DIY ، ایستگاه لحیم کاری زیر نیمکت: 9 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:59

من به تازگی محل اقامت خود را تغییر داده ام و مجبور شدم میز کار خانه خود را از ابتدا بازسازی کنم. کمی محدود به فضا بودم.

یکی از کارهایی که می خواستم انجام دهم این بود که آهن لحیم کاری خود را تغییر دهم تا بتوان آن را بدون هیچ مزاحمتی به قسمت زیرین نیمکت من پیچ و مهره کرد. در بررسی بیشتر ، به دلیل ترانسفورماتور بزرگ ، واقعاً برای آن نوع اصلاحات مناسب نبود. بنابراین من ایستگاه را اساساً از ابتدا ساختم تا بتوانم آن را از PSU نیمکت خود اجرا کنم. من الان چند ماهی هست که استفاده میکنم و مشکلی نداشتم. اساساً مشابه ایستگاه اصلی عمل می کند ، با این تفاوت که کنترل ها و صفحه نمایش کمی بهتر هستند.

مرحله 1: ایستگاه لحیم کاری اصلی

این ایستگاه اصلی است. در داخل ، یک ترانسفورماتور سنگین وجود دارد و برق AC با SCR تغییر می کند. من حدود 47 دلار برای آن پرداخت کردم. اما اگر قصد انجام چنین کاری را دارید ، می توانید فقط بخاری بخرید.

قسمت kewl در مورد این ایستگاه خاص این است که "قلم بیک" ایستگاه های لحیم کاری است. من ایستگاه را با نام های تجاری مختلف فروخته ام و یک واحد بخاری مشابه را در بسیاری از مارک ها/مدل های مختلف دیده ام. این بدان معنی است که بخاری های جایگزین به آسانی در دسترس هستند! شما می توانید فقط یک واحد بخاری ، با یک نکته جدید ، تنها با 7.00 دلار خریداری کنید! نکات جایگزینی زیر 2.00 دلار است. من با بخت من بسیار خوش شانس بودم (شاید 3-4 سال از این ایستگاه خاص استفاده کردم و 1 بخاری و 1 نکته فرسوده بودم!) اگر در پیدا کردن آن مشکل دارید ، فقط بپرسید. من نمی خواهم هرزنامه ارسال کنم ، اما اگر افراد زیادی بخواهند ، پیوندی را ارسال می کنم.

مرحله 2: واحد بخاری

واحد بخاری دارای یک کانکتور 180 درجه 5 پین DIN است. کمی آزمایش نشان داد که یک عنصر گرمایش در پایه های 2 ، 2 وجود دارد. پایه 3 برای اتصال به نوک/غلاف پیوسته است. پین های 4 ، 5 یک ترموکوپلر هستند. دسته 24V ، 48W مشخص شده است.

بنابراین اولین چیزی که به آن نیاز داشتم کانکتور مناسب بود که بتواند بیش از 2 آمپر را کنترل کند. من آن را در Mouser پیدا کردم ، با جستجوی DIN 180 درجه ، زن ، 5 پین. همچنین یک کانکتور مرد یدکی خریدم ، تا بتوانم برای قسمت بعدی مشکل ، آداپتور موقت بسازم.

مرحله 3: قسمت خسته کننده

خوب ، هنگامی که کانکتورهای خود را دریافت کردم ، تصمیم گرفتم یک جدول جستجو ایجاد کنم. این قسمت واقعا خسته کننده است. در اصل ، من آهن را به برق وصل کردم ، آن را روشن کردم و شروع به خواندن ولتاژ ترموکوپلر در دماهای مختلف کردم ، بنابراین می توانم یک جدول جستجو برای برنامه ریزی PIC خود تهیه کنم. من آن را به هر 10 درجه سانتیگراد تقسیم می کنم.

مرحله 4: خب حالا چی؟

خوب ، من یک برنامه PIC برای کنترل چیزها نوشتم. 3 دکمه وجود دارد دکمه پاور اتو و LCD را روشن/خاموش می کند. یک دکمه بالا و یک دکمه پایین وجود دارد. دمای تنظیم شده با افزایش 10 درجه سانتیگراد حرکت می کند. اتو آخرین تنظیم مورد استفاده را به خاطر می آورد ، حتی اگر از برق جدا شده باشد.

تنها ترفندی که اضافه کردم به دلیل نحوه عملکرد بخاری بود. من فراموش می کنم که چه نوع بخاری دارد ، اما این نوعی است که مقاومت در آن ثابت نیست. هنگام سرد شدن ، مقاومت بخاری عملاً صفر اهم است. سپس هنگام گرم شدن به چند اهم می رسد. بنابراین PWM را با چرخه کار 50٪ هنگامی که آهن زیر 150 درجه سانتیگراد است اضافه کردم ، تا بتوانم آن را از منبع تغذیه سوئیچ 3A بدون ضربه زدن به محافظت از اتصال کوتاه اجرا کنم.

مرحله 5: داخل

داخل آن چیزهای زیادی برای دیدن وجود ندارد.

LCD و آهن لحیم کاری توسط PIC و برخی ماسفت ها کنترل می شوند. یک آپامپ کوچک با 2 تقویت کننده غیر معکوس در سری وجود دارد که خروجی ترموکوپلر را حدود 200 برابر افزایش می دهد ، به طوری که PIC می تواند آن را بخواند.

مرحله 6: منبع تغذیه

من قبلاً PSU نیمکتم را زیر نیمکتم پیچ کرده بودم. این منبع تغذیه از یک لپ تاپ 20 ولت 3A PSU تغذیه می کند. بنابراین به جای افزودن منبع تغذیه اختصاصی برای آهن من ، من فقط از آنجا قدرت را دریافت کردم. اگر این کار را می کنید ، می توانید از هر منبع تغذیه DC که در دسترس دارید استفاده کنید. فقط مطمئن شوید که جریان آن در حدود 20-30V DC است و قادر به خروجی حدود 3A است. PSU های لپ تاپ در Ebay بسیار ارزان هستند و کوچکتر/سبک تر از ترانسفورماتور موجود در ایستگاه اصلی هستند.

مرحله 7: نگهدارنده کامل

نگهدارنده همراه این ایستگاه لحیم کاری به گونه ای طراحی شده است که در کنار ایستگاه نصب شود. من دریافتم که بر اساس یک تصادف فوق العاده ، برای نصب در زیر نیمکت نیز کاملاً مناسب است.

تنها چیزهایی که اضافه کردم چند واشر نایلونی (برای چرخاندن) و یک پیچ برای نصب آن ، و همچنین یک پیچ و مهره کوچک برای نگه داشتن "نگهدارنده" است به طوری که به طور تصادفی از افقی خارج نمی شود ، مهم نیست چگونه شل را تنظیم کرده اید من منبعی فقط برای نگهدارنده نمی شناسم ، بنابراین اگر بخواهید فقط بخاری بخرید ، شاید مجبور شوید جا آهن خود را بسازید. اگر کسی منبعی برای این دارندگان می داند ، شاید بتواند آن را با بقیه ما به اشتراک بگذارد.

مرحله 8: شماتیک ، PCB ، Firmware

اگر علاقه ای وجود دارد ، من فکر می کنم می توانم یک طرح کلی ، فایل pcb و سیستم عامل را ارسال کنم. اما من به آن نزدیک نشده ام در واقع ، من هرگز از ابتدا طرحواره ای ایجاد نکردم. من از ExpressPCB برای ساخت برد استفاده کردم ، بنابراین گربر ندارم. و من نمی دانم کجا یک فایل HEX ارسال کنم. بنابراین من هیچ کاری را انجام نخواهم داد مگر اینکه بیش از 2 نفر علاقه مند باشند. بنابراین اگر می خواهید ببینید که یک پروژه کاملاً منبع باز است ، به Instructable امتیاز دهید.

اگر کسی سایت میزبانی فایل دلخواهی دارد که در آن می توانم یک HEX ارسال کنم ، با خیال راحت آن را با من به اشتراک بگذارید. من یک زن و شوهر را آزمایش کردم و حتی قبل از پایان ثبت نام آنقدر پیشنهادات اسپم و رایگان داشتم که می خواستم کسی را خفه کنم.

مرحله 9: سیستم عامل

کد منبع اسمبلی https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html در اینجا سیستم عامل وجود دارد. امیدوارم این پیوند کار کند. برای همه چیز اولین بار است https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html این HEX ممکن است بر روی PIC16F685 با یک برنامه نویس PIC برنامه ریزی شود. Pinout: 1. Vdd +5V 2. (RA5) N/C 3. (RA4) BACKLIGHT CONTROL ، پین خروجی. وقتی ایستگاه روشن می شود ، این میزان بالا می رود. این برای LCD ها با نور پس زمینه است. برخی از LCD ها دارای نور پس زمینه LED هستند ، مانند من. این بدان معناست که می توانید نور پشت را مستقیماً از طریق این پین فقط با یک مقاومت سری برای محدود کردن جریان روشن کنید. در نور پس زمینه "دیگر" ، ممکن است مجبور شوید از این خروجی برای تغییر ترانزیستور برای روشنایی نور پس زمینه از ریل 5 ولت استفاده کنید. 4. (RA3) دکمه روشن/خاموش ، پین ورودی. برای روشن/خاموش کردن ایستگاه ، یک کلید فشار لحظه ای را وصل کنید. زمین برای فعال سازی کشش داخلی تنظیم شده است. 5. (RC5) به LCD D5 6. (RC4) به LCD D4 7. (RC3) به LCD D3 8. (RC6) به LCD D6 9. (RC7) به LCD D7 10. (RB7) تعویض بخاری ، پین خروجی: این پین LOW می رود تا بخاری آهن لحیم کاری فعال شود. هنگامی که ایستگاه برای اولین بار روشن می شود ، این پین خروجی در محدوده kHz پایین در 50٪ چرخه کار روشن یا خاموش می شود تا دما حداقل 150 درجه سانتیگراد را بخواند. دما هنگامی که دمای خواندن برابر یا بیشتر از دمای تنظیم شده باشد ، خروجی بالایی دارد. در طراحی خودم ، من از این پین برای تغییر دروازه یک P-FET کوچک استفاده کردم که منبع آن روی 5V تنظیم شده بود. تخلیه P-FET یک بانک از 3 (سطح غیر منطقی اما بسیار دارای ارزش) N-FET را تغییر داد که در نهایت سمت زمین واحد بخاری را تغییر داد. *آهن را می توان از 150c-460c تنظیم کرد (که به راحتی در این دنیای 8 بیتی 16 مرحله است:)). حداقل دمای خواندن 150 درجه سانتیگراد است. تا زمانی که بخاری به 150 درجه برسد ، دمای خواندن به صورت تمام خط تیره نمایش داده می شود. برای ناامیدانه امپراتوری ، من 90 درصد لحیم کاری خود را بین 230c-270c با لحیم سربی انجام می دهم تا یک نقطه مرجع را ارائه دهم. ممکن است به طور موقت آهن را برای اتصالات بزرگتر تا 300 درجه سانتیگراد روشن کنم. پس از مونتاژ کامل ، مقاومتهای opamp خود را کالیبره کردم به طوری که لحیم سرب در حدود 200 درجه سانتیگراد شروع به ذوب شدن می کند ، که با تجربه قبلی من متداول است. 11. (RB6) به LCD E 12. (RB5) به LCD R/W 13. (RB4) به LCD RS 14. (RA2) پین ADC: این پین ولتاژ را برای بازخورد دما دریافت می کند. برای افزایش ولتاژ تقریباً 200 برابر ، باید ترموکوپل لحیم را به یک مدار opamp متصل کنید. با تنظیم دقیق سود خود ، می توانید اندازه گیری دما را دقیق تر کنید. (IIRC ، من در نهایت از بهره 220 برابر در معدن استفاده کردم ، و به نظر می رسد بسیار نزدیک است.) سپس آن خروجی را به این پین وصل کنید. به خاطر داشته باشید که ولتاژ این پین نباید از Vdd بیش از حد تجاوز کند. اگر مدار تغذیه شما از بیش از 5 ولت تغذیه می شود ، یک دیود بستن بین این پین و Vdd قرار دهید. در غیر این صورت ، ممکن است به PIC آسیب برسانید. به عنوان مثال ، اگر بخواهید ایستگاه را با آهن لحیم کاری جدا کرده وصل کنید ، این امر ورودی opamp را شناور می کند. PIC ممکن است تا منبع ولتاژ opamp هر چیزی دریافت کند. در حالی که به نظر می رسد ایده خوبی است که برای جلوگیری از این مشکل فقط از ریل 5 ولت خود ومپ را تغذیه کنید ، اما من ریل را از ریل 20 ولت تغذیه می کنم. این به این دلیل است که آپامپ های ارزان قیمت از راه آهن به راه آهن کار نمی کنند. مقداری سربار وجود دارد که می تواند بر خواندن دما در بالاترین سطح مقیاس تأثیر بگذارد. 15. (RC2) تا LCD D2 16. (RC1) تا LCD D1 17. (RC0) تا LCD D0 18. (RA1) دکمه پایین ، پین ورودی. زمین برای فعال سازی کشش داخلی تنظیم شده است. 19. (RA0) UP BUTTON ، پین ورودی. زمین برای فعال سازی کشش داخلی تنظیم شده است. 20. پایه زمین در اینجا یک فایل ExpressPCB وجود دارد. ExpressPCB را می توان به صورت رایگان بارگیری کرد. حتی اگر از خدمات آنها استفاده نمی کنید ، اگر چاپگر شما بتواند تصویر را بچرخاند ، می توان از آن برای انتقال تونر DIY استفاده کرد. همه خطوط زرد پرش کننده هستند. مقدار زیادی وجود دارد! اما آثار به گونه ای طرح ریزی شده اند که همه پرش های کوتاه و کوتاه را می توان با مقاومت 1206 0R پوشاند. همچنین ، توجه داشته باشید که به گونه ای طراحی شده است که DIP PIC16F685 در طرف مس لحیم شود. بدون سوراخ. بله ، عجیب است ، اما کار می کند. من LCD را از Sure Electronics خریدم. این یک پینت نسبتاً استاندارد برای LCD با نور پس زمینه 16x2 است. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html مدار آپامپ که ترموکوپل را تقویت می کند ، شامل نمی شود. مدار MOSFET که من برای روشن/خاموش کردن بخاری استفاده می کردم شامل نمی شود. Google باید به شما در کشف جزئیات کمک کند. در واقع ، مدار opamp به راحتی از برگه اطلاعات LM324 کپی می شود. شما یک تقویت کننده غیرقابل تبدیل می خواهید. به یاد داشته باشید ، وقتی 2 opamps را در سری قرار می دهید ، سود آنها را چندین برابر می کنید. نکته: 1. من خوانش LCD را کمی تغییر دادم. اکنون باید روی یک LCD 8x2 (من از 16x2 استفاده می کنم) مناسب باشد. ستاره نشانگر بخاری را جابجا کردم تا کنار "تنظیم" باشد. بنابراین فقط "c" در پایان حذف می شود. اما من هرگز آن را روی LCD 8x2 امتحان نکرده ام ، شاید اشتباه کنم! (Pinout معمولاً در آنها نیز متفاوت است!) 2. احتیاط: PCB یک D2pak LM317 را نشان می دهد. این قسمت اندازه کافی برای کاهش 20 ولت تا 5 ولت در این بار کافی نیست. اما اگر از مقاومت سری برای کاهش مقداری ولتاژ استفاده کنید ، کار می کند. من مقاومت سری مطلوب برای ورودی 20 ولت را در حدود 45-50 اهم و 3 وات محاسبه کردم ، که بر اساس حداکثر بار تخمینی 250 میلی آمپر است. (بنابراین اگر محاسبات من درست باشد ، این مقاومت سری حدود 3 وات گرما را از بین می برد که در غیر این صورت تنظیم کننده را خفه می کند!) من شخصاً از دسته ای از 1206 مقاومت SMD در یک شبکه برای دستیابی به توان استفاده کردم. به همین دلیل یک منطقه نمونه سازی کوچک در کنار پین ورودی LM317 در PCB من وجود دارد.