My First Synth: 29 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

وقتی بچه نشسته بودم روی یک درهم پیچیده از سیم های سینت سایزر ، نشسته بودم. دوست من الیور آمد ، وضعیت را ارزیابی کرد و گفت: "می دانید که موفق شده اید پیچیده ترین اسباب بازی کودکان جهان را بسازید." در حالی که واکنش اولیه من این بود که به او غر بزنم و او را دور کنم ، بعداً متوجه شدم که او نکته ای دارد. سینتی سایزر که روی آن کار می کردم اسباب بازی بچه ای خوبی می شود. بنابراین ، من از اتمام سینت سایزر پسر بزرگم دور شدم و شروع به ساخت اسباب بازی کودک برای خواهرزاده یک ساله ام کردم.

من سینت سایزر را طوری طراحی کردم که بازخورد مستقیم ، رنگ های روشن و قطعات بزرگ داشته باشد. این باعث می شود درک آن آسان ، استفاده آسان و سرگرم کننده برای کودکان در هر سنی باشد. حتی اگر شخصی که از آن استفاده می کند کاملاً درک نکند که همه دکمه ها و دکمه ها چه کار می کنند ، فقط شکستن دکمه ها و سوئیچ زدن و گوش دادن به تغییر صدا بسیار سرگرم کننده است.

در کل ، من از نحوه به وجود آمدن آن راضی هستم. من امیدوارم که برادرزاده ام به اندازه من از بازی با این نیمه لذت ببرد.

مرحله 1: طراحی مناسب کودک

ساخت اسباب بازی بچه ای یک چالش طراحی جالب بود. این نه تنها باید برای یک کودک کوچک سرگرم کننده و دعوت کننده باشد ، بلکه بازی کردن نیز تقریباً خراب ناپذیر و ایمن است. این بدان معناست که من مجبور شدم مقدار قطعات جداشونده را به حداقل برسانم و جداسازی را برای کودک مشکل کنم.

برای شروع ، تصمیم گرفتم از دکمه های بزرگ رنگارنگ بازی به دلیل ساختار محکم و ظاهر جذاب آنها استفاده کنم. من این نظریه را در کودک نوپای مقیم Instructables آزمایش کردم و او بیش از حد خوشحال شد که صفحه دکمه ها را از بین ببرد ، خواه دکمه ها کاری انجام دهند یا نه. بعد تصمیم گرفتم کلیدها ، لغزنده ها و دستگیره های پتانسیومتر را با قطعات وسایل روشنایی خانه عوض کنم. با تجربه خود ، متوجه می شوم که بچه های کوچک دوست دارند با کلیدهای روشنایی و دیگر دکمه های بزرگ بازی کنند. متأسفانه ، آنها بسیار رنگارنگ و جذاب نبودند. من این مشکل را با افزودن رزین رنگی به بالای هر یک از دستگیره ها حل کردم.

سوئیچ قدرت نیز یک چالش بود. من می خواستم آنقدر آسان باشد که خواهرزاده ام بتواند خودش از آن استفاده کند ، اما آنقدر مشکل بود که بازخورد فوری و خاموش و روشن مکرر سینت سایزر (که نقطه دیگر سوئیچ ها را شکست می دهد) دریافت نکند. من برای این کار سوئیچ کشش لامپ را حل کردم. آزمایش نوزادان تا کنون موفقیت آمیز بوده است.

یکی دیگر از مواردی که باید در ذهن داشته باشم این بود که چگونه تعویض باتری را به اندازه کافی آسان کنم که خواهرم بتواند این کار را انجام دهد ، اما برای خواهرزاده ام غیرممکن است. من نمی خواستم که او بتواند وارد کیس شود و سیم کشی را بکشد. من تصمیم گرفتم از یک سیستم دریچه با دو چفت مغناطیسی محافظ کودک استفاده کنم. برای ورود به داخل کیس ، باید بدانید که آهن ربا را به دقت در دو محل خاص در دریچه قرار دهید. این مورد را یکپارچه و به راحتی قابل دسترسی می کند (برای افراد مطلع).

یک نقطه ضعف در مورد کوره بلندگو است. من در نظر داشتم که این را با یک توری فلزی تقویت کنم ، اما در نهایت علیه آن تصمیم گرفتم. فقط امیدوارم که او سعی نکند چیزی دراز و لاغر را داخل سوراخ ها بکوبد. با این حال ، من مخروط بلندگوی آب بند را انجام دادم ، زیرا - خوب - شما هرگز نمی دانید.

فراتر از آن ، من مدار سینت سایزر را که با آن کار می کردم ساده کردم تا فقط شامل عملکردی باشد که بازخورد فوری یا نزدیک فوری را ارائه می دهد. در حالی که برخی از کلیدها هنگامی که برخی از سوئیچ ها تغییر کار می دهند ، کار نمی کنند ، برادرزاده من هرگز از ایجاد سر و صدا یا تغییر حالت آن به حالت بسیار قابل بازی دور نخواهد بود. این باعث می شود کودک نوپا به اندازه کافی سرگرم شود ، اما به اندازه کافی پیچیده است که همچنان با افزایش سن پاداش می دهد. این اسباب بازی برای کودکان در هر سنی جذاب است.

مرحله 2: برو مطالب را دریافت کنید

شما نیاز خواهید داشت:

(x1) 24 "x 36" x 1/4 "تخته سه لا افرا (x1) 6" x 6 "x 1/16" اکریلیک (x9) دستگیره های کم نور (سفید) (x2) قفل های مغناطیسی Dreambaby (x1) تقویت کننده کوچک Radioshack (x1) سوئیچ زنجیره ای لامپ (x8) کلیدهای SPDT arcade (x8) سوئیچ های تغییر نور (4 سفید - 4 مشکی) (x1) کم نور / لغزنده نور (x1) 76477 تولید کننده صدا IC (x1) 76477 برد آداپتور (x1) 555 تایمر (x1) 4017 شمارنده دهه (x1) LM741 op amp (x1) LM7805 تنظیم کننده 5V (x1) مقاومت 10M (x6) مقاومت 1M (x2) مقاومت 100K (x10) مقاومت 47K (x1) مقاومت 22K (x9) 10K مقاومت (x3) مقاومت 4.7K (x1) مقاومت 3.3K (x1) مقاومت 2.8K (x4) مقاومت 2.7K (x1) مقاومت 2.2K (x1) مقاومت 1.9K (x1) مقاومت 1.5K (x3) مقاومت 1K (x1)) مقاومت 680 (x1) 470 مقاومت (x4) 220 مقاومت (x4) 1M پتانسیومتر (x1) پتانسیومتر 100K (x4) 10K پتانسیومتر (x3) خازن 100uF (x1) خازن 10uF (x1) خازن 1uF (x5) 0.1uF خازن (x1) 5600pF خازن (x2) 470pF خازن (x4) 10mm LED (رنگ های مختلف) (x6) 1N4148 دیودها (x3 - x4) کامپیوتر Bs (x1) سیم جامد قرمز و مشکی (x1) سیم قرمز قرمز و مشکی (x1) چسب تماس 30-NF (x1) چسب چوب (x1) پوشش مات پلی اکریلیک (x1) رزین شفاف (از Ultra-Glo (x1 استفاده کردم)) رنگدانه رزینی (رنگهای متنوع) (x10) گیره های آزاد کننده سریع (x1) تشک چوب پنبه (12 "x 24") (x1) فنجان های اندازه گیری رزین و مخلوط کردن چوب ها (نیاز به تعداد زیادی) (x1) دسته ای از ابزارهای تصادفی (و چه چیزی)

(لطفاً توجه داشته باشید که برخی از پیوندهای موجود در این صفحه دارای پیوندهای وابسته به آمازون هستند. این امر هزینه اقلام را برای شما تغییر نمی دهد. من هر آنچه را که دریافت می کنم در پروژه های جدید سرمایه گذاری مجدد می کنم.)

مرحله 3: برش دهید

فایل پیوست را بارگیری کنید.

یک قطعه تخته سه لا با ابعاد 2 'x 3' x 1/4 اینچ را در برش لیزری خود (مدرسه؟ دوست؟ TechShop's؟) محلی خود قرار دهید.

قالب را با استفاده از تنظیمات زیر به تخته سه لا وارد کنید: قدرت: 100 سرعت: 80

حدود 10 پاس را انجام دهید تا حکاکی زیبا و عمیق انجام شود. این امر عمدتا به دلیل عدم تعمیر سخت افزار نصب لوازم الکترونیکی است.

بعد ، بدون باز کردن دستگاه و تکان دادن تخته سه لا ، بردار تخته را با تنظیمات زیر برش دهید: سرعت: 4 قدرت: 100 فرکانس: 500

توجه: همه تنظیمات مربوط به Epilog Legend 36EXT است که مسافت پیموده شده زیادی را طی کرده است و عملکرد قبلی را به خوبی انجام نمی دهد. در صورت لزوم تعدیلاتی انجام دهید.

مرحله 4: تخته شکست

76477 را به تخته شکست لحیم کنید. همچنین پین هدرهای مردانه را وصل کنید.

این امر به شما کمک می کند تا به راحتی تراشه را به PCB متصل کنید.

مرحله 5: ساختن مدار

مدار در اطراف تراشه تولید کننده صدا 76477 ساخته شده است. این تراشه در ماشین های بازی 1980 و طیف گسترده ای از اسباب بازی های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفت. دارای VCO داخلی (نوسان ساز کنترل ولتاژ) ، پاکت ساز ، مولد صدا ، میکسر سیگنال و آمپر است. از آنجا که این تراشه کارهای زیادی انجام می دهد ، پتانسیل زیادی برای کنترل با مدارهای خارجی دارد. با این حال ، هدف من در اینجا این بود که بازخورد را بسیار مستقیم نگه دارم ، بنابراین من بسیاری از تنظیمات مبهم را که ممکن است شخص بخواهد در حال حرکت (مانند حمله و پوسیدگی یادداشت ها) تنظیم کند ، سخت کرد. اگر این را برای خودتان می سازید و یک ساله نیستید ، با خیال راحت با مدار صحبت کنید و آزمایش کنید.

VCO روی تراشه تا حد زیادی توسط یک سری چهار پتانسیومتر کنترل می شود که به ترتیب توسط یک شمارنده دهه 4017 در حال عبور است. زمان شمارنده دهه توسط تراشه تایمر 555 کنترل می شود. این را می توان با پتانسیومتر سرعت بخشید و کند کرد. در اصل ، این یک دنبال کننده است. هنگامی که موقعیت هر یک از دستگیره های دنبال کننده را تغییر می دهید ، ولتاژ تراشه 76477 روی پایه 16 تغییر می کند و این به نوبه خود فرکانس خروجی نت صوتی را تغییر می دهد. همچنین ، بین مدار سنجنده مرحله 4017 و تراشه 46477 ، یک سری 8 دکمه بازی وجود دارد. وقتی یکی از این دکمه ها را فشار می دهید ، مدار ترتیب سنج را از تراشه 76477 قطع می کند. سپس دکمه به جای آن ولتاژ خود را به پین 76477 VCO ارسال می کند. این 8 دکمه ، اساساً برای ایجاد مقیاس C موسیقی محکم هستند. این اجازه می دهد تا یادداشت های مختلف را فشار داده و ترتیب سنج را قطع کند. همچنین یک سوئیچ وجود دارد که ترتیب سنج را به طور کامل از 76477 جدا می کند و به شما امکان می دهد این 8 دکمه را مانند یک صفحه کلید موسیقی پخش کنید. آخرین جنبه کلیدی مدار اصلی فیلتر پایین گذر در خروجی است. این موج مربعی خشن تولید شده توسط تراشه 76477 را صاف می کند و کمی گوش پذیرتر می شود. میزان فیلتراسیون به راحتی توسط یک پتانسیومتر کنترل می شود و با چرخاندن سریع این دکمه به جلو و عقب ، می توانید جلوه های عجیب و غریب را مشاهده کنید. گذشته از همه این موارد ، برخی از اجزای تنظیم قدرت وجود دارد. جنبه های مختلف مدار در 4.5 ولت ، 5 و 9 ولت کار می کند. خروجی نهایی به تقویت کننده Radioshack اصلاح شده ارسال می شود. هک کلیدی در اینجا شامل پاره شدن پتانسیومتر/سوئیچ قدرت است. سوئیچ قدرت سپس روشن می شود و پتانسیومتر با یک دیمر نور کشویی جایگزین می شود. در حال حاضر ، هیچ زحمتی برای اتصال هر قطعه ای که باید در کیس نصب شود ، ندهید. با این حال ، همه سیمهای لازم برای اتصال این اجزا را بعداً وصل کنید. همچنین ، برچسب گذاری نکنید که کدام سیم کدام است! این از حملات جنون در آینده جلوگیری می کند. من در نهایت از یک PCB برای مدار 76477 و 4017 استفاده کردم. سپس از یک PCB فقط برای مقاومتهای 8 دکمه استفاده کردم. آخرین PCB هم برای ساختن مدار زمان بندی 555 برای تعیین کننده مرحله 4017 و هم برای انجام تنظیمات مختلف قدرت استفاده شد. حتی اگر در حال حاضر نباید هیچ یک از قطعات نصب شده روی پنل را به طور دائمی وصل کنید ، مهمترین کاری که هنگام ساختن مدار باید انجام دهید این است که قبل از حرکت رو به جلو ، مطمئن شوید که مدار شما به طور کامل کار می کند. پس از نصب در قاب ، انجام تعمیرات روی برد تقریبا غیرممکن می شود. برای دیدن نسخه بزرگتر شماتیک روی "i" کوچک در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید.

مرحله 6: دیمر را اصلاح کنید

دیمرهای نور دیگر تنها پتانسیومترهای بزرگی نیستند که ولتاژ عبوری از آنها را کاهش دهند. آنها در واقع مجموعه ای کامل از مدارها برای کنترل جریان دیوار دارند.

نگران نباشید چرا این مدار (در حال حاضر) وجود دارد. تنها چیزی که باید بدانید این است که همه باید غیرفعال باشد. آخرین قطعات را از برد مدار کم نور جدا کنید. مشخص کنید کدام پین های روی صفحه مستقیماً با پتانسیومتر دیمر مطابقت دارند. یک مولتی متر در انجام این کار واقعاً مفید است. هنگامی که تعیین کردید کدام دو پایه به هر سر پتانسیومتر متصل شده است ، سیم را به هر کدام لحیم کنید.

مرحله 7: آمپر را هک کنید

کلید پتانسیومتر / پاور را بردارید. لحیم کاری آن نوعی درد در گردن است ، بنابراین احتمالاً بهترین کار این است که آن را آزاد کنید.

دو سر سوئیچ را با قسمتی از سیم به هم وصل کنید تا آمپر به طور مداوم در حالت روشن در هنگام وصل برق قرار گیرد. یک مقاومت 10K را بین یکی از پین های بیرونی پتانسیومتر و رفتگر مرکزی لحیم کنید. یک مقاومت 22K را به پین باقیمانده پتانسیومتر لحیم کنید.

مرحله 8: کلیدهای روشن را کوتاه کنید

سوئیچ چراغ باید دارای چند زبانه نصب متفاوت باشد. تنها موردی که ما نیاز داریم دو سوراخ نصب داخلی است.

به طور طبیعی ، سوئیچ ها در کیس جا نمی شوند مگر اینکه سایر سوراخ های نصب بریده شوند. بنابراین ، دیدید که همه سوئیچ ها کوتاه تر هستند. هر زبانه فلزی اضافی باید بریده شود و فقط سوراخ های نصب شده با نخ باقی بماند.

مرحله 9: دسترسی به پنل

اندازه نصف طول کوتاهتر پانل نصب را اندازه بگیرید و علامتی ایجاد کنید (این باید در 2 - 5/16 اینچ باشد). این کار را در لبه مقابل تکرار کنید و سپس خطی را که دو طرف پانل را ترسیم می کند ، بکشید.

براکت چوبی کوچکتر چوبی را بردارید ، آن را در امتداد خط وسط قرار دهید ، به طوری که سوراخ بزرگ به لبه نزدیکتر شود. آن را با چسب به لبه پانل بچسبانید و سپس آن را به پایین محکم کنید. در لبه مخالف تکرار کنید. پس از خشک شدن ، از یک مته 5/16 اینچی و یک سوراخ بزرگ در براکت برای سوراخ عمیق تر در چوب استفاده کنید. با این حال ، مراقب باشید که تا انتها سوراخ نکنید. در طرف مقابل این کار را تکرار کنید. سوراخ ها در عمق بیشتری حفر می شوند ، قفل های مغناطیسی را همزمان با چوب نصب کرده و با پیچ های چوبی آنها را در جای خود محکم می کنیم.

مرحله 10: پایین را شروع کنید

براکت پایینی را به قسمت داخلی قسمت داخلی قاب بچسبانید به طوری که دهانه براکت کاملاً در بالای سوراخ پایین قاب قرار گرفته باشد.

مرحله 11: پایین را به پایان برسانید

براکت های قفل مغناطیسی را به قسمت پایینی وصل کنید ، با لبه باریک هم تراز شوید. اینها باید طوری قرار بگیرند که مستقیماً با هر یک از چفت ها قرار بگیرند.

اگر به نظر می رسد که قسمت پایینی کمی شل شده است ، یک فاصله بین (در حدود 16/1 اینچ) بین براکت ها و پانل پایینی قرار دهید تا کمی بالا بیاید. این کار را ادامه دهید تا زمانی که جلد پانل با سطح پایین تراز شود. بدنه ، اما نه آنقدر محکم که کارکرد قفل ها متوقف شود. علاوه بر این ، روی پایه چوبی اضافی برای نگهدارنده باتری بچسبانید. در نهایت ، همه جدا کننده های 1/4 اینچی را به براکت داخلی داخلی بچسبانید ، به طوری که با محل نصب مطابقت داشته باشد. سوراخ هایی برای PCB ها

مرحله 12: همه چیز را سوار کنید

با استفاده از پیچ های چوبی ، تابلوهای مدار را روی جدا کننده های مناسب نصب کنید.

نگهدارنده باتری را با استفاده از پیچ چوبی بالای براکت نگهدارنده باتری نصب کنید. پانل پایینی را در جای خود قرار دهید. باید به گونه ای محکم باشد. اگر خیلی محکم است ، کناره های پانل و کناره های دهانه را با سنباده کنار بزنید. بسیار مهم است که می توان پانل را آزادانه از طریق آهن ربا وارد و جدا کرد. اکنون زمان آن است که اطمینان حاصل کنید که بعداً هنگامی که قاب محکم بسته شده است می توانید صفحه را خاموش کنید … بنابراین … قبل از حرکت به جلو مطمئن شوید که کار می کند!

مرحله 13: مخروط بلندگو را مهر و موم کنید

تصمیم گرفتم مخروط بلندگو را ضد آب کنم … در هر صورت. تا زمانی که برادرزاده من چیزی به گریل بلندگو نزند و مخروط را سوراخ نکند ، باید ضد آب باقی بماند. بنابراین ، امیدوارم او فقط چیزها را در آنجا بریزد و اجسام بلند ، لاغر و تیز را از طریق سوراخ های کوره کتک نزند.

برای ضد آب بودن آن ، اساساً روی دو تا سه لایه نازک چند حلقه ای با پایه آب رنگ آمیزی کنید. این تمام چیزی است که در مورد آن وجود دارد. کمی مخروط ها را سفت می کند ، اما متوجه شدم که صدا را به طور قابل توجهی تغییر نمی دهد.

مرحله 14: دکمه ها را لحیم کنید

در حالی که قاب هنوز مونتاژ نشده است ، زمان مناسبی برای آماده سازی دکمه های نصب است.

آنها را در جلوی کیس نصب کنید ، کلیدهای مربوطه را وصل کرده و در صورت لزوم آنها را به یکدیگر لحیم کنید. همچنین ، برچسب گذاری آنها در مورد اینکه کدام یادداشت مربوط به کدام سوئیچ است ، شما را از سردرگمی و سردردهای بعدی نجات می دهد. پس از اتمام کار ، سوئیچ ها را از دکمه ها و دکمه ها را از پنل جدا کنید.

مرحله 15: گلدان ها را لحیم کنید

پتانسیومترهای دنبال کننده را در قسمت قاب قرار دهید و همه سنجاق های پایه مشترک آنها را با سیم سیاه لحیم کنید.

سه پتانسیومتر 76477 را که دارای پایه مشترک هستند را در صفحه قاب قرار دهید. پین های پایه مشترک را با سیم سیاه وصل کنید.

مرحله 16: جلو را آماده کنید

حفره بزرگ گرد براکت جلویی را روی گریل بلندگو قرار دهید.

یک راه آسان برای انجام این کار این است که سوراخ های LED کوچکتر را با سوراخ های LED کوچکتر در پنل جلویی تراز کنید. LED ها را وارد کنید تا این دو در کنار هم قرار گیرند. هنگامی که کاملاً تراز شد ، براکت را به قسمت زیرین قسمت جلویی بچسبانید و محکم کنید. پس از بستن ، LED ها را بردارید و چسب هایی را که ممکن است روی آنها چسبیده باشد تمیز کنید. بگذارید خشک شود.

مرحله 17: بلندگو را نصب کنید

مخروط بلندگوی آمپر را با استفاده از چسب تماسی Fastbond 30-NF در دهانه بزرگ براکت پنل جلویی وصل کنید. برای اطمینان از پیوند دائمی قوی ، دستورالعمل های روی چسب برچسب را دنبال کنید.

مرحله 18: آمپر را نصب کنید

جدا کننده های 1/4 اینچی را در اطراف مخروط بلندگو بچسبانید تا با سوراخ های نصب آمپر مطابقت داشته باشد.

برد آمپر را روی جدا کننده ها قرار دهید و برد تقویت کننده را با استفاده از پیچ های چوبی (در تصویر) به پشت پنل جلویی وصل کنید. اتصال باتری 9 ولت را جدا کرده و سیم های آن را از برد جدا کنید. برای عایق بندی نقطه لحیم کاری از لوله کوچک کننده استفاده کنید. یک سیم سیاه را به مقاومت 22K و یک سیم قرمز را به پایانه مرکزی بچسبانید که مربوط به رفت و برگشت مرکز پتانسیومتر است.

مرحله 19: جعبه را بسازید

چسباندن جعبه باید سریع و دقیق اتفاق بیفتد. من شروع به خط بندی چهار قطعه جانبی کردم و مطمئن شدم که آنها به درستی با بالا و پایین مطابقت دارند.

سپس یک حصیر چوب پنبه را به قطعات کوچک تقسیم کردم ، که قصد داشتم از آنها برای محافظت از کیف در برابر آسیب دیدن گیره ها استفاده کنم. من با چسباندن دو طرف بدنه به یکدیگر ، شروع به چسباندن نازک چسب با قلم مو روی هر دو سطحی که به هم متصل می شوند ، کردم. از آنجا من به سرعت تمام وصل کردن تمام طرفین قاب را به شیوه ای مشابه به پایان رساندم. من به آرامی پهلوها را به هم فشار دادم تا از هم جدا نشوند (مطمئن باشید که از پدهای محافظ چوب پنبه ام استفاده می کنید). بعد ، من لبه بالایی قاب و قطعه بالا را چسباندم و آن را نصب کردم. در نهایت ، قسمت پایینی را چسباندم. من همه طرفها را با استفاده از گیره های متعدد - بسیار - به هم فشار دادم تا بتوانم فشار یکنواختی روی همه سطوح وارد کنم (تا جایی که می توانم). خوشبختانه TechShop دارای گیره های اضافی با اشکال و اندازه های مختلف بود.

مرحله 20: شن و ماسه

ابتدا ، اجازه دهید خدا را شکر بخاطر ساینده کمربند در فروشگاه چوب در TechShop بگویم. این ابزار در زمان و ناامیدی من صرفه جویی کرد.

اساساً ، من با استفاده از یک ساندیر کمربندی به آرامی همه لبه های قاب را گرد کردم. هدف اولیه من این بود که تمام زبانه های تیره را در کنار قاب پاک کنم. با این حال ، هنگامی که شروع به گرد کردن لبه ها کردم ، متوجه شدم که یک الگوی شطرنجی بسیار زیبا ظاهر می شود. تصمیم گرفتم زبانه های متناوب تاریک و روشن را حفظ کنم. با این وجود ، من مطمئن شدم که هر لبه زیبا و گرد است.

مرحله 21: لکه

یک لایه صاف سیلانت بر پایه آب پلی کریلیک را روی تمام سطوح خارجی بدنه (از جمله قسمت زیرین) قرار دهید.

برای به دست آوردن همه سطوح به طور همزمان ، می توانید از یک بلوک چوب (یا دو) که روی میز زیر بدنه قرار گرفته است ، به عنوان پایه ای برای نگه داشتن آن در بالا استفاده کنید. فقط مطمئن شوید که بلوک های چوبی در داخل قاب زیرین روی قاب قرار گرفته و سطوح خارجی را لمس نمی کند. پس از خشک شدن اولین لایه ، آن را کمی ماسه بزنید ، تمیز کنید و لایه دوم را بپوشید. پس از خشک شدن لایه دوم ، یک بار دیگر آن را کمی ماساژ دهید ، آن را تمیز کنید و یک لایه سوم بگذارید. اجازه دهید این لایه نهایی برای مدتی خشک شود تا از ایجاد لکه جلوگیری شود.

مرحله 22: سیم کشی را به پایان برسانید و همه چیز را نصب کنید

من می خواهم این را از ابتدا اینجا بیان کنم. نصب سخت افزار در پنل جلویی بسیار سخت و آزاردهنده است. بسیار سخت است که بازوی خود را داخل کیس قرار دهید و همه چیز باید به ترتیب منطقی نصب شود.

گفته شد … من بهترین چیزی را که ابتدا نصب کردم چهار دکمه بیرونی (در گوشه پایین سمت چپ) بود. این دکمه ها را در نیمه راه نصب کنید. سپس سیمهای مناسب را روی کلیدهای مربوط به دکمه لحیم کرده و سپس به طور کامل نصب کنید. مورد بعدی که من نصب کردم چهار پتانسیومتر برای ترتیب سنج بود.مجدداً ابتدا سیمهای مناسب را لحیم کردم و آنها را از لبه بدنه به طرف وسط نصب کردم. پس از نصب آنها ، سوئیچ پاور را نصب کردم. سوئیچ قدرت فقط به قدری عمیق بود که در جلوی قاب قرار می گرفت. من از ابتدا در این مورد برنامه ریزی کردم و سعی نکردم که مهره نصب را متقابلاً غرق کنم. در عوض ، من سوئیچ را در جای خود از داخل اپوکسی کردم. من یک بلوک کوچک چوبی را که بین سوئیچ و قسمت پایین کیس قرار دارد برش دادم. سپس این تکه چوب را در جای خود چسباندم تا از سوئیچ به بیرون رانده نشود. فقط امیدواریم هرگز خراب نشود ، زیرا حذف آن تقریباً غیرممکن است. بعد از قرار دادن کلید برق ، LED ها را به مدار لحیم کردم و همه آنها را سر جای خود اپوکسی کردم. در نهایت ، من چهار دکمه رنگی نهایی را در جای خود نصب کردم تا قسمت چپ قاب مورد نظر تکمیل شود. سپس به سمت راست کیس حرکت کردم. با شروع از بالا سمت راست کیس و حرکت به سمت پایین و چپ ، چهار سوییچ اول را وصل کردم و نصب کردم. این یک درد آزاردهنده در گردن بود. سپس پتانسیومترهای باقیمانده را از پایین سمت راست سیم کشی و نصب کردم. هنگامی که پتانسیومترها کاملاً محکم شده بودند ، چهار کلید باقی مانده را نصب کردم. سرانجام ، من دکمه تنظیم صدا را نصب و نصب کردم و نفس راحتی کشیدم.

مرحله 23: قدرت

باتری خود را به برق وصل کرده و در محل نگهدارنده باتری قرار دهید.

اگر همه چیز خوب پیش رفت ، اکنون باید روشن شود و سر و صدا ایجاد کند. اگر روشن نشده است ، کلید پاور را بکشید. این باید کمک کند. اگر کار نمی کند. یک باتری جدید امتحان کنید. اگر هنوز کار نمی کند ، سعی کنید تا آنجا که می توانید اشکال زدایی کنید. شما به هشدار به یادداشت جسورانه و مورب در مرحله 5 توجه کردید که می گوید قبل از حرکت به جلو مطمئن شوید که همه چیز کار می کند ، درست است؟

مرحله 24: دستگیره ها را سوراخ کنید

اکثر دستگیره های کم نورتر طوری طراحی شده اند که قابلیت همکاری ندارند. به عبارت دیگر ، همه آنها دارای برش های پلاستیکی آزاردهنده ای هستند که مانع از قرار گرفتن آنها بر روی پتانسیومتر عمومی می شود.

برای رفع این مشکل ، سوراخ های نصب دستگیره ها را با استفاده از یک مته 1/4 اینچ سوراخ کنید. مراقب باشید که تا انتها دستگیره را سوراخ نکنید. هدف در اینجا فقط حفره سوراخ نصب است.

مرحله 25: دستگیره ها را آماده کنید

برای اطمینان از چسبندگی اپوکسی رنگی به دستگیره ها سطح بالای آن را سنباده زده و با استفاده از یک مته 1/64 اینچی سوراخ های کم عمق کوچکی را در اطراف لب داخلی دستگیره ایجاد کنید.

سطح سنباده و سوراخ ها سطح مناسبی را برای چسبیدن اپوکسی ایجاد می کند و اطمینان می دهد که بعداً از بین نمی رود. با این وجود ، من مطمئن نیستم که هیچ یک از این موارد حتی ضروری است. در آزمایشی که با یک دستگیره اصلاح نشده انجام دادم ، به نظر می رسید اپوکسی به خوبی روی دسته ها چسبیده است. با این حال ، من به هر حال دستگیره ها را آماده کردم زیرا نمی خواستم به هیچ وجه این احتمال را داشته باشم که بعداً بیرون بیاید و خطر خفگی ایجاد کند.

مرحله 26: اضافه کردن رنگ

اپوکسی را با نسبت مشخص شده در یک دسته بزرگ مخلوط کنید.

این دسته بزرگ را در فنجان های کوچک مخلوط کن بریزید و سپس رنگدانه را اضافه کنید تا مخلوط کاملاً مات شود. برای به دست آوردن طیف وسیعی از رنگ ها می توانید رنگدانه های مختلف رنگ اولیه را با هم مخلوط کنید. یک قطره کوچک رنگدانه رنگی را با دقت روی قسمت بالای دستگیره بریزید. صبر کنید تا پهن شود. پس از یک لحظه ، به آرامی آن را با چوب مخلوط کن خود پخش کنید ، تا زمانی که کل حلقه پر شود. اگر اپوکسی کافی برای پخش یکنواخت وجود ندارد ، کمی بیشتر اضافه کنید. بگذارید 5 دقیقه بماند. اگر اپوکسی شما دستورالعمل هایی برای حذف حباب دارد ، اکنون زمان انجام این کار است. به عنوان مثال ، معدن من نیاز داشت که من بر روی سطح اپوکسی خشک کننده بازدم کنم. برخی دیگر پیشنهاد می کنند به آرامی سطح خشک کن را به هم بزنید تا حباب ها مختل شوند. دستورالعمل اپوکسی خود را بخوانید و به درستی عمل کنید. بگذارید برای مدت زمان مشخص شده در دستورالعمل در یک مکان گرم و تمیز خشک شود. برای بهترین نتیجه ، زمان خشک شدن را کم ندهید.

مرحله 27: پایان لمس

دستگیره های رنگی را بر حسب صلاحدید خود بر روی پتانسیومترهای سنتز کننده قرار دهید.

مرحله 28: باز کردن پرونده

باز کردن کیس به دلیل قفل های مغناطیسی کمی مشکل است ، اما غیر ممکن نیست.

برای انجام این کار ، ابتدا یک قفل را با کلید مغناطیسی باز کرده و آن طرف را بکشید و به آن بچسبانید (بنابراین در جای خود قفل نمی شود). در مرحله بعد ، از کلید مغناطیسی برای شل کردن قفل در طرف دیگر استفاده کنید. اکنون باید کل پانل شل شود.

هنگام قرار دادن مجدد درب ، مطمئن شوید که دانه چوب در یک راستا قرار دارد.

مرحله 29: نحوه استفاده

جعبه های متنی را روی گرافیک بچرخانید تا ببینید هر قسمت چیست

کشش سیم برق فلزی سینت سایزر را روشن و خاموش می کند.

بلندگو جایی است که صدا از آن بیرون می آید.

نوار لغزنده میزان بلندی صدا را تنظیم می کند.

LED های دنبال کننده نشان می دهد که کدام یک از دستگیره های دنبال کننده در حال حاضر صدا تولید می کند. LED رنگی که روشن می شود همان رنگی است که در حال حاضر صدا را کنترل می کند.

دکمه های رنگارنگ پیانو به شما امکان می دهد ترتیب سنج را قطع کرده و نت های خود را پخش کنید. با تغییر دادن کلید ضامن ترتیب سنج ، می توانید ترتیب سنج را خاموش کرده و فقط دکمه های پیانو را بزنید.

ردیف بالای سوئیچ ها میکسر داخلی و مقایسه کننده را کنترل می کند. تکان دادن آنها صدا را که سینتی سایزر می دهد تغییر می دهد.

نکته در مورد میکسر: وقتی همه کلیدهای میکسر در وضعیت پایین قرار گیرند ، صدا از صدا خارج می شود. برای رفع این مشکل ، یکی را به بالا تکان دهید. ترکیبات مختلف این سوئیچ ها ممکن است حالت پالس و کنترل نویز را غیرفعال کند.

ردیف پایین سوئیچ ها به شرح زیر است (از چپ به راست):

1) دکمه تنظیم سنج تنظیم کننده های ترتیب سنج فقط برای حالت دکمه پیانو 2) سوئیچ تکرار یادداشت ترتیب سنج را در حالت اول متوقف می کند و به شما امکان می دهد صدا را با دستگیره آبی کنترل کنید. 3) سوئیچ یک شات یک شات را تغییر می دهد حالت روشن و خاموش این تفاوت بین یادداشت های طولانی محفوظ از ترتیب سنج و یادداشت های کوتاه استاکاتو است. 4) دستگیره صدای پالس ، دکمه صدای نبض را روشن و خاموش می کند. این فقط در تنظیمات خاصی از سوئیچ های میکسر کار می کند.

گروه زیر دستگیره ها موارد زیر را (بر اساس رنگ) انجام می دهد:

بنفش) دکمه سرعت سرعت ترتیب سنج را کنترل می کند. قرمز) دکمه کنترل پالس هنگامی که میکسر در حالت پالس است ، تعداد پالس های پخش شده در یک نت را تنظیم می کند. زرد) دکمه کنترل نویز میزان نویز را روی هم تنظیم می کند در بالای نت موسیقی. سبز) دکمه کنترل زمین ، اکتاو صدا را تنظیم می کند تا آن را بالاتر و پایین تر کند. آبی) دکمه فیلتر شخصیت صدا را تغییر داده و آن را کسل کننده یا تیز می کند.

آیا این را مفید ، سرگرم کننده یا سرگرم کننده می دانید؟ madeineuphoria را دنبال کنید تا جدیدترین پروژه های من را ببینید.