کشویی خودکار دروازه زیر 100 دلار: 15 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

در تابستان ، پدرم به من انگیزه داد تا به دنبال خرید سیستم اتوماسیون دروازه و راه اندازی آن باشم. بنابراین من تحقیقات خود را آغاز کردم و به دنبال راه حل های بسته در AliExpress و فروشندگان محلی بودم. فروشندگان محلی راه حل های کامل از جمله نصب را با قیمت بیش از 1000 دلار ارائه می دادند. اینها سیستم های ایتالیایی بودند و قرار بود از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشند. اما قیمت از بودجه ما خارج بود. سیستم های AliExpress نیز بسیار گران بودند ، ارزان ترین آنها 500 دلار قبل از مالیات بود. من تقریباً از خرید یک سیستم کامل صرف نظر کردم و برخی از روشهای DIY را بررسی کردم.

پس از تحقیقات اولیه ، به این نتیجه رسیدم که ساختن آن از ابتدا بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. آن هم با استفاده از منابع محدود. اما پس از آن من آن را به عنوان یک چالش در نظر گرفتم و شروع به تنظیم یک برنامه خشن کردم.

این آزمایش و خطای زیادی را برای من به همراه داشت و کار سختی انجام داد اما من توانستم یک سیستم قابل اعتماد را برای قیمتی که هیچ سیستم دیگری نمی تواند از پس آن برآید ، ایجاد کنم.

اگر شما به دنبال ساختن چیزی شبیه به این هستید ، من شما را تشویق می کنم که این کار را انجام دهید زیرا همه مشکلاتی را که در مراحل ساخت با آن مواجه شدم توضیح می دهم. امیدوارم بتوانید بصیرت داشته باشید و از اشتباهاتی که مرتکب شده ام دوری کنید.

اگر آنچه را که من ساخته و توضیح داده ام دوست دارید ، لطفاً به من رای دهید. هر گونه حمایت بسیار قدردانی می شود. _

همچنین من را در سایر سیستم عامل ها دنبال کنید تا پیشرفت خود را بین پروژه ها به اشتراک بگذارم.

فیس بوک: کارگاه بدار

اینستاگرام: کارگاه بدار

یوتیوب: کارگاه بدار

مرحله 1: برنامه

من شروع کردم به فکر کردن در مورد اینکه چگونه در این مورد پیش خواهم رفت. راه های زیادی برای مقابله با چنین پروژه ای وجود دارد که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد.

اولین کاری که انجام دادم درک سیستم موجود بود که با آن کار می کردم. برای من این به معنای دروازه کشویی سنگین و تمام فلزی من بود. برای شما ممکن است معنای دیگری داشته باشد و من به شما توصیه می کنم قبل از اتخاذ استراتژی ابتدا سیستم خود را کاملاً بشناسید.

متوجه شدم که دروازه من خیلی خوب ساخته نشده است و در حرکت آن تغییرات مختلفی دارد. بنابراین روش ترجمه من هرچه که باشد ، باید این تنوع را تأمین کند. این باعث شد من به فکر استفاده از زنجیر موتور سیکلت باشم. من قبلاً از آنها استفاده کرده ام ، بنابراین با نحوه کار آنها آشنا بودم. ارزان هستند و به طور گسترده در دسترس هستند. و بخشهای بزرگ آنها به این معناست که عدم انطباق جزئی اهمیت چندانی نخواهد داشت. نصب زنجیر در لبه بالایی برای من خوب کار کرد زیرا من در قسمت بالای آن براکتی برای نصب مجموعه موتور داشتم تا همه چیز به زیبایی در بالای دروازه بنشیند.

بعد انتخاب موتور بود. من با هزینه کم عکاسی می کردم ، بنابراین داخل سطل چپ قسمت چپ خود را فرو کردم و یک موتور برف پاک کن شیشه اتومبیل را از روبات رزمی خود پیدا کردم. یادم آمد که این موتور گشتاور زیادی داشت و بسیار خوب ساخته شده بود. بنابراین مطمئن بودم که قدرت کافی برای هدایت دروازه را دارد.

در حال حاضر تمام برنامه ای را که لازم داشتم داشتم. وسایل الکترونیکی و کنترل داستان کاملاً متفاوتی هستند و بعداً ظاهر خواهند شد.

مرحله 2: آزمایش موتور به طور دقیق

بنابراین من مطمئن بودم که موتور قادر خواهد بود دروازه را جابجا کند ، اما من قصد نداشتم کل کار را بسازم و سپس ثابت شود که اشتباه است. بنابراین من کاری را که مهندسان باید انجام دهند ، انجام دادم. آزمایش کردن.

خوب من فکر می کنم آنها ابتدا باید محاسبات را انجام دهند ، اما من هیچ مقداری برای محاسبه نداشتم. بنابراین روبات جنگی قدیمی خود را گردگیری کردم و آن را به دروازه وصل کردم. ربات جنگنده از دو موتور برف پاک کن شیشه جلو برای هدایت آن استفاده می کند. و این نزدیک ترین چیزی بود که من توانستم به سرعت به نام آزمایش تنظیم کنم.

من گاز کامل را به ربات دادم و چه می دانید ، دروازه شروع به حرکت کرد. با وجود عدم کشش ، ربات توانست دروازه را حرکت دهد. این به اندازه کافی برای من خوب بود ، بنابراین ادامه دادم.

مرحله 3: ساخت موتور سوار

از تصادف گذشته ، می دانستم که این موتورها شوخی نیستند. و اگر انگشت خود را در چرخ دنده قرار دهید ، می توانید آن را خوب ببوسید. وقتی در حال ساخت ربات جنگنده بودم ، انگشتان دست من از بین رفت ، بنابراین از روی تجربه صحبت می کنم.

بر اساس آن تجربه ، من می خواستم که مونتاژ تا آنجا که ممکن است جمع شود. بنابراین تصمیم گرفتم آن را بر روی براکتی که دروازه را در جای خود نگه داشته بود نصب کنم.

ابتدا یک ورق فولادی را بین دو قطعه آهن زاویه ای وصل کردم. این به این دلیل است که می توانم مجموعه موتور خود را بدون نیاز به نگرانی در مورد داشتن پایه محکم ، در بالای آن نصب کنم.

تصمیم گرفتم موتور را از پایه اصلی جدا کنم زیرا ممکن است بخواهم جداگانه روی آن کار کنم. خاموش کردن موتور به خصوص به این دلیل که در یک فضای تنگ کار می کردم بسیار دشوار بود. این بعداً نتیجه داد زیرا چندین بار موتور موتور را برای کار روی آن جدا کردم.

همانطور که می بینید ، من موتور را به مجموعه موتور متصل کردم. من همچنین چرخ دنده را روی موتور و دو چرخ دنده را در دو طرف وصل کردم تا زنجیر را به چرخ دنده موتور هدایت کند و اجازه ندهد که تحت بار لغزش کند.

مرحله 4: ساخت براکت زنجیره ای

کل موضوع این پروژه کاهش هزینه ها بود ، بنابراین من می خواستم از قطعات فولادی قدیمی استفاده کنم به جای خریدن آنها. من یک قطعه قدیمی زاویه دار پیدا کردم که برای استفاده من ضخیم بود.

با استفاده از آسیاب زاویه ای ، اندازه را به اندازه برش دادم و سپس آن را به هم جوش دادم تا براکت ایجاد شود. سپس براکت را در بالای دروازه جوش دادم. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که شما نمی خواهید در بالای یک سطح رنگ شده جوشکاری کنید. همیشه رنگ را در محل جوش خرد کنید.

مجبور شدم سه بار جوشکاری را دوباره انجام دهم. بار اول به این دلیل بود که من براکت را خارج از ایستگاه های سخت فیزیکی دروازه نصب نکردم. بنابراین وقتی من آن را آزمایش می کردم و به طور تصادفی یکی از سیم ها را به سوئیچ محدود می شکستم ، براکت به زور به سوئیچ محدود وارد می شود و آن را می شکند. بنابراین مهم است که همیشه براکت ها را طوری نصب کنید که در صورت خرابی کلیدهای الکترونیکی ، نتوانند به قسمت دیگری از سیستم آسیب برسانند.

بار دوم به این دلیل بود که من براکت ها را کج نصب کردم. این اولین پروژه جوشکاری من بود و من بست های مناسبی نداشتم ، بنابراین تراز کردن براکت برایم مشکل بود.

یکی از آخرین اشتباهاتی که من انجام دادم این بود که پس از جوشکاری کامل براکت ، یک سوراخ ایجاد کردم. و از آنجا که جوشکاری فولاد را بسیار سخت می کند ، حفاری آن بسیار دشوارتر است. من سه بیت مته و یک ساعت حفاری مداوم صرف کردم تا فقط دو سوراخ ایجاد کنم.

بنابراین اگر قصد دارید کاری مشابه انجام دهید ، از این اشتباهات درس بگیرید. اجازه دهید به سراغ نصب زنجیره برویم.

مرحله 5: نصب زنجیره

من ابتدا ایده های متفاوتی در مورد چگونگی نصب زنجیره در ذهن داشتم به گونه ای که برای جلوگیری از اضافه بار موتور هنگام شروع حرکت از حالت ایستا ، جذب شوک داشته باشد. اما هیچ چیز به اندازه کافی ساده برای اجرا به نظر نمی رسید. بنابراین من ارزان ترین و ساده ترین راه حل را انتخاب کردم.

یک زنجیر برداشتم و یاتاقان میانی قطعه انتهایی را بریدم. سپس یک پیچ 3 اینچی برداشتم و سر را بریدم. پیچ را در آخرین قطعه زنجیر محکم کردم و به آن جوش دادم. شاید این زیباترین راه حل نباشد. اما کار می کند.

من تمام زنجیره ها را به انتها وصل کردم و سپس انتهای مهره را در براکت زنجیره ای در یک طرف محکم کردم. من اندازه گیری کردم تا ببینم کجا باید زنجیر آن طرف را قطع کنم. من آن را علامت گذاری کردم و روش جوشکاری مهره را تکرار کردم.

سپس زنجیر را در بالای دروازه نصب کردم. من از دو پیچ برای محکم کردن دو سر استفاده کردم تا پیچ خود شل کار نکند.

نکته اصلی در مورد من این بود که زنجیر را زیاد سفت نکنید زیرا این امر فشار زیادی به موتور و چرخ دنده ها وارد می کند. در عوض ، گذاشتن زنجیره سنگین در لبه بالای دروازه بهترین راه برای جلوگیری از بار ثابت موتور بود.

به این ترتیب ، هنگامی که موتور شروع به حرکت دادن دروازه می کند ، باید ابتدا وزن زنجیر را بکشد قبل از اینکه دروازه را بکشد. این به عنوان نوعی فنر برای جلوگیری از اضافه بار موتور عمل می کند.

قسمت مکانیکی دروازه بازکن کاملاً یکدست است. ما می توانیم به سراغ آزمایشاتی برویم تا ببینیم آیا واقعاً کار می کند یا خیر.

مرحله ششم: آزمایش

اکنون که قسمت مکانیکی پروژه به پایان رسیده است ، می توانم آن را آزمایش کنم تا برخی از پیچیدگی ها و مشکلات احتمالی را بررسی کنم. من از باتری سرب اسید 12 ولت استفاده کردم و فقط موتور را به صورت دستی به باتری وصل کردم. و بله! دروازه شروع به حرکت کرد. تمام تلاش های انجام شده تا کنون بی نتیجه نبوده است.

در حین آزمایش به چند نکته پی بردم. یکی این بود که کانال دروازه باید تمیز باشد و همه چیز نیاز به روغن کاری مناسب دارد. در غیر این صورت موتور کوچک ممکن است در حرکت دروازه با مشکل مواجه شود.

نکته مهم دیگر این بود که من نیاز به نوعی حفاظت از اضافه بار الکترونیکی برای موتورم داشتم در صورتی که کلیدهای الکترونیکی کار نکنند. اگر این اتفاق بیفتد نمی خواستم موتور را سرخ کنم.

من همچنین کشش زنجیره مناسب را برای عملکرد مطلوب تعیین کردم ، زیرا کشش فعلی موتور را با کشش های مختلف آزمایش می کردم. تنش پایین بهتر بود زیرا تمام نواقص تراز را با حرکت دادن به چپ و راست بدون فشار بر موتور برطرف می کرد.

با این نتایج ، من آماده بودم تا کار را در قسمت الکتریکی کارها شروع کنم.

مرحله 7: برنامه الکترونیک

بنابراین برنامه در زمینه لوازم الکترونیکی این بود که همه چیز را تا آنجا که ممکن است ساده نگه دارید در حالی که دارای عملکرد مطلوب هستید.

منبع تغذیه از یک باتری سرب خشک 12 ولت است که به شارژر باتری متصل می شود. اگرچه من مشکلات زیادی با شارژر داشتم که بعداً در مورد آنها صحبت خواهم کرد.

جعبه مغز یک برد آردوینو خواهد بود. هیچ چیز فانتزی نیست ، فقط یک آردوینو uno است. کنترل موتور از طریق یک برد رله 4 کاناله انجام می شود که به عنوان H-Bridge کار می کند. ارتباط RF با استفاده از ماژول گیرنده 433 مگاهرتز انجام می شود. یکی از تخته های ارزان 1 دلاری. اگرچه بهترین ایده در آینده نیست. بعداً در این باره بیشتر. حسگر جریان از سنسور جریان 20A استفاده خواهد کرد. و در نهایت سوئیچ های محدود و سوئیچ های عملکرد دستی فقط سوئیچ های معمولی خواهند بود.

ریموت هایی که استفاده کردم ، ریموت ماشین قابل برنامه ریزی بودند. اگرچه آنها برای من نیز مشکل ایجاد کردند.

بنابراین این برنامه بود. اجازه دهید وارد ریز تراش آن شوید.

مرحله 8: ساخت تجهیزات الکترونیکی

فرایند ساخت وسایل الکترونیکی چیز پیچیده ای نبود. همه چیز را به گونه ای مونتاژ کردم که در صورت لزوم بتوانم قطعات را به سرعت عوض کنم. من تا جایی که امکان داشت از پین هدر و اتصالات بیل استفاده کردم تا امکان جداسازی سریع وجود داشته باشد. برای اتصال سوئیچ های محدود و برد rf از یک برد اولیه نسبتاً بزرگ استفاده کردم. داشتن یک برد بزرگ به من این امکان را می دهد که در آینده ویژگی های بیشتری را بدون نیاز به بازسازی چارچوب موجود اضافه کنم.

برخی مسائل وجود دارد که در مورد لوازم الکترونیکی با آنها روبرو شدم. اول برد رله بود. آثار روی برد رله طوری طراحی نشده اند که جریانهای بزرگ را در ولتاژهای پایین کنترل کنند. برخی از تابلوهای رله آثار قلع اندود شده اند ، اما تابلوهای من اینطور نیستند. و یکی از آثار پس از مدتی منفجر شد. بنابراین من تمام خطوط جریان بالا را با سیم اندازه مناسب پل کردم.

یکی دیگر از مشکلات مهم شارژر بود که باعث ایجاد تداخل در EM شد. دلیل این امر این بود که شارژر بدون مارک بود و هیچ نوع گواهینامه ای نداشت. و تداخل با مدار خراب می شد. به طور تصادفی به دستورات rf پاسخ نمی دهد. وقتی لپ تاپ خود را برای برنامه نویسی به دستگاه های الکترونیکی نزدیک کردم متوجه شدم که این یک مشکل EM است و کاملاً از کنترل خارج شد. من یک شارژر بدن تمام فلزی خریدم که برای استفاده من بسیار قوی بود اما به نظر می رسد در حال حاضر خوب کار می کند. هرچند بعدا عوضش میکنم

من همچنین در اتصالاتی که برای سوئیچ های خارجی استفاده کردم با مشکل روبرو شدم. آنها بسیار شکننده هستند و هنگامی که چندین بار بیرون آورده می شوند ، می شکنند. هنوز باید اتصالات بهتری برای آن پیدا کنم.

ماژول rf که من استفاده کردم یک ماژول بسیار اساسی است و محدوده آن اصلاً چشمگیر نیست. اما این چیزی بود که در دست داشتم و کار می کرد ، بنابراین فعلاً به آن پایبند بودم. اگرچه من قصد دارم به یک ماژول بهتر ارتقا دهم ، مخصوصاً به این دلیل که می خواهم محدوده یک مسئله غیرممکن باشد. من از این که مجبور باشم به سمت سیستم بروم فقط برای کار کردن متنفرم.

مرحله 9: مسکن دستگاه های الکترونیکی

در ابتدا ، من قطعات الکترونیکی را روی تکه ای از تخته سه لا نصب کردم و قصد داشتم یک جعبه پلاستیکی روی آن بسازم. اما بعد متوجه شدم که کار زیادی خواهد بود. بنابراین در عوض من یک ظرف بزرگ غذا خریدم که روی آن مهر و موم ضد آب بود.

باتری و شارژر را در قسمت پایین نصب کردم. وسایل برقی را روی یک تکه پلاستیک که همراه جعبه بود نصب کردم. برای تمام سیم هایی که از جعبه بیرون می آیند ، شکاف ها را پر کردم و سپس از گریس سیلیکون استفاده کردم تا مطمئن شوم که آب نمی تواند به داخل برود. من همچنین سعی کردم یک جلد آنتن چاپ سه بعدی را برای حداکثر رساندن برد ایجاد کنم.

جعبه کاملاً کار می کند. واضح است بنابراین می توانم ببینم آیا همه چیز در داخل خوب است بدون نیاز به باز کردن آن. و بارندگی های زیادی را پشت سر گذاشته است ، بنابراین باید خوب باشد. گرچه یکی از نگرانی ها گرمای درون جعبه است زیرا شفاف است و خورشید می تواند وسایل الکترونیکی را به سرعت گرم کند. راه حل ساده این است که آن را با یک پوشش باز دیگر بپوشانید تا از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری شود.

مرحله 10: Limit Switch

سوئیچ محدود برای دروازه یک مشکل جدی بود ، زیرا مجبور بودم چندین بار از طراحی استفاده کنم تا بتوان آن را به طور قابل اعتماد کار کرد.

در ابتدا من فقط دو سوئیچ اهرمی را در دو طرف سوار چسباندم و ضربه گیرها را روی دروازه چسباندم تا به سوئیچ ها برخورد کند. این ایده در اصل ایده خوبی بود زیرا من آن را در چاپگرهای سه بعدی دیدم. اما پس از انجام برخی آزمایشات ، هر دو کلید آسیب دیدند و سپرها از کار افتادند. من به سوئیچ های بزرگتر ارتقا دادم و در جلو سپرها فوم اضافه کردم تا بتوانم از ضربه جلوگیری کنم. اما باز هم قطع شدند.

متوجه شدم که دروازه وقتی به سوئیچ محدود برخورد می کند اینرسی زیادی دارد و از این رو داشتن سوئیچ محدود کننده نیروی توقف احتمالاً کار نخواهد کرد. برای جستجوی ایده ها به بازار لوازم الکترونیکی رفتم و یک سوئیچ غلتکی پیدا کردم.

من یک براکت پرینت سه بعدی برای آن و یک رمپ پرینت سه بعدی ساختم. به این ترتیب ، سوئیچ هنگامی که به محدودیت خود می رسد ، فعال می شود ، اما اگر به دلایلی دروازه به هیچ وجه متوقف نشود یا به دلیل اینرسی به چرخش ادامه دهد ، مشکلی پیش نخواهد آمد.

مرحله 11: برنامه نویسی الکترونیک

برنامه نویسی قطعات الکترونیکی نسبتاً ساده بود. برای گیرنده RF ، از کتابخانه rcswitch استفاده کردم که تمام جزئیات ریز دریافت سیگنال را از راه دور کنترل می کند. بقیه فقط تعدادی حلقه if برای بررسی شرایط مختلف بودند. یکی از این شرایط بررسی حفاظت بیش از حد جریان بود. من از یک حلقه شمارنده برای بررسی آن استفاده کردم. در صورت تمایل می توانید کد پیوست را بیابید و در مورد آن نظر دهید.

مرحله 12: مشکلات آشکار شده و رفع آنها

در طول این پروژه من با مشکلات مکانیکی و برقی زیادی روبرو شدم. من قبلاً به چند مورد اشاره کرده ام ، اما آنها را در زیر لیست می کنم.

1. سوئیچ های محدود هارد استاپ: این مشکل ایجاد شد زیرا سوئیچ های محدود حتی پس از قطع برق به دروازه نیز نیروی زیادی دریافت می کنند. چنین جرم سنگینی اینرسی زیادی دارد. و هر سوئیچ هارد استاپ که فکر می کردم برای جذب این اینرسی کافی نبود. راه حل این است که مانند من از سوئیچ های محدود نورد استفاده کنم.

2. قرار دادن سوئیچ ها در محدوده سخت: شما باید از نظر فیزیکی سوئیچ محدود خود را طوری قرار دهید که حتی اگر سوئیچ محدود کار نکند ، دروازه نتواند به سوئیچ بچرخد و آن را خراب کند. هنگامی که یکی از سیمهای سوئیچ محدود قطع شد و دروازه به سوئیچ رفت و براکت و سوئیچ خراب شد ، این مسئله به وجود آمد. من این موضوع را با حرکت دادن براکت زنجیره ای به بیرون انجام دادم تا تحت هیچ شرایطی نتواند به سوئیچ محدود ضربه بزند.

3. کشش زنجیر بسیار زیاد: هنگامی که برای اولین بار زنجیر را روی آن قرار دادم ، آنقدر آن را محکم کردم که نیروی زیادی به محور موتور عمود بر سطح حرکت خود وارد کرد. به همین دلیل ، موتور بی اثر بود زیرا با اصطکاک زیادی مبارزه می کرد. اگر سوار موتور مناسب با بلبرینگ و همه چیز می شدم اما تخصص لازم را نداشتم ، مشکلی ایجاد نمی کرد. به علاوه دروازه در امتداد طول آن مستقیم نبود ، بنابراین زنجیر از چپ به راست حرکت کرد. برای رفع این مشکل ، من به سادگی زنجیر را شل کردم. هموار اجرا نمی شود.

4- تداخل EM از شارژر: شارژر باتری که می خواستم از آن استفاده کنم آنقدر EMI تولید می کرد که گیرنده را بی اثر و گیج می کرد. من سعی کردم از محافظ استفاده کنم ، اما معتقدم که ترکیب EMI رسانا و تابش شده برای کنترل مدار بسیار زیاد بود. راه حل این مشکل راه حل دائمی نیست ، اما من از یک شارژر بدنه فلزی بسیار بزرگتر استفاده کردم که تقریباً 20 برابر قدرتمندتر از مقدار مورد نیاز است. اما فعلا کار می کند.

5. محدوده RF: گیرنده RF که استفاده کردم بهترین نبود. این یکی از آن 1 دلار ارزان بود. محدوده ، اگرچه وحشتناک نیست ، اما برای راحتی من کافی نیست. در حال حاضر من فقط آن را با استفاده از آنتن سیم بهینه کردم ، اما به دنبال راه حل RF بهتر هستم.

6. کپی از راه دور RF: این یک موضوع احمقانه بود ، وقتی که بالاخره فهمیدم ، خندیدم. بنابراین این ریموت های قابل برنامه ریزی را نصب کردم که می تواند کدها را از راه دور دیگر یاد بگیرد. من از یکی از آنها به عنوان خط اصلی استفاده کردم و سپس سعی کردم کدهای آن را در دیگری کپی کنم. بعد از ساعت ها کوشش ، متوجه شدم که نمی توانید از راه دور دیگر از راه دور مشابه آن کپی کنید. فقط می توانید کدها را از راه دورهای استاندارد کپی کنید. ساعتهای بیشماری طول کشید تا بتوانم آن را درک کنم. بنابراین سعی کنید در همان دام نیفتید. راه حل این است که فقط از هر ریموت استاندارد دیگر استفاده کنید و سپس آن را در تمام ریموت های قابل برنامه ریزی کپی کنید.

7. حفاری در فولاد سخت: این مسئله آزاردهنده بود. وقتی براکت های زنجیره ای خود را روی دروازه نصب کردم ، می خواستم در آنها سوراخی ایجاد کنم. آن وقت بود که فهمیدم فولاد سخت شده است زیرا من آن را جوش داده ام. من تلاش زیادی برای عبور از این مشکل کردم. بنابراین توصیه می کنم قبل از جوشکاری آن را حفاری کنید. بسیاری از مشکلات شما را نجات خواهد داد.

اینها برخی از مسائلی بود که من در هنگام ساخت با آن روبرو شدم. وقتی به مسائل بیشتری فکر می کنم ، به این لیست اضافه خواهم کرد.

مرحله 13: اتمام ساخت (آیا ساخت تا کنون به پایان رسیده است؟)

من با کنار هم گذاشتن همه چیز ، ساخت را نهایی کردم. جعبه لوازم الکترونیکی در جای خود قرار گرفت و به برق متصل شد. من یک محفظه پرینت سه بعدی برای کلیدهای حرکت دستی نهایی کردم و آنها را در جایی نصب کردم که به راحتی قابل دسترسی باشد. من آستین ها را روی سیم ها می گذارم و آنها را در جای خود می بندم تا از گیر افتادن سیم در قسمت های متحرک جلوگیری کنم. مجموعه موتور را جدا کردم تا رنگ شود. براکت های زنجیره ای را نیز رنگ آمیزی کردم ، زیرا آنها قبلاً شروع به زنگ زدن کرده بودند.

و همین بود. اسلایدر دروازه اتوماتیک آماده استفاده بود. دو ماه از اتمام آن می گذرد و همچنان طبق انتظار کار می کند. وقتی به خانه برگردم ، پیشرفت هایی را در آن ایجاد خواهم کرد ، بنابراین نمی توانم آن را ساخت تمام شده بنامم. ولی فعلا تموم شد

من بیش از 100 دلار برای آن هزینه کردم ، با توجه به همه چیزهایی که خریدم و آنها را خراب کردم یا هرگز استفاده نکردم. اما من همچنان BOM را لیست می کنم تا نشان دهم که اگر به فکر آن باشید می توان آن را زیر 100 دلار انجام داد.

مرحله 14: صورتجلسه مواد

بسیاری از قطعات از جمله فولاد ، موتور و غیره بازیافت شدند. بنابراین آنها بهترین ضخامت را ندارند یا باید تمیز شوند. اما در نهایت پول زیادی پس انداز کردم.

1. Wind Shield Wiper Motor AliExpress = 10 دلار از junkyard
2. باتری سربی 12 ولت 4.5 آمپر ساعت = 10 دلار
3. شارژر باتری 12 ولت = 10 دلار
4. موتور سیکلت = 20 دلار (کمتر از حراج)
5. ماژول رله AliExpress = 3 دلار
6. Arduino Uno AliExpress = 4 دلار
7. سنسور فعلی AliExpress = 2 دلار
8. ماژول RF AliExpress = 2 دلار
9. RF Remote AliExpress = 5 دلار
10. مسکن = 15 دلار
11. Limit Switch AliExpress = 5 دلار
12. متفرقه (فولاد ، سیم و غیره) = 14 دلار

مجموع = 100 دلار

مرحله 15: نتیجه گیری

این پروژه دو سال است که اجرا می شود. و دیگر مشکلی پیش نیامده است. صرف نظر از این ، من هر از گاهی پیشرفت های افزایشی انجام می دهم. من کنترل از راه دور را ارتقاء دادم ، کلیدهای ضد آب اضافه کردم ، سیم کشی را دوباره انجام دادم ، حسگر ولتاژ اضافه کردم ، شارژر را ارتقا دادم و موارد دیگر.

ثابت شده است که این ساختمان از طریق گرمای زیاد و باران بسیار قابل اعتماد است. من به چیزی که توانستم بسازم افتخار می کنم و آن هم با هزینه بسیار کم. من به زودی سیستم دیگری را برای برخی از اقوام خواهم ساخت و پیشرفت های بیشتری در طراحی اصلی خود دارم.

امیدوارم از سفر من در این ساختار چیزی آموخته باشید. اگر س questionال یا نظری دارید ، لطفاً آن را بپرسید.