فیلتر کنترل ولتاژ MS-20 ارزان: 53 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

آنچه شما نیاز دارید:

تمام قطعات این ساخت

سطح کار تمیز و روشنایی خوب

آهن لحیم کاری شما

لحیم خوب

انبردست ، سیم برنده ، موچین ، هر چیزی

تعداد زیادی بتونه پوستر برای ثابت نگه داشتن کار شما

این قابل آموزش!

به یاد داشته باشید ، برای راه اندازی این مدار به منبع تغذیه دوقطبی نیاز دارید. نصب آن بر روی یک پانل و در یک محوطه بستگی به شما دارد. اگر می خواهید نحوه انجام این کار را در قوطی های حلبی ببینید ، فیلم من را در مورد آن در Youtube ببینید. جستجوی ozerik - این من هستم.

این پروژه بر اساس نسخه اصلاح شده کمی از نسخه René Schmitz از Korg MS-20 VCF بسیار مورد توجه است. این مدار پتانسیل زیادی برای اصلاح دارد ، اما هدف از این پروژه این است که به هر کسی که صبر و مهارت کافی دارد اجازه دهد برای خود یک ماژول VCF با کیفیت خوب و به معنای واقعی کلمه چند دلار بسازد.

پروژه رنه را در اینجا بیابید

شماتیک خودم اینجاست

تدارکات

BOM (بیل مواد)

(تمام قطعات مورد نیاز شما)

• 1 x TL074 آمپر چهارگانه
• 1 x LM13700 دوگانه OTA
• 2 ترانزیستور 2N3906 PNP
• 2 عدد LED سبز پتانسیومتر 2 x 100K
• مقاومت 1 x 470K
• 2 مقاومت 100 K 100K
• مقاومت 7 x 10K
• 1 مقاومت 4.7K
• یک مقاومت دیگر ، از 2.2K تا 20K … متن را ببینید!
• مقاومتهای 4 * 220R
• خازن الکترولیتی 1 x 1uF
• 1 خازن دیسک سرامیکی 100nF
• 1 خازن دیسک سرامیکی 4.7nF
• 2 خازن فیلم 1.5nF

مرحله 1: چیپس

خوب ، در اینجا دو تراشه مورد نیاز شما وجود دارد. برش ها در انتهای نزدیک نشان می دهد که این قسمت "شمالی" یا "بالای" تراشه است. این دو تراشه همچنین دارای یک فرورفتگی دایره ای کوچک در انتهای تراشه هستند. نزدیکترین پین به آن شیب پین یک (1) است. پین ها از آنجا شماره گذاری شده اند ، خلاف جهت عقربه های ساعت به سمت پایین ، در عرض ، و سپس به سمت بالا حرکت می کنند.

TL074 دارای 14 پین است. LM13700 دارای 16 پین است. این باعث می شود که پین در مقابل پین 1 TN074 پین 14 قرار گیرد ، پین در مقابل پین 1 LM13700 پین 16 است. دلیل شماره گذاری پین ها به این صورت این است که وقتی وسایل الکترونیکی همه لوله های شیشه ای گرد بودند ، پین 1 وجود داشت. ، و قسمت پایین لوله در جهت دایره در جهت عقربه های ساعت شمارش می شود. در این سند ، من از شماره های پین برای کمک به شما در سیم کشی دقیق استفاده خواهم کرد.

مرحله 2: LM13700

اینجا LM13700 است.

این پین ها را کوتاه کنید: 1 ، 3 ، 4 ، 13 ، 14 ، 16. این پین ها را بلافاصله قطع کنید: 2 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15. شما قرار است همین کار را در دو طرف تراشه انجام دهید به هر دو تراشه ای که در این بیلد استفاده می کنیم ، متقارن هستند ، علاوه بر اتصالات قدرت.

مرحله 3: TL074

اینجا TL074 است. پین های نشان داده شده را به هم خم می کنید و همین کار را در طرف دیگر انجام می دهید. شماره پین ها 6 ، 7 ، 8 ، 9 است.

مرحله 4: چیدن چیپس ها !

اولین لحیم ما !!!

LM13700 را مستقیماً در بالا - و برعکس از - TL074 قرار دهید. شکاف های تراشه ها در انتهای مخالف ساختار قرار خواهند داشت. این بسیار مهم است ، زیرا پین های قدرت روی تراشه ها از یکدیگر عقب هستند. جفت پین هایی که با هم لحیم می شوند ، ابتدا با پین LM13700 ، سپس TL074: 5 و 10. 6 و 9. 11 و 5. 12 و 4 ذکر شده است. امیدوارم منطقی باشد ، فقط کافی است تصویر را با دقت کپی کرده و آنها را لحیم کنید پین ها با هم و پین های طرف دیگر نیز. تا اینجا ما متقارن مانده ایم - آنچه را که در یک طرف پروژه انجام می دهید ، در طرف دیگر نیز انجام می دهید.

مرحله 5: اولین مقاومت ما

اولین مقاومت های ما !!!!! و تا اینجا ، ما هنوز متقارن هستیم!

این مقاومتهای 220R به پینهای 3 ، 4 ، 13 و 14 می رسند ، طول کوتاهتر را در این مدت بگذارید ، نه کوتاهتر ، زیرا این مقاومتها باید مانند مرحله بعدی خم شوند:

مرحله 6: خم شدن مقاومت ها

در LM13700 سیم ها را از شکاف پایین خم کرده و آنها را به هم بپیچانید. هنوز نیازی به لحیم کردن آنها نیست ، ما هنوز هم می خواهیم آنها را کمی منعطف کرده و بسیاری از اتصالات دیگر به آن سرنخ ها ایجاد شود.

طولهای طولانی این مقاومتهای 220R نقطه زمین مدار ما خواهد بود. همه چیزهایی که باید به زمین متصل شوند به مجموعه طولانی سیم های پیچ خورده متصل می شوند.

مرحله 7: تب دیسک سرامیکی

این پروژه ای است که وارونه شده است. پین های میانی TL074 را به سمت بیرون خم کنید (پایه های شماره 4 و 11) و سر خازن را دور آنها بچرخانید. مراقب این قسمت از مدار باشید. انتهای این خازن ، نیرو را به پروژه منتقل می کند و در صورت وجود اتصال کوتاه در اینجا ، پروژه کار نمی کند و ممکن است بسوزد. مطمئن شوید که در اینجا از خازن دیسک سرامیکی کمی استفاده می کنید ، زیرا در واقع بهتر از در این نقش خازن های گران تر و گران تر را دوست دارید.

اصلا مهم نیست که بدن عدسی خازن در کجا قرار دارد. نکته مهم این است که بیت های حامل قدرت را از لمس فلزات دیگر دور نگه دارند.

مرحله 8: اولین 10K ما

این مقاومت 10K از پایه 13 LM13700 به دو پایه خم شده TL074 می رسد. شما همان کار را در طرف دیگر ساختمان انجام می دهید.

ایده خوبی است که قسمت های برآمده مقاومت ها را در برابر دیگر قطعات فلزی فشار ندهید. برآمدگی ها فنجان های فلزی کوچکی هستند که بخشی از سیم ها هستند. فقط یک لایه رنگ آن قسمت را عایق بندی کرده است ، بنابراین در این مثال ، اگر قسمت بالای آن مقاومت 10K به پین کنار محل اتصال متصل شود ، ممکن است رنگ از بین رفته و تماس شگفت انگیزی برقرار کند. این مورد قبلاً برای من اتفاق افتاده است ، بنابراین اجازه ندهید مقاومت برآمدگی سایر قطعات فلزی را خرد کند!

مرحله 9: یک پای مقاومتی از راه می رسد

در اینجا نمایی از انتهای دیگر مقاومت 10K است که به پین 13 تراشه دیگر نیز متصل است.

مرحله 10: 10K دوم ما

اینجا طرف دیگر است مقاومت 10K را به پین 4 LM13700 وصل کنید و سر دیگر را به پین های خم شده متصل کنید.

خود را برای یک خش رکورد آماده کنید ، زیرا تا اینجا ، همه چیز متقارن بوده است. اما در آینده!؟!؟!؟

مرحله 11: بیایید نامتقارن شویم !

GRRRrrtchchchc !!! ما رفتیم و تقارن پروژه شما را از بین بردیم. همچنین ما استیو "ابریشم" Hurley EP قدیمی خود را به صدا درآوردیم.

در اینجا مقاومت 10K است که از یک نیمه مدار به نصف دیگر می رود. یک سر را همانطور که نشان داده شده است به پین های خمیده تراشه پایینی وصل کنید. در اینجا به زاویه دید توجه کنید و مراقب باشید تا آن را درست کنید. هنگامی که از اتصال لحیم کاری راضی هستید ، می توانید آن را مستقیماً برش دهید.

مرحله 12: مرا به طرف دیگر ببرید

انتهای دیگر آن مقاومت 10K به پین 14 LM13700 می رسد. بله ، یکی از مقاومت های 220R نیز به آن پین متصل است ، اما اگر انتهای دیگر مقاومت 220R به طور ایمن در دسته پیچانده شود ، هنگامی که آن اتصال لحیم را ذوب می کنید ، باید ثابت بماند.

مرحله 13: تکان های ملایم

ادامه دادن!

این دو پین باید به این شکل خم شوند. این TL074 است که دارای 14 پین است ، و این دو پین آخر است: 13 و 14. 13 را با کمی پیچ خوردگی خم کنید و 14 را کمی با کمی پیچ خوردگی بیرون بیاورید. مادامی که پین ها را فقط یک بار خم کنید ، و خشن نیستند ، آنها بدشان نمی آید که اینگونه خم شوند. اگر فقط چند بار یکی را به جلو و عقب خم کنید ، احتمال دارد که از بین برود ، بنابراین مهربان باشید.

مرحله 14: انداختن مقداری نور (دیودهای ساطع کننده) برای برش

خوب ، در اینجا یک سورپرایز وجود دارد. این مدار از LED ها به عنوان بخشی از مدارهای صوتی استفاده می کند. چراغ های LED از بلند شدن غیرقابل کنترل رزونانس فیلتر جلوگیری می کند. LED های معمولی چیزی هستند که من معمولاً از آنها استفاده می کنم ، اما هر رنگ دیگری نیز کار می کند ، اما ممکن است شخصیت طنین را تغییر دهد. به طور کلی LED های قرمز بازخورد طنین را ساکت تر می کنند ، آبی یا سفید (یا صورتی یا UV) بلندترین صدا را دارند ، زرد و سبز یک نقطه وسط خوب هستند.

دو LED متناظر بردارید (یا مطابقت ندارند ، اگر می خواهید دیوانه شوید) و آنها را همانند یکدیگر خم کنید به این معنی که اگر LED فردی نشسته باشد ، پای آنها کوتاه است. فرقی نمی کند کدام ، به شرطی که یکی باشد. اگر LED ها افرادی هستند که نشسته اند ، در قدم بعدی از پشت به لب یا "پاشنه تا پا" می نشینند ، اساساً باید قطبیت آنها از یکدیگر دور شود.

اولین LED را که رو به رو است ، به این ترتیب وصل کنید ، در حالی که پایه بالا به پایه 13 TL074 (تراشه پایینی) و پای دیگر LED به پین 14 متصل شده است.

سعی کنید اینجا سریع کار کنید. LED ها کمی به گرما حساس هستند ، بنابراین اگر 10 ثانیه روی محل لحیم کاری بمانید ، ممکن است LED را بشکنید.

مرحله 15: یک LED روی LED دوم می نشیند

این هم LED دوم. درست روی دیگری "می نشیند" و پا به پا با دیگری متصل است. در این تصویر ، من قبلاً سیم ها را کوتاه کرده ام.

باز هم سعی کنید سریع کار کنید. در حالی که هر دو لامپ LED اول در جای خود نگه داشته شده اند ، باید بتوانید LED دوم را در یک نوبت وصل کنید بدون اینکه اولین LED حرکت کند.

مرحله 16: نگاهی دقیق به LED ها

این نمای LED ها است. شکل "سندان" یا "فنجان" کاتد یا سمت "منفی" LED است و همانطور که می بینید کاتدها از یکدیگر دور می شوند. این همان راهی است که باید باشد!

مرحله 17: چه؟ 10K دیگه؟

در اینجا مقاومت 10K است که بین پین هایی که با آنها کار می کردیم قرار می گیرد. بین پین 13 و 14 TL074 ، (تراشه پایینی) قرار می گیرد.

این قسمت شلوغ مدار است! یک اتصال دیگر وجود دارد که به هر یک از این پین ها می رسد ، اما این در یک لحظه برقرار می شود.

مرحله 18: اولین خازن صوتی ما

خیلی خوب!!! این اولین خازن صوتی ما است! این قسمت قسمت فیلتر جادویی این مدار را انجام می دهد ، بنابراین افرادی که به کیفیت صدا اهمیت می دهند معمولاً از خازن های فیلم مانند این استفاده می کنند.

این یک خازن 1.5nF است که با عدد 152. 152 نشان داده می شود. 152 به معنی 15 با دو صفر است ، بنابراین 1500 در پیکو فاراد معادل 1.5 نانوفاراد است. خازن بای پس قدرت تحت این پروژه 104 است ، یعنی 10 با 0000 عقب ، برای 100000 پیکو فاراد: 100nF.

به هر حال ، یک پا از این خازن را به پین هایی که بین تراشه هایی که پین برق نیستند ، به یکدیگر لحیم شده وصل کنید. این به معنی پین 10 تراشه پایینی و پین 5 تراشه بالایی است.

پای دیگر این خازن به پین 14 TL074 (تراشه پایینی) می رسد. این آخرین چیزی است که ما قصد داریم به آن پین ضعیف وصل کنیم!

مراقب باشید که سربی نسبتاً طولانی بدون عایق که از خازن به آن پین می رود تا آنجا که می توانید کوتاه و مستقیم باشد. شما نمی خواهید خم شود و قسمت های دیگر را لمس کند.

مرحله 19: دومین خازن جادویی

دومین خازن جادویی!

این یک خازن 1.5nF یکسان است. آن را به پین های طرف مقابل پروژه ، پین 12 تراشه بالا ، پین 5 تراشه پایینی وصل کنید.

اطمینان حاصل کنید که پای خازن را با دقت مسیریابی کنید تا به هیچ یک از پین ها یا سیم های نزدیک آن برخورد نکند.

طرف دیگر خازن به بسته نرم افزاری پیچ خورده طول می کشد. این همانطور که به خاطر می آورید نقطه زمین کل مدار است.

مرحله 20: نمای دیگری از همان مرحله

نگاهش کن. بهش نگاه کن

مرحله 21: این پا نزدیک به زمین می شود

این پروژه در همان مرحله قبلی قرار دارد. این پین 3 TL074 است که خم شده و بالا می رود. در مرحله بعد ما قصد داریم آن را به دسته زمین متصل کنیم ، بنابراین به شما کمک می کند نحوه خم شدن آن را بدانید.

مرحله 22: کمی سیم

کمی سیم (یک سیم مقاومت کوتاه شده همان چیزی است که من استفاده کردم) به پین وصل کنید. سر دیگر سربی را در اطراف دسته سیمهای زمین بچرخانید. باز هم ، این پین 3 TL074 (تراشه پایینی) است.

مرحله 23: شروع به بخش کنترل ولتاژ

در اینجا مکان دیگری است که می توانید از یک خازن دیسک سرامیکی ارزان قیمت استفاده کنید! این یک خازن 4.7nF بین پایه های 1 و 2 TL074 (تراشه پایینی) است. اگر خازن 4.7nF ندارید ، چیزی بین 500pF (0.1nf ، یا کد 501) و تا شاید 10nF (شاید حتی بیشتر؟) خوب است.

این ناحیه از مدار همیشه برای من گیج کننده است ، بنابراین بیایید شیرجه بزنیم !!! ابتدا ، چند ترانزیستور PNP !!!

مرحله 24: نفس نفس بزنید !!!! ترانزیستورها !

در اینجا آنها ، همه طرح شده و یک پا خم شده اند. من از ترانزیستورهای 2n3906 استفاده می کنم ، اما هر ترانزیستور PNP خوب عمل می کند. بسیار آگاه باشید که ترانزیستورهای مختلف اغلب دارای پین های متفاوتی هستند ، بنابراین برای ایمن بودن ، فقط از ترانزیستورهای 2n3906 استفاده کنید.

PNP مخفف Pointing iN Please (نه اینطور نیست) بنابراین فلش در نماد شماتیک به داخل نشان می دهد. سربی که من در اینجا خم کردم سربی است که در شماتیک ، پیکان را دارد. اگر ترانزیستور PNP دیگری را انتخاب می کنید ، مطمئن شوید که پای فلش را خم کنید.

مرحله 25: ترانزیستورهای ما ناز می شوند

باشه! ترانزیستورها بغل عجیب و غریبی دارند ، در حالی که بازوهای خمیده خود را روی هم نگه داشته اند. واااای ناز ، درسته؟ به این ترتیب ، آنها از نظر حرارتی به هم متصل می شوند (داغ!) که برای برخی از مدارهای سینت سایزر آنالوگ مهم است و مطمئناً با تغییر دما ، فرکانس قطع این فیلتر کمک نمی کند. بازوهای بغل شده را کوتاه کنید و بگذارید به مرحله بعدی برویم!

مرحله 26: موارد سخت می شوند

این یکی ممکن است مشکل باشد

شما به انتهای LED پروژه خود نگاه می کنید. بازوهای بغل شده جفت ترانزیستور را به انتهای نزدیک پروژه نشان دهید. سرانجام آن بازوهای بغل کننده با مقاومت به پین 1 TL074 متصل می شوند ، بنابراین باید در آنجا قرار گیرد. پین خارجی دیگر ترانزیستور به سمت پایین به پین 2 TL074 (تراشه پایینی) متصل می شود. پین وسط آن ترانزیستور به سمت پایین مستقیماً خم می شود. تصویر را با دقت دنبال کنید!

مرحله 27: اکنون پای میانی زمین می گیرد

پین وسط ترانزیستور رو به بالا را خم کنید تا دسته زمین را لمس کند. پین غیر بغل کننده ترانزیستور رو به بالا در این تصویر بریده شده است.

مرحله 28: نمای دوم

در اینجا نمایی دیگر از این مرحله با لحیم کاری مشترک است.

مرحله 29: از مقاومت اشتباه استفاده می کنم

در اینجا یک مقاومت 1.8K از قسمت میانی ترانزیستور NPN به سمت پایین آمده است. اگر کد رنگ مقاومت خود را بدانید ، خواهید دید که در واقع یک مقاومت 1.8K نیست. خراب کاری کردم.

اما از مقاومت 1.8K استفاده کنید ، یک سر را به پای وسطی که قبلاً به بیرون خم کرده اید وصل کنید. سر دیگر آن مقاومت به زمین می رود…

مرحله 30: و مقاومت اشتباه نیز زمین گیر می شود

…مثل این! به نظر می رسد بازوهای در آغوش گرفتن آن جفت ترانزیستور PNP نیز به زمین متصل هستند ، اما اینطور نیست. پای وسط ترانزیستور رو به بالا و همچنین انتهای مقاومت 1.8K زمینی شده است.

ما هنوز با این بخش از مدار کار خود را تمام نکرده ایم ، اما اجازه دهید به چیزی کمی متفاوت برویم:

مرحله 31: مقاومت در برابر آتش سوزی !

در اینجا دو مقاومت 10K مانند این پیچ خورده و بریده شده است. آنها شبیه گل ختمی روی چنگال آتش نشانی هستند ههههههههههههههههه

مرحله 32: مقاومت چنگال مارشمالو به حزب بپیوندید

انتهای کوتاه مقاومتهای 10K را به پایه های 1 و 16 LM13700 (تراشه بالا) وصل کنید. این مقاومت ها در تغییر میزان تقویت سیگنال LM13700 به مدار نقش دارند.

مرحله 33: کاری که باید با انتهای Twisty انجام دهید

انتهای پیچ خورده چنگال مارشملو آتش سوزی ما به پین بدون در آغوش کشیدن ترانزیستور PNP رو به بالا می رود. سرنخ ها را به سمت یکدیگر خم کنید و آنها را لحیم کنید!

البته در اینجا ناحیه دیگری از مدار وجود دارد که سیم های بدون عایق به طرق مختلف کشیده می شوند. آنها را تا آنجا که ممکن است کوتاه و راست کنید تا مجبور نباشند به اطراف خم شوند و قسمت های دیگر مدار را لمس کنند.

خوانندگان چشم عقاب متوجه می شوند که در آن زمان متوجه شدم که برای مقاومت که بین پین وسط ترانزیستور به سمت پایین و زمین قرار دارد ، از مقدار اشتباه استفاده کرده ام. در این تصویر ثابت است ، در تصویر قبلی هنوز اشتباه است.

مرحله 34: از مقاومت 4.7K استفاده می شود

در اینجا مقاومت 4.7K وجود دارد که بازوهای بغل شده جفت ترانزیستور PNP را به پین 1 TL074 متصل می کند. اینجوری وصل کن!

مرحله 35: یک پا به جفت بازو می پیوندد

سیم مقاومت 4.7K را خم کنید تا بتواند بازوهای بغل کننده جفت ترانزیستور PNP را لمس کند. این قسمت در مرحله بعدی نزدیک به پتانسیومتر خواهد بود ، بنابراین مطمئن شوید که مرتب و محکم است.

ما این قسمت از مدار را تمام کردیم! اگر هنوز با من هستید ، عالی کار می کنید !!!

مرحله 36: آن قسمت بزرگ را ببینید

این پتانسیومتر 100K است. پین های خارجی یک پتانسیومتر دو سر مقاومت طولانی تر از حد معمول است. پین وسط به یک برف پاک کن متصل می شود که بسته به جایی که پتانسیومتر را بچرخانید در نقاط مختلف با مقاومت تماس می گیرد. من همیشه به پتانسیومترهایی فکر می کنم که طرف "بالا" و "پایین" دارند. وقتی یک پتانسیومتر را تا انتها "بالا" می چرخانید (مانند حجم بیشتر) ، به این فکر می کنم که برف پاک کن به سمت پین "بالا" حرکت می کند.

این پتانسیومتر (که از پروژه قدیمی استفاده می کنم - به رنگ و چسب روی آن نگاه کنید!) سمت "پایین" متصل به زمین را دارد. این باعث تضعیف سیگنال تغذیه شده در فیلتر می شود و رزونانس فیلتر را افزایش می دهد. بسته به انتخابهایی که بعداً می توانید انجام دهید ، این پتانسیومتر این مدار را از یک فیلتر کم گذر ملایم خوب به یک هیولا فریاد از اختلال صوتی تغییر می دهد.

پین های پتانسیومتر خود را خم کنید تا به این شکل نشان داده شود. دسته بلند سیم های زمینی را کوتاه کنید و یک اتصال لحیم کاری بسیار محکم از پین "پایین" پتانسیومتر به آن دسته از محوطه ها ایجاد کنید. این اتصالات لحیم کاری ساختار مدار شما را ثابت نگه می دارد ، بنابراین مراقب باشید که محکم شود.

همچنین ، برای سهولت در مراحل بعدی ، پروژه خود را بچرخانید تا زمانی که جفت LED در نزدیکی پین "بالا" پتانسیومتر آویزان شود.

در اصل ، تصویر را کپی کنید.

مرحله 37: خازن های ما در حال حاضر بسیار قطبی شده اند

در اینجا یک خازن الکترولیتی 1uF است. خازن های الکترولیتی قطبی هستند ، بنابراین دارای + پا و یک پا هستند. ساق پا معمولاً با یک نوار مشخص می شود که در داخل آن علائم منفی وجود دارد.

پای + خازن را به پایه های 6 و 7 TL074 (تراشه پایینی) وصل کنید. ساقه این خازن این است که این برنامه صوتی را پخش می کند ، به این معنی که ما در حال پیشرفت جدی هستیم!

مرحله 38: سیم

در اینجا یک قطعه سیم کوتاه بین پین وسط پتانسیومتر و پایه شماره 12 TL074 (تراشه پایینی) وجود دارد. در این مرحله ، پین شماره 12 تنها پین روی آن تراشه پایینی خواهد بود که اصلاً هیچ چیزی به آن متصل نشده است.

مرحله 39: یک بیت دیگر از سیم

یک سیم کوتاه دیگر از پین "بالا" پتانسیومتر به ساقه خازن 1uF وصل کنید.پای خازن 1uF را کمی بیشتر بگذارید ، زیرا در اینجا ما سیگنال این پروژه را دریافت می کنیم.

این تصویر همچنین سیم کوتاه تری را که بین پین وسط پتانسیومتر و پایه 12 TL074 (تراشه پایینی) قرار دارد نشان می دهد.

مرحله 40: انتخاب مهم

در این مرحله شما باید انتخاب کنید. این مقاومت بین پین 13 TL074 (تراشه پایینی) و زمین قرار می گیرد. پین 13 پین خم شده است که LED ها و مقاومت 10K به آن متصل شده اند. این آخرین ارتباطی است که ما با آن پین برقرار می کنیم!

در این تصویر ، این یک مقاومت 20K است. شما می توانید هر مقدار را مثلاً بین 20K و 2.2K انتخاب کنید.

با پایین آوردن دکمه رزونانس (پتانسیومتر موجود در این تصویر) مقاومت کمتر (2.2K) باعث می شود این مدار زودتر دچار نوسان شود. اگر این مقدار را انتخاب کنید ، مدار با دکمه تقریباً تا نیمه بالا طنین انداز می شود و با بالا بردن دستگیره نوسان بیشتری پیدا می کند و با افزایش دامنه و افزایش طول موج ، شکل موج تغییر می کند و بنابراین توسط دو LED قطع می شود.

مقاومت بیشتر (20K) به هیچ وجه اجازه نوسان مدار را نمی دهد. هنوز هم طنین انداز است ، اما هنگامی که فرکانس قطع را تغییر می دهید ، اوج پاسخ فرکانسی را خواهید شنید ، اما هرگز به بازخورد نوسان فرار نمی کند.

یک سازش خوب بین 4.7K و 8.1K است.

مرحله 41: مقاومتی که تا به حال فراموش کرده ام

اوه اوف ، من این مقاومت را فراموش کردم. این قسمت مقاومت بسیار بالاتری نسبت به سایر قسمتهای این مدار دارد. یک سر را به پایه 6 LM13700 (تراشه بالا) ، پایه 11 TL074 (تراشه پایینی) وصل کنید. باید در جایی که ریل قدرت منفی وارد پروژه می شود متصل شود. در ساخت من ، از طریق خازن بای پس قدرت 100nF درست می رود. انتهای دیگر به…

مرحله 42: کار با مقاومت مهم را به پایان می بریم

پین 2 TL074 (تراشه پایینی) !!! اگر هر دو انتهای مقاومت 470K به قسمتی از مدار با خازن دیسک سرامیکی وصل شوند (نه خازن دیسک سرامیکی یکسان) ، وضعیت خوبی دارید.

من نمی توانم باور کنم که این مقاومت را تا این مرحله از پروژه فراموش کرده ام. من قبلاً آن را انجام داده ام ، و مدار بدون آن کار نمی کند! مورد بعدی: POWER !!!!

مرحله 43: کابل های برق

من کابل های برق خود را از کابل های شبکه Cat5 دریافت می کنم. در همه پروژه های من ، نارنجی مثبت است ، سبز منفی است ، قهوه ای (یا سفید) آسیاب شده است.

برای خود سیم هایی از هر رنگی که انتخاب می کنید تهیه کنید (اما واقعاً فراموش نکنید که کدام رنگ ها) و آنها را به هم بچرخانید تا مرتب شوند !!!

بسیار خوب ، آنها را تا انتها با هم نچرخانید. عرض دست را بدون پیچ و تاب بگذارید ، زیرا پتانسیومتر قطع باید به این سیم و همچنین قسمت اصلی پروژه متصل شود.

مرحله 44: قدرت مثبت

اینجاست که ارتباط مثبت برقرار می شود. پین 4 TL074 (تراشه پایینی) و پین 11 LM13700 (تراشه بالا). مراقب باش. این را به عقب وصل کنید ، و چیزها می سوزند.

همچنین محل اتصال سیم زمین نشان داده شده است ، اما این نیز در تصویر بعدی نشان داده می شود.

مرحله 45: قدرت منفی

اتصال برق منفی در طرف دیگر پروژه انجام می شود. این پین 11 از TL074 (تراشه پایینی) و پین 6 از LM13700 خواهد بود. اتصالات برق خود را از نزدیک بررسی کنید. تا زمانی که نیرو به دو طرف خازن دیسک سرامیکی 100nF در پایین پروژه وارد شود ، احتمالاً خوب نیستید. به شرطی که آن قسمت را در جای مناسب قرار دهید!

همچنین می توانید محل اتصال زمین را مشاهده کنید. در تصویر بعدی حتی بهتر به آن نگاه کنید!

مرحله 46: برقراری تعادل بین نیرو با سیم زمینی

اتصال برق زمین درست همانجا انجام می شود!

مرحله 47: کار بیشتر با قدرت

از سیم کش برای عایق بندی نوار عایق سیمهای قدرت مثبت و منفی در فاصله کوتاهی از محل اتصال سیمهای برق به پروژه استفاده کنید.

مرحله 48: سورپرایز کنید! یک قسمت غول پیکر دیگر

در اینجا سیم های برق متصل به پایه بلند (سیم مثبت) و پای پایین (سیم منفی) این پتانسیومتر 100K است. پای وسط این پتانسیومتر در حال حاضر چیزی به آن متصل نشده است.

به آن پتانسیومتر نگاه کنید! یکی دیگه استفاده شده!

مرحله 49: به خانه کشش دهید

انتهای دو مقاومت 100K را با هم بچرخانید. انتهای پیچ خورده را کوتاه کوتاه کنید ، این یک چوب ختمی آتش نشانی نیست ، بلکه برعکس آن است. هرچه هست آن است.

این مقاومتها جایی هستند که فیلتر کنترل شده با ولتاژ قسمت ولتاژ را وارد مدار می کند. یکی از آنها به وسط پتانسیومتر "فرکانس قطع" متصل می شود و دیگری به ورودی CV خارجی متصل می شود.

مرحله 50: بازگشت به ترانزیستورهای نوازشگر

خوب ، ترانزیستور اشاره رو به پایین را در جفت ترانزیستورهای NPN در آغوش می گیرید؟ سیمهای پیچ خورده جفت مقاومت 100K را به پین وسط ترانزیستور به سمت پایین وصل کنید. مقاومت 1.8K را که قبلاً در ساخت اشتباه کرده بودم به خاطر دارید؟ یک طرف آن مقاومت به زمین می رود ، طرف دیگر به قسمت میانی می رود که در آن شما نیاز به اتصال مقاومت 100K دارید.

مرحله 51: کوتاه کردن پاها

جلو بروید و انتهای بلند جفت مقاومت 100K را کوتاه کنید. یکی از آنها را به یک سیم طولانی بچسبانید - به اندازه کافی بلند تا به قسمت میانی پتانسیومتر 100K دوم برسید. چون اونجا بهش وصل میشه!

مقاومت 100K دیگر ورودی CV (ولتاژ کنترل) شما است. آن را از طریق سیم به یک جک ورودی روی پنل خود وصل کنید و مکنده را برچسب بزنید. اگر می خواهید گزینه ای برای تضعیف CV باشد ، می توانید این کار را انجام دهید! جک پانل را به سمت "بالای" پتانسیومتر (10K یا 100K کار می کند) ، سمت "پایین" را به زمین وصل کنید و پین وسط پتانسیومتر می تواند به مقاومت 100K در این تصویر برسد.

مرحله 52: انتهای دیگر بیت طولانی سیم

دیدن؟ همین جا! انتهای دیگر این سیم به یکی از 100K مقاومت هایی که اخیراً با آن کار می کردید متصل می شود.

مرحله 53: شما این کار را انجام دادید! شما شگفت انگیز هستید

هی! این آخرین مقاومتی است که به پروژه خود متصل می کنید!

مقاومت 10K را بردارید و آن را به پین 3 LM13700 (تراشه بالا) لحیم کنید. اینجاست که سیگنال به پروژه شما وارد می شود. اگر از منبعی استفاده می کنید که به هیچ چیز دیگری در این پروژه متصل نیست (تلفن باتری یا پخش کننده mp3) ، باید سیم زمینی را از زمین دستگاه (آستین یا حلقه سوم کابل aux) و سیم سیگنال (نوک (چپ) یا اولین زنگ (راست) کابل aux). خروجی پروژه سمت خازن الکترولیتی 1uF است.

امپدانس ورودی این پروژه 10K است. اگر یک دستگاه کم امپدانس را به خروجی وصل کنید (خازن 1uF) مانند هدفون ، خازن و دستگاه یک فیلتر با گذر بالا ایجاد می کند که تمام باس را از صدا خارج می کند. بنابراین مطمئن شوید که خروجی را با یک آمپر تقویت کننده بافر کنید ، یا فقط مطمئن شوید که هیچ چیزی که به آن وصل کنید باعث کاهش بیس نمی شود.

توان مصرفی کمتر از 15 میلی آمپر است.