نوسان ساز ولتاژ نقطه به نقطه: 29 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

سلام!

شما پروژه ای را پیدا کرده اید که در آن ما یک میکروچیپ بسیار ارزان ، CD4069 (خوب) را بر می داریم و برخی قطعات را به آن می چسبانیم و یک نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ ردیابی زمین بسیار مفید دریافت می کنیم! نسخه ای که ما می سازیم فقط دارای شکل موج اره یا سطح شیب دار است که یکی از بهترین شکل موج ها برای سینت سایزرهای آنالوگ است. امتحان کردن امواج موج سینوسی یا مثلث یا موج مربعی با قابلیت PWM وسوسه انگیز است و می توانید به این مدار اضافه کرده و آن را دریافت کنید. اما این پروژه متفاوتی خواهد بود.

شما نیازی به PCB ، نوار چوبی یا ورق ورق یا هر نوع برد ندارید ، فقط قطعات و تراشه و چند پتانسیومتر و دوز سالم صبر و هماهنگی چشم و دست را نیاز دارید. اگر با نوعی تخته راحت تر هستید ، احتمالاً پروژه هایی وجود دارد که بهتر است آنها را دوست داشته باشید. اگر برای انقلاب مردمی اینجا هستید ، ادامه مطلب را بخوانید!

این پروژه بر اساس این VCO توسط René Schmitz طراحی شده است ، کمی اصلاح شده است ، بنابراین از او به خاطر طراحی و طرح عالی عالی تشکر می کنم. این پروژه از مقاومت های حرارتی استفاده نمی کند و بخش موج مربعی با قابلیت PWM را نادیده می گیرد. اگر آن ویژگی ها را می خواهید ، می توانید آنها را اضافه کنید! هرچند این پروژه خروجی سیگنال پایدار تری دارد.

تدارکات

در اینجا چیزی است که شما نیاز دارید!

1 میکروچیپ CD4069 (یا CD4049)

• 2 پتانسیومتر 100K (مقادیر بین 10K تا 1M کار می کند)
• 1 مقاومت 680R
• 2 مقاومت 10K
• 2 مقاومت 22K
• 1 مقاومت 1.5K
• 3 مقاومت 100K
• 1 مقاومت 1M
• 1 مقاومت 1.8M (هر چیزی از 1M تا 2.2M کار می کند)
• 1 مقاومت متغیر چند دور 1K ، پیرایشگر
• خازن دیسک سرامیکی 100nF
• خازن فیلم 2.2nF (سایر مقادیر باید خوب باشند ، بین 1nF و می گویند 10nF؟)
• خازن الکترولیتی 1uF
• 2 دیود 1N4148
• 1 ترانزیستور NPN 2N3906 (سایر ترانزیستورهای NPN کار می کنند اما مراقب باشید!)
• 1 ترانزیستور PNP 2N3904 (سایر ترانزیستورهای PNP کار می کنند اما به دنبال آن باشید!)
• 1 قوطی قلع با درپوش با استفاده از "بدون لبه های تیز !!!!!" نوع قوطی بازکن
• انواع سیم و مواد

مرحله 1: اینجا تراشه است. ما در حال رفتن به Mangle It هستیم. مانگل مانگل

در اینجا تنها تراشه مورد نیاز ما برای این پروژه وجود دارد! این CD4069 است ، اینورتر شش ضلعی. این بدان معناست که دارای شش "دروازه" است که ولتاژ را در یک پین وارد کرده و از طرف دیگر وارونه می کند. اگر این تراشه را با ولتاژ 12 ولت و زمین تغذیه کنید و بیش از 6 ولت را در ورودی اینورتر قرار دهید ، خروجی LOW (0 ولت) پایین می آید. کمتر از 6 ولت را در ورودی اینورتر قرار دهید تا خروجی HIGH (12V) برعکس شود. در دنیای واقعی ، تراشه نمی تواند به هیچ وجه فوراً چرخانده شود ، و اگر از مقاومت بین خروجی و ورودی استفاده کنید ، می توانید یک تقویت کننده معکوس کوچک بسازید! این ویژگی های جالب این تراشه است که ما از آنها برای ایجاد VCO خود استفاده خواهیم کرد!

پین ها در همه IC ها از پین سمت چپ شکاف در یک سر تراشه شماره گذاری می شوند. شماره آنها در اطراف تراشه خلاف جهت عقربه های ساعت است ، بنابراین پین بالا سمت چپ پین 1 است ، و در این تراشه ، پین بالا سمت راست پین 14 است. دلیل شماره گذاری پین ها به این دلیل این است که وقتی وسایل الکترونیکی همه شیشه گرد بودند لوله ها ، پین 1 وجود دارد ، و قسمت پایین لوله در جهت دایره در جهت عقربه های ساعت شماره گذاری می شود.

در این مرحله ما میخواهیم پینها را به این شکل تنظیم کنیم: پین 1 ، 2 ، 8 ، 11 و 13 همه تکه های لاغر را قطع می کنند. نیازی نیست آنها را به این شکل برش دهید ، اما بعداً کار را آسان تر می کند.

پین های 3 ، 5 و 7 زیر تراشه خم می شوند.

پین 4 و 6 درست پاره می شود ، ما برای این پروژه به آن پین ها نیاز نداریم!

پین 9 و 10 قسمت های لاغر را به یکدیگر خم می کند.

بعداً اینها را با هم لحیم می کنیم

سنجاق 14 خراب می شود تا زمانی که مانند یک حرکت یوگا عجیب به جلو اشاره می کند.

مرحله 2: تراشه را ورق بزنید

آن تراشه را وارونه کنید! تأیید کنید که همه پین ها مانند این تصویر هستند و خازن 100nF را به این شکل به مدار پرتاب کنید.

خازن از نزدیک به پایه 14 متصل می شود ، سپس پای دیگر در زیر پایه های 3 ، 5 و 7 لغزش می کند. پایه 14 پین + پاور است و پایه 7 به زمین متصل می شود. پایه های 3 و 5 نیز به زمین متصل شده اند تا از وحشت زدگی جلوگیری کنند (ورودی هستند) و ما می توانیم از آنها به عنوان مکانهای مناسب برای اتصال قسمتهای دیگر که نیاز به زمین دارند استفاده کنیم.

مرحله 3: مقاومتهای کوچک Twisty

اجازه دهید این کار را با یک جفت مقاومت 10K انجام دهیم.

سپس ، اجازه دهید آنها را به پین 2 CD4069 مانند آن لحیم کنیم.

مرحله 4:

انتهای دیگر مقاومتهای 10K به پایه 11 و پایه 13 متصل می شوند.

در حال حاضر ، آموزش دهندگان چشم عقاب متوجه می شوند که این تراشه به طور مشکوکی با تراشه ای که قبلاً از آن استفاده می کردم متفاوت است. می بینید ، من بیلد دیگر را خراب کردم و موفق به تعمیر آن شدم ، اما زشت بود ، بنابراین از این CD4069 ، که از سازنده دیگری است ، استفاده کردم.

مرحله 5: یک جفت مقاومت 22K WHAAATTT؟

وای ، نگاه کن! تصویر اول مقاومت 22K بین پایه های 8 و 11 را نشان می دهد.

تصویر بعدی مقاومت 22K متصل به پایه های 12 و 13 را نشان می دهد. به راحتی می توانید پای مقاومت مستقیم را به پین 12 بچسبانید ، سپس پای مقاومت را خم کرده و پین 13 را لمس کرده و با آهن لحیم کاری به آن ضربه بزنید.

مرحله 6: این قسمت چیست!؟!؟

در دنیا چی؟ این قسمت چیه؟ دیود است. سمت سیاه دیود به پین 1 می رسد ، قسمت نوارهای سیاه آن به پین 8 متصل می شود. لبه ها را صاف و صاف قرار دهید و با دقت زیادی نگاه کنید تا مطمئن شوید هیچ فلزی به چیزهای دیگر ساخته شده از فلز دست نمی زند. به جز قطعاتی که با هم لحیم کرده اید. اینها آشکارا لمس کننده هستند

بدنه این نوع دیودها از شیشه ساخته شده است ، بنابراین می تواند قطعات فلزی را لمس کند و هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد.

مرحله 7: دیود دیگر! و یک مقاومت در حال نمایش

در اینجا یک دیود دیگر است! و یک مقاومت 680 اهم. آنها را اینطور به هم لحیم کنید.

و از مقاومت 680 اهمي كه در حالت نمايش عضله قطب پرچم دوچي استفاده مي كند غافل شويد. عجب احمقی.

مرحله 8:

آنچه ما در اینجا انجام داده ایم این است که یک خازن 2.2nF (از نوع فیلم ، اما صادقانه هر نوع آن احتمالاً خوب خواهد بود) گرفته و آن را به قسمت نوار سیاه رنگ مقاومت دیود لحیم کرده است.

آن مونتاژ کوچک چنین می شود. پایه آزاد خازن به پایه 1 ، مقاومت و پای دیود به پایه 2 می رود.

اوه ، به یاد دارید که چگونه مجبور شدم از تراشه دیگری استفاده کنم؟ این اشتباهی است که من انجام دادم ، من یکی از مقاومتهای 10K را از مرحله 3 به پین 1 لحیم کردم. این اشتباه است. اشتباه است. من به هم ریختم و مجبور شدم این مراحل (با آن تراشه سبک متفاوت 4069!) را برای آن تصاویر دوباره انجام دهم.

ساخت شما دارای انتهای پیچ خورده آن دو مقاومت است که به پین 2 متصل شده اند. این درست است. نگران نباشید.

به مقاومت 10K اشتباه نصب شده نگاه کنید و JUDGE ME.

مرحله 9: یک ترانزیستور کوچک شاد

در مرحله بعد یک ترانزیستور NPN بگیرید. هر ترانزیستور NPN معمولی انجام می دهد ، اما لزوماً pinouts را به اشتراک نمی گذارد ، بنابراین شاید فقط از 2N3904 استفاده کنید. ترانزیستورهای 2N2222 نیز به همان خوبی کار می کنند (و آنها نام خنک تری دارند ، همه آنها دوتایی هستند!) اما BC547 پین ها را برعکس دارد. اگر عجله دارید و فقط BC دارید ، به شما می سپارم که نحوه خم کردن پین ها را به شما بسپارم.

مرحله 10: 2N3904 به پروژه می پیوندد

در اینجا جایی است که 2N3904 می رود. نزدیکترین پین خم شده به دوربین ساق است که در شماتیک آن پیکان روی آن قرار دارد ، پیکان "عدم اشاره به داخل" که مخفف NPN مخفف آن است (به معنی Not point iN نیست). بنابراین پای پیکان به زمین می رود. پین هایی را که زیر تراشه خم کرده بودیم و به سطح زمین خازن دیسک سرامیکی متصل کردیم به خاطر دارید؟ به همین دلیل است که ما ساق را به پین 3 وصل می کنیم ، نه به این دلیل که پین 3 است ، بلکه به این دلیل که زمین است.

من تا به حال در مورد آن پای میانی از شوخی های دوران بارداری اجتناب کرده ام و از ایجاد شوخی های دوران بارداری نیز اجتناب خواهم کرد.

مرحله 11: طعم دیگری از ترانزیستور یوم

ترانزیستورها در دو نوع NPN و PNP وجود دارند. NPN ها عموماً کمی بیشتر رایج هستند زیرا … چیزی در مورد آنها می تواند جریان بیشتری را عبور دهد ، بنابراین برای کنترل دستگاههای کششی جریان بالاتر مانند موتورها یا هر چیز دیگری مفیدتر است. اما تفاوت اصلی در نحوه روشن شدن آنهاست. هنگامی که ولتاژ را به پایه آنها می دهید ، ترانزیستورهای NPN اجازه عبور جریان را می دهند. ترانزیستورهای PNP اجازه می دهند تا جریان را هنگامی که یک مسیر به زمین (یا ولتاژ منفی بیشتر) به پایه آنها ارائه می دهید ، عبور کند. می توانید بگویید که ترانزیستور در شماتیک PNP است زیرا پیکان اشاره iN (لطفا) است.

ترانزیستور 2N3906 یک ترانزیستور PNP است. سلام برسان.

به هر حال ، لازم نیست پین های 2N3906 خود را خم کنید تا در این پروژه به دست آورید ، حداقل هنوز. شما فقط به صورت صاف ترانزیستور به صورت صاف ترانزیستور دیگر ضربه بزنید (یک قطره کوچک از چسب فوق العاده در اینجا همه چیز را آسان تر می کند) و پین وسط ترانزیستور اول را به نزدیک ترین پین به دوربین ترانزیستور لحیم کنید. ترانزیستور لمس این دو قسمت در واقع مهم است. آنها به VCO کمک می کنند تا حتی با تغییر دما هماهنگ شود.

در مورد "دما" و "هماهنگ" بعداً بیشتر توضیح دهید. اما فعلا…

مرحله 12: خوب حالا می توانیم پاها را خم کنیم

در اینجا چند پایه ترانزیستور بریده شده است. هم ساق بلند وسط ترانزیستور اول و هم ساق جانبی ترانزیستور دوم کوتاه می شود. ما می توانیم آنها را درست در جایی که با هم لحیم شده اند قطع کنیم. ساق پای میانی ترانزیستور دوم به همین ترتیب کوتاه شده است و پای دیگر آن ترانزیستور از راه خم می شود.

بعداً ، آن پای جانبی دیگر به ولتاژ منفی متصل می شود. این تنها بخشی از وسایل الکترونیکی VCO است که به ریل قدرت منفی وصل شده است (علاوه بر پتانسیومترهای تنظیم کننده زمین).

، دو دیدگاه از آن وجود دارد. می بینید که من ترانزیستورها را به هم چسباندم ، اما اگر چسب فوق العاده را به کار برده اید ، ممکن است شما هم همینطور!

مرحله 13: این یک جعبه آبی مرموز است

نگاه کن! یک اصلاح کننده آبی! با عدد 102 در بالا !!! من هنوز در مورد قراردادهای نامگذاری خازن و مقاومت صحبت نکرده ام ، بنابراین آماده باشید تا برخی از دانش را در مغز خود بارگیری کنید. دو رقم اول مقدار است ، رقم سوم تعداد صفرهایی است که باید در انتها بزنید. بنابراین 102 به معنی مقاومت 10 است ، 2 نشان می دهد که دو صفر در انتها وجود دارد. 1000! هزار اهم

خازن ها از همان قرارداد پیروی می کنند ، به جز واحد واحد اهم نیست ، پیکو فاراد است. خازن 222 در مراحل قبلی 2200 پیکو فاراد است که 2.2 نانو فاراد (و 0.022 میکرو فاراد) است.

درست. نزدیکترین پایه را به پیچ تنظیم کنید و آن را خم کنید. پای میانی را بگیرید و آن را در همان جهت خم کنید. خوب ، ما کارمان را تمام کردیم

مرحله 14: ببینید چقدر پیچیده شده ایم

در اینجا جایی است که تریمر می رود. ما قصد داریم دو پین متصل به هم را به زمین وصل کنیم و پین شماره 5 مکان مناسبی برای انجام این کار است.

دو دیدگاه از یک چیز وجود دارد

مرحله 15: در اینجا یک مقاومت زیبا وجود دارد

یک مقاومت 1.5K را از جایی که مقاومت های 1.5K خود را در آن نگه داشته اید بردارید و یک سر آن را به پای خمیده تریمر و پای دیگر را به پای وسط ترانزیستور دوم بچسبانید. آن نقطه همان جایی که مقاومت 1.5K به قسمت میانی ترانزیستور متصل می شود ، جایی است که ولتاژ کنترل وارد مدار می شود. ولتاژ مثبت تر در اینجا نوسان ساز را سریعتر می کند! شعبده بازي!!!

مرحله 16: یک میلیون اهم

یک مقاومت 1M (یک مگا اهم) بگیرید و آن را در مدار خود در اینجا پرتاب کنید. یک پا به پین شماره 14 تراشه 4069 (در اینجا محل اتصال + است) می رود و پای دیگر به جایی می رسد که پای وسط ترانزیستور اول و پای کناری ترانزیستور دوم با هم لحیم می شوند.

دلیل اینکه ما تا کنون منتظر افزودن این قسمت بودیم این است که از آنجا که مقاومت 1.5K از ترانزیستور به تریمر می رود ، هنگامی که اتصال لحیم کاری را که قبلاً ساخته شده است ذوب می کنیم ، ترانزیستور در جای خود ثابت می ماند. یک تکنیک مهم در ساخت مدارهایی مانند این این است که در صورت نیاز به لحیم کاری مجدد اتصالات ، از ثابت ماندن قطعات اطمینان حاصل کنید.

مرحله 17: حمله به جزء غول پیکر !

مراقب باش! این یک پتانسیومتر غول پیکر است! پوشیده از لحیم و رنگ قدیمی!

پتانسیومترها همه دارای پین های یکسانی هستند ، بنابراین اگر ظاهر شما متفاوت از این است ، مشکلی نیست ، به شرطی که آن را مانند این پروژه سیم کشی کنید. شما حتی می توانید از مقادیر مختلف ، از 10K تا 1M استفاده کنید ، و این مدار تقریباً یکسان عمل می کند.

بنابراین ، به هر حال ، در سطل زباله لوازم الکترونیکی خود (یا هر چیز دیگری) بگردید و یک پتانسیومتری پیدا کنید که در غیر این صورت از آن استفاده نمی کنید. من دوست دارم پاهای پتانسیومتر خود را به این شکل خم کنم ، زیرا می توانم دستگیره های بیشتری را در صفحه صورتم فشار دهم. در این پروژه که ما مدار را مستقیماً به پایه های پتانسیومتر وصل می کنیم ، بنابراین خم شدن آنها به این شکل کمک می کند.

مرحله 18:

باشه! من فکر می کنم پتانسیومترها دارای یک طرف "بالا" و یک "پایین" هستند. وقتی از پتانسیومتر برای تضعیف سیگنال استفاده می کنید ، یک پا را به سیگنال و یک پا را به زمین وصل می کنید. سپس پای وسط نقطه تقسیم بین سیگنال با قدرت کامل و زمین با قدرت کامل خواهد بود. پای میانی به برف پاک کن متصل است ، که هنگام چرخاندن دستگیره در امتداد یک مسیر مقاوم پاک می شود.

تصفیه کنید که برف پاک کن با دستگیره حرکت می کند و در جهت عقربه های ساعت پیچ خورده است (صدا را بالا ببرید!) برف پاک کن به انتهای مسیر مقاومتی برخورد می کند که به ساق پای سمت چپ این تصویر متصل است.

آن را به صورت دیگری بچرخانید ، و برف پاک کن با پای دیگر برخورد می کند! بنابراین از نظر من ، پای چپ در این تصویر سمت "بالا" و پای دیگر "پایین" است.

AAAAAaaaawayway ، پین 14 از 4069 به طرف "بالا" پتانسیومتر لحیم می شود. پین غیر متصل و خم شده ترانزیستور دوم تا جایی که می تواند رسیده و می رسد و ما آن را به سمت "پایین" پتانسیومتر متصل می کنیم. پای وسط پتانسیومتر از طریق یک مقاومت به نقطه ورود CV مدار (پای میانی ترانزیستور و مقاومت 1.5K که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم) متصل می شود.

مرحله 19: برخورد با برف پاک کن قابلمه

اینجاست که آن مقاومت باید به کجا برسد. این همچنین یک تصویر خوب است که نشان می دهد چگونه پای جانبی ترانزیستور دوم در اطراف خم می شود تا به سمت "پایین" پتانسیومتر برسد. خوب ، از چه مقدار مقاومت باید در آنجا استفاده کنید؟ بیایید در مورد آن صحبت کنیم!

این VCO می تواند از حالت صوتی به اولتراسونیک تبدیل شود ، بنابراین شما نیاز به یک دستگیره پیچ درشت و یک دستگیره پیچ خوب دارید تا بتوانید از تمام این محدوده استفاده کنید و بتوانید یک گام دقیق بدست آورید.

یک مقاومت 100K از برف پاک کن تا نقطه ورود CV تمام این محدوده را برای شما به ارمغان می آورد ، اما دکمه فوق العاده حساس خواهد بود.

یک مقاومت 1.8M به شما اجازه می دهد کنترل دقیق تری روی زمین داشته باشید (در تجربه من ، حدود دو اکتاو) اما VCO نمی تواند بدون پتانسیومتر دیگری به محدوده بسیار کم یا بسیار زیاد محدوده بالقوه خود برسد. زمین درشت

بنابراین ما باید بر روی دو پتانسیومتر مستقر شویم ، یکی با مقاومت 100K تا نقطه ورود CV. آن یکی کنترل زمین درشت خواهد بود. سپس یک پتانسیومتر دوم با مقاومت بیشتر داریم ، چیزی بین 1M تا 2.2M بهترین است. این کنترل خوب زمین ما خواهد بود!

اما ما در مورد آن پتانسیومتر دوم کمی صحبت خواهیم کرد. ابتدا به سمت خروجی این مدار می پردازیم.

مرحله 20: ما باید به خیابان الکترولیتیک برویم…

خازن های الکترولیتی قطبی هستند ، به این معنی که یک پا باید به ولتاژ بالاتر از پای دیگر متصل شود. یکی از پاها همیشه با یک نوار مشخص می شود ، معمولاً علامت های منفی منفی کمی در آن وجود دارد. پای دیگر از پایه مشخص شده باید به جایی متصل شود که سیگنال از این VCO خارج می شود ، که پین 12 است.

دلیل نیاز ما به خازن این است که این اسیلاتور سیگنالی را بین ریلهای خود که به +V و زمین متصل هستند ، قرار می دهد. این نوع سیگنال "مغرضانه" است ، به این معنی که ولتاژ متوسط سیگنال سطح خنثی (زمین) نیست ، همه اینها ولتاژ مثبت است. ما نباید ولتاژ جانبدار مثبت را از این ماژول خارج کنیم - ما سعی نمی کنیم چیزی را تغذیه کنیم.

این خازن با ولتاژ بایاس "پر" می شود (اشباع می شود) ، آن را مسدود می کند و فقط اجازه می دهد نوسانات ولتاژ از بین برود. یک قطعه دیگر از این مدار باید وجود داشته باشد: یک مقاومت متصل به هر ولتاژ جدیدی که می خواهید سیگنال نوسانی در اطراف آن متمرکز شود. وای نگاه کن !!! زمینی از نظر فیزیکی بسیار نزدیک به آن قسمت خازن بسیار عالی است! ما در مرحله بعدی از آن زمینه استفاده خواهیم کرد.

مرحله 21: فیلتر ساده پایه می شود

اینجاست که مقاومت به زمین می رود. پایه 8 تراشه یکی از پین هایی است که به زمین متصل است. پین 8 مهمترین حلقه است … اما تمام این پین ها به دلیل نحوه ساخت مدار در مرحله 2 در سطح یکسان نگه داشته شده اند.

سایر مقادیر مقاومت ، شکل موج این VCO و صدا را تغییر می دهد. مقدار کوچکتر مانند 4.7K به خازن اجازه می دهد تا سریعتر اشباع شود زیرا جریان بیشتری از آن عبور می کند و باعث می شود موج اره دارای قله ها و شیب های منحنی به سمت زمین باشد. مقادیر مقاومت بیشتر خوب است ، اما اگر این مدار با هر چیزی که به آن متصل شده است تغذیه شود ، ولتاژ جانبدار مثبت برای مدت زمان بیشتری از بین می رود. با این کار یک "THUMP" ایجاد می شود ، که اگر بسیاری از تقویت کننده هایی را که قطعات مدار آنها به این شکل تنظیم شده است روشن کرده باشید ، آن را خواهید شنید.

مرحله 22: ما قدرت را در اختیار داریم

هی هی ببین ساعت چنده! زمان اتصال سیم های برق!

ولتاژ مثبت ما (+12 ، +15 یا +9V همه خوب کار می کند) به پای "بالا" پتانسیومتر می رود. ولتاژ منفی ما (ولتاژهای یکسان اما منفی همه فوق العاده عمل می کنند ، حتی لازم نیست که متقارن باشند اما اساساً همیشه هستند) به پای "پایین" پتانسیومتر می رود.

فوق العاده مطمئن شوید که به طور تصادفی اجازه ندهید هیچ یک از این مفاصل به چیزی که تصور نمی شود دست بزند. ممکن است مواد با جریاناتی که این سیمها حمل می کنند بسوزد.

مرحله 23: زنده است !

اکنون در این مرحله ، ما یک VCO فعال داریم! به این تصویر نگاه کنید و ببینید موج اره کمی بیش از حد خشک شده است !!!! این کامل نیست ، اما آن قوز کوچک در بالا برای فانیان ساده قابل شنیدن نیست.

مرحله 24: در آنجا بمانید ، کمی دورتر

ما تقریبا اینجا هستیم. فقط این دو مقاومت را باید اضافه کرد ، یک پتانسیومتر دیگر ، و قرار دادن پروژه در محوطه تنها چیزی است که برای ما باقی مانده است.

شما می توانید انجام دهید !!!

مقاومت 100K متصل به قسمت میانی پتانسیومتر را به خاطر دارید؟ برف پاک کن قابلمه؟ مرحله 19؟ یادت هست؟ عالی! این مقاومت و پتانسیومتر فرکانس اولیه نوسان ساز را تنظیم می کند. اما ما باید روی مدار با ولتاژ خارجی تأثیر بگذاریم ، مانند کل معامله با موارد CV. بنابراین این مقاومت جدید 100K به یک جک به دنیای خارج متصل می شود.

"چی؟" شما می پرسید ، "مقاومت 1.8M برای چیست؟" من به شما می گویم: تنظیم زمین خوب است. دستگیره ضخیم نوسان ساز ، نوسان ساز را از فرکانس های LFO به اولتراسونیک می رساند ، بنابراین اگر می خواهید VCO خود را با هر فرکانس خاصی تنظیم کنید ، به چیزی پیچیده تر نیاز خواهید داشت.

مرحله 25: آخرین مقاومت های ما به پروژه می پیوندند

بیت های پیچ خورده آن دو مقاومت به نقطه ورودی CV متصل می شود. مدتی است که ما با جفت ترانزیستورهایی که در کنار پروژه ما آویزان شده اند مشکلی ایجاد کرده ایم ، اما نقطه CV پای جانبی ترانزیستور است که دارای یک مقاومت 1.5K* به طرف تریمر و آن مقاومت 100K به سمت پای وسط پتانسیومتر اون نقطه

جفت مقاومت را در آنجا وصل کنید. همه ما با آن نقطه به پایان رسیده ایم مگر اینکه تصمیم بگیرید ورودی های CV بیشتری اضافه کنید ، که به طور کامل می توانید. چند جفت مقاومت 100K دیگر در اینجا اضافه کنید و آنها را به جک وصل کنید تا FM نمایی ، ارتعاشی ، توالی پیچیده تر تزریق شود … دیوانه شوید!

*آها….. اوه… در این تصویر ، مقاومت برنزه را مشاهده می کنید ……. نادیده بگیرید ، هیچ چیز در اینجا دیده نمی شود … من به طور تصادفی از یک مقاومت 510 اهم استفاده کردم که قرار بود مقاومت 1.5K در آن حرکت کند ، بنابراین آن مقاومت 1K برنزه را به صورت سری اضافه کردم. بله ، من مرتباً اشتباه می کنم ، و به طور شگفت انگیزی می توان عیب یابی و تعمیر آن را آسان کرد وقتی می توانید دقیقاً ببینید که هر جزء به کجا می رود.

مرحله 26: برای یافتن پتانسیومتر دوم ، محل دفن را حفاری کنید

… شبیه این یکی! بسیار تمیز و براق است!

تر و تازه…

این می تواند کنترل خوب زمین باشد. خطوط تغذیه ای که وارد پروژه شما می شوند درست به این صورت به دو سر پتانسیومتر متصل می شوند. ولتاژ مثبت به طرف "بالا" ، منفی به سمت "پایین" می رود.

پای وسط پتانسیومتر سیم کمی به آن لحیم می شود.

مرحله 27: انتهای دیگر سیم کوچک

و انتهای دیگر آن سیم به مقاومت 1.8M که در مرحله 25 اضافه کردیم می رود. مقاومت 100K وصل نشده را می توان پیچاند تا به ما کمک کند تا بعداً آن را پیگیری کنیم.

اگر هنوز با من هستید ، ما VCO را ساخته ایم! کمی بی فایده است که فقط به این شکل معاشرت کنید ، منتظر باشید کسی نسخه ای از تیتوس گروان یا یک تابه چدنی کثیف را روی آن بگذارد (اگر نیکل داشتم …) ، بنابراین ما باید آن را در یک محفظه بارگذاری کنیم.

من برای محوطه از قوطی های قلع استفاده می کنم. در صورت استفاده از "هیچ لبه تیز باقی نمی ماند !!!" نوع قوطی بازکن ، قوطی ها دارای محفظه های بسیار مفیدی هستند که درپوش آنها آنقدر محکم است که ممکن است سوء استفاده شود ، اما به اندازه کافی نرم است که بدون ابزارهای برقی سوراخ می کند. من یک ویدئوی کامل در این زمینه در اینجا دارم.

مرحله 28: در قوطی

من همچنین از جک های RCA استفاده می کنم که کار با آنها بسیار آسان است. نزدیکترین قسمت در تصویر اول ، پشت جک RCA است. این همان جایی است که CV از خارج وارد می شود.

این VCO به اندازه ای کوچک است که به جز اتصالات موجود در پتانسیومتر به هیچ پشتیبانی دیگری احتیاج ندارد. هنگامی که پتانسیومتر خوب و محکم شد ، باید با دقت تمام به سیم ها و سیم برهنه در مدار نگاه کنیم ، با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک هر قسمتی را از مکان هایی که نباید به آنها دست بزنید دور کنید.

سیم سمت چپ اتصال CV است که از جک به مقاومت 100K می رسد ، سیم پیچ با سر پیچ خورده.

سیم سمت راست از نقطه ای که خازن 1uF و مقاومت 100K به هم می رسند می رود. دیدن از این زاویه بسیار سخت است ، اما تصویر بهتری ندارم.

و حالا ما آن را در اختیار داریم! VCO موج اره ردیابی زمین با قیمت کمتر از 2.00 دلار در بخش ها!

اما ارزش واقعی در دوستانی است که در این راه پیدا کردیم.

مرحله 29: پایان کار

VCO های ردیابی زمین شگفت انگیز هستند ، زیرا می توانید یک جفت از آنها (یا بیشتر) را برای هماهنگی بازی تنظیم کنید ، و سپس هر دو را با همان ولتاژ تغذیه کنید ، و با بالا یا پایین رفتن طیف فرکانسی ، در هماهنگی با یکدیگر

اما لوازم الکترونیکی آنالوگ مانند این باید کالیبره شوند. منابع زیادی برای کمک به شما در یادگیری نحوه انجام این کار وجود دارد ، اما من سعی می کنم در اینجا نیز توضیح دهم.

اول ، راهی برای تغذیه ایمن این ماژول در حالی که روده های آن به راحتی در دسترس هستند ، طراحی کنید. امیدوارم قبلاً آن را فعال کرده اید و تأیید کرده اید که کار می کند. مطمئن شوید که پیچ گوشتی تراش شما می تواند به خوبی به تریمر برسد - برای ساختن من مجبور شدم اصلاح کننده را کمی با دقت خم کنم. این ماژول (و سینت خود) را روشن کنید و خروجی را به نحوی به بلندگوها وصل کنید. اگر به گوش خود اعتماد ندارید که اکتاوها را به درستی تنظیم کند ، یک اسیلوسکوپ را نیز به خروجی وصل کنید ، یا یک تنظیم کننده گیتار داشته باشید که به صدای VCO گوش می دهد.

پس از اتصال وسایل و ایجاد سر و صدا ، اجازه دهید چند دقیقه بماند تا مدار به دمای پایدار برسد.

منبع ولتاژ 1 ولت/اکتاو را به ورودی CV مدار وصل کنید. اکتاو بازی کنید و توجه کنید که وسط C دقیقا یک اکتاو زیر C بالا نیست !!! با پخش VCO با اکتاو بالاتر ، تریمر را بچرخانید. اگر سطح آن نت پایین بیاید ، به این معنی است که دامنه بین نت بالاتر و نت پایین کمتر شده است. تریمر را جلو و عقب تنظیم کنید تا زمانی که آن را شماره گیری کنید تا "Note" همان نت باشد اما یک "اکتاو از Note" یک اکتاو پایین باشد.

اگر منبع ولتاژ 1 ولت/اکتاو ندارید ، می توانید آن را تنظیم کنید ، اما اگر می خواهید دو یا سه (یا MOAR !!!) از این موارد با استفاده از همان سطوح CV از یکدیگر هماهنگ باشند synth شما (فکر کنید دنباله ای از وتر در حال حرکت به بالا و پایین مقیاس) ، در اینجا آنچه شما انجام می دهید. یک جفت از این موارد را با یک CV متصل به جفت ، دقیقاً همان یادداشت کنید. آن CV را تغییر دهید و یکی از اصلاح کننده های VCO را برای هماهنگ نگه داشتن تنظیم کنید. سپس آن را مجدداً خاموش کنید (در سطح اول CV دیگر هماهنگ نخواهد بود) و دوباره تنظیم کنید. شستشوی مکرر شستشو شستشو مجدد و تکرار تا زمانی که در نهایت یک جفت VCO دریافت کنید که پاسخ مشابهی به CV دارند !!!

VCO گران قیمت گران قیمت دارای جبران فرکانس بالا ، مقاومتهای جبران کننده دما ، FM خطی ، مثلث ، نبض و شکل موج سینوسی خواهد بود …… برخی از منابع موجود احتمالاً به این موارد اشاره خواهند کرد و انواع وسواسی مطمئناً با دقت بالا نگران خواهند بود. تا 20 کیلوهرتز و کمتر از 20 هرتز ، اما برای اهداف من ، این یک VCO کاری کوچک فوق العاده است و قیمت آن بسیار بسیار مناسب است.