جعبه جلد گیتار و منبع تغذیه: 7 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:59

این یک منبع قدرت و شاسی برای یک پدال اثر گیتار مبتنی بر دریچه خواهد بود. من در حال پی بردن به این موضوع بودم ، بنابراین پیشرفتی که نشان خواهم داد لزوماً ترتیب من نبود-آنچه در ادامه می آید یک مسیر ایده آل است ، که مجدداً مرتب شده و با مسیرهای کاذبی که دنبال کرده ام مشخص نشده است. این پدال خاص بر اساس مسابقات Fender Vibro Champ 1960 ساخته می شود ، اگرچه هنگامی که منبع تغذیه ، دو لوله ، جک های داخل و خارج تلفن و برخی از کنترل ها را در اختیار دارید ، می توانید 95 درصد از مدارهای سوپاپ fuzz/tone/tremolo را ایجاد کنید. بیرون بسیاری از مردم با کارهای فلزی برای جعبه های معلق دست و پنجه نرم می کنند و من امیدوارم که این دستورالعمل به مردم کمک کند تا پروژه های خود را آغاز کنند. بیش از هر چیز می خواهم به شما خواننده اعتماد به نفس بدهم. متوجه شوید که ابزارهایی که من استفاده می کنم گران یا باطنی نیستند ، و هنگامی که آنها را در اختیار دارید چندین جهان باز می شود. من روی یک تخته چوبی 16 26 26 اینچی روی میز ناهار خوری کار می کردم و هر از گاهی احساس می کردم بلند می شوم و به بالکن می روم. از لحاظ زیبایی از نوع پانک بخار استفاده می کنم ، اما بسته به طیف وسیعی از ژانرها را می توان به رنگ ها و مواد جزئیات متفرقه دست یافت. این پروژه شامل ولتاژهای بالایی است که می تواند شما را بکشد. اگر با ولتاژ خط احساس راحتی نمی کنید (که از طریق شبکه برق ، یک شاهکار واقعی از مهندسی [بسیار سپاسگزارم ، پیشینیان] ، به اندازه ای که برای کشتن شما لازم است آمپر تولید می کند و بدون توجه به جنازه کوبنده شما این کار را انجام می دهد) و ولتاژ جریان مستقیم بالا باید عقب نشینی کنید ، کمی مطالعه کنید ، به تکنیک لحیم کاری خود اطمینان پیدا کنید ، و سپس سفر شاد فناوری منسوخ (در عین حال گاه برتر) را آغاز کنید. در اینجا چند نقطه شروع خوب وجود دارد: از اینجا شروع کنید … سپس راه خود را در بقیه Tube CAD Journal انتخاب کنید تقویت آیکن دارای بخش اطلاعات فنی عالی است فرمول های اصلی لوله برخی مقالات خوب در مورد صدای DIY ، همچنین میزبان یک انجمن DIY و فروشنده کیت … برخی انجمن های دیگر: Hoffman Amplifiers نیز قطعاتی را می فروشد و کتابخانه ای عالی دارد. از این صفحه DIY Basics را شروع کنید و بقیه این انجمن نیز عالی است. بین مقالات و انجمن ها همه چیزهایی را که باید بدانید پیدا خواهید کرد ، مطمئناً برای شروع کافی است و احتمالاً به اندازه ای که شما را برای مدت طولانی مشغول نگه دارد. قبل از شروع به ارسال مطالب را بخوانید. اکثر انجمن ها توسط افراد بسیار مهربان تشکیل شده اند که می خواهند به هر کسی که علاقه خود را به صدای DIY نشان می دهد کمک کنند ، اما اجازه دهید از آنها استفاده نکنیم. خواندن خود را انجام دهید. ابزارهایی که شما نیاز دارید: آسیاب زاویه فایل های فلزی پیچ گوشتی های مختلف مثلث مته و قطعات مختلف آهن لحیم کاری به همراه اثرات وابسته شیرها (اختیاری) اپوکسی (اختیاری) چاقوی چسب تماس

مرحله 1: شاسی

ما از محیط پدال شروع می کنیم. این مواد را می توان در اکثر سخت افزار فروشی ها ، ضایعات و گوشه خیابان ها یافت. من سرقت اموال DOT را تبلیغ نمی کنم ، فقط به عنوان مرجع بصری می گویم. بسته به میزان پایبندی شما به این طرح ها ، به دو پا از لوله های فولادی جوش پذیر اینچ و نیم نیاز دارید. آسیاب زاویه ای خود را بردارید و لوله مربعی را در طول تمام طول مرکز برش دهید. به خاطر!@$٪ به خاطر ، از محافظت از شنوایی و چشم استفاده کنید. شما می خواهید از همه توانمندی های خود برای دیدن نتیجه گیری کامل این پروژه استفاده کنید. سوراخ های لوله یک اینچ در مرکز هستند و من می خواهم گوشه ها روی قسمت های جامد بیفتد. خطوط تاشو (از یک لبه شروع می شود) را در سه اینچ ، از آن نقطه هشت اینچ ، از آن نقطه شش اینچ ، از آن نقطه هشت اینچ ، و از آن نقطه برشی را در سه اینچ مشخص کردم. سپس خطوط 45 درجه ای را که از خطوط تاشو ساطع می شود ترسیم کردم. این 45 ها برای گوشه ها خط برش دارند. من اینها را با دست تا می کنم و آنها را در جای خود جوش نخواهم داد ، بنابراین من 45s را کمی پشت به طرفی که تا می شود ، ملاقات کردم. تصویر زیر نمونه ای اغراق آمیز از این مورد است. در سمت چپ آن نمونه ای از خطوطی است که من واقعاً استفاده کردم. هنگامی که فلز را به هم می چینید ، بین لبه های بریده شده فاصله ایجاد می شود ، زیرا باید گوشه را کمی بیش از حد خم کنید تا در زاویه مناسب بماند. پس از برش همه چیز ، می توانید آن را تا کنید ، از یک سر به سر دیگر شروع کنید. انتهای آن برای من کاملاً منطبق نبود ، بنابراین من از سه گیره برای نگه داشتن آن استفاده کردم و انتهای آن را برآورده کردم. حالا من آن را با استفاده از بشقاب کوچکی که از صندوقچه ای تخت و تند بیرون آورده ام و در سطل زباله پیدا کردم ، ببندم (قسمت های دیگر آن اکنون قفسه های کتاب و قفسه ادویه است. هدیه ای که همچنان در حال دادن است). شما می توانید از هر قطعه فلزی استفاده کنید ، اما این قسمت قبلاً دارای لبه های کج و سوراخ پیچ بود. حداقل چهل ثانیه در من صرفه جویی کرد. من یک روش منحصر به فرد و مبهم احمقانه برای حمل پدال می خواستم-به علاوه راهی برای آسانتر کردن یک بند جدید. بنابراین تصمیم گرفتم دکمه های بند گیتار پدال را بدهم تا بتوانید از هر بند گیتار برای حمل پدال مانند یک کیف دستی استفاده کنید. من می دانم که Chewie همه چیز را پشت سر خواهد گذاشت. برای این دیدگاه کمال ، من فقط نیاز به سوراخ کردن و ضربه زدن به یک سوراخ در اولین فضای در هر دو طرف برای برداشتن یک پیچ 1/4 اینچی برنجی داشتم. پیچ و مهره ها را طوری برش می دهم که فقط به اندازه کافی طول داشته باشند که بتوانند در لوله مربع و مهره قفل نفوذ کنند ، با یک شکاف کوچک برای بند در خارج. اندازه سوراخ های کنار لوله برای جک های تلفن بسیار مناسب است و در یک طرف صفحه لوله ای برای دو نفر جا وجود دارد. در طرف دیگر ، می توان از سوراخ ها برای منبع تغذیه استفاده کرد. برای تغذیه سیم برق و نگهدارنده فیوز در سوراخ دیگر (مانند P-H1200 و S-H205 ، به ترتیب ، در منبع الکترونیکی عتیقه) می توانید از یک فشار در یک سوراخ استفاده کنید. با این حال ، من سیم های جدا شونده برق را ترجیح می دهم-اگر خراب شده باشد ، می توانید به راحتی آن را تعویض کنید. به علاوه ، با استفاده از پدال در تنظیمات مختلف ، به شما امکان می دهد طول کامل را پیدا کنید ، بنابراین یک چیز کمتر وجود دارد که باید از آن ناراحت شوید. این بدان معناست که آقای IEC Socket و مهمان شامش آقای Square Hole-جایی که اکثر مردم مودبانه خود را معذور می کنند ، ناگهان به یاد افتتاح بزرگ Denny's در خیابان افتادند ، جایی که بقیه مهمانان دوباره تشکیل می شوند و یک عصر شاد را در غیاب آقای میدان اسکوئر سپری کنید ، که با دلتنگی نزدیک بسیار خوشایندتر شد. من از کمی بدبختی لذت می برم ، و فلزکاری برای IEC در آن سطحی است که می توان با افتخار به خود در آینه به خود نگاه کرد بدون آنکه مجبور بود برای مثال از طریق بی ثباتی دولتی زندگی کند. چهار سوراخ مته و دو تیغه Dremel شکسته بعداً می توانم سرم را بالا بگیرم.

مرحله 2: منبع تغذیه

من این پدال را 18VDC تغذیه نمی کنم. من با شکوه می گویم: دریچه ها اینطور عمل نمی کنند. آنها این ولتاژ را با لبخند و به سختی احساس می کنند. اما واقعیت این است که اگر می خواهید هوا را با ارتعاشات ناشی از سوپاپ تغذیه کنید ، باید با ولتاژ بالا کار کنید ، زیرا ولتاژ پایین اجازه نمی دهد که چرخ دنده با تمام توان کار کند. این منبع تغذیه 12VDC تنظیم شده برای بخاری ها و 290VDC نامنظم برای منبع تغذیه B+ به شما می دهد. یک مقاومت بزرگتر از 1k 1W یا یک خفگی ولتاژ کمتری برای شما ایجاد می کند-من احساس کردم که 290VDC نقطه شروع خوبی است. تنظیم کننده 12VDC به ورودی خود حداقل به 13VDC احتیاج دارد و شما می خواهید کمی بالاتر برای محافظت در برابر نوسانات منبع تغذیه دیوار هدف بگیرید. برعکس ، شما نمی خواهید ولتاژ زیادی وارد کنید زیرا تنظیم کننده ولتاژ اضافی را تا حد زیادی به گرما تبدیل می کند. به یاد داشته باشید که ترانسفورماتورها ولتاژ را تبدیل می کنند. آنها ورودی و خروجی مجموعه ای ندارند ، فقط نسبت مجموعه ای از ورودی به خروجی را دارند. وقتی ترانسفورماتور می گوید دارای 120VAC اولیه و 10VAC ثانویه است ، واقعاً می گویند که دو سیم پیچ آن نسبت 12: 1 را با یکدیگر حفظ می کنند. بنابراین 120VAC در اولیه 10VAC در ثانویه می سازد --- و --- 10VAC در ثانویه 120VAC در اولیه ایجاد می کند-و--3VAC در ثانویه 36VAC در اولیه ایجاد می کند. تبدیل دیگری که برای شروع به درک نیاز دارید ، مربوط به دست زدن به قدرت است. اگر ترانسفورماتور فوق دارای درجه 2 آمپر است ، می توانید 2 آمپر را با 10VAC ضرب کنید تا 20VA دریافت کنید. در حال حاضر هر ولتاژی که از ترانسفورماتور دریافت می کنید ، می توانید رتبه VA را بر ولتاژ نهایی تقسیم کنید ، صرف نظر از اینکه کدام سیم پیچ ولتاژ نهایی را تأمین می کند. در مثالهای فوق ، 120VAC دارای 0.16 آمپر یا 160mA و 36VAC 1.8 آمپر را اداره می کند. اولین ترانسفورماتور خطی هنگام اصلاح حدود 16.5VDC تولید می کند که تنظیم کننده را راضی نگه می دارد. ترانسفورماتور اول همچنین 12.6VAC را به ترانسفورماتور بعدی ارسال می کند ، که به گونه ای چرخانده می شود که 12.6VAC وارد سیم پیچ ثانویه شده و در سیم پیچ اولیه 216VAC می شود ، که اصلاح شده حدود 300VDC می شود. این توسط مقاومت 1k به حدود 290VDC کاهش می یابد. در اینجا لیست قطعات این منبع تغذیه خاص آمده است: مورد ، Mouser Part NumberPower Transformer (PT1) ، 12.6VCT ، 546-161GA12Power Transformer (PT2) ، 7VCT ، 838-SB3512-2014 (PT2 قدیمی تر) ترانسفورماتور قدرت (PT2) ، 120CT ، 546-186B120 (توصیه می شود PT2) x2 400V 8A Bridge Rectifier ، 621-GBU8043300uF 35v خازن الکترولیتی ، 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A ولتاژ تنظیم کننده ، 595-UA7824001T ، 595-UA782400T خازن الکترولیتی 35V ، خازن الکترولیتی 140-XAL35V220-RC450V 22uF ، خازن الکترولیتی 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF ، مقاومت 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W ، 594-5073NW حدود 30 دلار با احتساب حمل و نقل لطفاً توجه داشته باشید که برخی از قسمتهای تصویر مواردی هستند که من در اطراف آنها قرار داده بودم ، اما قسمتهایی که در بالا لیست کردم از نظر عملکرد با آنها مطابقت دارد. دو خازن محوری 22uF 450v مستقیماً به سوکت های لوله متصل می شوند. اینها هنوز بخشی از منبع تغذیه هستند و تقریباً با هر تاثیری مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا یک تصویر بزرگتر از شماتیک و PCB وجود دارد که می توانید آن را روی یک تخته نان بسازید ، اگرچه ممکن است پیشنهاد کنم دو قطعه را از جلو به جلو بچسبانید ، سپس همه اتصالات را لحیم کنید. می توانید از هر دو طرف تماس بگیرید و اتصال مکانیکی بهتری را ایجاد کنید. چیدمانی که من در آن قرار گرفته ام روی یک شبکه قرار گرفته است که با یک تخته معمولی مطابقت دارد. من از یک تخته مسی زیبا و ضخیم استفاده کردم. برای این کار ، طرح را روی کاغذ گراف رسم کردم ، آن را به PCB چسباندم و از طریق راهنمای کاغذ سوراخ کردم. در قسمت مسی تخته ، من اتصالات را با نشانگر کشیدم و از یک چاقوی دقیق برای برش فاصله در مس استفاده کردم. من این شکاف ها را با یک چوب خراش بزرگ کردم و آثار من وجود داشت (شکل 6 الف). برای آن لمس شخصی ، تخته ام را سیاه رنگ کردم و مقادیر قطعات روی صورت را نوشتم. به روز رسانی: ترانسفورماتورهایی که ذکر کرده بودم ترانسهایی هستند که در اطراف آنها قرار داشتم و PT2 در حد آمپر قرار داشت-ممکن است بخواهید از 546-186B120 برای PT2 استفاده کنید. قسمت های ثانویه آن (لبه های 5 و 8) به طور موازی با T1 به IEC و کلید برق متصل می شوند ، در حالی که پایه های اولیه (لبه های 1 و 4 ، با 2 و 3 به یکدیگر لحیم می شوند) حدود 330VDC اصلاح می شود. ولتاژ اضافی باعث می شود سوپاپ ها شما را بسیار دوست داشته باشند. این امر کمی استرس را از هر دو ترانسفورماتور قدرت می گیرد ، گرما را کاهش می دهد و طول عمر را افزایش می دهد. 546-186B120 روی رایانه نصب نشده است اما می توانید PCB Power را کوتاه کرده و T2 را در فضای جدید نصب کنید. انتقال T2 از روی صفحه و تغذیه آن از شبکه اصلی تنها تغییر است. من هر دو نسخه PCB را ارسال کرده ام ، اما نسخه جدید توصیه می شود. PCB بهبود یافته

مرحله 3: کارهای فلزی بیشتر

سه قطعه فلزی باقی مانده است که باید مورد بحث قرار گیرد. صفحه روبرو ، یک صفحه پشتی و یک صفحه تقسیم در وسط. قطعه دوم سوپاپ ها را در جای خود نگه داشته و منبع تغذیه ای را که نویز فرکانس رادیویی زیادی تولید می کند ، از شیرها جدا می کند ، که باعث ایجاد نویز خوبی می شود. تمام فلز من از چیزی است که در سطل زباله پیدا کرده ام. ضخامت آن حدود یک شانزدهم اینچ است و بنابراین هیچ##$ from از شما یا پای شما نخواهد گرفت. ابتدا یک قطعه را 7.5 در 5.75 اینچ برش دادم تا از آن به عنوان صفحه استفاده کنم (این اندازه ها حدود 3/8 اینچ کوتاه است) اندازه گیری های داخلی) من از اینجا شروع کردم تا بتوانم چیزها را داخل حفره قرار دهم و شکل مورد نیاز برای صفحه تقسیم را بفهمم. مطابق با ظاهر steampunk ، من تا آنجا که امکان داشت پیچ های زیادی روی صفحه قرار دادم (من به پرچ ها فکر کردم اما سندان من 1600 مایل فاصله دارد). من یک خط 1/8 اینچی را در پشت لبه بریده شده در قسمت جلویی کشیدم و یک سوراخ 1/8 اینچی را بین هر کدام از ماهیان چاقو سوراخ کردم. سپس من یک سوراخ 1/16 اینچی روی صفحه زیر هر سوراخ حفر کردم و روی صفحه آن ضربه زدم تا پیچ و مهره های برنجی را که از یک فروشگاه سخت افزار خریداری کرده بودم جا بدهد. من در حال حاضر فقط چهار پیچ را نصب کردم زیرا بعداً وقتی همه چیز را نقاشی کردم باید آنها را بیرون بیاورم. اکنون ، با چرخاندن شاسی ، PCB قدرت را تا آنجا که ممکن است در نزدیکی لبه حفره قرار دادم ، فهمیدم که برای سوئیچ های برق چقدر فضا نیاز دارم و خطی را روی صفحه جلو کشیدم. سپس سوکت های سوپاپ (P-ST9-700 از Antique Electronic Supply) را در جایی که می خواستم قرار دادم ، جایی برای کشیدن و تعویض سوپاپ ها در صورت فرسودگی ناگهانی باقی گذاشتم. من در پایه های سوکت خطی کشیدم و از آن دو خط ، قطعه ای را که در تصویر زیر نشان داده شده بود ، کار کردم. آسیاب زاویه ای کار کوتاهی در این زمینه انجام داد. سپس دو سوراخ 3/4 اینچی برای سوکت سوپاپ (با هر دو سوراخ 1/8 اینچی برای نگه داشتن پیچ و مهره ها) و یک سوراخ 3/8 اینچی برای سیم ها به سوئیچ پا (P-H498 در Antique Electronic Supply) ایجاد کردم. به سوئیچ پا با ثابت نگه داشتن بازوی صفحه تقسیم کننده به صفحه جلو ، عملکرد دوگانه را انجام می دهد. صفحه جداکننده در یک سر توسط پیچ و مهره هایی که صفحه و لوله های مربع را در کنار هم نگه می دارد و در انتهای دیگر توسط دو پیچ جدید متصل می شود. این چیدمان یکی از سوراخ ها را مسدود می کند-من فقط در قسمت متخلف حفاری کردم و تهویه من سالم ماند. PCB قدرتمند دارای چهار سوراخ پیچ 3/16 اینچی است-این سوراخ ها در صفحه جداکننده تکرار می شوند. صفحه پشتی باید به صورت دوره ای برای نگهداری برداشته شود ، بنابراین من نمی خواستم با پیچ و مهره دیوانه شوم. این باید یک عنصر ساختاری باشد ، بنابراین من نمی خواستم با انتشار کشویی و محرک های پنوماتیک و تئوری ریسک دچار مشکل شوم. من با یک صفحه ساده 7.625 در 5.75 اینچی که توسط چهار پیچ محکم شده بود به پایان رسید. پیچ ها دارای سرهای به اندازه کافی بزرگ هستند که می توانم آنها را در شکاف هایی که می توان با سکه چرخاند ، خرد کرد تا تعویض سوپاپ کمی راحت تر شود. البته ، شما یک موسیقیدان کوچک خوب هستید که چند پیچ گوشتی و کیت لحیم کاری بسته اید ، درست است؟

مرحله 4: رابط انسانی

من افکت Fender Vibro Champ-esque را در این شاسی نصب می کنم ، اما البته شما می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید. برای این ترمولو ، هرچند ، من به سه دستگیره و یک پاورچین نیاز داشتم. دستگیره ها سه کانکتور جعبه لوله برق هستند که من در یک فروشگاه صرفه جویی پیدا کردم. من عاشق آشغال های عجیب و غریب اما آشنا هستم که می توانم در چنین مکان هایی پیدا کنم ، و توده کوچکی از چیزها را دارم که با صبر و حوصله منتظر تبدیل شدن به تقویت کننده هستم. در آخرین لحظه من یک تکه از پخش کننده فلورسنت را پیدا کردم. من از ظاهر دیفیوزرهای الماس متنفرم اما با نگه داشتن این قطعه متوجه شدم که قسمت پشتی آن بیشتر ظاهری لحاف دار دارد. من باز شدن اتصالات مجرا را روی قطعه پخش کننده ردیابی کردم و با یک اره مویی دندانه دار آن را با دقت برش دادم. دیفیوزر از پلاستیک شکننده ساخته شده بود ، بنابراین در حین برش باید تا حد امکان از قطعه پشتیبانی کنم. من با یک فایل فلزی دوره را لمس کردم تا دیفیوزرها محکم داخل اتصالات مجرای قرار بگیرند. من دسته ای از رزین اپوکسی یک ساعته (که در اکثر فروشگاه های سخت افزار یافت می شود) را مخلوط کردم و اجازه دادم حدود بیست دقیقه بماند و منتظر بمانم تا غلیظ شود (من به طور دوره ای چک می کردم تا چوب همزن به صورت عمودی در رزین نگه داشته شود.) به طوری که من می توانم کمی به اتصالات لوله بریزم ، اما آن را از طریق مهر و موم ناقص نفوذ نکنم. پس از درمان ، دسته جدیدی از رزین تهیه کردم و اتصالات لوله را درست در زیر لبه پر کردم. پس از درمان من (با دست ثابت و چشم هوشیار) یک سوراخ 1/4 اینچی برای برداشتن محور پتانسیومتر ایجاد کردم. در کناره های دستگیره ، سوراخی را ایجاد کردم و سوراخی را برای قرار دادن پیچ تنظیم کردم. دستگیره ها و موارد دیگر را می توان تقریباً به روش قدیمی مرتب کرد. من قسمت هایی از صفحه را که باید از آنها دور بمانم علامت گذاری کردم و مدتی را در حال چرخاندن اتصالات اصلاح شده خود در اطراف ، تصویربرداری از آن در حال استفاده و زوایای مختلف که در آن دیده می شود ، قرار دادم. من چند چیز را امتحان کردم ، برای آیندگان عکس گرفتم ، خوابیدم ، غذا خوردم ، نگاه ها را دزدیدم ، دوباره مرتب کردم ، یک اسموتی درست کردم ، سپس با این کار به پایان رسید. ناخوشایند اما ساختار یافته. من آن را دوست دارم ، اگر نمی خواهید (یا انجام می دهید) خودتان آن را بسازید.

مرحله 5: اختاپوس

فلزی که من برای اختاپوس استفاده کردم رنگ قرمز و خراش های زیادی داشت. من چیزی را که تا به حال داشتم روی ورق فلزی قرمز کشیدم و از فردی بسیار باهوش تر از من خواستم که روی آن هشت پا بکشد. سپس با استفاده از آسیاب زاویه ای قسمت بزرگی از یک لبه برش خورده را برش دادم ، سپس لبه را با یک فایل دقیق تنظیم کردم. هنگامی که یک لبه مناسب بود ، روی لبه دیگر چاقو کار کردم ، دوباره با یک فایل تنظیم دقیق کردم. گذرهای سبک را انجام دهید و دائماً فایل را در امتداد لبه فلز حرکت دهید تا از شکاف جلوگیری شود. مواد را به طور مساوی بردارید ، زیاد تلاش نکنید ، و خود به خود حک می شود.

مرحله 6: کار را تمام کنید

زمان رنگ آمیزی است! و همه ما می دانیم که رنگ فقط به اندازه آماده سازی خوب است. ابتدا جک ها ، پیچ های تسمه و پیچ های صفحه رو جدا کردم. صفحه رو به داخل می لرزد-به کسی آسیب نمی رساند. با استفاده از یک چرخ سیمی ، هر گونه سوراخ را برداشته و شکاف گوشه ها را با یک اپوکسی ضخیم پنج دقیقه ای پر کردم. پس از سنباده زنی همه چیز ، هر دو سر پیچ ها را روی صفحه و سوراخ های ضربه زده شده برای پیچ و مهره های تسمه را جدا کردم. پس از دو لایه روشن آغازگر روی لوله مربع و صفحه پشتی ، روی چهار لایه مینای مشکی بافت بافت پاشیدم. پس از یک نفس عمیق ، مونتاژ نهایی را آغاز کردم. من یک تکه چرم به اندازه صفحه رو برش دادم ، موقعیت گلدان ها و کلید پا را مشخص کردم و آن ها را با چاقوی دقیق برش دادم ، و سوراخ های پتانسیومتر را به اندازه واشرهایشان کردم. سپس چرم را با سیمان تماسی روی صفحه چسباندم. صفحه روی با پیچ های زیادی به لوله مربع وصل شده بود. رزین اپوکسی که برای پر کردن دستگیره ها استفاده می کردم شفاف است. بنابراین تصمیم گرفتم آنها را از زیر با LED ها روشن کنم تا دستگیره ها روشن شوند. یک LED با کلید پاور روشن می شود ، یکی نشان می دهد که ترمولو روشن است و سوم به عنوان منبع جریان ثابت در قسمت نوسان ساز عمل می کند (خواندن خود را انجام دهید). با نوسان شیر ، LED چشمک می زند و یک مرجع بصری به شما می دهد. من به تازگی در مورد منابع فعلی ثابت از آقایانی در انجمن هافمن آمپرس آموخته ام. من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوب در مورد انجمن های DIY بگویم. من یک سوراخ به اندازه LED ها درست بالای شافت های پتانسیومترها ایجاد کردم. من این سوراخ ها را فقط در نیمه راه فلز با اندکی اندازه پایه LED بزرگ کردم. به این ترتیب LED ها هم سطح با پشت صفحه قرار می گیرند. در عکس می بینید که واشرهای پتانسیومتر برای ایجاد فضا برای LED ها به یک بریدگی کوچک نیاز داشتند. اتصالات LED در زیر شرح داده شده است ، اما به یاد داشته باشید که انواع مختلف LED ها به مقاومت های محدود کننده جریان با مقدار متفاوتی نیاز دارند. هر LED باید ولتاژ و جریان جلو خود را ذکر کند ، که می توانید از آن برای محاسبه مقاومت مورد نیاز خود استفاده کنید. LED ها و سرنخ های آنها با خط اپوکسی پنج دقیقه ای یا چسب داغ در جای خود نگه داشته می شوند.متوجه شدم که نور کافی از رزین عبور نمی کند … بنابراین تصمیم گرفتم سوراخ های بیشتری را در لبه دستگیره ها ایجاد کنم. با نزدیک شدن سوراخ به LED ، نقطه روشن تر می شود. کمی سرحال من باید عمق و تکنیک را آزمایش کنم ، اما این را بسیار هیجان انگیز می دانم. صفحه جداکننده باید کمی پیچ خورده باشد تا در حفره جا بیفتد ، اما پس از وارد شدن ، PCB قدرت روی صفحه ثابت شد و همه چیز روی شاسی پیچ شد. برای ارائه مرجع زمینی ، یک سیم مسی محکم 12 سنج به لبه وسط کلید پا متصل شده و تا پشت شاسی کشیده شده است تا با یک ترمینال حلقه به صفحه لوله ای محکم شود. بیشتر اجزای اثر از لبه به لبه اجزا متصل می شوند. اتصالات باقی مانده به زمین خواهد بود. این قطعه اضافه بار مکانی محکم برای اتصال هرگونه سرنخ خواهد بود و یک مرجع عالی برای زمین خواهد بود. صفحه پشتی با یک پد مبلمان ضد لغزش پوشانده شده بود. این کار باعث می شود پدال در جای خود قرار گرفته و از ارتعاشات روی زمین جدا شود. در داخل صفحه ، شماتیک منبع تغذیه و جلوه را ترسیم کرده ام.

مرحله 7: تکمیل کنید

روش کار کنید و پیشرفت خود را بررسی کنید. پروژه را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و مطمئن شوید که قبل از اینکه آنها را با هم بازی کنید ، جداگانه کار می کنند. من دستورالعمل دیگری را ارسال خواهم کرد که جزئیات بیشتری از مدار ترمولو را نشان می دهد ، من فقط می خواستم بند بزرگ شاسی و منبع تغذیه را پوشش دهم. امیدوارم دیگران این ایده را دوست داشته باشند و با آن کار کنند. من مشتاقانه منتظر نگاه آنها به شاسی و دستگیره ها هستم ، و طیف وسیعی از جلوه ها و آمپرهای افراد را در داخل آن می بینم. با تشکر از خواندن و نظر شما در مورد پروژه و ارائه من به من اطلاع دهید.