چگونه پردازنده جلوه های گیتار My Line 6 Pod-Rack را نصب کردم: 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

من یکی از واحدهای اصلی POD خط 6 را هنگامی که برای اولین بار در 1998 ظاهر شد خریدم. آن زمان فوق العاده به نظر می رسید و هنوز هم عالی به نظر می رسد - تنها مشکل شکل آن بود - به بیان ساده ، احمقانه به نظر می رسد. مهمتر از آن ، مگر اینکه فضای زیادی برای میز کار داشته باشید یا از آن در جاده زیاد استفاده کنید ، هیچ مکان مناسبی (حداقل در منطقه تنگ خانه من) برای قرار دادن و نگهداری آن وجود ندارد. من از راحتی واحدهای نصب شده روی رک لذت می برم ، اما برای تهیه Pod XT Pro جدید ، باید 700.00 دلار جریمه کنید - مانند بسیاری از افراد دیگر در این سایت - تصمیم گرفتم آهن لحیم کاری را جدا کرده و خودم آن را نصب کنم.

مرحله 1: بیایید ببینیم داخل آن چیست…

قبل از انجام هرگونه کار خشن ، می خواستم ببینم با چه چیزی سر و کار دارم ، بنابراین ، زمان باز کردن آن فرا رسیده است … هنگامی که آن را به PCB برهنه رساندم و سریع اندازه گیری کردم ، خوشحال بودم که می بینم واحد خام واقعاً مناسب است. داخل شکاف 1U (یعنی زیر 1.75 اینچ) - که بزرگترین جزء آن خازن بزرگ است.

با نگاهی بیشتر به آنچه باید انجام شود ، دسته ای از قطعات باید جدا شوند و به صفحه وصل شوند تا به این وسیله بتوان از قاب رک دسترسی داشت - این قطعات چهار جک صوتی (ورودی ، خروجی هدفون و چپ /) هستند. خروجی های راست) ، 2 رمزگذار دوار (برای مدل آمپر و انتخاب جلوه) ، 8 پتانسیومتر (برای ورودی های مختلف) ، ورودی منبع تغذیه و 2 جک MIDI. از آنجا که این در داخل قفسه خواهد بود ، من همچنین باید یک مدار شکستن برای LED های صفحه نمایش و برای دکمه ها / سوئیچ ها در برنامه ریزی ایجاد کنم.

مرحله 2: برنامه ریزی برای همه چیز…

قوانین اتوکد با در نظر گرفتن ابعاد PCB Pod ، ابعاد مورد قفسه ای که می خواستم از آن استفاده کنم (محفظه rackmount 1U x 8 ، قطعه Mouser #546-RMCV19018BK1) و ابعاد خشن انواع کلیدها ، دستگیره ها ، دکمه ها و جک ها ، من اتوکد را راه اندازی کردم و چیزهایی را برنامه ریزی کردم تا ببینم همه چیز به بهترین وجه مناسب است … تصاویر حاصله پیوست شده اند … شاید به دلیل جزئیات خطوط و اندازه های کوچک تصویر در اینجا دیده شوند ، اما به من اعتماد کنید ، زمان و تلاش ابعاد و محل قرارگیری اجزای واحد روی رک نهایی مطابق برنامه ریزی انجام شد.

مرحله 3: زمان جوشکاری مجدد…

قبل از فروختن هر چیزی ، می خواستم مطمئن شوم که می دانم کجا رفته است … بنابراین یک عکس فوری از قسمت جلو و پشت PCB بارگذاری شده گرفتم و آن را در Photoshop با تمام نقاط اتصال مناسب مشخص کردم که در کجا رفت - متأسفانه ، من می توانم این تصاویر را برای بارگیری پیدا نکنید - اما اگر تصمیم گرفتید Pod خود را که روی رک نصب شده هک کنید - این کار را انجام دهید! احمقانه است که همه اجزا را حذف کنید تا متوجه شوید که نمی دانید انتهای مثبت و منفی LED ها کدام بود …

به هر حال - بنابراین ، من آهن لحیم کاری قدیمی ولر ، پیاز لحیم کاری ، فتیله و دستگاه مکنده را بیرون کشیدم و به شهر رفتم … همه جک ها ، پتانسیومترها (که همگی دردناک بودند) ، رمزگذارهای دوار (که دردی بزرگتر برای بیرون آوردن بدون شکستن خطوط) ، صفحه نمایش 7 قسمتی ، LED ها و جک قدرت. من نمی خواستم با پلاگین RJ-45 که آنها باید به یک پدال پا متصل شوند ، اذیت شوم ، عمدتا به این دلیل که می دانستم که به هر حال می توانم واحد خود را از طریق MIDI و زیرپایی Behringer FCB-1010 کنترل کنم … چرا زحمت … تصویر پیوست تخته جدا شده را نشان می دهد (سه سیم پتانسیومتر نیز متصل شده است - متأسفانه در حین لحیم کاری هیچ عکس نگیرم)

مرحله 4: ایجاد MIDI-thru

یکی از چیزهایی که من هرگز در مورد Pod دوست نداشتم این واقعیت بود که اگرچه دارای MIDI-IN و MIDI-OUT است ، اما هیچ پورت MIDI-thru سخت افزاری وجود ندارد … تصمیم گرفتم این را برطرف کنم … در PCB موجود ، MIDI-IN پورت به یک ایزوله کننده نوری GN138 وارد می شود-چه مکانی مناسب تر است که بتوانید یک درگاه MIDI را از طریق خروجی opto-isolator بر روی آن وصله کنید! اما یک چیز این است که برای پیاده سازی صحیح MIDI از طریق یک تاخیر بافر بسیار سبک باید وجود داشته باشد - به جای استفاده از IC بافر اختصاصی ، من تصمیم گرفتم که از اینورتر ارزان قیمت (74HC14 - از نظر فنی اینورتر Hex Schmitt -Trigger - مانند 22) استفاده کنم. هر یک سنت) و سیگنال را از طریق دو مبدل ارسال می کند (اساساً وارونگی را نفی می کند) که باعث ایجاد تاخیر / اثر بافر خفیف می شود … سپس از مقاومت 220 اهم استفاده کنید تا جریان خروجی از خط را کمی محدود کنید. به هر حال ، شما باید بتوانید از این مدار تقریباً روی هر چیزی که می خواهید یک درگاه MIDI-thru به آن اضافه کنید ، مجدداً استفاده کنید-به شرطی که یک اتصال +5V ، زمین مناسب داشته باشید و بتوانید در حالت خوب و ایزوله قرار بگیرید. سیگنال از MIDI-IN

(BTW - این مدار کاملاً کار می کند! من هیچ خطای همگام سازی یا تاخیر سرعت در وصله در این MIDI -thru نداشته ام)

مرحله 5: سیم کشی جک ها ، گلدان ها و رمزگذارها…

این سرگرم کننده بود - خسته کننده ، اما مستقیم. برای سربی که روی PCB لحیم شده است ، سیم را از آن نقطه اتصال به سرب روی قطعه بچسبانید … من عادت کردم که از سیم های سیاه ، قرمز و سبز برای اتصالات خود استفاده کنم - مشکی که به زمین می رود ، سبز مرکز بودن/گرم بودن و قرمز بودن خط +5 (در صورت لزوم)…

برای اینکه بتوانم آن را بی خطر انجام دهم ، خازن های کوچکتر را روی صفحه تخت کردم - و اگر فکر می کنید این مقدار سیم زیاد است … چند مرحله صبر کنید …

مرحله 6: آماده سازی قاب Rack

قبل از اینکه اوضاع بیش از حد شلوغ شود ، تصمیم گرفتم کار روی کوله پشتی واقعی را شروع کنم. از آنجا که بدنه از آلومینیوم مناسب ساخته شده بود ، وقت آن رسیده بود که Dremel و انواع مته های مته و فایل های دستی را بشکنیم …

متن برچسب ها به تازگی از یک چاپگر جوهر افشان معمولی روی کاغذ معمولی چاپ شده است - سپس مقداری ابر چسب خشک کننده را روی آنها آغشته کردم تا به فلز رنگ شده بچسبد. نه تمیزترین روش (یا روش حرفه ای) انجام آن ، اما کار می کند ، و هیچ یک از برچسب ها به روز نشده است. روکش قسمت LED ها و صفحه نمایش 7 قسمتی از مش مشکی نازک و مشکی قدیمی من بود که دور آن خوابیده بودم. برای همه برش ها / ابعاد / فاصله و غیره - اینجا واقعاً جایی است که نقشه های اتوکد به کار آمد -

مرحله 7: LED ها و نمایش 7 قسمتی

Pod اصلی از LED های قرمز و نمایشگر قرمز 7 سگمنت استفاده کرده بود - برای کمی طعم و مزه خودم ، به جای آن از تمام رنگ سبز استفاده کردم …

از روی نقشه های اتوکد ، من یک تکه تخته نان را بریده بودم تا همه اجزا را روی آن نصب کنم و اولین کاری که انجام دادم این بود که سیم ها را روی نشانگرهای جدید لحیم کردم. هر یک از این سیمها سرانجام در محل مناسب روی PCB اصلی لحیم می شود که در آن قسمت اصلی را برداشته ام … هنگامی که قسمت پشتی نشانگر نشانگر کامل شد ، سیمهای (مستقیماً به PCB) را برای دکمه لحیم کردم. اتصالات سوئیچ - پس از لحیم کاری هر اتصال ، سیم را با مقداری چسب حرارتی محکم کردم تا مطمئن شوم که جابجا نمی شود…. (هر چند یک نکته - در نهایت ، اتصالات من برای دکمه ها در جایی خراب شد ، بنابراین هیچ یک از دکمه ها کار نمی کند - که خوب است ، زیرا من به هر حال همه چیز را از طریق MIDI کنترل می کنم … اما اگر می خواهید دکمه های شما کار کنند ، از در اینجا احتیاط کنید!) و سپس سرانجام - اتصالات ورق نشانگر روی PCB لحیم شد … در حال حاضر شبیه به هم ریختن سیم ها به نظر می رسد … در این مرحله ، من PCB را در قاب قفسه نصب کردم تا کار بر روی آن آسان تر شود. …

مرحله 8: همه را در واحد Rack نصب کنید

با استفاده از قطعه ای از آلومینیوم L شکل 3/4 "x 3/4" (ضخامت 1/16 ") ، براکتی برای نصب رمزگذارهای دوار و پتانسیومترها طراحی کردم. این به نوبه خود به قاب محکم شد. من همچنین یک براکت کوچک طراحی کرد تا تخته نان نشانگر را نیز نگه دارد.

سپس صفحه جلویی را روی آن قرار دادم و کلیدها را وصل کردم - و پشت را با جک ها وصل کرده ام. سپس همه سیم ها را فشرده کردم و قسمت بالای آن را روی آن قرار دادم…

مرحله نهم: همه انجام شد! آن را آتش بزنید و آزمایش کنید

سرانجام - لحظه حقیقت. برق را وصل کردم ، سوئیچ را چرخاندم و اینک. زنده شد.

پس از انجام برخی آزمایشات با گیتار وصل شده ، آن را آنقدر شایسته دانستم که در قفسه قرار دهم. همه دستگیره ها و عملکردهای MIDI عالی کار می کنند - و با جک های صوتی جدید روی آن ، صدا کاملاً واضح است. همانطور که قبلاً اشاره کردم ، ناامید کننده است که دکمه های فشار کار نمی کنند ، اما این خوب است زیرا عملکرد MIDI 100 fine خوب کار می کند.

مرحله دهم: لیست نهایی و قسمت ها

فقط چند عکس آخر از واحد در قفسه - بسیار بهتر!

در اینجا لیستی از قطعات مورد استفاده برای انجام این کار (خریداری شده از Mouser و Jameco) Mouser: 103-1211-EV-Pushbutton Switch (x8) 540-SRB22A2FBBNN-Rocker Switch 589-7100-410-ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW-10 بخش LED bargraph (سبز) 696-SSL-LX2573GD-LED 5mm x 2mm (سبز-x20) 604-SC56-21GWA-7 بخش LED (سبز x2) 565-7160-1/4 "جک استریو (3 متری x 5) 161-0005 - 5 پین DIN MIDI Jack (زن x 3) 546 -RMCV19018BK1 - محفظه Rackmount - 1U x 8 "عمق Jameco - سوئیچ ضامن دار (AIR): 75969CB 22 AWG Hookup Wire: (100 '، مشکی): 36792 و/یا (100 'قرمز): 36856 - مقاومت 1/4 وات 220 اهم جامد (حداقل 100) - 690700 1x 74HC14 (اینورتر هگز): 45364 سخت افزار تصادفی که من در اطراف داشتم … مشکلات PCB (4 برابر برای PCB)) 3/4 "x 3/4" (1/16 "ضخامت) براکت L آلومینیومی پیچ/مهره برای جک DIN (6x) پیچ/مهره برای زاج. LBracket/صفحات