قدرت پروژه 5 ولت بدون باتری: 16 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

اکنون می توانید یک منبع تغذیه تنظیم شده را به طور مداوم در اختیار داشته باشید بدون باتری برای تعویض یا شارژ مجدد! این دستورالعمل به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک چراغ قوه دینامیکی جا کلیدی را به منبع تغذیه متوسط تبدیل کنید که می تواند باتری را برای پروژه هایی که به برق سریع 5 ولت (5 ولت DC) سریع نیاز دارند جایگزین کند.

اگر حتی منطق دیجیتال ، تراشه های آنالوگ یا میکروکنترلر را در پروژه ای قرار داده اید ، به احتمال زیاد راهی برای تأمین مدار 5 ولت DC برای مدار خود پیدا کرده اید. منابع اولیه 5 ولت کمی وجود دارد ، بنابراین می توانید از زگیل دیواری برای تبدیل قدرت AC استفاده کنید (که بدیهی است جایی که می توانید گجت جدید خود را بردارید محدود می کند) یا می توانید زمان بیشتری را صرف ایجاد یک مدار تنظیم کننده کنید تا چندین باتری 1.5 ولت را به مقدار مورد نیاز برسانید. ولتاژ. این راه حل ها برای برخی از مدارها مورد نیاز است ، اما برای ابزارهای کوچکتر ، آیا خوب نیست که همیشه یک منبع آماده داشته باشید تا بتوانید مستقیماً روی سایر جنبه های پروژه کار کنید؟ با افزودن چند قطعه الکترونیکی به یک چراغ قوه دینامو که به طور گسترده در دسترس است ، می توانید دستگاه های کوچک را برای مدت کوتاهی بدون استفاده از پریزها یا باتری ها تغذیه کنید. دیناموی بهبود یافته برای میز کار یا به نمایش گذاشتن پروژه های جدید تقریباً در هر مکانی عالی است. این دستورالعمل نحوه مونتاژ و نصب مبدل DC-DC را تقویت می کند که ولتاژ پایین متغیر ژنراتور دینام کلید را به 5 ولت ثابت تبدیل می کند. مدار گام به گام یک خازن بزرگ را شارژ می کند که ذخیره انرژی و مقداری برق را حتی زمانی که دینامو نمی چرخد ، فراهم می کند. با پیروی از مراحل این دستورالعمل ، می توانید همه این کارها را بدون ساخت برد مخصوص یا استفاده از اجزای اتصال سطح سخت به لحیم انجام دهید. برای به دست آوردن قطعات الکترونیکی داخل کیف جا کلیدی به مقداری اریگامی مدار نیاز دارید ، اما پس از حدود یک ساعت کار کردن با دستگاه ، دستگاهی منظم خواهید داشت که می تواند تا 50 میلی آمپر جریان را در 5 ولت DC ثابت در حالی که سیم پیچ و میلی وات برق برای چند دقیقه پس از آن تغذیه می کند ، تامین کند. !

مرحله 1: چگونه کار می کند

جریان جاری به موتور ، یک میدان مغناطیسی در سیم پیچ های متصل به محور ایجاد می کند ، که در حضور میدان مغناطیسی از آهنرباهای ثابت می چرخد. هنگامی که یک موتور به صورت معکوس کار می کند - با چرخاندن محور نیرو اعمال می شود - ولتاژ در سیم پیچ ایجاد می شود. قانون فارادی می گوید این ولتاژ متناسب با میزان تغییر میدان مغناطیسی در سیم پیچ است. بنابراین هر چه سریعتر محور را بچرخانیم ، ولتاژ بیشتر می شود. نسبت چرخ دنده ها یک سری چرخ دنده ها در داخل جاکلیدی مورد استفاده قرار می گیرند تا ژنراتور هرچه سریعتر بچرخد. هنگامی که دسته را خم می کنید ، سه چرخ دنده ترکیبی را در حرکت قرار می دهد. نیمی از هر چرخ دنده مرکب دارای شعاع کوچک و نیمی دیگر دارای شعاع بزرگ است. هنگامی که شعاع کوچک چرخانده می شود ، دندانهای لبه شعاع بزرگتر با سرعت بیشتری نسبت به هم تغییر مکان می دهند. با چرخاندن این چرخ دنده های ترکیبی ، میزان چرخاندن را می توان چندین برابر کرد و محور ژنراتور را می توان بسیار سریعتر از آنچه یک انسان می تواند آن را بچرخاند ، تغییر داد. نیاز به مبدل گام به گام و خازن ذخیره سازی نسبت دنده جاکلیدی می تواند چند ولت با خم شدن مناسب ، اما ولتاژ آنقدر زیاد نیست که به 5 ولت برسد. این ولتاژ نیز بر اساس سرعت چرخش شفت به سرعت تغییر می کند. برای دستیابی به خروجی ثابت 5 ولت ، به یک مبدل گام به گام نیاز است. مدار مجتمع خاصی که انتخاب شده است - MAX756 - می تواند ولتاژهای کم 0.7 ولت را به 5 ولت تبدیل کند و در یک بسته 8 پین مفید ارائه می شود. مدار گام به گام بر اساس مدار برنامه در برگه اطلاعات MAX756 است. https://datasheets.maxim-ic.com/fa/ds/MAX756-MAX757.pdf اگرچه این چراغ قوه های کلیدی دینامو بدون نیاز به باتری تبلیغ می شوند ، اما به نظر می رسد که در داخل آنها سه باتری به اندازه سکه وجود دارد. ژنراتور در یک مدار شارژ تا حدودی خام به این دسته باتری سکه لحیم می شود. با این حال ، من فکر نمی کنم این باتری ها قابل شارژ هستند و پس از تخلیه اولیه تمایل دارند سریع تخلیه شوند. این دستورالعمل این پشته سکه را با یک خازن بزرگ جایگزین می کند که می تواند بارها شارژ شود و کارآمدتر است. طرح کلی کل مدار را ببینید. اجزای خاص برای لحیم کاری آسان در حالی که کوچکترین اندازه هایی بودند که هنوز برای ولتاژهای مدار تعیین شده بودند ، انتخاب شدند. توجه: برگه اطلاعات MAX756 دارای C3 به عنوان خازن 150 uF است. 150 خازن uF که پیدا کردم از نظر فیزیکی بسیار بزرگتر از 100 خازن بودند و در جاکلیدی کوچک جا نمی گرفتند. بنابراین C3 را با یک خازن 100 uF جایگزین کردم و به نظر می رسد خوب کار می کند.

مرحله 2: قطعات و ابزارها

قطعات مدار تقویت کننده را می توان از یک توزیع کننده لوازم الکترونیکی مانند Digikey تهیه کرد. U1-MAX756 3.3V/5V تقویت کننده DC-DC ، بسته DIP 8 پین [Digikey# MAX756CPA+-ND] خازن C1-0.33 F 5.5V ، بسته سکه [Digikey# 604-1024-ND] C2 ، C3-100 uF 6.3V خازن الکترولیتی آلومینیومی ، مینی شعاعی [Digikey# P803-ND] C4-0.1 uF سرامیک 25V خازن هدف عمومی ، از طریق سوراخ [Digikey# BC1148CT-ND] L1-22 uH RF choke ، محوری [Digikey# M8138CT-ND] R1-1k ، 1/4W مقاومت عمومی فیلم کربنی ، محوری [Digikey# 1.0KQBK -ND] D2-1A 20V دیود Schottky ، محوری [Digikey# 1N5817GOS-ND] D3-اگر قادر به بازیافت LED های اصلی در چراغ قوه نیستید زیرا چراغ ها خیلی کوتاه شده اند ، می توانید از هر LED 2 میلی آمپر استفاده کنید ، دور T1 3 میلی متر [به عنوان مثال Digikey# 475-1402-ND] چراغ قوه جا کلیدی Dynamo من از یک چراغ قوه جا کلیدی LED دینامویی استفاده کردم که به عنوان AIDvantage مشخص شده و توسط LTA، Inc. (مورد شماره 02119) برای این پروژه ساخته شده است. انواع مختلفی از این چراغ قوه ها در بازار وجود دارد که توسط تولید کنندگان مختلف ساخته شده است - من آنها را در مغازه های خواربار فروشی (غول در ساحل شرقی) و فروشگاه های رایانه (Microcenter) دیده ام. با چراغ قوه Googling: keychain keychain ، می توانید آنها را به صورت آنلاین پیدا کنید. قیمت آنها معمولاً کمتر از 5 دلار است. من متوجه شدم که برخی از تغییرات جزئی بین چراغ قوه ساخته شده توسط تولید کنندگان مختلف وجود دارد. یکی از چراغ قوه هایی که در Microcenter گرفتم دارای مدار مدار برای LED ها نبود - LED ها فقط مستقیماً به باتری لحیم شدند. این برد مدار LED خوب است اما مورد نیاز نیست. اگر متوجه شدید که هیچ مدار جداگانه ای برای LED ها وجود ندارد ، فقط می توانید سیم های مثبت و منفی مربوط به دسته ترکیبی مقاومت+LED و کابل خروجی را با هم لحیم کنید. کمی چسب حرارتی داخل صفحه در نزدیکی LED و کابل خروجی می تواند مقاومت مکانیکی را به مجموعه بدهد. تفاوت دیگر این بود که سیم های سوئیچ این نسخه نیز کمی متفاوت به باتری لحیم شده بودند. در غیر این صورت ، تقریباً یکسان بود. کابل خروجی من از یک کابل USB A مردانه به مینی B USB USB که از پخش کننده MP3 مرده به عنوان کابل خروجی حذف شده بود استفاده کردم. من این کابل را انتخاب کردم زیرا ورودی مینی USB برای مدارهای کوچک معمول است. از آنجا که 4 اتصال در داخل این کابل وجود دارد ، باید مشخص کنید که سیم های مثبت و منفی کدام سیم ها هستند. با این حال ، اگر قطبیت را می دانید ، می توانید از هر نوع کابل خروجی که می خواهید استفاده کنید. برای آزمایش مدار ، احتمالاً می خواهید جک مکمل برای آداپتور خروجی را نیز در اختیار داشته باشید. من ظرف پخش کننده mini-B را از دستگاه پخش MP3 مرده جدا کردم و سیمهای قرمز و سیاه را به ترتیب به برق 5 ولت و پایه های اتصال زمین وصل کردم. ابزارها برای ساخت و آزمایش دیناموی اصلاح شده به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:-سیم برنده-لحیم کاری آهن ، لحیم کاری ، و شار (این دستورالعمل فرض می کند که قبلاً لحیم کرده اید)- ولت متر و تست تست- پیچ گوشتی کوچک فیلیپس (برای باز کردن قاب چراغ قوه)- نوار برقی- سیم برش های کوچک- انبردست کوچک- موچین (اختیاری ، اما توصیه می شود)- گیره بازوهای قابل تنظیم ، ابزار دست سوم (اختیاری ، اما توصیه می شود)- پیچ گوشتی کوچک سر تخت (اختیاری ، اما توصیه می شود)- تفنگ چسب گرم (اختیاری ، اما توصیه می شود)- چاقوی سرگرمی (اختیاری ، اما توصیه شده)

مرحله 3: مدار Origami: MAX756 و Storage Capacitor

الف) 8 پین MAX756 را مشخص کرده و تراشه را با پایه 1 در سمت چپ پایین جهت دهید.

ب. تراشه را برگردانید (یعنی 180 درجه را از طریق محور طولانی بچرخانید) و پایه های 4 و 5 را ببرید. این پین ها به ویژگی نشانگر باتری کم MAX756 می روند و در این دستورالعمل استفاده نمی شوند. شما می توانید مدار را تغییر دهید و از این پین ها برای تعیین زمان ولتاژ پایین خازن ذخیره (C1) استفاده کنید. خازن ذخیره را برعکس کنید تا پین منفی در سمت چپ باشد. C. MAX756 را روی خازن ذخیره سازی قرار دهید به طوری که تراشه تقریباً بین پین های منفی C1 (-) و C1 (+) مثبت خازن ذخیره سازی قرار گیرد. D. پین های خازن ذخیره را به سمت MAX756 خم کنید ، گویی تراشه را در جای خود محکم کنید. پایه های 2 و 7 را روی MAX756 خم کنید تا تقریباً به پین منفی C1 (-) خازن ذخیره دست بزنند. پین 6 را خم کنید تا تقریباً به پین مثبت C1 (+) خازن ذخیره دست بزند. E. C1 (-) و پایه های 2 و 7 را روی MAX756 با هم لحیم کنید. سپس C1 (+) و پین 6 را روی MAX756 وصل کنید. F. در نهایت ، یک قطعه کوچک از نوار برقی را تقریباً به اندازه ارتفاع و عرض MAX756 برش دهید. از این قطعه برای پوشاندن اتصالات لحیم شده در E استفاده کنید.

مرحله 4: مدار اریگامی: سلف ، خازن مرجع ، دیود شاتکی

الف) سلف L1 را در مقابل پین 1 و 8 روی MAX756 قرار دهید. سیم های L1 را در برابر پین های MAX756 فشار دهید تا قطعه تا حد امکان به بدنه تراشه نزدیک شود.

ب- پین L1 را به پایه های 1 و 8 لحیم کرده و طول باقی مانده L1 را بچسبانید. ج- خازن سرامیکی C4 را طوری قرار دهید که یک سر به MAX756 پین 3 را لمس کند و دیگری به قسمت در معرض پین 2 که اکنون بیشتر در زیر نوار برقی قرار دارد فشار دهد. D. C4 را به پایه های 2 و 3 لحیم کرده و طول سرب باقی مانده C4 را بچسبانید. E. با نگاه کردن به MAX756 با پین 1 در بالا سمت چپ ، دیود Schottky D2 را روی طاقچه ایجاد شده توسط خازن بزرگ C1 قرار دهید. پین D2 کاتد D2 (-)-که با یک باند مشخص شده است-در اطراف بدنه MAX756 خم شوید تا پایانه مثبت C1 ، C1 (+) را لمس کند. آند D2 D2 (+) را خم کنید تا روی MAX756 پین 8 را لمس کند. F. پین های D2 را به MAX756 لحیم کرده و طول سرب باقی مانده را گیره کنید. پین های 8 و 3 را کوتاه کنید.

مرحله 5: مدار اریگامی: خازن های الکترولیتی ، قسمت 1

الف) خازن های الکترولیتی C2 و C3 را در انتهای آنها قرار دهید به طوری که پایانه های منفی C2 (-) و C3 (-) در کنار یکدیگر قرار گیرند.

B. خم C3 (-) در اطراف C2 (-). ج- دو لید منفی را نزدیک C2 با هم لحیم کنید. این امر باعث ایجاد سرنخ برای دو خازن می شود. اطمینان حاصل کنید که به طور تصادفی پایانه مثبت C2 را لحیم نکنید. طول باقی مانده C2 (-) را ببرید. D. خازنها را به سمت خود بچرخانید. C3 (-) را به داخل کانال خم کنید و بین دو خازن ایجاد کنید. در انتهای خازنها ، طول باقی مانده را 90 درجه خم کنید مانند این که برای دو خازن پا ایجاد می کنید. E. با C1 (-) رو به شما ، C2 و C3 را در سمت چپ قرار دهید و پای C3 (-) را بین پایانه C1 (-) و بدنه C1 قرار دهید. F. لحیم C3 (-) تا C1 (-). شما پایه های پایه C2 ، C3 و C1 را با هم گره زده اید.

مرحله 6: مدار اریگامی: خازن های الکترولیتی ، قسمت 2

الف) پایانه مثبت C3 ، C3 (+) را به سمت پین 1 در MAX756 خم کنید تا داخل پین 1 و 2 باشد.

B. جوش C3 (+) را به پین 1 MAX756 وصل کنید. طول باقی مانده پین 1. را کوتاه کنید. C. مجموعه را بچرخانید تا روی سر منفی C1 ، C1 (-) قرار گیرد. یک نوار نوار الکتریکی باریکتر از عرض خازنهای C2 و C3 را با هم و تقریباً دو برابر ببرید. این نوار برقی را بین C1 و C2/C3 قرار دهید تا پین های پایه C2/C3 را بپوشاند. این امر باعث می شود C2 (+) به طور تصادفی به زمین نرسد و کوتاه نشود. E. خم C2 (+) 90 درجه به طوری که بیش از اتصال C2/C3 است. سپس آن را 90 درجه به سمت پایانه C1 (+) خم کنید. F. C2 (+) را به C1 (+) لحیم کرده و طول باقی مانده را کوتاه کنید.

مرحله 7: ساخت کابل خروجی

فرایند ساخت کابل خروجی بستگی به این دارد که کدام آداپتور را برای پروژه های خود انتخاب کنید. این مرحله نحوه اتصال کابل USB mini-B نر را پوشش می دهد ، زیرا این یک فرمت معمول پریز برق است. من از کابل استفاده کردم که از پخش کننده MP3 مرده تهیه شده بود و دارای انتهای نر USB-A و مینی B بود.

کابل را از نوک انتهای mini-B حدود 5 اینچ برش دهید. انتهای USB-A و 4 سیم داخل آن را جدا کنید. برای تعیین سیم های مثبت و زمین ، USB-A را به جک USB متصل کنید. ترکیب سیمها را با ولت متر آزمایش کنید - اگر سیمهای قرمز و سیاه وجود داشته باشد ، احتمالاً به ترتیب قدرت مثبت و زمین را تأمین می کنند. عایق خارجی را در انتهای mini-B در حدود 1/4 اینچ بکشید. J1 (+) و J1 (-) هنگامی که می دانید کدام سیم ها مثبت و زمین هستند ، این سیم ها را در انتهای mini-B بکشید و دو سیم باقی مانده را کوتاه کنید.

مرحله 8: جدا کردن چراغ قوه

الف) برای جدا کردن چراغ قوه از پیچ گوشتی فیلیپس بر روی چهار پیچ استفاده کنید.

ب- چراغ قوه باید به راحتی جدا شود. مشخص کنید کدام قسمتها در بالا ، پایین مورد و صفحه نمای صفحه قرار دارند. ج- وسایل برقی را بیرون بکشید. د) دو سیم را نزدیک صفحه نما بچسبانید. شما از سیم لحیم شده به سوئیچ استفاده خواهید کرد ، بنابراین آن سیم را تا آنجا که ممکن است نگه دارید. سپس سیم و انتهای دیود D1 (قسمت منفی ، انتهای کاتد با خط سیاه مشخص شده است) را نزدیک باتری های روی سکه قرار دهید تا طول سیم و دیود از موتور M1 تا حد امکان طولانی شود.

مرحله 9: آماده سازی Faceplate

توجه: همه چراغ قوه های جا کلیدی دینام دارای برد مدار LED نیستند. اگر کار شما اینطور نیست ، می توانید این مرحله را رد کنید.

A. یک پیچ گوشتی تخت بین پلاستیک صفحه و برد مدار LED بچسبانید. ب. پیچ گوشتی را بچرخانید. صفحه نما و صفحه LED باید از هم جدا شوند. ج - نوک روی صفحه پلاستیکی را پیدا کنید. د - لوله را با برش سیم بچسبانید. E. سمت نوب در دیناموی جدید روبرو می شود. F. LED ها را از برد مدار LED جدا کنید. سعی کنید LED ها را دست نخورده بیرون بیاورید و سوراخ ها را برای پین های بعدی باز بگذارید.

مرحله دهم: ساخت صفحه نما

الف. اگر برد مدار LED شما شبیه به آنچه در نمودار است ، LED D3 را جهت دهید تا پایه کاتد D3 (-) در سوراخ روبروی انتهای صاف طرح گرد LED1 سفید قرار گیرد.

ب. آند D3 D3 (+) را 90 درجه خم کرده و D3 (-) را در سوراخ برد مدار LED وارد کنید. C. بعد از خم شدن D3 (+) را کوتاه کنید تا طول آن کمتر از 1/8 اینچ باشد. یک سر سیم مقاومت 1k اهم R1 را بچسبانید تا طول آن نیز 1/8 اینچ باشد. انتهای بلند R1 ، R1 (2) را از طریق سوراخ برد مدار LED تغذیه کرده و انتهای کوتاه R1 و D3 (+) را با هم لحیم کنید. D. برد مدار LED را برعکس کنید. R1 (2) را به سوراخ بدون D3 (+) لحیم کنید و طول باقی مانده را کوتاه کنید. نوار مس R1 (2) در حال حاضر لحیم کاری می شود. E. برد مدار LED را به عقب برگردانید. کابل خروجی را از طریق یکی از سوراخ های صفحه پلاستیکی تغذیه کنید. توجه داشته باشید که جهت صفحه رو به جلو معکوس شده است و وقتی کار را تمام کردید صفحه نمایان می شود. F. J1 (+) را از طریق سوراخی که به گذرگاه مثبت متصل می شود لحیم کنید. J1 (-) را به اتوبوس زمینی لحیم کنید.

مرحله 11: تکمیل Faceplate

الف) کمی چسب حرارتی را به شکاف بین صفحه مدار LED و صفحه نمای کابل بمالید. این به مونتاژ مقداری استحکام مکانیکی می بخشد.

ب. از آنجا که نیازی به باتری سکه ندارید ، سیم را از روی پشته جدا کنید. این سیم را به R1 (2) لحیم کنید. این سیم پس از اتصال به خروجی مبدل گام به گام ، منبع تغذیه LED و کابل خروجی را فراهم می کند.

مرحله دوازدهم: نصب مدار تبدیل و سوئیچ

A. سوئیچ را از روی دسته باتری سکه چراغ قوه جدا کنید.

B. اطمینان حاصل کنید که pinout سوئیچ شبیه عکس است ، با سیمی که به پین بالای SW1 (2) لحیم شده است و هیچ کدام در دو قسمت پایینی وجود ندارد. پین وسط SW1 (1) را حدود 45 درجه از بدنه سوئیچ خم کنید. می توانید پین پایینی را برش دهید. ج- نیمه زیرین قاب دارای سه ویژگی پلاستیکی در طرف صفحه است که مانع از اتصال مدار جدید به داخل می شود. اینها را با استفاده از سیم برش کوتاه کنید. D. ممکن است لازم باشد از یک چاقوی سرگرمی استفاده کنید تا این ویژگی ها را با بقیه کیس هموار کنید. E. سوئیچ را در قسمت زیرین قاب در محل اصلی خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که پین سیم ، SW1 (2) ، نزدیک ترین قسمت به قسمت جلوی صفحه است. F. کل مدار مبدل افزایش دهنده را در حفره قرار دهید ، با خازن بزرگ C1 رو به سوی سوئیچ و دو خازن الکترولیتی C2 و C3 در پشت. SW1 (1) باید به پایانه منفی C1 ، C1 (-) فشار دهد. اگر اینطور نیست ، آن را به سمت خازن خم کنید. ممکن است بخواهید مقداری نوار برقی روی C1 (-) پشت پین SW1 (2) قرار دهید تا کوتاه نشود.

مرحله 13: اتصال Faceplate و Step-up Converter Circuit

الف) موتور M1 را در محل پایین خود در نیمه پایینی قاب قرار دهید. سیم خارج شده از موتور - سیم M1 (-) زمین را طوری گسترش دهید که به پین وسط کلید ، SW1 (1) و پایانه منفی خازن بزرگ ، C1 (-) برخورد کند.

ب- سیم M1 (-) را به طول مناسب برش داده و بچسبانید و سیم ، SW1 (1) و C1 (-) را به هم بچسبانید. این یک اتصال مهم است ، بنابراین مطمئن شوید که سه مورد لحیم شده اند. C. قاب را بچرخانید به طوری که موتور در سمت چپ شما قرار داشته باشد و سیم کاتد D1 ، D1 (-) را خم کنید ، به گونه ای که به قسمت در معرض پایانه مثبت C3 ، C3 (+) دست بزند. D. D1 (-) و C3 (+) را با هم لحیم کنید و طول باقی مانده D1 (-) را کوتاه کنید. E. سیم SW1 (2) را به گذرگاه منفی صفحه نما لحیم کنید. F. سیم متصل به گذر مثبت صفحه رو به پایانه مثبت خازن بزرگ C1 (+) را لحیم کنید.

مرحله 14: مونتاژ مجدد

برای اتمام مونتاژ ، صفحه نما را در نیمه پایینی قاب قرار دهید. لب جلویی باید داخل لب موردی باشد تا بتواند آن را در جای خود نگه دارد.

اگر فکر می کنید دیود D1 در معرض کوتاه شدن قاب موتور قرار دارد ، ممکن است بخواهید مقداری نوار برقی روی موتور بگذارید. چرخ دنده ها را قرار داده و دوباره در موقعیت اصلی خود قرار دهید. برای مشاهده نحوه جهت گیری آنها در مورد ، با عکس زیر مشورت کنید. نیمه بالای کیس را روی نیمه پایینی قرار دهید. اگر مبدل گام به گام بسیار نزدیک به یکی از این دستورالعمل ها باشد ، این دو قسمت باید به هم نزدیک شوند. منبع تغذیه جدید و بهبود یافته را برعکس کرده و چهار پیچ را محکم کنید.

مرحله 15: آزمایش

سوئیچ را به سمت صفحه نما تغییر دهید. که موقعیت On است.

منبع تغذیه دینامو را در دست چپ خود نگه دارید و دسته را با دست راست خود بچرخانید. حدود دو دور در ثانیه خوب است. شما باید کمی با مقاومت روبرو شوید - این شارژ خازن است. پس از چند ثانیه ولتاژ به اندازه کافی بالا خواهد بود که چراغ LED را روشن می کند. با نزدیک شدن خازن به 5 ولت ، مقاومت کاهش می یابد. در آن مرحله ، خازن شارژ می شود. اگر آداپتور مکمل با سیم برق برای کابل خروجی خود دارید ، می توانید آن را به ولت متر متصل کنید. در اطراف نقطه ای که مقاومت خم شدن کاهش می یابد ، باید ببینید که ولتاژ نزدیک می شود و نزدیک 5V می ماند. اگر با مقاومت روبرو شدید اما LED روشن نشد ، اتصالات صفحه را بررسی کنید. اگر ولتاژ خروجی به طور جدی از 5 ولت فراتر رفت ، مطمئن شوید که خازن های الکترولیتی به درستی لحیم شده اند.اگر با هیچ مقاومتی روبرو نمی شوید و به وضوح کار نمی کند ، احتمالاً جایی کوتاه در مدار مبدل گام به گام وجود دارد.

مرحله 16: برنامه

من از منبع دینام برای تغذیه یک صفحه ارزیابی Luminary LM3S811 استفاده کردم که "5 ولت - بدون باتری!" را چاپ می کند. به یک صفحه نمایش OLED به دلیل تراشه های مورد استفاده در این برد ، مقدار قابل توجهی از جریان را جذب می کند … حدود 80 میلی آمپر. در نتیجه تا زمانی که نیازی به خم شدن نداشته باشد ، روی منبع تغذیه دینامو مدت زیادی کار نمی کند ، اما به اندازه کافی طول می کشد تا متن های مختلف روی صفحه چشمک بزند. منبع تغذیه دینامو با مدارهایی که چند میلی آمپر جریان را جذب می کنند بهتر کار می کند. بسته به حداقل ولتاژ کار ، مدارها ممکن است تا 10 دقیقه بدون پیچ و تاب کار کنند.

من همچنین منبع دینام را با موتور سرگرمی آزمایش کردم. هنگام چرخاندن موتور ، همراه با 50 میلی آمپر جریان ، زمزمه می کرد.