میکرو نور سنج جدید برای دوربین قدیمی Voigtländer (vito Clr): 5 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

برای همه کسانی که مشتاق دوربین های آنالوگ قدیمی با اندازه گیری نور هستند ، یک مشکل وجود دارد. از آنجایی که اکثر این دوربین ها در دهه 70/80 ساخته شده اند ، سنسورهای عکس استفاده شده واقعاً قدیمی هستند و ممکن است به روش مناسب کار خود را متوقف کنند.

در این دستورالعمل به شما این فرصت را می دهم که صفحه نمایش الکترومکانیک قدیمی را در برابر نورسنج LED تغییر دهید.

سخت ترین کار این بود که دستگاه های الکترونیکی به علاوه باتری را در فضای کوچک داخل دوربین پیاده سازی کنید و هنوز هم همه LED ها را مستقیماً در زیر پنجره نشانگر داشته باشید (تصویر را ببینید). بنابراین من این آموزش را به مسابقه فضاهای کوچک اضافه کردم. اگر این مورد را دوست داشتید ، لطفاً رای دهید =)

در مورد من ، دوربین یک voir -vitro clr است.

مرحله 1: نورسنج قدیمی

دستگاه قدیمی به عنوان یک ولتاژ سنج ساده عمل می کند. پشت صفحه شفاف دوربین یک حسگر قرار دارد. این سنسور یک پانل خورشیدی/سیستم دیود عکس است که در صورت عبور نور از صفحه فعال ، به عنوان منبع فعلی ظاهر می شود.

این سنسور به یک سیستم سیم پیچ متصل است که یک سوزن را حرکت می دهد.

اگر نور کافی روی سنسور وجود داشته باشد ، جریان باعث ایجاد میدان مغناطیسی در سیم پیچ می شود و سوزن شروع به حرکت می کند. این برابر است با VU مترهای قدیمی ، که در چندین برنامه استفاده می شود. با این تکنیک ، جریان نوری و حرکت سوزن به نوعی متناسب است و بنابراین این حرکت نشان دهنده میزان نور است.

نکته منفی بزرگ برخی از انواع سنسورهای قدیمی این است که با گذشت زمان پیر می شوند و جریان خروجی در لوکس (واحد شدت نور) هر سال کمتر می شود. بنابراین ، در مرحله ای از روند پیری ، عنصر حسگر دیگر نمی تواند جریان کافی را ایجاد کند و سوزن حرکت نمی کند.

می توان به تغییر عنصر سنسور با عنصر جدیدتر فکر کرد ، اما تجربه من این بود که سنسورهای مورد استفاده در دهه 70 از نوعی فلز سمی ساخته شده اند و در حال حاضر ممنوع هستند و سنسورهای جدیدتر یا در بادامک قرار نمی گیرند یا اینطور نیستند. جریان کافی را در سیستم کویل/سوزن قدیمی ایجاد می کند.

این زمانی بود که تصمیم گرفتم کل نورسنج را به جدیدتر تغییر دهم!

مرحله 2: طراحی جدید

از آنجا که کنتورهای VU قدیمی با سیم پیچ و سوزن اکنون به دستگاههای LED جدیدتر تغییر کرده اند ، تصمیم گرفتم همین کار را انجام دهم.

ایده این است که سیگنال را که از سنسور عکس می آید اندازه گیری کنید ، آن را در محدوده مناسب تقویت کنید و آن را با یک ردیف led نشان دهید.

برای دستیابی به این هدف ، از IC LM3914 استفاده کردم ، که ابزاری بسیار عالی برای رانندگی LED ها و تشخیص ولتاژها است. این IC یک ولتاژ ورودی (در برابر یک مرجع) را حس می کند و آن را با یک LED از ردیف ده LED نشان می دهد.

این امر طراحی بقیه مدار را بسیار آسان کرد !! سخت ترین قسمت این است که مقادیر را با عنصر حسگر خود مطابقت دهید. شما باید ولتاژها را اندازه گیری کرده و آنها را در یک محدوده مناسب برای IC تقویت کنید. شما باید کمی آزمایش کنید و بنابراین به مولتی متر نیاز دارید.

من از یک فتوسل (از ماشین حساب قدیمی) استفاده کردم و آن را پشت پلاستیک شفاف دوربین قرار دادم. سپس جریان را بدون نور و حداکثر نور (چند میلی آمپر) اندازه گیری کردم. از آنجایی که من به ولتاژ نیاز داشتم اما منبع فعلی داشتم ، یک تقویت کننده transimpedance ، یا همان منبع ولتاژ فعلی را پیاده کردم (برای اطلاعات بیشتر به ویکی پدیا مراجعه کنید). مقاومت R4 تقویت جریان به ولتاژ را تعریف می کند. مقاومت در برابر بار باعث ایجاد جریان کمتر می شود ، بنابراین باید نوع سنسور ، مقاومت و تقویت کننده خود را آزمایش کنید. مطمئن شوید که سلول را به روش صحیح متصل کرده اید ، اگر هیچ چیزی را در خروجی opamp اندازه گیری نکردید ، قطبیت را تغییر دهید. من از چیزی در محدوده کیلو اهم استفاده کردم و یک سطح ولتاژ از 0V تا 550mV دریافت کردم. R1 ، R2 و R3 سطح ولتاژ مرجع را از LM3914 تعریف می کنند.

اگر می خواهیم IC را در برابر 5V اندازه گیری کنیم ، باید مقادیر آنها را به آن محدوده تغییر دهیم. با R1 = 1k2 و R2 = 3k3 (R3 = متصل نیست) و دارای مرجع 4.8 ولت (برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات مراجعه کنید). با استفاده از این مرجع ، من باید سیگنالی را که در حال حاضر دارم تقویت کنم - این نیز لازم است تا امپدانس ناشی از منبع ولتاژ فعلی را بافر کرده و منبع را از عنصر حسگر جدا کنید = مطمئن شوید که جریان ثابت و مستقل از بار باقی می ماند مقاومت.

تقویت مورد نیاز در مورد من حداقل 4.8V / 550mV = 4.25 است - من از R5 با 3k3 و R6 با 1k استفاده کردم.

کل مدار توسط باتری هدایت می شود (من از 2 سلول سکه ای با هرکدام 3 ولت و یک تنظیم کننده برای دریافت 5 ولت پایدار از این 6 ولت استفاده کردم.

نکته برای C5 و C7: همانطور که اکنون می دانید سنسور فوتوالکتریک نور را اندازه گیری می کند. وقتی اولین تخته آزمایشی را ساختم ، متوجه شدم که تنها یک LED روشن است ، اگر نور طبیعی را اندازه گیری کنم - این همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد! اما به محض اندازه گیری نور لامپ ها ، حداقل 3 یا 4 LED در کجا روشن است و این چیزی نیست که سیستم باید انجام می داد (از آنجا که نشانگر در حال حاضر روشن نیست).

لامپها با شبکه اصلی 50Hz/60Hz هدایت می شوند و بنابراین نور در این سرعت چشمک می زند - خیلی سریع برای دیدن ما اما به اندازه کافی با سنسور. این سیگنال سینوسی باعث فعال شدن 3 یا 4 LED می شود. برای خلاص شدن از شر این امر ، فیلتر سیگنال کاملاً ضروری است و با C5 به صورت سری با سنسور و C7 به عنوان فیلتر پایین گذر در ترکیب با opamp انجام می شود.

مرحله 3: ساخت Perfboard

من اولین آزمایش را روی یک تخته چوبی انجام دادم. مهم است که این کار را انجام دهید ، زیرا اندازه مقاومت ها را باید از طریق اندازه گیری هایی که فقط با یک مدار تست مناسب کار می توانید انتخاب کنید ، انتخاب کنید.

به محض استفاده از مقاومتهای اندازه مناسب و استفاده از خازنهای فیلتر ، مدار بسیار خوب کار کرد و طرح PCB را طراحی کردم.

می توانید آن را با انتخاب مقاومت های من امتحان کنید ، اما ممکن است به درستی کار نکند.

من فکر نمی کنم که شما می توانید از یک تخته چوبی برای سیستم نهایی خود استفاده کنید ، زیرا فضای دوربین بسیار کم است. شاید اگر به استفاده از یک تخته چوبی SMD فکر کنید ، کارساز خواهد بود.

مرحله 4: ساخت PCB

PCB باید داخل دوربین قرار گیرد ، بنابراین باید از قطعات SMD استفاده کرد (به جز LM3914 ، زیرا قبلاً آن را در دسترس داشتم). شکل PCB دقیقاً برای ابعاد دوربین طراحی شده است. opamp یک opamp استاندارد (lm358) با منبع تغذیه تک است و تنظیم کننده یک تنظیم کننده ساده ولتاژ ثابت 5V ساده (LT1761) است. کل مدار روی دو PCB تک اجرا می شود.

قسمت باتری و قسمت الکترونیکی. من همه چیز را بر روی یک PCB پیاده کردم ، زیرا فقط باید 2 بار همان PCB را سفارش دهم ، که ارزان تر از خرید دو نوع مختلف است. شما می توانید رد پای نگهدارنده باتری را که روی قسمت های دیگر مدار قرار گرفته است در تصویر دوم مشاهده کنید.

PCB مونتاژ شده در تصاویر دو طرف مدار چاپی الکترونیکی و قسمت باتری را نشان می دهد. هر دو با هم پیچ خورده و به یک سیستم دو طبقه تبدیل شده اند.

یک کلید روشن/خاموش ضروری است ، زیرا سیستم حتی اگر هیچ نوری اندازه گیری نشود ، جریان را از باتری خارج می کند. به همین دلیل ، این باتری باید خیلی زود تعویض شود. با یک سوئیچ ، سیستم فقط در صورت لزوم اندازه گیری می کند.

مرحله 5: نتایج

نتایج در تصاویر و فیلم ضمیمه نشان داده شده است.

من از یک نورسنج واقعی استفاده کردم که برای محاسبه سرعت دیافراگم @ شاتر مناسب (از جدول کشیده شده روی بادامک در تصویر 3) با استفاده از منبع نور استفاده کردم. سنسور را در جهت نور نگه می دارم تا سطح LED ویژه (مانند LED شماره 3) برسد و سپس سرعت شاتر مناسب را در دیافراگم با نورسنج حرفه ای اندازه گیری می کنم.

فکر می کنم می توانید از روش های دیگر مانند نورسنج برنامه اندروید نیز استفاده کنید.

امیدوارم از ایده من و این آموزنده خوشتان آمده باشد!

درود از آلمان - اسکوبیم