) قبل از قرار دادن قطعات در داخل ، برش ها برای سوئیچ قدرت ، سنسور از راه دور ، vfd ، مانیتور ، دماسنج ، سینی دیسک ، اتصال برق و hdmi قطع شدند ، زیرا می خواستم خطرات ورود خاک اره به درایو را به حداقل برسانم. به توشیبا اینها را ساخته و تقریباً قطعاً در حال حاضر در دسترس نیستند.از آنجا که HDMI مستقیماً وارد مانیتور می شود (البته از طریق جعبه سوئیچ بین Apple TV ، ps3 و HDDVD) صدا همچنان از طریق سوکت هدفون مانیتور به بقیه دستگاه وارد می شود. بنابراین مانند سایر موارد یکپارچه است. در این عکسها یک عکس تیره وجود دارد که نشان می دهد کل مجموعه در نورهای ضعیف چگونه به نظر می رسد ، اما روشنایی ستاره cd یا پخش کننده DVD روشن نیست. این می توانست "دیگر" باشد ، دیگر کاری انجام ندهم ، هیچ تغییری در ساختن وجود نداشته باشد ، هیچ چیز دیگری لازم نیست … اما عدم وجود ساب ووفر در فیلم های با کیفیت پایین برای من خراب شده است. من می دانم که بسیاری از سیستم های سینمای خانگی هرگز نمی توانند به زیر 50 هرتز امیدوار باشند ، اما مدت زمانی که در کل این پروژه صرف کرده ام این احساس را به من دست داد که انگار باید به نتایج بهتری می رسیدم…. برگشت به تخته رسم.

مرحله 9: علامت گذاری 2 ساب ووفر

بنابراین ، زمان جایگزینی ساب…. من تصمیم گرفتم که دیگر آمپلی فایر ساب ووفر تغذیه نمی کنم ، این بار یک آمپلی فایر 12 ولت می خواهم. در جعبه لوازم الکترونیکی مرده من یک برد تقویت کننده از یک ساب ووفر زیر صندلی داشتم ، این از یک واحد درایو DVC 8 اینچ استفاده می کرد. اسم سازنده رو یادم نمیاد با این حال ، تقویت کننده در واقع بسیار بسیار خوب است. چرا برای شغلی که قبلاً انجام می داد ، به همان اندازه پایین می آید ؟! به هر حال ، این مورد دوباره جابجا شده و دوباره بسته بندی شده است. اگر از پلاگین اصلی استفاده می شد ، این کابینت بسیار عمیق تر از آن بود که در بالای ساب ووفر قرار گیرد ، بنابراین کابل ها مستقیماً روی برد لحیم می شدند. محفظه اصلی * مخزن حرارتی برای این کار بود ، اما اکنون که رفته است 2 جایگزین پیدا کردم. این مدارها عمداً در محفظه جدید به نمایش در می آیند ، همانطور که برد مدار از طریق بالای پنجره مشبک (از بلندگوی مرکز TEAC ماشین قدیمی ، که برای پوشاندن درایورهای بافته شده در دستگاه پخش کننده CD) قابل مشاهده است ، مدار برد و هیت سینک ها توسط LED RGB روشن می شوند. فقط 2 صفحه در جلو وجود دارد ، یکی کنترل سطح ، یکی فرکانس است. ساب ووفر فقط به این دلیل امکان پذیر است که من 2 بلندگوی فیلیپس را از Schpock "جمع آوری" کردم ، این بلندگوهای قفسه کتاب با مخروط های آلومینیومی و رادیاتورهای منفعل "woox" در بالا است. من اینها را به طور خاص برای ساخت یک واحد فرعی خریداری نکرده ام ، چرا شما می خواهید؟ بلندگوهای قفسه کتاب ؟؟ اما ای روزهای من ، این واحدهای درایو فوق العاده ای هستند. چند ویدیو در یوتیوب وجود دارد که نشان می دهد این فیلم ها کاملاً مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و آنها آن را دوست دارند. چنین بلندگوهای کوچک چشمگیر. آنها فکر می کنم 5.25 اینچ هستند و رادیاتورهای غیرفعال یکسان هستند. قبل از اینکه آمپر ساب ووفر را بسازم ، از آن برای تست این درایورهای فیلیپس استفاده کردم و jeez این کارها را انجام می دهد !! همان موقع تصمیم گرفتم که اگر از هر دو این درایورها استفاده کنم ، بتوانم یک زیر باریک تر از قبلی بسازم. هر دو در یک کابینت مهر و موم شده به صورت زاویه ای نصب می شوند ، سپس یک محفظه در بالای آن قرار دارد که آن را به یک کابینت باند تبدیل می کند ، که روی آن بافل دیگری - همچنین در زاویه - حاوی رادیاتورهای منفعل قرار گرفته است. این ناحیه رادیاتور منفعل به خودی خود یک محوطه است و قسمت بالایی آن به جای مفقود شدن وجود دارد. احتمالاً یک نام یا دستور یا چیز دیگری برای این نوع چیدمان وجود دارد ، باید اعتراف کنم که من چنین چیزی را ندیده ام ، مهر و موم نشده/باندپلاس/رفلکس (رادیاتور ، نه پورت) این عملکرد بسیار بهتری نسبت به ساب قبلی دارد ، و بسیار پایین تر می افتد همانطور که پنجره ای به واحدهای درایو وجود دارد ، LED ها را برای تماشای بلندگوها در آنجا قرار دادم و آنها به سختی حرکت می کنند. من می گویم رادیاتورهای منفعل دو برابر درایورهای واقعی حرکت می کنند ، که به خوبی باز است و به خوبی روشن است. داخل قفسه ای در قسمت بند بند محفظه وجود دارد که با کف پوشانده شده است تا جلوی آن را ناهنجار بگیرد -که کاملاً کار می کرد. اگر آمپلی فایر را روی کمترین فرکانس تنظیم کنید ، اما 40 هرتز است که هیچ بلندگوی دیگری در این سیستم به آن نمی رسد ، رانندگی با آن آسان است ، اما هیچ فایده ای ندارد که آن را تا این حد پایین نگه دارید. انجام یک آزمایش با تجزیه و تحلیل طیف جداگانه به نظر می رسد بهترین فرکانس عبور از آمپر در 80 هرتز است ، سپس با بلندگوهای مرکز فرکانس پایین به خوبی ترکیب می شود.

مرحله 10: همین

تمام شد ، چیز دیگری برای افزودن وجود ندارد. همه چیز در این سیستم وجود دارد ، بسیاری از اجزای غیر ضروری به آن اضافه شده است ، اما سلام ، بدون همه آنها یک آموزش خسته کننده خواهد بود. عکسهای اضافه شده به این مرحله تمام تحولات این سیستم را نشان می دهد. برای شروع به عنوان پخش کننده سی دی استریو و در نهایت به عنوان یک دستگاه دیجیتال بلوتوث Logic7 بلوتوثی در حال پخش سیستم سینمای خانگی! بنابراین دیگر کاری برای انجام دادن وجود ندارد….. اگرچه ، اگر بتوانم یک پخش کننده مینی دیسک مناسب پیدا کنم ، بخش دیگری را اضافه می کنم. با تشکر از شما برای همراهی در این سفر. با احترام ، بن