عمر باتری رادیو DX3 را از Spektrum با کمتر از 20 دلار: 11 مرحله افزایش دهید

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

من ابتدا این موضوع را در تاپیک DX6/7 در انجمن های RCGRoups.com دریافت کردم. من ماشین های نیترو را اداره می کنم ، بنابراین یک DX3 خریدم. من مدتی از رادیو استفاده کردم ، و عمر باتری من در اکثر رادیوها بهتر بود-اما صاحبان DX7 بعد از انجام مد ، 5-6 ساعت زمان اجرا داشتند. حالا این چیزی است که من در مورد آن صحبت می کنم! من تصور کردم که DX3 و DX6/7 ممکن است از یک تراشه تنظیم کننده استفاده کنند ، زیرا طراحی تراشه و مدار داخلی نباید خیلی تغییر کرده باشد. ابزار PCB کمتر و همه اینها.

معلوم شد من درست گفتم من می توانم حدس بزنم که DX2 (جدید و قدیمی) از یک تنظیم کننده داخلی در داخل استفاده می کند. با این حال ، من آن ها را آزمایش نکرده ام و ممکن است قسمت های داخلی آن کمی متفاوت باشد. قطعات خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که آن را به روش صحیح لحیم کرده اید. در بهترین حالت ، کار نمی کند. از این بدتر ، شما دود بسته بندی شده از کارخانه را رها می کنید و می توانید یک رادیو جدید بخرید. سرگرم کننده نیست. این حالت تقریباً به آسانی امکان پذیر است: یک جزء را لحیم کنید ، پدها را قلع بزنید ، و قسمت دیگر را روی آن قرار دهید. انجام شده. در اینجا یک نمودار تصویر به تصویر در مورد آنچه باید انجام دهید آورده شده است. مانند همه چیز در اینترنت: من هیچ مسئولیتی در قبال اقدامات شما نمی پذیرم. این برای من کار کرد. ممکن است برای شما نباشد. اگر نمی توانید لحیم کاری کنید این کار را نکنید.

مرحله 1: ابزارهای خود را جمع آوری کنید

مرحله اول: ابزارهای خود را جمع آوری کنید. مانند هر حالت/هک خوب ، قبل از شروع به اصلاح ، ابزارهای خود را جمع آوری کنید. همچنین تصور می کنم یک قانون خوب برای زندگی است … به هر حال ، من از موارد زیر استفاده کردم:

انبردست پیچ گوشتی فیلیپس انبردست بینی لحیم کاری آهن ، اسفنج و …

مرحله 2: حذف قاب پشتی

8 پیچ فیلیپس وجود دارد ، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. آنها را حذف کنید. اگر خوب هستید نیازی نیست آنها را تا آخر از قاب جدا کنید. اگر فکر نمی کنید مهارت های شما می تواند قبض ها را پرداخت کند-آنها را بردارید و در جایی امن قرار دهید. ترجیحاً داخل چیزی که می توانید ببندید تا در زیر میز کار پراکنده نشوند. اگر برای هر پیچ از دست رفته نیکل داشتم…

همچنین ، باید در مورد سیم آنتن ، که به آنتن متصل شده است و در پشت کیس متصل شده است ، بسیار مراقب باشید. من نمی دانم چرا (من فکر می کنم این یک نقص مهندسی است) ، اما زندگی چنین است. بسیار نازک و شکننده است. خوب ، واقعاً آنقدر شکننده نیست ، اما اگر بیش از حد آن را گوریل کنید ، می توانید آن را بشکنید. کافی است قسمت پشتی آن را بردارید و سیم خاکستری رنگی را مشاهده خواهید کرد که روی PCB به کانکتور طلایی کوچکی می رود. با استفاده از ناخن ، آن را درست در زیر محل اتصال سیم با اتصال دهنده در PCB قرار داده و مستقیماً به سمت بالا بکشید. اتصال دهنده به راحتی جدا می شود (در غیر این صورت ، آن را مجبور نکنید! فقط آن را تکان دهید و از بین می رود) و سپس کل قاب پشتی را کنار بگذارید. ببینید چگونه نیازی به برداشتن پیچ ها ندارید؟ گفتم خوبم…

مرحله 3: تنظیم کننده خطی را پیدا کنید

تشخیص آن بسیار آسان است … تقریباً به صورت شما خیره شده است. این مربع سیاه است و دارای سه پایه در کنار محل اتصال آنتن و درست بالای دکمه اتصال است.

در مورد دکمه اتصال … این درست در مورد جایی که ما قصد داریم در آن کار کنیم درست است … اما شما نمی توانید آن را حذف کنید. ممکن است بخواهید چند لایه نوار روی آن بگذارید تا در نهایت ذوب نشوید. من فقط کمی آن را خواندم ، اما هنوز کار می کند. بعلاوه ، اینطور نیست که کسی آن را ببیند…

مرحله 4: پاهای تنظیم کننده خطی را لحیم کنید

ابتدا پاها را قلع می زنید. تمام لوازم الکترونیکی فروخته شده در ایالات متحده باید مطابق RoHS باشد. معنای آن برای ما این است که در هیچ یک از لحیم ها سرب وجود ندارد. این بدان معنی است که برای لحیم کاری مجدد مکنده است. بنابراین با لحیم جدید پاها را محکم کنید. فقط به این دلیل که آنها نمی توانند در ایالات متحده بدون رعایت RoHS به فروش برسند به این معنی نیست که ما باید از Solder PBFree استفاده کنیم. (PB نماد سرب است.)

اکنون پنس بینی سوزنی خود را زیر پای اول بچسبانید و در حالی که آهن را روی ساق قرار می دهید ، آن را به آرامی بالا بکشید. شما صدای پاپ (یا صدای تند و تیز) را می شنوید که طبیعی است. در همان زمان ، شما شاهد افزایش آن خواهید بود. نگران نباش فقط کافی است پای خود را محکم نگه دارید و آن را از بالا و خارج کنید. اگر یک پل لحیم کاری بزرگ دارید ، دو چیز ممکن است اتفاق افتاده باشد: 1. شما لحیم زیادی روی پا داشته اید. 2. پا را به اندازه کافی بالا نمی برید. فقط لحیم را گرم کنید و با هر شانس ، آن را رایگان می آید. در غیر این صورت ، مکنده خود را بیرون بیاورید و مایع اضافی را بجوشانید. اگر مکنده لحیم کاری ندارید ، فقط نوک اتو را پاک کنید و آن را از طریق لحیم پاک کنید. و یک شیر لحیم بخورید. به زودی.

مرحله 5: حذف تنظیم کننده خطی از PCB

این شامل گرم کردن انتهای بزرگتر و ذوب لحیم کاری در زیر آن است. این یک مرحله جداگانه است ، زیرا اگر ابتدا پاها را لحیم نزنید ، هرگز دستگاه را از PCB خارج نمی کنید.

PCB گرمکن این قسمت است. و ، من چند آزمایش با پروب دما انجام دادم-این مکنده داغ شد. تمام این اتلاف انرژی به عنوان گرما به این معنی است که باتری های شما در حال خاموش شدن هستند. برای برداشتن تنظیم کننده ، کافی است آهن خود را روی قطعه فلزی تخت بزرگ قرار دهید و مقداری لحیم کاری در آن وارد کنید. قسمت را فشار دهید و احتمالاً آن را به طرف میز کار خود می فرستید. نگران نباشید-دیگر نیازی به آن ندارید. اجازه دهید تا بانی های گرد و غبار را با تابش گرما و عدم بهره وری در ولتاژهای بالا همراهی کند. آنها از شرکت قدردانی خواهند کرد.

مرحله 6: پدهای تنظیم کننده را روی PCB قلع کنید

یک گام کوچک ، اما یک گام مهم. بدون این مرحله ، تهیه تنظیم کننده جدید روی پدها برای شما بسیار مشکل خواهد بود. به من اعتماد کن. من از لحیم PBFree متنفرم.

مرحله 7: قرار دادن تنظیم کننده جدید در مدار

این تنها گام واقعاً دشوار است. و حتی این یکی آنقدرها هم بد نیست

فضای کافی روی PCB وجود ندارد تا تنظیم کننده جدید در جایی که قدیمی بود مناسب باشد. همچنین فضای کافی برای چسباندن آن به لبه وجود ندارد. چه باید کرد! خوشبختانه ، ما در یک جهان مسطح زندگی نمی کنیم! راه حل من این است که کمی آن را زاویه داده و در هوا قرار دهم. خوب برای خنک کننده (تنظیم کننده به سختی گرم می شود-همچنین آزمایش شده است) و مهمتر از همه: اجازه می دهد تا مناسب باشد! با فشار دادن اتو به ساق پا و نه پد ، یک پا را پایین بیاورید (مطمئن شوید که قطبیت را بررسی می کنید). همانطور که باید بدانید ، شما قطعه را گرم می کنید نه لحیم کاری. با لحیم کاری اضافی که روی پد قرار دارد ، هنگامی که پا گرم می شود ، باید به راحتی جریان یابد و قطعه را به پایین بچسبانید. آه ، لحیم سرب خوب قدیمی. سپس پای دیگر و سپس پای دیگر را لحیم کنید. آسان. مجبور شدم کمی از پاها را جدا کنم تا بدون دست زدن به سطح زمین مناسب شود. این منطقه بزرگ نقره ای است که قبلاً تنظیم کننده قدیمی در آن بود. شاید لازم نباشد. فقط اجازه ندهید آنها سطح زمینی را که تنظیم کننده دیگر به آن چسبیده بود لمس کنند. جرقه و دود بسته بندی شده کارخانه ممکن است آزاد شود. بد! همچنین می توانید از سیم کمی استفاده کرده و آن را داخل بدنه رادیو قرار دهید. من دوست ندارم چیزهایی در داخل رادیوی من بچرخد-بنابراین ترجیح دادم این کار را نکنم. شما خودتان تصمیم می گیرید و به آنها پایبند هستید.

مرحله 8: آزمایش تنظیم کننده

کمی بیشتر لحیم کاری روی پاهای تنظیم کننده جدید بگذارید و مطمئن شوید که همه اتصالات خوب هستند. من این کار را با قرار دادن DMM خود در حالت دیود/بوق انجام می دهم و پای کامپوننت را در نزدیکی کامپوننت لمس می کنم ، و سپس کامپوننت دیگری که ردیابی به آن اجرا می شود. در برخی از مدارها ، گفتن این امر آسانتر از انجام آن است-اما در این مورد فوق العاده آسان است.

دو خازن در هر طرف رگولاتور قدیمی اثری بزرگ و زیبا از آن به دست می آورد. به سادگی یک پراب متر خود را به رگولاتور لمس کنید ، ردیابی را تا کلاه دنبال کنید و کاوشگر را در آنجا لمس کنید. اگر بوق می زند یا صفر اهم را نشان می دهد ، طلایی رنگ شما است. در مرحله بعد باید رادیو را آزمایش کنیم. گیرنده (RX) خود را روشن کرده و منتظر بمانید (3 ثانیه). سپس رادیو (TX) خود را بردارید و در بسته باتری قرار دهید. شما باید آن را نگه دارید ، زیرا قسمت پایین دیگر مناسب نیست. مزاحم آنتن یا پیچاندن پشت نشوید-فعلاً آن را کنار بگذارید. بسته باتری را نگه دارید و رادیو را روشن کنید. به صفحه نمایش نگاه کنید. آیا بین 11 و 10 ولت ولتاژ معمولی نشان می دهد؟ در این صورت ، دکمه را بچرخانید و گاز را عقب بکشید. اگر چیزها حرکت می کنند ، طلایی شما هستند. رادیو و گیرنده را خاموش کنید و بسته باتری را یکبار دیگر کنار بگذارید. اگر اینطور نیست ، مطمئن شوید که بسته باتری شما شارژ شده است و آن را به درستی تنظیم کرده اید. اگر هنوز کار نکرد ، به عقب برگردید و دوباره اتصالات خود را آزمایش کنید. اگر هنوز کار نمی کند ، تنظیم کننده را بردارید ، پدها و پایه های تنظیم کننده را از لحیم کاری (لحیم-مکنده!) تمیز کنید و لحیم جدید روی آن قرار دهید.

مرحله 9: همه چیز را کنار هم قرار دهید

سیم آنتن را بگیرید و کانکتور را در رادیو پیدا کنید. بله ، می دانم بسیار کوچک است. بله، شما می توانید آن را انجام دهید. اگر می توانم آن را با انگشتان بزرگ و چاق خود انجام دهم-شما نیز می توانید.

این کمی مشکل است ، اما خیلی بد نیست. ترفند این است که آن را مستقیماً از طریق اتصال دریافت کنید. صورتی خود یا هر چیزی که می توانید زیر PCB شناور در TX قرار دهید. کانکتور را به آرامی فشار دهید (به آرامی!) و بر روی آن کلیک می کند/محکم می شود. راستش را بخواهید ، اینجا پر از لمس است. هنگامی که کانکتور به درستی روشن می شود بدون پاپ شدن می چرخد. فقط مثل گوگول دورش نچرخید. هنگامی که آنتن دوباره روشن شد ، دکمه اتصال پلاستیکی شفاف را روی LED قرار دهید که از دکمه سیاه بیرون می آید و قاب را دوباره روشن کنید. اگر رگولاتور خود را به درستی زاویه داده اید ، باید بتوانید قاب را به راحتی قرار داده و پیچ ها را به راحتی پیچ کنید. اگر نه … خوب … برگردید و آن را درست بپوشید. نروید و آن را مانند سر شلنگ خم کنید. شما می توانید پدها را پاره کنید و سپس بدون یک دست و پا زدن از نهر خاصی بالا می روید. بنابراین فقط آن را انجام ندهید لحیم کاری مجدد یک دقیقه طول می کشد ، و این آسان است.

مرحله دهم: تمام شد

گام دهم: بنشینید و احساس کنید که موفق شده اید! توانجامش دادی! اکنون باتری های شما بسیار بیشتر از گذشته دوام می آورند. من صادقانه نمی دانم چه مدت طول می کشد ، اما قابل توجه است. من باتری های 2600Mah را در حال حاضر در آنجا دارم ، و قبل از آن آنها از 11 ولت به 9 ولت کاهش می یابد. من می گویم ، 2 ساعت رانندگی خوب ، واقعاً صدمه جدی به آنها می زند. و باتری های قلیایی تقریباً بی فایده بودند-در عرض چند دقیقه از بین می روند. در حال حاضر باتری های خود را شارژ می کنم و می توانم تمام روز را بدون ترس از اینکه باتری هایم روی من تمام شوند ، ادامه دهم. قبل از اتمام باتری در رادیو سوختم تمام شد! RX از طرف دیگر … و قبل از شروع به پرسیدن س:الات: خیر. RX به اندازه TX از تنظیم کننده جدید سود نخواهد برد. دلیل آن تا حدودی قابل تأیید است ، اما اساساً رگولاتور قدیمی به طور وحشتناکی در گرفتن ولتاژهای بالا و پایین آوردن آنها به ولتاژهای خروجی ناکارآمد بود. این خروجی 3.3v است و همانطور که می بینید باتری 8xAA دارد. 8AA * 1.2 = 9.6V (Ni-MH) 8AA * 1.5 = 12v (قلیایی) از آنجا که خروجی (3.3v) بیش از دو برابر (سه برابر) از ولتاژهای ورودی ، تنظیم کننده ناکارآمد فقط باتری ها را به عنوان گرما می سوزاند. رگولاتور جدیدی که قرار داده ایم یک تنظیم کننده سوئیچینگ است که تقریباً در هر ولتاژی کارایی بسیار بالایی دارد. به علاوه ، از جریان کمتری برای کار استفاده می کند. پاداش در اطراف!

مرحله یازدهم: یادداشت ها و اندیشه های پس از آن

شما برو! امیدوارم این کار به اندازه من به شما کمک کند. به همین سادگی ، هیچ دلیلی وجود ندارد که این کار را انجام ندهید. منظورم این است که غیر از این واقعیت که ممکن است شما رادیو خود را بشکنید … اما این هرگز قبلاً من را متوقف نکرده است! اگر شخص دیگری اطلاعاتی به دست آورد ، یا من باید چیزی را تغییر دهم ، آن را در اینجا یادداشت می کنم. و در اینجا ویدئویی از کارکردن آن وجود دارد. چرا؟ چرا که نه! لذت بردن!