PacificCV Controller for Modular Synths: 6 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55

چند هفته قبل ، من یک دستورالعمل آموزشی برای کنترل کننده MIDI Oceania منتشر کردم که برای جفت شدن با Make Noise 0-Coast خود ساخته بودم. در آن اشاره کردم که من در حال ساختن یک نسخه CV نیز هستم ، و این هم اینجاست. از آنجا که نسخه midi برای مطابقت با 0-Coast ساخته شده است ، که (از وب سایت Make Noise) "… از تکنیک های پارادایم Moog و Buchla استفاده می کند (به دلیل موقعیت مکانی آنها" ساحل شرقی "و" ساحل غربی ")) ، اما به هیچ یک وفادار نیست و بنابراین "سنتز بدون ساحل" را اجرا نمی کند. از آنجا که این قفسه به طور واضح از Buchla Music Easel الهام گرفته بود (احتمالاً برای اکثر نمای اصلی بصری West Coast Synthesis) ، این قفسه را به نام اقیانوس خاصی نامگذاری کردم.

اگر از ترکیبات ماژولار Eurorack استفاده می کنید ، این در اصل یک صفحه کلید حسگر لمسی خازنی DIY مانند Buchla LEM218 یا EDP Wasp است. من آن را برای استفاده از "حساسیت فشار" ذاتی در حساسیت لمسی ATMega ساخته ام ، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که شما مجبور باشید آن را وارد کنید-این فقط یک "اضافی" خوب است که می توانید به عنوان مثال برای تغذیه از آن استفاده کنید. CV یک فیلتر در پچ. برای اکثر کنترل های موسیقی غربی ، می توانید از یک DAC برای CV استفاده نکنید و آن را کاملاً قابل استفاده کنید.

این واحد تنها 4 اکتاو بدون هیچ گونه کمکی (0-5 ولت در + راه آهن) خروجی می دهد که معمولاً بیش از حد کافی خواهد بود ، اما اگر واقعاً می خواهید آن را به قلمرو منفی برسانید ، با تجهیزات خارج از خانه به راحتی کافی است. با وجود برآمدگی های بریده ، این یک "نوار لمسی" بسیار رضایت بخش است.

مرحله 1: آنچه شما نیاز دارید

مواد با اقیانوسیه تفاوت کمی دارند:

مواد

1 آردوینو مگا-من سبک مینی (مانند این در آمازون) را برای سهولت در نصب زیر لنت های سنسور توصیه می کنم ، اما کاملاً ضروری نیست. حتی ممکن است بتوانید از Uno/Genuino یا Mini یا Feather استفاده کنید ، اما این احتمالاً شما را ملزم می کند که پین های ADC را به صورت دیجیتالی در نظر بگیرید و نمی دانم که آیا معمول ظرفیت خازنی روی آنها کار می کند یا خیر. و باید برنامه نویسی را خودتان انجام دهید.

1-2 تخته Adafruit MCP 4725 I2C DAC

2-3 سوکت مونو 3.5 میلی متری فونو

1 ورق مس یک طرفه (برای حکاکی PCB های خود استفاده می شود) تا مساوی یک نوار در حدود 18 "x1 ⅛" باشد

تخته نوار PCB

16-32 پین قابل لحیم کاری duPont (سبک آردوینو)

یک نوار روبان سازگار با اتوبوس قدرت Eurorack (بسته 10 عددی از آمازون ، یا اگر یک چیدمان اضافی در اطراف دارید.)

سیم اتصال کوتاه (هرچه نازک تر باشد ، بهتر است از این 30AWG استفاده کنم ، دوباره از آمازون)

لحیم کاری

چیزی که دوست دارید و راحت می توانید با آن کار کنید تا روی آن نصب شود

ابزارها

یک اره رومیزی (متناوباً ، اگر از کار CNC یا برش لیزری مطلع باشید ، نتایج بهتری به شما می دهد.

آهن لحیم کاری و ابزارهای لحیم کاری ، از جمله انبردست ، برش برش و سیم برنده

چاپگر (کاغذی ، نه 3 روزه) (اما شاید سه روزه نیز باشد)

یک لبه مستقیم

نشانگر/نشانگر دائمی

مته (پرس مته یا پرس ابزار دوار بهتر است.)

ابزار یا فایل روتاری

پشم فولادی (اختیاری)

مرحله 2: "کلیدها" نیست

کم و بیش خودم را از دستورالعمل دیگر کپی می کنم ، پی دی اف پیوست را چاپ کرده و نسخه معکوس (بالا) الگو را بردارید (الگویی که هیچ حروف توجه داشته باشد یا شماره پین آردوینو روی آن نباشد). اگر قطعه روکش مس شما به اندازه کافی طولانی نیست ، تصمیم بگیرید که کجا لنت های سنسور را بشکنید و در آن قرار دهید و الگو را در آن نقطه (ها) برش دهید. در مرحله بعد ، مس را به نوارهایی با اندازه نوارهای کاغذ برش دهید (هر کدام باید به اندازه عرض نوارهای الگو باشد.) نوارهای کاغذی را به پشت تکه های مس پوشانده شده و با استفاده از نشانگر دائمی ، گوشه های مثلث ها ، متوازی الاضلاع و مستطیل ها را در لبه های روکش مسی علامت گذاری کنید ، سپس از یک لبه مستقیم برای اتصال آنها استفاده کنید تا با این مرحله چیزی شبیه عکس داشته باشید.

در مرحله بعد ، تیغه اره رومیزی را با دقت زیاد طوری تنظیم کنید که تیغه به سختی از سطح میز بریده شود. نکته این است که عرض تیغه طرف مسی روکش را بردارید ، اما از لایه فایبرگلاس (حداقل به طور قابل ملاحظه) برش نزنید. ممکن است بخواهید آن را با "قطره" باقی مانده از برش نوارها آزمایش کنید مسی پوشیده شده است تا ببیند که تیغه نه خیلی بلند است و نه خیلی پایین. روکش را با استفاده از خطوطی که در پشت کشیده شده است به عنوان راهنماهایی که با آنها تیغه را تراز می کنند ، قطع کنید. شما می خواهید از راهنمای زاویه با پسوند استفاده کنید. برای این نسخه ، من یک جیگ ساختم که دارای 2 راهنمای 62.5 درجه بود ، اما در هر صورت خطوط مورب همه باید 62.5 درجه باشد. آهسته برو باز هم ، برش های من آنطور که انتظار می رفت کاملاً ظاهر نشد (اما حداقل کمی بهتر از نسخه MIDI بود.)

هنگامی که کانال ها به روکش بریده می شوند ، می خواهید هر لبه مسی خشن را ضبط کنید. این به شما این امکان را می دهد که احساس نوار لمسی داشته باشید ، مخصوصاً اگر باد کردن لحیم را به حداقل برسانید. من مقداری پشم فولاد را به من بردم تا به آن احساس برس بدهم.

نیازی به گفتن نیست که هنگام کار با اره رومیزی تمام اقدامات احتیاطی معمول را انجام دهید. از عینک ایمنی استفاده کنید و از یک چوب فشار استفاده کنید و برای خدا اگر نمی دانید که چه کار می کنید حتی این را هم امتحان نکنید! باز هم ، من الگو را در اینجا به صورت PDF فرمت کرده ام به این امید که اگر فردی دارای دستگاه CNC یا برش لیزری است ، مایل است این کار را انجام دهد ، می تواند از نسخه بردار طرح بندی استفاده کرده و از یک طرح حرفه ای استفاده کند. (لطفاً اگر این کار را می کنید نتایج را به اشتراک بگذارید.) من همچنین به این فکر می کنم که سعی کنم آن را به عنوان یک فایل EagleCAD یا چیز دیگری مطرح کنم و یک خانه PCB داشته باشم که تعدادی از این موارد را با ردپای Arduino مطابقت دهد تا سیم کشی را قطع کند و نقاط خرابی ، اما من دوباره می گویم که بسیار گران خواهد بود و کنترل کننده را عمیق تر از آنچه من برای پروژه می خواستم می کند.

هنگامی که کلیدهای غیر روکش دار بریده می شوند ، حفره هایی به اندازه کوچک فشار مطبوعات خود ایجاد کنید که همچنان به شما این امکان را می دهد که نخ های سیم اتصال خود را به نوک یا گوشه ردیف های بالای هر کدام نوارهای کلیدی مانند قبل ، شکل اینجا مهم نیست-اگر می خواهید می توانید یک صفحه کلید با شکل سنتی یا نمودار Penrose یا هر چیزی که دوست دارید برش دهید (با فرض اینکه آن CNC یا برش لیزری را داشته باشید).

مرحله 3: الکترونیک

برای مراحل بعدی ، چند دقیقه زودتر از وقت خود را در نظر بگیرید که چگونه می خواهید همه چیز را نصب کنید تا بتوانید حدس بزنید که چقدر طول می کشد سیم های اتصال مختلف را بسازید.

با عبور سیم از پشت در سوراخ های مته ، یک قطعه سیم اتصال را به هر یک از کلیدها بچسبانید ، سپس سیم را از سمت مسی برش دهید. بدون اینکه بیش از حد فنی باشید ، به نحوه نصب آن فکر کنید و برنامه ریزی کنید که سیم را به اندازه کافی طولانی کنید تا بدون داشتن بیش از چند میلی متر سیم اضافی ، از هر کلید بدون نوار در هر نوار به آردوینو برسید. سپس ، بسیار دقیق ، یک سیم در یک زمان ، سیم را از هر کلید غیر کلیدی به پین Arduino Mega که مربوط به شماره مشخص شده روی هر کلید غیر کلیدی در نمودار پایین در pdf پیوست شده به مرحله 2 است ، لحیم کنید. ایجاد یا شکستن بخشی از عملیات ممکن است بخواهید به قسمت برنامه نویسی بروید و عملکرد کلیدها را پس از هر چند اتصال لحیم کاری آزمایش کنید. (اگر از مینیاتور 2560 استفاده نمی کنید ، ممکن است بخواهید به یک گزینه محافظ لحیم پذیر نگاه کنید یا از تخته نوار و سنجاق های بیشتری استفاده کنید.) توصیه می کنم از یک ابزار دوار برای صاف کردن برجستگی های ناهموار از نوار لحیم روی صورت استفاده کنید. کلیدهای غیر

بعد ، DAC ها را مانند نمودار Fritzing وصل کنید. توجه داشته باشید که تنها در مورد استفاده شده توسط عبارت CV A0 به 5v گره خورده است (این به منظور قرار دادن آن در آدرس جداگانه I2C از ولت در هر اکتاو خروجی است.) در صورت عدم استفاده از عبارت CV ، سپس این ADC است که باید کنار گذاشته شود. 5v را به هر Vdd ، Gnd را به Gnd ، SDA را به SDA و غیره وصل کنید.

وقتی DAC ها به هم متصل می شوند ، ممکن است بخواهید به صورت آنلاین به دنبال یک طرح اسکن I2C باشید تا بتوانید عملکرد آنها را تشخیص داده و تشخیص دهید ، اما این به شدت ضروری نیست-Adafruit استانداردهای QC بسیار بالایی دارد.

در مرحله بعد ، پایانه های Vout ADC ها و Arduino Pin 7 را هرکدام به کانکتور نوک یکی از سوکت های جک 3.5 میلی متری متصل کرده و کانکتور آستین را به یکی از خطوط Ground وصل کنید. توجه داشته باشید که اگر قصد دارید سوکت های جک را در یک صفحه فلزی رسانا نصب کنید ، معمولاً فقط باید از یکی از جک ها یا خود صفحه به ریل زمین اتصال دهید ، زیرا اکثر اتصالات آستین جک به گونه ای طراحی شده اند که به زمین متصل می شوند. به

در نهایت ، دو ردیف از 8 پین duPont را در کنار هم در یک تکه نوار بچسبانید و با اتصال Eurorack 5v به Arduino Vin و یکی از سه خط Ground به زمین Arduino ، آردوینو را وصل کنید. (به نمودار Fritzed و آخرین تصویر برای طرح پین در نوارها مراجعه کنید.) در صورت تمایل ، می توانید ردیف های اضافی اتوبوس Eurorack را با قرار دادن ردیف های 2x8 بیشتر از پین ها در همین نوارها ایجاد کنید و آنها را در چند ردیف از هم متصل کنید. به شاخه ها کمی اتاق بدهید من معمولاً یک تسمه قرمز در امتداد ردیف -12 ولت اجرا می کنم ، زیرا این روش شامل کفن پلاگین نمی شود ، فقط مراقب باشید و توجه داشته باشید که همیشه دنده EURORACK خود را به طور صحیح وصل می کنید! نه من و نه دستورالعمل ها نمی توانیم مسئول وصل نکردن بی توجهی باشیم و شما نمی خواهید دود جادویی را از ماژول های گران قیمت خود خارج کنید.

اگر می خواهید می توانید پین های اتصال Eurorack و ADC ها را روی همان تخته نواری که در بالا انجام دادم لحیم کنید ، اما این خیلی مهم نیست. با این حال ، اگر آن را مرتب نگه دارید ، به احتمال زیاد به طور قابل اعتماد کار می کند.

مرحله 4: آن را سوار کنید

باز هم ، این بخشی است که نحوه انتخاب آن برای من مهم نیست. از عکس اصلی در بالا می توانید تشخیص دهید که از ورق های PVC و آلومینیوم استفاده شده است و سیم ها را از دو نوار شیارهای بدون کلید به داخل شیارهایی که بر روی آنها بریده شده است ، عبور داده است. من از نوار پفی دو طرفه برای اتصال کلیدهای نه استفاده کردم.

استفاده از آلومینیوم برای جک های CV مزایایی دارد. کارکردن آسان و رسانا است ، بنابراین می توانید از اثر پایه ای که ذکر کردم استفاده کنید.

ماین من برای پر کردن قسمت جلویی قاب Apache (نسخه Harbor Freight of a Pelican Case) ساخته شده است که من مجهز به قاب دوگانه 84 اسب بخاری Eurorack بودم. (همه چیز به نوعی از Buchla Music Easel الهام گرفته شده است-من می خواهم ماژول ها در بالا و سطح کنترل در جلو باشد.)

این احتمالاً روی چوب نیز بسیار زیبا به نظر می رسد ، اما می توانید از هر چیزی که می خواهید به عنوان هسته فوم ، PLA چاپ سه بعدی ، مقوا ، یک تکه شیشه الیاف تخت و غیره استفاده کنید. سطح کنترل به اندازه کافی برای جلوگیری از تداخل خازنی ، با توجه به توانایی ها و ذخیره و ترجیح شما برای طول عمر.

مرحله 5: برنامه

در مورد برنامه نویس Oceania Midi ، من قصد ندارم در مورد نحوه بارگذاری طرح ها در Arduino صحبت کنم. از راهنماهای شروع فقط به جای طرح "چشمک زدن" از دو موردی که پیوست کرده ام استفاده کنید (در مقدمه به پایان رسید-به نظر می رسد که این ویرایشگر آن را به عنوان یک رسانه متفاوت تشخیص می دهد.

در فایل فشرده ضمیمه دو طرح وجود دارد. آنها را بارگیری و از حالت فشرده خارج کرده و به کتابخانه طرح آردوینو خود اضافه کنید. اولین طرح (megaCapacitiveKeyboardTest) اقتباس از عملکرد Arduino readCapacitivePin است که در اینجا به عنوان آزمایشی است که به شما نشان می دهد چه کلیدی فشار داده می شود و مقدار ظرفیت برای آن در حالی که در مانیتور سریال فشار داده می شود ، نشان داده می شود. این به شما امکان می دهد مقادیری را مشاهده کرده و اتصالات از Arduino به کلیدهای غیر را آزمایش کنید ، و منظور من این بود که هنگام توصیف آزمایش فرآیند لحیم کاری از آن استفاده کنید. این را روی آردوینو بارگذاری کنید ، مانیتور سریال را باز کنید (مطمئن شوید که مانیتور سریال را روی baud صحیح تنظیم کرده اید) و چند کلید غیر لمسی را لمس کنید و مقادیر سنگین ترین و سبک ترین لمسی را که برای بازی استفاده می کنید ، ذکر کنید. این موارد برای مقادیر minCap (سبک ترین لمس) و maxCap (سنگین ترین) در طرح دوم (PacificCV) مورد استفاده قرار می گیرد ، این همان چیزی است که وقتی کار را تمام کرده و آماده بازی هستید ، روی کنترلر بارگذاری می شود. اگر نیاز به تنظیم مقادیر دارید ، این کار را انجام دهید ، سپس طرح را دوباره ذخیره کرده و در PacificCV بارگذاری کنید.

مرحله 6: بازی کنید

اگر یک سیستم Eurorack یا هر نوع سینتس سازگار با Eurorack نیمه مدولار دارید ، باید کم و بیش بدانید که با این کار چه باید بکنید.

با استفاده از روبان ، کنترلر را به باس وصل کنید و مجدداً در جهت گیری راست کابل بسیار دقت کنید-اگر این کار را برعکس انجام دهید ، می توانید آن را به صورت یک مدار معکوس +12 ولت از طریق آردوینو خود تنظیم کنید ، و احتمال بسیار واقعی وجود دارد این اشتباه باعث سرخ شدن و/یا آسیب رساندن به منبع تغذیه رک شما می شود ، بنابراین مطمئن شوید که نوار قرمز همانطور که در نمودار مدار نشان داده شده است در انتهای جفت ردیف هدر قرار دارد.

پچینگ بخش سرگرم کننده سنتز مدولار است. خروجی ها باید بسیار آشنا به نظر برسند (بنابراین ممکن است بخواهید بعد از نصب آنها را به نوعی برچسب گذاری کنید)-خروجی ولت بر اکتاو معمولاً نوسان ساز را تغذیه می کند و دروازه به طور معمول به یک دروازه کم گذر (یا ژنراتور پاکت برای اهداف ساحل شرقی.) CV حساس به فشار می تواند به هر چیزی که دارای CV در فیلترها ، دروازه ها ، اسیلاتورها ، میکسرها و غیره است ، برسد.

به نظر می رسد پدهای +/- اکتاو روی من بسیار قابل اعتماد هستند. باز هم از 0v-5v می گذرد بنابراین محدود به 4 اکتاو هستید ، اما با استفاده از تجهیزات خارج از منزل مانند Make Noise Maths یا Erica Synths Pico Scaler باید بتوانید این را به بالا یا پایین تغییر دهید. از Ziv at Loopop (که من او را تشویق می کنم Eurorack و علاقه مندان به سنتز را برای تماشا و حمایت از Patreon):

"ریاضیات باید این ترفند را به خوبی انجام دهد - Arduino خود را [ولت در هر اکتاو ADC] به ورودی 3 وصل کنید ، attenuverter 3 را به طور کامل CW روشن کنید - و سپس از attenuverter 2 برای افزودن یا تفریق به آن استفاده کنید (اگر هیچ چیزی به ولتاژ متصل نشود به 10 ولت عادی می شود. it) ، و attenuverter را روی ورودی 2 کاملاً CCW روشن کنید تا به محدوده منفی بروید. در نتیجه از خروجی SUM استفاده کنید (و بدیهی است مطمئن شوید که پاکت ها هیچ کاری انجام نمی دهند). من مطمئن نیستم که ریاضی بالاتر از +10 باشد یا کمتر از -10 ، اما هر محدوده دیگری باید خوب باشد. اگر به VCA دسترسی دارید که سود بیشتری می بخشد ، می توانید محدوده CV Arduino را فراتر از 5v تقویت کنید و از Arduino خود برای 0-10v ، -5 تا +5 یا هر دیگری استفاده کنید محدوده 10 ولت ، با ریاضی جبران می شود."

من در واقع آن یا اریکا را آزمایش نکرده ام ، اما به من بگویید که چه چیزی به دست می آورید-مخصوصاً اگر این را با مادر 32 دارید و از آن استفاده می کنید.

ویرایش: من به ویدیویی که برای نمایشی از این کار و چند پروژه دیگر که روی آنها کار می کردم ، پیوند دادم. این کیتلین اورلیا اسمیت نیست ، اما به واحدهایی که در اینجا استفاده می کنم افتخار می کنم.

در نهایت ، من فکر می کنم هنوز یک مسابقه آردوینو باز است که می توانم در آن شرکت کنم و واجد شرایط شوم ، بنابراین اگر این به هیچ وجه مفید بود ، لطفاً به من رای دهید!

به سلامتی!