ارتقاء Isolation Transformer برای آمپرهای قدیمی گیتار: 11 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:59

پوست خود را نجات دهید! آن آمپ ترسناک قدیمی را با ترانسفورماتور ایزوله ارتقا دهید.

در حال حاضر چند تقویت کننده قدیمی (و رادیو) با اصلاح مستقیم سیم کشی "اصلی" خانگی به برق می رسند. این یک عمل ذاتاً ناامن است. اکثر گیتارها پل و سیم ها را به سیم زمین (سپر) روی سیم گیتار متصل می کنند و اساساً از دستگاه پخش کننده به عنوان "سپر سر و صدا" استفاده می کنند. در آمپرهای بدون ترانس ، سیم خنثی شبکه اصلی اغلب به عنوان "زمین" استفاده می شود. با یک سیم دو شاخه ، می توان Neutral و Hot را تغییر داد (که می تواند زمین آمپر را روی سیم داغ قرار دهد!) به عبارت دیگر ، نواختن آمپر گیتار بدون ترانسفورماتور جدا کننده می تواند مانند چنگال در پریز دیوار بچسبد. ترانسفورماتورها در صورت بروز خطرات شوک میزان جریان قابل عرضه به آمپر (و در نتیجه نوازنده گیتار) را محدود می کنند و مسائل احتمالی "داغ" زمین را برطرف می کنند. علاوه بر این ، ما یک سیم سه شاخه نصب می کنیم ، بنابراین آمپر دارای زمین مناسب است. و یک فیوز نیز. سطح زمین و فیوز به حفظ مرجع عاقلانه زمین و محافظت در برابر شورت کمک می کند. و ما تغییرات را در یک "ماژول" کوچک قرار می دهیم تا اصل را تا حد ممکن تغییر دهیم. اگر کسی آنقدر دیوانه است که به تنظیمات قبلی برگردد … می تواند این کار را انجام دهد. این حالت با رادیوها نیز کار می کند. در واقع ، بسیاری از این آمپرها آمپر "لوله رادیویی" یا "آمپر AC/DC" نامیده می شدند-مانند همتایان رادیویی خود ، یک آمپر بدون ترانس بدون تغییر می تواند مستقیماً به منبع تغذیه DC یا باتری وصل شود. یک بانک باتری با اندازه مناسب (بیش از 100 ولت) مورد نیاز بود ، اما این زمانی عادی بود.

مرحله 1: ZZZAAAPPPP! این سلب مسئولیت ایمنی است

من این را از دستورالعمل خود در مورد بازسازی آمپر لوله کپی می کنم: آنها را خازنهای فیلتر قدرت را تخلیه کنید !!!!! به طور جدی. این کار را هر زمان که روی آمپر کار می کنید انجام دهید. اگر اینطور نیست ، در صورت استفاده از دست خود شکایت نکنید. در صورت مرگ برنگرد و مرا تعقیب نکن… درپوش های "فیلتر" قدرت می توانند مقادیر کشنده جریان الکتریکی را ذخیره کنند و گاهی اوقات به عنوان "مخزن" نیز نامیده می شوند. درپوش ها در نزدیکی یکسو کننده متصل شده و بخشی از منبع تغذیه هستند و در تبدیل AC به DC کمک می کنند. در واقع ، آنها جزء استاندارد در هر منبع تغذیه هستند. اگر کاملاً گم شده اید و این را درک نمی کنید ، AMP خود را تغییر ندهید. شما دانش کافی برای کار با خیال راحت روی مدارهای ولتاژ/جریان ندارید … روشهای مختلفی برای تخلیه درپوش وجود دارد ، اما در اینجا ساده ترین آنها آمده است: اول ، خاموش کردن AMP! (اما این کار آن را ایمن نمی کند… یک جهنده با مقاومت داخلی (10K یا بیشتر) به جلوگیری از جرقه در اینجا کمک می کند … اگر جهنده شما دارای مقاومت است ، قبل از دست زدن به هر چیزی حداقل 30 ثانیه آن را متصل کنید. - یا درپوش ها را با پیچ گوشتی کوتاه کنید. شفت را روی شاسی قرار دهید ، سپس به سر مثبت (+) کلاهک برسید. مطمئن شوید دسته پیچ گوشتی عایق بندی شده است (اگر رنگ شده باشد ، ممکن است نباشد.) این ممکن است باعث ایجاد جرقه شود … بدیهی است که گوشت شما نیز می تواند به عنوان یک جهنده عمل کند (این یک چالش نیست).

مرحله 2: بنابراین ، آیا آمپر من به یکی نیاز دارد؟

اول ، آمپرهای اصلاح شده به طور کلی خروجی کوچکی داشتند ، 1-5 وات. معمولاً تولیدکنندگان از آمپرهای بزرگتر صرف نظر نمی کنند. اگر آمپر شما فقط یک ترانسفورماتور (ترانسفورماتور خروجی) دارد ، پاسخ بله است ، شما به یک عدد نیاز دارید. اگر آمپر شما دارای دو ترانسفورماتور است ، احتمالاً به ترانسفورماتور ایزوله احتیاج ندارید. ترانسفورماتورهای قدرت ، از این نوع آمپرهای بدشانس ، بزرگترین ترانسفورماتورها هستند. آنها همچنین تمایل به گرم شدن دارند ، بنابراین 19 بار از 20 بار آنها در قسمت بیرونی شاسی نصب می شوند. فقدان یکی واضح خواهد بود. ترانسفورماتورهای خروجی (و هیچ آمپر لوله ای بدون یک دستگاه نمی تواند باشد) اما کوچکتر هستند و ممکن است به روش های مختلف نصب شوند ، که دیدن برخی از آنها سخت است. آنها می توانند در قسمت بیرونی شاسی ، بله-اما همچنین در زیر شاسی ، یا روی خود بلندگو باشند. اما مطمئن باشید-یک ترانسفورماتور خروجی در جایی وجود خواهد داشت. اما صبر کنید-این کار به این سادگی نیست. برخی از آمپرها مسیر سیگنال را از شبکه اصلی جدا می کنند ، اما ولتاژ رشته را مشخص نمی کنند. اگر مجهز به سیم سه شاخه باشند ، این آمپرها تا حدودی ایمن تر هستند ، زیرا در بیشتر موارد عایق را ارائه می دهند. یک راه مطمئن برای آگاهی از اینکه آیا آمپر شما فاقد جداسازی است ، بررسی لوله ها است. لوله های آمریکایی دارای پیشوند ولتاژ رشته هستند (12ax7 دارای فیلامنت 12V ، 6V6 دارای فیلامنت 6V و غیره است) مدارهای AC/DC به گونه ای طراحی شده اند که تمام رشته ها را به صورت سری بر روی منبع تغذیه 110V اجرا کنند. بنابراین آنها دارای پیشوندهای زیادی هستند: یک مجموعه معمولی: 50C5 ، 35W4 ، 12AU6 … که مجموعاً برابر 97 ولت است ، بنابراین یک مقاومت کوچک نیز به صورت سری اضافه شد تا ولتاژ 110 ولت را 12 تا 15 ولت دیگر کاهش دهد. باید فوراً آشکار شود که این روش ارزانتری برای ساخت آمپر بود. و بسیاری از آنها ساخته شدند. بنابراین ، از منظر ایمن-آیا آمپر شما نیاز به جداسازی دارد؟ آره.

مرحله 3: آمپر

من این آمپر کوچک گرگوری مارک I را از Craigslist با 25 دلار پوند برداشتم. گرگوری تمبرهای خرما را روی کابینت آنها گذاشت ، و این یکی به 25 مارس 1955 برمی گردد. بنابراین این مرد کوچک بیش از 50 سال سن دارد! پل مارسی دارای یک وب سایت عالی است که به گرگوری آمپر اختصاص داده شده است (در واقع ، عکسهای مارک I در سایت او متعلق به من است.) این یک تمرین کننده معمولی کم مصرف در آن زمان است. بدون کنترل صدا ، فقط صدا. احتمالاً 1-2 وات توان خروجی دارد. این "اتاق نشیمن" یا ضبط آمپر عالی است. در میان حالت هایی که قبلاً انجام داده بودم ، یک جک 1/4 "برای خروجی بلندگو اضافه کردم. من فقط بلندگوی کوچک را از برق جدا کرده و آمپر را در یکی از کابینت های 4 اهم خود اجرا می کنم. آمپر به راحتی از طریق کابین 2 X 12 بلندتر می شود…

مرحله 4: قطعات و ابزارها…

ابزار لحیم کاری و لحیم کاری مته و بیت مته پله ای (برای سوراخ های بزرگ-نگهدارنده فیوز) پیچ گوشتی ها و … از رایانه قدیمی پاک می شود)-سیم خط ، سیم متفرقه ، پیچ های چوبی و غیره-صفحه فلزی برای نصب فیوز دار

مرحله 5: نشان دادن مسائل از طریق طرحواره

در اینجا یک شماتیک برای آمپر (مکمل وب سایت پل مارسی) ارائه شده است. این برای این نوع آمپر بسیار معمول است. به موارد زیر توجه کنید:- عدم وجود ترانسفورماتور قدرت.- بدون فیوز در مدار.- دیود 35w4 مستقیماً به برق متصل است.- GND ها به طور مستقیم به برق متصل می شوند (این یکی حتی حفاظت از "کلاه مرگ!")- رشته های لوله همه به صورت سری و مستقیماً به برق متصل می شوند. چگونه می توانیم آن را تعمیر کنیم؟- یک ترانسفورماتور جدا کننده اضافه کنید- یک فیوز اضافه کنید- مسیر ON را تغییر دهید/ خاموش-یک سیم سه شاخه و یک زمین مناسب اضافه کنید یک موضوع بعداً مورد بررسی قرار می گیرد: استفاده از ترانسفورماتور ایزو با یک مدار اصلاح نیم موج.

مرحله 6: انتخاب ترانسفورماتور جداسازی

برخلاف بسیاری از ترانسفورماتورهای قدرت ، ترانسفورماتورهای ایزوله نسبت ولتاژ 1: 1 دارند. ولتاژ خروجی (برای اهداف عملی) با ولتاژ ورودی یکسان است. آنها فقط برای "جدا کردن" دستگاه از پتانسیل جریان زیاد شبکه اصلی استفاده می کنند. از ترانسفورماتور خودکار استفاده نکنید-آنها جدا نمی شوند.

ترانسفورماتورها همچنین دارای درجه ولت آمپر یا VA هستند. VA تقریباً شبیه وات است (به یاد داشته باشید ، وات = ولتاژ * آمپر ، یا وات = V * A.) برای مدارهای مقاومتی ، اما نه برای بارهای القایی. برای بار القایی ، می توانید ظرفیت وات = VA * 0.7 را "تخمین بزنید" ، یا وات بار القایی 70 ~ VA است. صفحه ویکی در Volt-Ampere. بنابراین اولین س isال این است: کل توان مصرفی تقویت کننده چقدر است؟ یعنی نه توان خروجی ، این فقط کسری از توان کلی است که برای اجرای آمپرهای کوچک لازم است. اکثر تقویت کننده ها دارای توان مصرفی در پشت هستند. گرگوری من اینطور نیست ، اما مقایسه آن با سایر آمپرهای سه لوله ایمن است. آمپر کوچک Kay من 28 وات مصرف می کند. Danelectro DM-10 من (4 لوله) نزدیک به 40 وات است. این یک حدس مطمئن است که اکثر آمپرهای سه لوله ای نزدیک به 40 وات قدرت مصرف نمی کنند و احتمالاً 30 وات مصرف نمی کنند. از آنجا که بیش از نیمی از بار یک آمپر کوچک مقاوم است (رشته های لوله) و 70٪ 50VA 35 وات است ، بنابراین ترانسفورماتور 50 VA باید خوب باشد. بنابراین ما با ترانسفورماتور ایزوله Triad N68-X ، با درجه 50 VA پیش می رویم. چیزهای خوب N-68X ارزان است و می توان آن را در فروشگاه های مختلف الکترونیکی آنلاین خریداری کرد. یک مثال: Allied Electronics (با 11.41 دلار آمریکا) Mouser آن را دارد و احتمالاً Digikey نیز دارد. اگر آمپر شما به بیش از 50 ولت نیاز دارد ، تریاد ترانس های بزرگتری نیز تولید می کند. البته ترانسفورماتورهای جداسازی سایر تولیدکنندگان نیز به همان خوبی کار خواهند کرد…

مرحله 7: برنامه

در اینجا ما نحوه اجرای تغییرات را تعیین می کنیم. سیم کشی iso transformer N-68X Primary-N-68X را می توان با سیستم های AC 120V یا 240V استفاده کرد. US 120V برای 120V ، دو سیم پیچ اصلی را به صورت موازی قرار دهید. این رنگها را به هم وصل کرده و به شبکه اصلی (از طریق سوئیچ و غیره) وصل کنید:-سیاه و قرمز/مشکی-زرد/سیاه و سبز/مشکی Euro 240V برای 220-240V ، سیم پیچ های اصلی N-68X را به صورت سری سیم کشی کنید: شبکه 220V / 240V- سیاه و سیاه / سبز. زرد/مشکی و قرمز/مشکی را به هم وصل کنید. ثانویه- فقط از دو سیم ثانویه قرمز استفاده کنید. سیم سفید سپر است. اگر در آنجا نصب شده است یا سر و صدا مشاهده می کنید ، آن را به شاسی (یا زمین زمین) وصل کنید. تغییر مسیر مجدد سوئیچ کلید اصلی ON/OFF روی پنل شاسی نصب شده است. برای اینکه عملکرد سوئیچ واقعا کارکردی باشد ، باید آن را به گونه ای دیگر تغییر دهیم. ما می توانیم سوئیچ را همانطور که هست بگذاریم ، اما پس از آن اصلی ترانسفورماتور جدا کننده در وضعیت دائمی روشن قرار می گیرد. فقط با قطع سیم می توانید برق ترننی را قطع کنید. سوئیچ هنوز آمپر را کار می کند ، اما هنوز در حال حاضر قطعی وجود دارد. این اسراف کننده و "بد" است. برای استفاده از سوئیچ اصلی ، می توانید یک سیم دو رسانای ساده را متصل کرده و برای ایجاد/شکستن اتصال AC ورودی به ترانسفورماتور جدا کنید. اتصال زمین با اتصال سیم سه شاخه ، اتصال زمین واقعی در دسترس است به سیم را از شاخه مرکزی (باید سبز باشد ، اما تأیید کنید) پلاگین را وصل کرده و آن را به شاسی وصل کنید. به صورت اختیاری ، قسمت ترانسفورماتور نیز می تواند زمین باشد. قدرت - اتصال AC جدا شده OK ، در اینجا جایی است که همه چیز کمی "مبهم" می شود. راه ساده: ثانویه ترانسفورماتور را می توان مستقیماً در جایی که اتصالات برق قدیمی متصل است ، متصل کرد. در این حالت سیم 1) به صفحه یکسو کننده ، و رشته های رشته 2 سیم) به زمین شاسی ترتیب سیم های ثانویه مهم نیست-AC از ترانسفورماتور جدا شده است ، بنابراین هیچ طرف داغ یا خنثی وجود ندارد. هر دوی آنها به دلایلی قرمز هستند … روش صحیح: مرحله بعد را بخوانید-عمیقاً با اصلاح نیم موج صحبت می کند…

مرحله 8: رفع مشکل اصلاح کننده نیم موج

اما منتظر بمانید-لوله 35W4 فقط یک دیود است ، بنابراین اصلاح نیم موج است و نه موج کامل. این بد است؟ خب بله. همانطور که از نامش پیداست ، اصلاح نیم موج فقط از نیمی از شکل موج AC استفاده می کند و نیمی دیگر را مسدود می کند. ترانسفورماتورهای قدرت واقعاً برای بارگذاری متقارن طراحی شده اند. میدان شار با سقوط یک قله سقوط می کند و ترانسفورماتور انتظار بار مساوی-و مقدار مساوی از نیروی مغناطیسی از قله مکمل را دارد. بدون بار در نیمی از چرخه ، فروپاشی میدان باعث می شود که هسته ترانسفورماتور خیلی سریعتر از حالت طبیعی اشباع شود. این یک ولتاژ DC "ایستاده" روی ترانسفورماتور ایجاد می کند. N-68X که یک ترانسفورماتور کوچک است ، برای این کار طراحی نشده است. تصحیح نیم موج برای شبکه اصلی خانه شما چندان مهم نیست. کشش فعلی در مقایسه با جریان موجود کوچک است. عدم تقارن حاصله فقط شکل موج کل را به صورت کسری تغییر می دهد. اما حتی این می تواند برای ایجاد نویز در دستگاه های دیگر کافی باشد … وقتی اولین بار آن را نصب کردم ، سعی کردم از N-68X با مدار ، همانطور که هست استفاده کنم. اما بلافاصله مشخص شد که ترانسفورماتور بسیار داغ شده است ، با توجه به جریان کمتر از 30 وات. حل مشکل یک ترانسفورماتور جداسازی بزرگتر ممکن است مشکل را خنثی کند ، اما هنگام استفاده از N68X بهترین راه حل این است که دوبار اصلاح شود - یک بار با یکسو کننده پل حالت جامد برای تغییر ولتاژ منفی به مثبت ؛ سپس دوباره با لوله 35W4 اصلاح کنید. این امر عدم تقارن ما را از بین می برد ، زیرا دیگر هیچ ولتاژ منفی برای مسدود شدن یکسوساز لوله وجود نخواهد داشت. تصویر پنجم این تکنیک "ترکیب" را مشاهده کنید … توجه داشته باشید که خروجی ترکیب ، علی رغم عبور از یک یکسوساز دیودی پس از پل ، موج کامل است. بنابراین پتانسیل فعلی بیشتری برای مدار آمپر نسبت به قبل وجود دارد. بعلاوه احتمالاً آرامتر نیز هست. و توجه داشته باشید که حداکثر ولتاژهای یکسو کننده لوله (دیود) کمتر از پل حالت جامد است. همچنین توجه داشته باشید که اصلاح نیم موج نیازی به دیود لوله ندارد-یک دیود حالت جامد برای این برنامه "خوب" عمل می کند. محل قرار دادن پل SS دو گزینه خوب وجود دارد: گزینه A) بین جداسازی ترانسفورماتور و کل مدار آمپر از آنجا که AC اصلاح شده (پالس DC) پتانسیل مشابه RMS AC معمولی را دارد ، ولتاژ کل تغییر نمی کند. اگر رشته ها تغذیه شوند حالت جامد تصحیح و فیلتر DC ولتاژ بسیار زیاد خواهد بود ، زیرا ولتاژ کل به جای ولتاژ متوسط به اوج ولتاژ نزدیک می شود. و رشته ها شکست خواهند خورد. با این حال ، کلاه های فیلتر پس از یکسو کننده لوله می آیند ، بنابراین این مشکلی نیست. علاوه بر این ، یکسو کننده SS می تواند دوباره روی ماژول iso نصب شود. از آنجا که در ابتدا این کار را نکردم ، آن را روی شاسی قرار دادم. گزینه B) پس از رشته ها ، و فقط یکسو کننده لوله را تغذیه می کنم (فقط قسمتهای DC آمپر باعث عدم تقارن می شود.) این کار خوب انجام می شود. اما این امر نیاز به اتصال مجدد بیشتری دارد. من اولین گزینه را انتخاب کردم … چرا اصلا یکسو کننده لوله را شامل می شود؟ پل تمام جریان تصحیح شده مورد نیاز آمپر را تولید می کند … چرا 35W4 را نگه دارید؟ - خروج از 35W4 پیک ولتاژهای DC را در سطحی کمتر از پل SS کارآمدتر به تنهایی حفظ می کند. لوله برق 50C5 برای ولتاژ صفحات بسیار بالاتر از 120V طراحی نشده است. از آنجا که ولتاژ پیک AC بیشتر از مقدار RMS آن است ، مدارهای تصحیح تمایل به خروجی ولتاژ DC بالاتر (از لحاظ تئوری 1.414 برابر بیشتر از RMS) دارند. اما همانطور که قبلاً گفته شد ، دیودهای لوله بازده کمتری دارند. -تمام رشته های لوله هنوز به صورت سری به هم متصل هستند ، بنابراین حذف 35W4 مشکل جدیدی ایجاد می کند-نحوه کاهش ولتاژ در رشته رشته رشته ها (دو لوله باقی مانده) تا 35 ولت اضافی. ترک لوله 35W4 در محل هر دو این مسائل را حل می کند. ضرورت آیا همه اینها کاملاً ضروری است؟ خوب ، با یک ترانسفورماتور جداسازی به اندازه کافی بزرگ ، شاید نه. من می گویم یک ترانسفورماتور دارای درجه 100 یا 150VA می تواند با خیال راحت با امواج کمتر از 50 وات مشکلات نیمه موج را برطرف کند.

مرحله 9: گزینه C (شکستن Hum)

خوب ، یک سال بعد است ، و سپس برخی…

به نظر می رسد که این تغییرات هوم را به برخی از مدارهای لوله AC/DC معرفی می کند. به چند دلیل: یکسو کننده های SS کارآمدتر هستند ، فیلتراسیون کمی کم است و اصلاح موج کامل قله موج PS را از 60Hz به 120Hz تغییر می دهد. بنابراین در جستجوی آمپر بدون سر و صدا ، مدار را تا حدودی تغییر دادم. این امر باعث شده است آمپر گرگوری کوچک کاملاً از صدای همهمه تند و زننده خلاص شود. مسافت پیموده شده شما ممکن است متفاوت باشد-هر آمپر کمی متفاوت است. نکته در مورد این بخش: هزینه ای برای تبدیل رشته های DC با ولتاژ بالاتر-افزایش مصرف برق وجود دارد. قدرت مورد نیاز برای رشته های 120 ولت AC 18 وات است. 25.2 وات برای رشته های 168V DC این را در نظر داشته باشید. همچنین توجه داشته باشید که این حالت ممکن است ولتاژ صفحه را برای پنتود خروجی 50C5 تا حدی بیشتر از ولتاژ توصیه شده افزایش دهد … این برای من خوب عمل کرده است ، اما YMMV. گزینه C این گزینه درپوش فیلتر دیگری را بعد از یکسو کننده SS وارد می کند. کمی عجیب است ، زیرا درپوش فیلتر اضافی بین دو یکسو کننده قرار می گیرد. از لحاظ فنی هیچ مشکلی در اینجا وجود ندارد ، فقط غیر معمول است. با این حال ، گزینه C یک عارضه را مطرح می کند: حتی با یک درپوش فیلتر متوسط ، ولتاژ فیلامنت بسیار بیشتر از DC اصلی به DC نزدیک است. این خوب است ، درست است؟ DC آرام تر است بله ، اما ولتاژ DC ناشی از تصحیح و فیلتر AC به ولتاژ AC بیشتر نزدیک است و نمی توان آن را به عنوان "متوسط" تلقی کرد … بنابراین ولتاژ DC جدید بیشتر است-در واقع خیلی زیاد. فرمول قدیمی AC-DC جریان دارد … ولتاژ DC تقریبا 1.4 برابر AC RMS ، تقریبا 168 ولت است. این مطمئناً رشته ها را می سوزاند. ولتاژ فیلامنت بالاتر اما در حال حاضر یک مقاومت سری با سه رشته برای کاهش ولتاژ وارد شده است-برای خط AC (115-120V). ما فقط باید این مقاومت را افزایش دهیم تا بتواند ولتاژ بالاتر را تحمل کند. بنابراین چگونه می توان مقدار مقاومت جدید را برای Rv رقم زد؟ چند واقعیت… - سه لوله (12AU6 ، 35W4 ، 50C5) در مجموع 97 ولت (12 + 35 + 50 = 97) کاهش می دهند. - هر لوله 150 میلی آمپر (0.150 آمپر) می کشد. این مهم است. - ارزش سهام Rv 160 اهم (برای 120V) است. - ولتاژ تغذیه رشته جدید 168V است. هوم ، هر لوله 150 میلی آمپر می کشد. AaaHa! جریان برای همه اجزای یک مدار سری برابر است. بنابراین قرعه کشی فعلی Rv باید مطابقت داشته باشد. زمان قانون خوب اهم (R = E / I ، یا مقاومت = ولتاژ / جریان). بیایید مقدار اصلی را بررسی کنیم: 120 - 97 = 23 ولت اضافی برای افت. برای دستیابی به همان تساوی فعلی برای Rv: 23 /.150 = 153 اهم. خوب! این مقدار تقریباً 160 درجه تعیین شده است. مقدار Rv جدید برآورد ولتاژ DC برای رشته ها: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 ولت برای افت. 71 /.150 = 473 اهم این مقدار بسیار نزدیک به مقدار استاندارد است … 470 اهم مقدار مقاومت Rv جدید است. Rv 10.5 وات اتلاف می کند ، 15 واتر لازم است. این مورد آزمایش شده است و کاملاً کار کرده است-اولین بار (بله!) بله ، این جریان فعلی (کل وات) آمپر را افزایش می دهد ، بدون افزایش قدرت خروجی. خوب ، کاملاً درست نیست-پنتد خروجی اکنون ولتاژ صفحه بالاتری دارد ، بنابراین خروجی کمی افزایش می یابد. ولتاژ رشته بیشتر حدود 7 وات اضافی را جذب می کند. ترانسفورماتور iso کمی گرمتر می شود. درپوش فیلتر جدید یک مقدار مناسب در اینجا انتخاب کنید. من از 22uF / 250V استفاده کردم ، اما آن را به 100uF / 250V رساندم. این بسیار خوب کار می کند و بدیهی است که سرپوش 100 uF کمی ساکت تر است. در حالت های دیگر Anti-Hum ، من یکسو کننده اولیه SS را مستقیماً به پیچ منتقل کرده ام که یکسو کننده را روی شاسی نگه می دارد. احتمالاً کمی کمک می کند. اولین درپوش فیلتر (فیلامنت) نیز در اینجا پایه شده است. همچنین ترانسفورماتور ایزوله را کمی دورتر از سیم پیچ صدای بلندگو حرکت داد.آزمایش با این کار آسان است … کافی است "ماژول" ترانسفورماتور را در نقاط مختلف محکم کرده و آزمایش کنید. تأثیر چندانی نداشت ، اما نمی تواند صدمه ای بزند. تمیز کردن و قرار دادن مجدد جک های ورودی را فراموش نکنید ، به خصوص اگر مستقیماً روی شاسی قرار گرفته باشند. این منبع رایج همهمه است.

مرحله 10: ایجاد "ماژول جداسازی"

من آن را به عنوان یک ماژول کوچک خودمختار ، که روی یک بلوک چوب نصب شده بود ، ساختم. البته راههای دیگری نیز وجود دارد. تمام قطعات را می توان مستقیماً روی خود کابینت نصب کرد. تخته سه لا کابین برای این آمپر بسیار نازک است ، بنابراین بهتر است از بلوک چوبی برای پایه استفاده کنید. پایه ماژول را بسازید یک قطعه قراضه صنوبر 1x2 استفاده شده است ، به طول برش خورده است که به راحتی تمام اجزاء را در بر می گیرد. یک نوع بسیار استاندارد است این در یک قطعه کوچک از صفحه فلزی گالوانیزه (در اصل یک ورق خرپایی) نصب شده است. صفحه فلزی قطعاً بهترین انتخاب برای ایمن سازی این نوع دستگاه نگهدارنده فیوز است. تخته سه لا نازک امن نخواهد بود. برای سوراخ نگهدارنده فیوز از مته پله ای استفاده شد. برای اتصال صفحه به پایه از پیچ های چوبی استفاده شد. ترانسفورماتور را نصب کنید این مستقیم است. ترانسفورماتور N68-X با یک جفت پیچ چوبی وصل شده است. اتصالات داخلی ایجاد کنید ماژول را با استفاده از نمودار شماتیک / سیم کشی در مرحله 7 سیم کشی کنید. در زیر می توانید آن را پیدا کنید. برخی از نکات:-سوئیچ و فیوز باید در حالت داغ باشد " سیم اصلی.-- هنگام مسیریابی سیم سوئیچ ، تا آنجا که ممکن است از مسیر سیگنال اجتناب کنید. این سیم کشی ایالات متحده ، 120V است. سیم کشی یورو متفاوت خواهد بود (و در مرحله 7 توضیح داده شده است)- من از "مهره سیم" برای اتصال سیم استفاده کردم ، اما لحیم کاری ایمن تر است. پس از رضایت از تنظیم ، مهره ها را با لحیم جایگزین می کنم و با لوله های حرارتی کوچک می پوشانم. مقداری از فشار را برای بند ناف اضافه کنید من از کانال های سیم پلاستیکی برای ثابت کردن سیم در محل استفاده کردم. سیم های برق باید مقداری از فشار را داشته باشند ، در غیر این صورت خم شدن به سرعت منجر به قطع یا شورت می شود.

مرحله 11: نصب

خوب ، حالا همه چیز را به هم وصل کنید … ماژول را در جای خود درست کنید بله. این بدان معناست که ماژول را در جایی داخل کابینت وصل کنید. من از پیچ های چوبی استفاده کردم. هر چیزی که مناسب باشد کار خواهد کرد نصب آن در فاصله کمی از شاسی خوب است و ممکن است در برخی شرایط مفید باشد. اتصال زمین (از سه شاخه و سیم) یکی از ویژگیهای مهم ایمنی در هر آمپر ، یک ارت ارت خارجی معتبر است. این به حفاظت از آمپر (و پخش کننده) به روشی بسیار ساده کمک می کند: در صورت خرابی قطعات ، یا اتصالات شل شده و باعث اتصال کوتاه می شود ، سیم زمین یک مسیر جریان "ایمن" را فراهم می کند ، در حالی که جریان جریان را از یک جریان مطمئن می کند. کوتاه نیز فیوز را خراب می کند. اگر فیوز خراب شد ، می دانید که مشکلی برای رفع آن وجود دارد. و از تجهیزات بالقوه خطرناک استفاده نخواهید کرد. سیم مرکزی شاخه از سیم سه شاخه زمین زمین است. در ایالات متحده ، این باید سیم سبز باشد. به هر حال آن را امتحان کنید تا مطمئن شوید. آن را مستقیماً به شاسی وصل کنید. از طریق ترانسفورماتور ایزوله عبور نمی کند. کلید برق را وصل کنید یک سیم دو رسانا را از سوئیچ روی پنل جلویی ، به سمت خط AC ورودی ، مسیریابی کنید. سیم خطی ، مانند نوع مورد استفاده در لامپ ها یا سیم های فرمت ، خوب کار می کند. آن را با پای خود در فروشگاههای سخت افزاری و بهسازی خانه (Home Depot ، Lowes و غیره) خریداری کنید. در صورت لزوم سوراخی را در شاسی ایجاد کنید (من انجام دادم.) برای جلوگیری از مالش سیم در شاسی ، یک سوراخ لاستیکی در سوراخ نصب کنید. ایجاد یک اتصال کوتاه. در صورت امکان سیم را از مسیر سیگنال دور کنید. ترانسفورماتور را ثانویه به ampA وصل کنید ، همانطور که در مرحله "نیمه موج" مورد بحث قرار گرفت ، چندین روش برای انجام این کار وجود دارد. اما در هر صورت ، دو سیم هادی باید به سیمهای ثانویه RED در ترانسفورماتور ایزوله متصل شود. سیم را می توان از طریق شاسی با استفاده از سوراخ ورودی سیم اصلی تغذیه کرد. یکسو کننده پل حالت جامد را اضافه کنید. این در مرحله 8 به طور عمیق مورد بحث قرار گرفته است ، و شماتیک ها در آن گنجانده شده است. عکس زیر را برای نمونه سیم کشی بررسی کنید. از نوع یکسو کننده پیچ و مهره استفاده شده است. یک سوراخ جدید در شاسی ایجاد شد تا پیچ نصب را بپذیرد. پس از لحیم شدن در محل ، لوله های حرارتی کوچک اضافه شد.