اسکیت برد Diy Electric: 14 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

پس از 2 سال تحقیق ، من اولین اسکیت برد برقی خود را ساختم.

از آنجایی که من آموزش ساخت اسکیت برد برقی خود را دیدم ، من عاشق اسکیت بردهای برقی هستم. ساخت اسکیت برد برقی خود نوعی هنر چندرشته ای برای من است. این شامل مکانیک ، الکترونیک ، طراحی و غیره است. بسیاری از رشته های مهندسی در ساختن اسکیت بورد شخصی شما دخیل هستند و به همین دلیل من بسیار شیفته آن هستم.

در این مقاله آموزشی من نحوه ساخت اسکیت بورد مقرون به صرفه خود را توضیح خواهم داد.

یک فریاد ویژه برای انجمن سازندگان اسکیت برد برقی برای همه کمک ها. اگر می خواهید اسکیت برد برقی خود را بسازید ، حتماً انجمن را بررسی کنید! احتمالاً به هر س youالی که در آنجا پاسخ داده اید ، همچنین از من بپرسید

www.electric-skateboard.builders/

تصاویری که عکس من نیستند تصاویری هستند که در گوگل یافت می شوند ، من مالک آنها نیستم اما لیست هر پیوند کمی نامرتب است.

اگر این دستورالعمل را دوست دارید ، حتماً به من رای دهید!:)

مرحله 1: برنامه

این اولین اسکیت بورد برقی من است و می خواستم یک اسکیت بورد ارزان بسازم. اولین چیزی که تجربه خواهید کرد این است که اسکیت بردهای برقی بسیار گران هستند. بسیاری از تخته های ارزان قیمت حدود 500 یورو هستند و من دریافتم که هنوز هم گران است. به همین دلیل است که من وقت زیادی را صرف خواندن و تحقیق در مورد اسکیت بردهای برقی می کنم.

اگر اسکیت برد برقی خود را بسازید ، باید حداقل الزامات را تعیین کنید. مال من بودند:

- برد حداقل 7 کیلومتر (حدود 4 مایل)

- حداکثر حداکثر سرعت 24 کیلومتر در ساعت (15 متر در ساعت)

- ارزان

- آسان برای استفاده

من به گشتاور زیادی احتیاج ندارم زیرا در هلند ما تپه های شیب دار زیادی نداریم اما هنوز هم داشتن آن بسیار خوب است.

با داشتن این الزامات در ذهن شما می توانید قطعات مورد نیاز خود را انتخاب کنید!

مرحله 2: لیست قطعات

از آنجا که می خواستم یک تخته ارزان بسازم ، سفارشات زیادی از banggood داده ام. مزیت banggood (یا سایت های دیگر مانند aliexpress) قیمت پایین است ، اما معایب آن حمل 20 روز طولانی است. بنابراین هنگام سفارش تمام قطعات آن را در نظر داشته باشید!

بسته به فروش ، قیمت های محلی و حمل و نقل ممکن است قیمت ها کمی نوسان داشته باشد.

مکانیکی:

-موتور (56 یورو):

-کیت قطار رانندگی (15 یورو ، 6 یورو):

-موتور بهتر (13 ، 5 یورو):

-کمربند اضافی (1 ، 7 یورو):

برق:

-120A ESC (43 یورو ، 95):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21 ، 4 یورو):

-6S BMS (14 یورو ، 9 یورو):

-گیرنده از راه دور + (18 ، 8 یورو):

-آداپتور لپ تاپ 25.2 ولت (9 یورو ، 75 یورو):

-برنامه نویس ESC (5 یورو ، 75 یورو):

-نشانگر سطح باتری (5 یورو ، 75 یورو):

-شمع ضد جرقه XT90 (3 یورو):

-سیم سیاه 2 متری 12AWG (4 یورو):

-سیم قرمز 2 متری 12AWG (4 یورو):

-پورت شارژر (1 ، 3 یورو):

-دکمه چفت و بست بزرگ (2 ، 9 یورو):

-دکمه لحظه ای کوچک (1 یورو ، 65 یورو):

-تراز 3s JST-XH (4 یورو):

محفظه متفرقه:

- جعبه ابزار از فروشگاه سخت افزار (2 ، 50 یورو)

- تخته بلند دست دوم (30 یورو)

مجموع: 281 یورو ، 95

مرحله 3: آناتومی یک اسکیت برد برقی

اسکیت برد الکتریکی از سه قسمت اصلی موتور ، esc و باتری تشکیل شده است. این سه بخش اصلی نیز بخشهایی هستند که بیشترین نیاز را به تحقیقات دارند. من در مورد نحوه انتخاب شما بین همه گزینه ها صحبت خواهم کرد. شاید من عمیقاً به همه مشخصات نپردازم ، اما در مورد نحوه انتخاب قطعات ویدئوهای عمیقی تهیه می کنم.

موتور:

برای اسکیت برد الکتریکی ، یک موتور دی سی بدون برس توصیه می شود ، زیرا قدرت آن در چنین موتور کوچکی می تواند ارائه دهد. تقریباً مهمترین مشخصات موتور دی سی بدون برس ، نسبت KV است. KV مخفف عبارت: rpm/Volt است که به موتور اعمال می شود. بنابراین اگر 10 ولت را روی یک موتور 190KV اعمال کنید ، 1900 دور در دقیقه دریافت خواهید کرد. هرچه KV بالاتر باشد ، گشتاور (نیرو) موتور می تواند کمتر باشد. یافتن نسبت KV مناسب برای برد شما آسان نیست. نسبت KV قابل استفاده برای اسکیت بردهای برقی بین 100 تا 300 KV است. اگر باتری با ولتاژ بالا (مانند 10s) دارید ، می خواهید از KV پایین تری استفاده کنید ، زیرا موتور 300 کیلوولت • 37 ولت باتری = دور در دقیقه 11100 است. من از یک موتور 280 کیلوولت استفاده کرده ام ، زیرا یک باتری 6 ثانیه دارم ، بنابراین ولتاژ پایینی دارد ، و من هنوز هم سرعت مناسب می خواهم ، بنابراین نسبت KV بالاتری را انتخاب می کنم. این موضوع ممکن است به شما در یافتن نسبت KV خوب کمک کند.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

هنوز مشخصات زیادی برای بررسی وجود دارد ، اما به زودی ویدیوهایی در مورد آن می سازم!

ESC:

برای ESC بسیار ساده است: شما فقط می خواهید برای VESC بروید ، اما اگر مانند من هستید و بودجه محدودی دارید ، به دنبال ماشین rc ESC باشید. ESC دارای برخی از مشخصات است که باید در نظر بگیرید. حداکثر آمپر ، رایج ترین ESC در اسکیت برد الکتریکی ، 120A esc است. این ESC می تواند 120 آمپر را اداره کند و مطمئناً خوب خواهد بود. حداکثر ولتاژ نیز باید در نظر گرفته شود ، این بستگی به این دارد که چه تعداد باتری را به صورت سری وصل کنید. اگر می خواهید یک موتور حسگر راه اندازی کنید به ESC حسگر احتیاج دارید ، در غیر این صورت موتور حسی فقط یک موتور معمولی است. آخرین مشخصه ای که می خواهید به دنبال آن باشید این است که دارای UBEC باشد. UBEC به این معنی است که شما می توانید گیرنده را مستقیماً به ESC وصل کنید بدون هیچ منبع قدرت خارجی. تقریباً هر ESC دارای UBEC است اما جستجوی آن نیز هوشمند است.

باتری:

شما دو دسته باتری دارید: LiPo و Li-ion. سلب مسئولیت: من متخصص این موضوع نیستم. باتری های LiPo و Li-ion تقریباً دارای ویژگی های الکترونیکی یکسانی هستند. آنها حداکثر ولتاژ 4 ، 2v و ولتاژ اسمی 3 ، 7v را دارند. باتری های LiPo کمی ارزان تر هستند اما شکننده تر هستند ، Li-ion گران تر هستند اما شکننده تر هستند. هزاران نکته دیگر وجود دارد که باید در مورد آنها فکر کرد ، اما این برای ویدیویی است که در آینده خواهم ساخت. اما چیزی که من در انجمن شنیده ام این است که اگر اشتباه می کنم من را تصحیح کنید ، اگر شما پول آن را دارید Li-ion راهی است که باید پیش بروید. اگر بودجه محدودی مانند من دارید: سراغ LiPo بروید.

همچنین می توانید تمام اطلاعات اولیه را در انجمن سازندگان اسکیت برد برقی نیز بیابید.

مرحله 4: اتصال قرقره

چسباندن قرقره قسمت مهمی برای اسکیت برد برقی است. با کیت قطار درایو که خریدم ، دو عدد قرقره مورد نیاز آمد.

اتصال قرقره بسیار مستقیم به جلو بود ، زیرا پیچ ها و پیچ ها با آنها تحویل داده می شد ، اما من با دو مشکل روبرو شدم: قطر داخلی سوراخ قرقره کوچکتر بسیار کوچک بود و چرخ های من از جنس اورتان جامد و بدون هیچ سوراخی برای پیچ و مهره هستند. به

مشکل اول:

قرقره کوچک ، که روی موتور موتور می رود ، قطر سوراخ داخلی بسیار کوچکی داشت. قطر سوراخ داخلی 8 میلی متر و قطر موتور شفت 10 میلی متر است. اکثر موتورهای برقی اسکیت برد دارای قطر موتور شفت 8 میلی متر هستند اما متأسفانه این یکی نیست.

من این مشکل را با سوراخ بزرگتر در قرقره حل کردم. من از یک مته 10 میلی متری و یک دریل پرس برای سوراخ کردن مستقیم سوراخ استفاده کردم. این یک راه حل آسان بود اما قرقره می تواند خرد شود. زیرا قرقره قبلاً در اطراف سوراخ بسیار نازک شده بود. اگر قرقره خراب می شد ، من قرقره جدیدی با همان دندانه ها و با قطر سوراخ داخلی 10 میلی متر سفارش می دادم.

مشکل دوم:

نصب قرقره بزرگ روی چرخ. من روی تخته بلندم چرخ های محکمی دارم بنابراین مجبور شدم تمام چرخ را برای نصب قرقره مته کنم.

من سوراخ هایی برای پیچ ها با مته مورد نیاز در "داخل" چرخ ایجاد کردم (تصویر را ببینید). منظورم از داخل چرخ آن است که رو به کامیون است ، در تصویر نیز توضیح داده شده است. من به اندازه کافی خوش شانس بودم که یک قرقره داشتم که کاملاً روی چرخ من قرار می گرفت ، قرقره به آرامی در داخل چرخ می لغزد. چون لازم نبود نگران این باشم که قرقره مستقیم روی چرخ قرار بگیرد. من دوباره همه چیز را با یک مته سوراخ کرده ام زیرا می خواستم صاف ترین سوراخ های ممکن وجود داشته باشد. من با تراز کردن قرقره محل مورد نیاز برای حفاری را علامت گذاری کردم و فقط سوراخ های پیچ را با کمی در چرخ به مدت چند میلی متر سوراخ کردم. سپس من آن سوراخ ها را در کل چرخ با بیت مورد نیاز ایجاد کردم.

از آنجا که پیچ های موجود در کیت کمی کوتاه بودند ، من باید کاری برای آن انجام دهم. مشکل اصلی این بود که سر پیچ فاصله ای را که پیچ می تواند در حفره حفر شده طی کند ، محدود می کند. به راحتی حل شد: من با یک قطعه بزرگتر در "خارج" چرخ عقب در سوراخ ها حفاری کردم. چون من این کار را کردم می توانستم پیچ ها را بیشتر از قبل در چرخ قرار دهم. در تصاویر نیز توضیح داده شده است.

بعد از آن فقط موضوع بستن پیچ ها بود و کارم تمام شد.

مرحله 5: نصب موتور

نصب موتور بر روی کامیون بیشترین دردسر را در بین همه قسمت ها ایجاد کرد. معلوم شد که سواری که خریدم چرت است. افراد بیشتری هستند که از کوه استفاده کرده و کوه را در مدت کوتاهی به گفته خود بریده اند. مسائلی که من داشتم این بود: کوه همچنان تکان می خورد و موتور روی آن نصب نمی شد. به همین دلیل من این کوه را توصیه می کنم:

من به زودی این یکی را سفارش می دهم و امیدوارم در این مدت موتور موتور فعلی من محکم نشود.

نصب موتور بر روی پایه:

این کیت دارای پیچ و مهره ای نیست که موتور را روی پایه موتور نصب کند. بنابراین باید موارد جدید را از یک فروشگاه محلی خریداری کنید. سوار دارای ورودی مسیریابی جهت لغزش موتور است. متأسفانه موتور خریداری شده برای ورودی آن پهن است. به همین دلیل سوار موتور با طرف "اشتباه" رو به بیرون چرخانده شده است.

نصب سوار بر کامیون:

روشهای مختلفی برای نصب سوار بر کامیون وجود دارد. متداول ترین روشهای نصب آن جوشکاری ، بستن یا پیچاندن آن روی کامیون است. این کیت فقط می تواند روی کامیون بچرخد و محکم به کامیون متصل شود. اگر کامیون دارای آشیانه قطر بزرگتر از کل سوار است ، می توانید آشیانه را به قطر مطلوب برسانید.

پیچ های همراه کیت دارای انتهای نوک تیز هستند. این انتهای نازک باعث می شود که هر چقدر هم پیچ ها را محکم کنید ، تکان دهید. شما باید پیچ های جداگانه با انتهای صاف بخرید که به طور قابل توجهی بهتر عمل می کند.

پیچ های موجود در سوار ، آنهایی که بیشتر به کامیون می چسبند ، در اثر ارتعاشات به مرور زمان شل می شوند. ارتعاشات زیادی در یک اسکیت بورد وجود دارد بنابراین یک معامله بزرگ است. راه حل آن لوکتیت است. لوکتیت یک چسب گران قیمت برای نجات جان یک اسکیت برد برقی است. این باعث می شود که پیچ ها در اثر ارتعاش شل نشوند. لوکتیت در قدرت های مختلف تقسیم می شود: نرم ، متوسط ، قوی. استحکام متوسط برای اسکیت بردهای الکتریکی توصیه می شود زیرا باعث شل شدن می شود ، اما شما هنوز هم می توانید همه چیز را باز کنید. من از استحکام نرم استفاده کرده ام و مکنده است.

مرحله ششم: الکترونیک

لوازم الکترونیکی تقریباً رو به جلو هستند. وسایل الکترونیکی شامل لحیم کاری و/یا اتصال قطعات به یکدیگر است. تنها کاری که باید انجام دهید پیروی از نمودار سیم کشی است که من انجام داده ام. به زودی ویدئویی در مورد وسایل الکترونیکی ارسال خواهم کرد تا همه چیز را بهتر توضیح دهد. اگر سوالی دارید ، می توانید از من بپرسید یا آنچه توصیه می شود: به انجمن سازندگان اسکیت برد برقی بروید. برای اسکیت برد برقی ، این پیچیده ترین سیم کشی نیست.

چند نکته مفید که باید بدانید:

شما برای اتصال باتری به ESC و غیره به کابلهای خوب نیاز دارید. ضخامت توصیه شده 12 awg است اما می توانید بسیار ایمن باشید و 10 کابل awg بخرید.

همه از اتصالات ضد جرقه XT90 استفاده می کنند ، اما چرا؟ در درجه اول ایمنی ، اگر یکی را بین باتری و همه چیز قرار دهید ، در صورت خرابی می توانید باتری را جدا کنید. اما افراد زیادی هستند که از آن به عنوان کلید روشن/خاموش استفاده می کنند. این به این دلیل است که نمی توانید از یک دکمه کوچک معمولی بین باتری و همه چیز استفاده کنید. این به این دلیل است که ESC می تواند به عنوان مثال یک آمپر 60 آمپر بخواهد و یک دکمه ساده نمی تواند چنین آمپراژ بالایی را تحمل کند.

و آخرین مورد اتصال موتور است. شما واقعاً دستور خاصی برای اتصال سیم های موتور به ESC ندارید. شما فقط باید موتور را وصل کرده و ماشه را روی ریموت فشار دهید ، اگر موتور به درستی نپیچد ، فقط باید دو سیم را با یکدیگر تعویض کنید و راه خوبی برای شما خواهد بود.

مرحله 7: افزودن دکمه روشن/خاموش

برای دریافت دکمه روشن/خاموش روی محفظه خود ، باید دکمه ESC را گسترش دهید. این کار تنها در صورتی امکان پذیر است که شما دارای pcb سوئیچ ضد جرقه یا ESC با دکمه روشن/خاموش داخلی باشید.

اتصال سیم به دکمه:

برای اتصال سیم ها به دکمه ، باید دکمه را باز کنید. بدنه پلاستیکی توسط چهار پیچ که هیت سینک را نگه می دارند به هم چسبیده است. بنابراین ابتدا باید چهار پیچ را باز کنید و سپس به راحتی می توانید دکمه را باز کنید. هنگامی که دکمه باز نمی شود ، می توانید دو سیم را به هر دو نقطه لحیم کاری دکمه لحیم کنید و سپس دوباره می توانید روی آن را پیچ کنید. از آنجا که سیمها آشکارا دارای عرض هستند ، بدنه نمی تواند دوباره به طور کامل بسته شود. برای جلوگیری از این امر ، می توانید کمی دور از محفظه ای که سیم ها از آن بیرون می آیند ، با مخروط آسیاب کنید. اگر اجازه ندهید مانند من بیفتد (این ویدیو را ببینید) ، این همه کار آسانی است و بسیار کاربردی است ، بنابراین توصیه می کنم این حالت را انجام دهید.

در اینجا دستورالعملی است که به من انگیزه داد تا این کار را انجام دهم:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

مرحله 8: سیم کشی BMS

برای شارژ باتری ها من استفاده از BMS را انتخاب کرده ام. دو گزینه برای شارژ وجود دارد: BMS یا شارژر LiPo. آنها هر دو مزایای خاص خود را دارند ، اما دلیل انتخاب BMS این است که می توان باتری را با یک آداپتور لپ تاپ ساده شارژ کرد.

BMS یک PCB است که باتری ها را کنترل می کند و آنها را در تعادل نگه می دارد.

BMS ای که خریدم فقط برای شارژ باتری است زیرا نمی تواند مصرف بالای موتور را تحمل کند.

اتصال هر سلول به جلو بسیار مستقیم است. نموداري كه مي توانيد در اينترنت پيدا كنيد آن را خيلي خوب توضيح مي دهد. برای اتصال دو باتری 3s به bms 6s دو ترازوی 3s jst-xh را به BMS لحیم کردم. BMS از قبل با سیم تعادل 6s عرضه می شود ، بنابراین فقط موضوع لحیم کاری است ، اما مراقب باشید: در صورت اشتباه می توانید اشتباه کنید. به همین دلیل است که به شما توصیه می کنم اگر همه کارها را بدون اتصال باتری به پایان رساندید ، همه چیز را آزمایش کنید. من این کار را با مولتی متر انجام دادم و ولتاژ هر پین بالانس را بررسی کردم.

در تصاویر مشاهده می کنید که چگونه همه چیز باید لحیم شود.

هنگام انجام این کار دو مورد روشن نیست و شاید دانستن آنها مفید باشد. مورد اول جایی بود که سیم زمین (GND) باتری دوم باید لحیم شود ، مشخص شد سیم زمین را می توان به سیم بالانس سلول سوم لحیم کرد (برای درک تصویر به تصویر مراجعه کنید). مورد دوم این بود که شارژر را به کجا مثبت و منفی وصل کنید. سیم بار منفی دارای نقطه مشخص خاصی در خود BMS است به طوری که پیدا کردن آن به این سادگی نیست. سیم شارژ مثبت باید از سیم اصلی به سیم مثبت اصلی متصل شود. اگر سیم شارژ مثبت را به سیم ترازو سلول ششم وصل کنید ، همان کاری که من در اولین بار انجام دادم ، به باتری آسیب می رساند. بنابراین در عکس دوم که من آن را اشتباه انجام دادم ، سیم قرمز به نام "شارژ مثبت مثبت" باید روی مثبت باتری باشد.

مرحله 9: انتخاب محوطه

البته برای ساخت خود به یک محفظه احتیاج دارید. هدف محفظه محافظت از وسایل الکترونیکی در برابر آب و خرد شدن است. قسمتهای اصلی مشکل ساخت محوطه عبارتند از: انعطاف پذیر و مقعر عرشه. این متغیرها می توانند ساخت محفظه را سخت کنند.

راه های زیادی برای ایجاد محفظه شخصی وجود دارد. می توانید آن را از چوب یا فلز تهیه کنید ، می توانید آن را به صورت سه بعدی پرینت کرده یا جعبه پلاستیکی خود را با خلاء تشکیل دهید. من با راه ارزان و آسان رفتم. این ظاهراً ظاهر خوبی ندارد ، اما به نظر من سبک خاصی دارد. من یک جعبه مرتب سازی پیچ به صورت محلی خریدم و از آن به عنوان محفظه استفاده کردم.

این راه حل آسان تر است زیرا واقعاً مجبور نیستید در تخته با انعطاف و مقعر روبرو شوید. از آنجا که جعبه از پلاستیک است ، می تواند کمی با عرشه منحنی هایش خم شود. این راه حل همچنین ارزان ترین گزینه است ، جعبه مرتب سازی پیچ فقط 2 ، 50 یورو بود.

من می خواهم در آینده واکسن را با ورق های ABS ایجاد کنم زیرا این بسیار خوب به نظر می رسد. اما اگر می خواهید این کار را در حال حاضر انجام دهید ، شاید بتوانید از این برگه استفاده کنید:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

برای الهام گرفتن می توانید به موضوعی مانند این از انجمن سازندگان اسکیت برد برقی بروید:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

مرحله 10: محافظت از باتری ها

علاوه بر BMS ، شما نیاز به حفاظت دیگری برای LiPo دارید. یکی از معایب LiPo این است که LiPo می تواند از نظر ساختاری آسیب ببیند که می تواند منجر به انفجار ، آتش سوزی و ناراحتی شما شود. برای جلوگیری از این ، من تصمیم گرفته ام که قفسی را از فوم برای داخل محفظه بسازم.

من مقداری فوم در اطراف داشتم و طرح های باتری را بیرون کشیدم و شکاف های باتری را بریدم.

مرحله 11: طراحی محوطه داخلی

من دو جعبه مرتب سازی پیچ خریدم تا بتوانم یکی را مانند نمونه اولیه برای مرتب کردن همه چیز درست کنم.

ابتدا تمام دیوارهای داخلی جعبه را بریدم تا داخل آن خالی باشد. dremel یک ابزار مفید برای استفاده در هنگام انجام این کار است.

تنها قسمت موجود در محفظه که نیاز به اصلاح داشت ، باتری ها بود. از آنجا که باتری ها نمی توانند ارتعاشات را تحمل کنند ، من می خواستم برای آنها قفس فوم بسازم. عرض محفظه محل نصب باتری ها را اندازه گیری کردم و عرض آن را با عرض دو باتری ترکیبی کاهش دادم.تصویر به اندازه کافی می گوید اما من یک قفس فوم ساختم که ضخامت آن به اندازه کافی در عرض قفس بود و از ضخامت های یکسانی برای هر دیواره فوم استفاده کردم.

وقتی قسمت داخلی خالی بود ، من نیز در مورد محل قرارگیری هر قسمت فکر کردم. این کاملاً بر اساس سلیقه خود شما است. یک نکته خوب این است که سعی کنید از دیوارهای موجود در جعبه برای ساختار و مکانهای احتمالی برای نصب چیزی استفاده کنید. اگرچه دیوارها را بریده بودم ، اما دیوارهایی را که نمی خواستم برش دهم در جعبه نهایی علامت گذاری کردم ، زیرا می توانم ESC را برای مثال روی آن نصب کنم. طراحی داخلی محوطه برای من یکی از سخت ترین کارها بود زیرا به مهارت زیادی نیاز دارد.

طراحی محوطه عبارت است از قرار دادن قطعات در محفظه و به هم ریختن آنها در اطراف. سیمها باید به آن توجه کنند: برای اسکیت بردهای الکتریکی لازم است از سیمهای ضخیمی استفاده شود که بتوانند جریان زیاد را تحمل کنند. این سیم های ضخیم بسیار انعطاف پذیر نیستند و فضای زیادی را اشغال می کنند ، مراقب باشید!

مرحله 12: اتمام محفظه

من یک جعبه جدید خریدم تا همه چیز را به همان شیوه برش دهم ، اما با جلوه ای زیبا تر. من هر گوشه یا شکاف برش را با کاغذ سنباده صاف کردم تا ظاهر بهتری داشته باشد.

قطعات داخل محفظه با چسب نصب شده اند. قفس فوم برای باتری ها ، ESC و دکمه ها به عنوان مثال. چسب دور دکمه ها ، دوشاخه شارژ و شمع ضد جرقه xt90 نیز عملکرد ضد آب را بیشتر می کند.

باتری ها در محل خود توسط قفس فوم و مقداری مخمل نگه داشته می شوند.

مرحله 13: نصب محفظه

من با اتصال محفظه با پیچ رفتم.

برای اینکه پیچ ها در عرشه خوب شوند ، باید برای هر پیچ یک سوراخ در عرشه ایجاد کنید. کار چندان دشواری نیست ، تنها چیزی که لازم است در قسمت گریپتاپ تمرین کنید. به این ترتیب گریپتاپ چندان آسیب نمی بیند.

مرحله 14: پیشرفت های آینده

من واقعاً زمان کافی برای سوار شدن بر روی اسکیت بورد خود ندارم تا نتیجه گیری کنم که چه چیزی نیاز به بهبود دارد ، اما من با ساختن تخته پیشرفت هایی را از قبل پیدا کردم ، بنابراین قصد دارم آنها را لیست کنم.

اول از همه من می خواهم سعی کنم یک محفظه برای ساخت دیگری از ABS ایجاد کنم. من واقعاً به نحوه شکل گیری واكومن و غیره علاقه دارم و امیدوارم شگفت انگیز به نظر برسد. پیشرفت بعدی که می خواهم انجام دهم مربوط به باتری ها است ، امیدوارم بتوانم یک باتری Li-ion تهیه کنم و یک بسته بزرگتر تهیه کنم تا برد بیشتری داشته باشم. قله بزرگ نیز یک مشکل بزرگ بود ، دفعه بعد من احتمالاً می خواهم خودم یک مشکل ایجاد کنم.

گیرنده nieuw

من همچنین می خواهم با نورپردازی روی اسکیت بورد بازی کنم. من در حال حاضر روی چیزی برای اسکیت بوردم کار می کنم و در آینده چیزی در مورد آن ارسال خواهم کرد! پس مراقب آن باشید ؛)