احیای یک دایناسور ماقبل تاریخ IBM PS2 55SX!: 15 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

این دستورالعمل شامل هک فیزیکی باز کردن مجموعه Dallas DS 1287 و همچنین تقلب منبع تغذیه قدیمی ATX برای کار با IBM PS2 55SX است.

از آنجا که من اطلاعات زیادی را در طول راه کشف می کنم ، توصیه می کنم قبل از انجام هر کاری که در اینجا نشان داده شده ، کل مطالب آموزشی را بخوانید.

انجام هر کاری یا حتی نگاه کردن به رایانه قدیمی می تواند باعث توقف کار آن شود. لطفاً هیچ کاری را امتحان نکنید مگر اینکه از نتایج احتمالی آگاه باشید:

رایانه ای که هنوز خراب است ، حتی بدتر از قبل خراب شده ، آتش ، دود و غیره.

من اکنون (دردناک) آگاه هستم که کارهای مشابهی در DS 1287 قبلاً انجام شده است ، اما از آنجا که من به آسانی اطلاعات را پیدا نکردم (زیرا در حال جستجو برای کدهای خطای IBM 55SX و مشکلات CMOS بودم) ، نسخه خود را ارائه می دهم. ، و سپس برخی مشاهدات برای کمک به شما در انجام یک کار تمیزتر و ایمن تر.

مرحله 1: کشف و معرفی مشکلات

من این گوهر را حدود 6 ماه پیش در کنار خیابان پیدا کردم. من که گردآورنده آشغال خوبی هستم ، این و برخی چیزهای دیگر را برداشتم و در ون خود چسباندم.

تا هفته گذشته سوار بر ون در فلوریدا بودم. من مجبور شدم سرانجام آن را تمیز کنم (ممکن است در این مورد نیز دستورالعمل وجود داشته باشد) زیرا نشت آب باعث ایجاد یک مستعمره قالب در فرش می شد.

به هر حال ، من این دستگاه را برداشتم و در گاراژ گیر کردم. بعد از چند روز حضور در آنجا ، وقت آزاد داشتم و تصمیم گرفتم ببینم آیا حتی قدرت می گیرد یا خیر.

با کمال تعجب ، چنین شد ، بنابراین من مانیتور ، ماوس و صفحه کلید را گرفتم و آنها را وصل کردم. من خطاهای 161 و 162 را دریافت می کردم ، و سپس یک تصویر خام اساساً به من می گفت که چیزی خوب نیست.

من آنلاین شدم و متوجه شدم که کدها عبارتند از:

161 تنظیمات سیستم تنظیم نشده است-(SETUP را اجرا کنید) ؛ باتری خاموش

من آن روز هرگز IBM نداشتم. من یک فرد کمدین بودم ، بنابراین این اولین سفر من در خط حافظه PS2 بود.

من فهمیدم که به یک دیسک مرجع (rf5565a.exe) نیاز دارم ، که آن را در آدرس زیر بارگیری کردم.

پیوند جدید IBM PS/2 Model 55SX از طریق دستگاه Wayback Internet!

دیسک مرجع FTP را بارگیری کنید - rf5565a.exe را می خواهید

همچنین چندین مکان دیگر برای تهیه این دیسک وجود دارد.

پس از فعال شدن دیسک ، یک برنامه IBM مرا طی چند مرحله کرد ، سپس از من خواست سیستم را راه اندازی مجدد کنید. پس از راه اندازی مجدد ، خطاهای مشکل تکرار می شوند. کامپیوتر را چند ساعت روشن گذاشتم (به امید شارژ باتری CMOS) ، سپس دوباره آن را با همان نتایج آزمایش کردم.

من بیشتر مطالعه آنلاین کردم و متوجه شدم که باتری CMOS نه تنها مرده است ، بلکه منسوخ شده است. آنها جایگزینی به روز شده از شرکت سازنده نسخه اصلی ارائه می دهند ، اما تضمین نمی شود که کار کند.

پیوند به روز شد 10/4/2012

پیوند مرده: www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/503

پیوند جدید: جایگزینی DS 1287 - پیوند به روز شده با استفاده از دستگاه Wayback Internet!

پس از خواندن این مقاله ، تصمیم گرفتم به اطراف نگاه کنم تا ببینم آیا می توانم پین های متصل به باتری را پیدا کنم. راهنمای pinout همه بسیار بد هستند ، و حتی بهترین راهنماهایی که من می توانستم پیدا کنم فاقد برچسب پایانه های ورودی باتری بودند.

این من را به سمت اقدام بعدی من سوق می دهد.

مرحله 2: آماده سازی برای هک کردن Dallas DS 1287

من یک پیام متنی آنلاین در دهه 90 در مورد کسی خواندم که "فقط قسمت بالا را قطع کرد و باتری را تعویض کرد".

این راه به نظر می رسید ، بنابراین تراشه را بیرون آوردم (برخی از پین ها را نیز خم کردم ، بدم آمد) و دست به کار شدم.

مرحله 3: هک کردن DS 1287

ابتدا یک بلوک کوچک از چوب ، یک چاقوی فرش با تیغه بسیار تیز و یک جفت گیره بینی با سوزن گرفتم. من در زمان WHAMMO شروع به کنده کاری در لبه بالایی قاب کردم ، کمی از بالا. ، من اسکواک زنده را از خودم جدا کردم. بالای انگشت وسط من در سمت چپ ، تیغه را به خوبی متوقف کرده بود ، هنگامی که به چیزی محکم در زیر پوست برخورد کرد. از این بابت هیجان زده نشدم ، انگشتم را پانسمان کردم و ادامه دادم. پس از کمی کار بیشتر متوجه شدم که یک لایه در حال جدا شدن است ، بنابراین من از یک پیچ گوشتی برای حذف آن لایه استفاده کردم. هنگامی که آن لایه قاب تراشه مانند تصویر شماره 4 به نظر می رسید. من بیشتر در حال کنده کاری و بستن گیره ها بودم یک قطعه خرد شده ، نشان می دهد که قسمت بالای آن عمدتاً محکم بود. من قبلاً در داستان برش قسمت بالا شک داشتم ، اکنون اقدامات شدیدتری لازم است. من تراشه را به گاراژ و با چکش و نوک مستقیم بیرون آوردم پیچ گوشتی ، دو نیمه تراشه را از هم جدا کرد.

مرحله 4: پیامدهای بعد

هنگامی که آن را جدا کردم ، سعی کردم مراقب باشم که تراشه پایینی را نبینم ، یا به کریستالی که تصور می کردم در قسمت بالایی است آسیب نبینم.

من موفق شدم باتری را خارج کنم ، اما در همان زمان قسمتی که کریستال در آن بود را جدا کردم (و تراشه کردم).

حالا وقت آن رسیده بود که تلاش کنیم و دوباره آن را جمع کنیم.

مرحله 5: مونتاژ مجدد قطعات

دلیل اینکه نمی توانید زبانه های باتری (یا زبانه های کریستالی) را پیدا کنید این است که آنها این زبانه ها را خم می کنند تا به موارد بالای تراشه متصل شوند.

باتری در سمت مثبت نصب شده است ، بنابراین من زبانه مربوط به مثبت را در آنجا گذاشتم.

من قسمت کریستال را گرفتم و مقداری سیلانت سیلیکونی روی آن گذاشتم و با لمس سنجاق ها آن را در جای خود چسباندم.

سنجاق ها را که به سمت بلور می رفت دوباره به هم چسباندم.

سپس از قطعات دیگر برای پیدا کردن کدام پین منفی باتری استفاده کردم.

از آنجا ، من به طور موقت یک سلول دکمه لیتیوم 3 ولت را به زبانه مثبت لحیم کردم.

سپس یک سیم را به زبانه منفی لحیم کردم و آن را به سمت منفی باتری چسباندم.

من در این لحظه نگران مرتب نبودم ، فقط می خواستم بدانم که آیا بعد از ضرب و شتم و خم های متعدد پین هنوز هم کار می کند یا خیر.

مرحله ششم: وارد شکم جانور شوید

من با دقت تراشه را دوباره به پریز وصل کردم و متوجه شدم که نقطه روی بدنه تخریب شده با یک پین در یک طرف قرار گرفته است (خوشحالم که آن عکسها را گرفتم).

مرحله 7: پاداش

کار کرد !! من دوباره در دیسک مرجع ظاهر شدم ، و این بار باید گزینه های زیادی را برای انتخاب و ذخیره تنظیمات ، دیسک ها و غیره انتخاب کنم.

پس از راه اندازی مجدد ، دستگاه ویندوز 3.1 را بارگیری کرد

این یک نصب بسیار ساده بود و من حدود 30 دقیقه با آن بازی کردم و سپس آن را خاموش کردم و به رختخواب رفتم.

پس از انجام این کار ، من راه های زیادی را برای ایمن تر ، بی نظم تر و ظاهر بهتر می بینم.

در آخرین تصویر این مرحله ، من محل پایانه های مثبت و منفی باتری را در قسمت بالای تراشه نشان داده ام.

اگر فرصتی دیگر به دستم بیاید ، سعی می کنم از مته استفاده کرده و به آرامی در این قسمت ها (تقریباً از بالا به نمای بالا) متصل کرده و باتری قدیمی را جدا کرده و سپس سیم را برای اتصال به باتری جدید لحیم می کنم.

شما می توانید یک نگهدارنده باتری لیتیومی بخرید و سیم ها را از تراشه به آن منتقل کنید.

این می تواند پروژه ای تمیزتر و سریعتر را انجام دهد.

مرحله هشتم: برای افراد سرسخت استراحت نکنید

روز بعد من این دستگاه را وصل کردم تا از موفقیت خود لذت ببرم ، اما متوجه شدم که این دستگاه راه اندازی نمی شود.

هیچ چیزی. فشرده

با بازگشت به اینترنت ، متوجه شدم که منبع تغذیه باید راه اندازی شود ، خواه به مادربرد وصل باشد یا خیر. منبع تغذیه را قطع کردم و روشن نشد.

دو ساعت باید برای آجر قدیمی غبار گرفته بسیار زیاد باشد.

من جستجوی مختصر دیگری را برای جستجوی دیگر انجام دادم ، اما پیدا کردن آنها دشوار است و احتمالاً به هر حال نزدیک به مرگ است.

بنابراین من بهترین کار بعدی را انجام دادم…..

مرحله 9: مراحل پاداش

من قسمت بالای منبع تغذیه قدیمی را بیرون آوردم تا به دنبال فیوز منفجر شده باشم ، اما فیوز خوب بود. من در اینترنت بیشتر تحقیق کردم و اطلاعات زیر را در مورد منبع تغذیه IBM و قدرت قدیمی تر 200 وات ATX جمع آوری کردم. عرضه ای که من مایل بودم از آن استفاده کنم:

استاندارد (200W ATX) دوشاخه منبع تغذیه PC اتصالات منبع تغذیه IBM 55sx Pinout از مادربرد جایی که من pinout مادربرد را برای 55SX دریافت کردم بنابراین ، از ATX قدیمی به IBM ، پین ها به شرح زیر است: (RED +5V در کانکتورهای HD از ATX PS ، فقط در صورت) استاندارد (200W ATX) ------ TO ------- IBM P7Orange -------------------------- PWGD سفید (پین 1) قرمز -------------------------- (+5 ولت یا کلید اتصال) استفاده نمی شود زرد ------- -------------------- OrangeBlue ----------------------------- -BlueBLKBLK ------------------------------ همه BLK ATX PLUG SPLITBLK ------------- ----------------- همه BLKBLK سفید -------------------------- زرد (-5V) قرمز ---------------------------- همه قرمز +5VRedStandard (200W ATX) ------ TO ------ -IBM P14BLK ---------------------------- BLKBLK ----------------- ------------ BLKREDRED ---------------------------- هر 3 +5VTAN هستند با این اطلاعات ، من یک کابل Franken-Cable جمع کردم و سپس آن را وصل کردم.

مرحله 10: بازگشت به تجارت

کلید را روشن کردم و….

بوت شد!

در اینجا چند تصویر از رایانه اصلاح نشده مشاهده می کنید.

امیدوارم این به کسی کمک کند که از رایانه قدیمی خود اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کند ، یا شاید کسی را مجبور کند که به گاراژ یا واحد ذخیره سازی (یا وانت) خود برود و یک قطعه قدیمی از تجهیزات را بگیرد و کمی بیشتر به آن جان دهد!

در مرحله بعد (که 15 روز بعد تکمیل شد) منبع تغذیه را در موقعیت دائمی تری قرار می دهم.

من همچنین در حال برنامه ریزی برای نصب باتری CMOS هستم ، که پس از اتمام آن را به انتهای این دستورالعمل اضافه می کنم.

مرحله 11: بازبینی منبع تغذیه

مطمئناً منبع تغذیه کار می کند ، اما به درستی در کیس جا نمی شود و فن ها و پورت های برق داخل کیس در طرف مقابل قرار دارند. اولین عکس!)

با کمی وقت آزاد ، تصمیم گرفتم مدارهای منبع تغذیه جدید را به منبع تغذیه قدیمی پیوند دهم. این بسیاری از مشکلات را حل می کند ، مانند بازگشت کلید خاموش و روشن به حالت اولیه ، تنظیم فن و تنظیم پورت برق ، و فقط اتصال منبع تغذیه به درستی در داخل کیس. همچنین ، این تنظیم موقت به شما اجازه نمی دهد قسمت بالای کامپیوتر را دوباره قرار دهید ، مگر اینکه بخواهید دوباره آن را خاموش کنید تا روشن شود!

ما با مورد قدیمی (گم شدن کلید تغذیه) در تصویر دو شروع می کنیم.

مرحله 12: جدا کردن منبع تغذیه قدیمی

منبع تغذیه قدیمی دارای چند پیچ بود که دو پانل متصل به هم را نگه داشته بود. شما پیچ های بالا را برداشته و دو مورد را توسط کلید پاور برداشته و پنل بالایی از قاب جدا می شود و قلاب باز نمی شود.

همانطور که در تصویر دو مشاهده می شود ، آنها از یک نوع پیچ مخصوص روی این منبع تغذیه استفاده کردند. دارای یک پین فلزی کوچک در مرکز پیچ سر فیلیپس است. من فقط از یک نوک مستقیم کوچک و محکم استفاده کردم که یا پین را بیرون بیاورم ، یا دو طرف شکاف فیلیپس را بگیرم و آن را بردارم.

پیچ ها را از قسمت زیرین جدا کنید ، همچنین از قاب جدا می شود و مانند قسمت اول ، سه قسمت خواهید داشت.

تصویر سوم کیس اصلی منبع تغذیه را نشان می دهد که برد مدار برداشته شده است. (4 پیچ)

تصویر آخر نمای داخلی کثیف منبع تغذیه قدیمی را نشان می دهد.

مرحله 13: جدا کردن منبع تغذیه جدیدتر

تصویر اول قسمت داخلی منبع تغذیه جدیدتر را نشان می دهد. توجه داشته باشید که صفحه نمایش کوچکتر به نظر می رسد.

در تصویر دوم ، می بینید که آنها پورت های برق را از طریق منبع تغذیه سیم کشی کرده اند و حذف آنها پس از نصب دشوار شده است.

یعنی ، مگر اینکه یک مجموعه خوب از برش های فلزی برای آزاد کردن آنها از قاب داشته باشید. (تصویر سوم را ببینید)

مرحله 14: پیوند آغاز می شود

همانطور که در تصویر اول مشاهده می کنید ، فقط یک پیچ برد تغذیه جدید را به کیس قدیمی متصل می کند…

بنابراین ، در تصاویر دو و سه ، مقداری فلز از محفظه خالی منبع تغذیه که اکنون خالی است ، با استفاده از سوراخ های پیچ دار موجود برش داده و آنها را برش دادم تا دو تکیه گاه دیگر ایجاد شود. تصاویر دو و سه براکت یکسانی را از حالت خشن تا پایان نشان می دهند.

در تصویر چهارم ، من سه طرف به قاب محکم کرده ام.

من واقعاً نگران لمس تخته با قسمت فلزی قاب نبودم ، زیرا فاصله بسیار خوبی با آن داشت ، اما فقط برای اطمینان از اینکه اتفاق دیوانه واری رخ نداده است ، از تقسیم مقوایی منبع تغذیه جدید مجدداً استفاده کردم ، سپس از آن استفاده کردم. برخی از مادربردها در آخرین گوشه ایستاده اند تا مطمئن شوند که هرگز از بین نمی رود (تصویر 5).

در تصویر شش ، می بینید که من سیم های زیادی برای کار با آنها داشتم. پورت خروجی اضافی ، سیم واقعاً طولانی برای سوئیچ تغذیه و سیم های بیشتری برای برق از منبع تغذیه اصلی وجود داشت.

سیم های کلید دکمه پاور را در یک بسته بسته بندی کردم و سپس آنها را در کنار قاب زیپ کردم (تصویر 6).

خوشبختانه طرفی که سیمهای برق از آن بیرون آمدند دارای شکاف صاف و بلندی بود که سوراخ سیمهای اصلی را به هم متصل می کرد ، بنابراین من فقط سیمها را در شکاف قرار دادم و داخل و خارج را به آرامی با زیپ بسته کردم تا سیمها نیز از حرکت خارج شوند. بسیار

تصویر آخر منبع آماده برای مونتاژ را نشان می دهد. فن قدیمی متصل است و سوکت برق اضافی در جای خود زیپ شده و سیمهای عقب به آن وصل شده است.

مرحله 15: پیوند کامل شده است

پیوند موفقیت آمیز است!

تصویر اول منبع نصب شده در دستگاه را نشان می دهد (به پلاستیک مشکی کارت ارتفاع توجه کنید).

من در حال حاضر چند اتصال دهنده مولکس اضافی دارم ، اما از آنجا که هر دو درایو و فلاپی از کابل روبان تغذیه می شوند ، مطمئن نیستم که آنها را برای چه چیزی استفاده کنم.

همه چیز به هم وصل شد و فشار زیادی روی هیچ یک از اتصالات یا سیم ها وارد نشد.

تصویر آخر قسمت پشتی دستگاه را نشان می دهد و همه چیز کاملاً در کنار هم قرار گرفته است.

وقتی کمی وقت داشتم ، نصب CMOS را تمیز می کنم و سپس آن را به انتهای این دستورالعمل اضافه می کنم.

اگر کسی قطعه ای دارد که مایل است برای Franken-Machine من اهدا کند (یا ارزان بفروشد!) ، در اینجا لیست کوتاهی از آنچه من به دنبال آن هستم (در نظر داشته باشید که این یک تخته MCA است) وجود دارد:

4 مگابایت یا 8 مگابایت کارت حافظه ramram 80387sx ریاضی coprocessorvideo cardsound cardlan card