Breadboard Arduino the Right Way: 5 Step (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57

به معنای واقعی کلمه صدها آردوینو Breadboard وجود دارد ، بنابراین تفاوت این یکی چیست؟ خوب ، چندین چیز وجود دارد که اکثر آنها و در واقع حتی خود آردوینو نیز به درستی انجام نمی دهند. اول از همه ، منبع آنالوگ با منبع دیجیتال گره خورده است. دلیلی وجود دارد که Atmel آنها را روی پین های جداگانه آورد. بخش دیجیتال نویز ایجاد می کند که می تواند در تبدیل آنالوگ تداخل ایجاد کند. Atmel یک سلف 10μH و خازن جداگانه برای AVCC برای فیلتر کردن این نویز توصیه می کند. من از این سلف یا مهره فریت توصیه شده برای VCC استفاده نکردم ، اما اگر قصد انجام کارهای زیاد آنالوگ را دارید ، احتمالاً ایده خوبی است. القاء سرگردان از تخته نان و جامپرها به برخی کمک می کند.

بهبود دیگر مربوط به خط RESET است. به منظور اجازه دادن به حالت HVPP ، AVR ها در پین RESET هیچ حفاظت ESD ندارند. بنابراین اگر برنامه نویسی فشار قوی ندارید ، توصیه می شود از دیود برای محافظت در برابر ESD استفاده کنید. همه این موارد در AVR042: ملاحظات طراحی سخت افزار AVR پوشش داده شده است. ظاهراً تعداد کمی از افراد از این سند مطلع هستند.

روش معمول دیگر این است که یک خازن را مستقیماً روی سوئیچ در خط RESET قرار دهید. با توجه به AVR042 ، این می تواند جهش ولتاژ بالا ایجاد کند. این کار با AVR ها زیاد انجام نمی شود (احتمالاً به این دلیل که آنها را کاملاً می کشد) اما اغلب با بسیاری از میکروهای دیگر و حتی بر روی تخته های سازنده سازنده مشاهده می شود. به نظر من تکیه بر حفاظت از ESD طراحی بدی است.

مرحله 1: جمع آوری مواد

BOM برای این پروژه:

• (1) 630 (830) تخته نان بدون لحیم
• (1) انواع کیت سیم های بلوز برش نازک یا سیم نقره ای یا قلع با سیم جامد 24AWG
• (1) USBtinyISP ، ISP آردوینو و غیره
• (1) شکست 6 پین ISP یا سیم های مردانه به نر DuPont
• (1) میکروکنترلر Atmel ATmega328P-PU AVR (28 پین DIP)
• (1) نشانگر سبز 3-5 میلی متری سبز
• (1) دیود سریع 1N914/1N4148
• (1) سوئیچ دکمه ای لمسی 9 میلی متری
• (1) نوسان ساز بلور کوارتز 16 مگاهرتز ، 15-20pF
• (1) مهره فریت (اختیاری)
• (1) سلف 10µH (اختیاری)
• (1) سرامیک چند لایه 10 µF
• (4) سرامیک یکپارچه 100nF
• (2) دیسک سرامیکی 22pF
• (1) مقاومت 4.7k 1/4W
• (1) مقاومت 680Ω 1/4W
• (1) مقاومت 330Ω 1/4W

برای تغییر ، کمی بیشتر پرداخت کنید و چیزی مناسب دریافت کنید. معمولاً مربع های موجود زباله های غیرقابل اعتماد هستند.

مرحله 2: مجموعه ها را شروع کنید

ابتدا همه اجزای کم ارتفاع و جهنده ها را نصب کنید. قطعات بریده شده پس از خم شدن تا 8 میلی متر زیر پایین ترین نقطه روی بدنه اجزا می روند. سیم های 3 مولفه مورد استفاده در مرحله بعد را قطع نکنید. فقط آنها را برش دهید اما آنها را در حداکثر طول بگذارید. مراقب خازن های دیسک باشید. پوشش غوطه وری در قسمت پایین شکننده است و در صورت خم شدن محل هایی که سیم ها را می پوشاند ، می شکند.

پین 1 ATmega باید در ردیف 11 قرار گیرد تا پیدا کردن پین ها آسان تر شود. پین 5 ردیف 15 ، پین 10 ردیف 20 و غیره است.

یک خازن 100nF از A11 به GND می رود ، دیدن آن در عکس ها سخت است. مقاومت 330Ω در سوراخ های D10 و D11 قرار دارد. نمودار فریتزینگ دیدن آنچه که در آن به کجا می رود را آسان تر می کند.

کلاهک های دیگر 100nF در D17 ، D18 ، دیگری در G17 ، G19 و دیگری در H17 ، H18 عرضه می شود.

جهنده ای که به AVCC می رود ممکن است به صورت اختیاری با یک سلف 10µH تعویض شود. اگر اندازه گیری های آنالوگ شما به آن نیاز داشته باشد ، به نویز کمک می کند.

مهره فریت اختیاری به VCC می رود. در صورت وجود اجزای تولید کننده نویز ، به عنوان مثال تراشه های منطقی سری 7400 ، از آن استفاده کنید. بلوز VCC را برداشته و مهره فریت را جایگزین آن کنید.

پرش کننده های متصل به + و - در سراسر صفحه را فراموش نکنید.

مرحله 3: ISP و موارد بالا

اجزای بلندتر بعدی هستند. اینها دیود ، مقاومت 4.7k و کریستال کوارتز هستند. حتماً قطبیت روی دیود را رعایت کنید. نوار کاتد به سمت + می رود. بله ، باید تعصب معکوس داشته باشد.

وقتی همه چیز مطابق شکل است و مطمئن هستید که هیچ چیز کوتاه نمی آید ، زمان سیم های مارپیچ ISP فرا رسیده است. پین های 17 ، 18 و 19 در ATmega به ترتیب MOSI MISO و SCK هستند. RESET می تواند با این نوع سوئیچ به J10 برود. VCC و GND + و - البته.

مرحله 4: بوت لودر اختیاری

برای بارگذاری اسکچ ها از Arduino IDE ، لازم است یک بوت لودر را در ATmega فلش کنید. در غیر این صورت فقط از طریق ISP بارگذاری می شود. سریال بسیار سریعتر است ، اما بوت لودر کمی از فضای حافظه فلش را اشغال می کند که در غیر این صورت به طرح شما می رود و روند بوت را کند می کند. اگر از این مسیر می روید و بسیار کوچک است ، Optiboot توصیه می شود. شخصاً ، من از بوت لودر صرف نظر می کنم و فقط از ISP استفاده می کنم.

یکی دیگر از ملاحظات مربوط به وضعیت آب و هوا بر ISP است. به عنوان مثال ، USBtinyISP دارای یک بلوز در داخل است تا هدف را تغذیه کند. شارژرهای قدیمی تلفن نیز منبع قدرت بسیار خوبی هستند. بردهای شکست USB در دسترس هستند یا فقط اتصال دهنده را قطع کرده و اگر شجاع هستید سیم ها را بردارید و قلع دهید. من یک شارژر اندرویدی داشتم که روی پای من گرفت و خراب شد ، بنابراین مشکلی نبود. با سیم های ماهی مرکب ، هنگام تغذیه خارجی ، پین VTG/VCC را روی ISP بگذارید یا آن را متصل کرده و بلوز را بردارید.

مرحله 5: نتیجه گیری

الان همه چیز تمام است. طرح چشمک زدن را برای آزمایش بارگذاری کنید و LED باید شروع به چشمک زدن کند. من در جایی طرح پلک زدن دارم. ببینید اگر شما می توانید آن را پیدا کنید.