کوزه کرم شب تاب: 18 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

در این پروژه از LED های روی سطح سبز همراه با میکروکنترلر AVR ATTiny45 برای شبیه سازی رفتار کرم های شب تاب در شیشه استفاده می شود. (توجه داشته باشید: رفتار کرم شب تاب در این ویدئو بسیار سریعتر شده است تا در یک فیلم کوتاه راحت تر نمایش داده شود. رفتار پیش فرض در میزان روشنایی و تأخیر بین نمایشها تفاوت قابل توجهی دارد.)

مرحله 1: درباره این پروژه

الهام بخش این پروژه این است که هرگز در منطقه ای زندگی نکرده ام که کرم شب تاب معمولی بود و هر زمان که در سفرها با آنها برخورد می کردم بسیار شیفته آن بودم. الگوهای فلاش از داده های تحقیقات رفتاری کرم شب تاب دیجیتالی شده و در Mathematica مدل سازی شده اند تا تغییرات سرعت و شدت ایجاد شود. خروجی نهایی توسط یک تابع سبکی تبدیل شده و به عنوان داده های 8 بیتی PWM به فایلهای سرصفحه تبدیل می شود. نرم افزار با avr-gcc C نوشته شده است و کد منبع به همراه.hex از پیش تنظیم شده برای راحتی ارائه می شود. کد به طور قابل توجهی برای کارآیی و به حداقل رساندن مصرف برق بهینه شده است. برآورد زمان خام پیش بینی می کند که یک باتری 600 میلی آمپر ساعتی 3V CR2450 بسته به الگوی آهنگ مورد استفاده بین 4 تا 10 ماه دوام می آورد. در حال حاضر منبع با دو الگو ، song1 و song2 ، با song2 به عنوان پیش فرض ارائه می شود. مدت زمان تخمینی Song2 2 ماه ، آهنگ 1 5 ماه است. این پروژه شامل مقدار مناسبی از لحیم کاری سطح است. با این حال طراحی مدار بی اهمیت است و این واقعیت که ما می توانیم از یک تخته نمونه اولیه SMD به جای داشتن یک PCB سفارشی استفاده کنیم ، در هزینه بسیار صرفه جویی می کند. ایجاد یک نسخه نصب غیر سطحی با استفاده از نسخه PDIP ATTiny45 و LED های حفره ای بسیار ساده خواهد بود. هزینه قطعات الکترونیکی حدود 10 تا 15 دلار (پس از حمل و نقل) و به همین ترتیب است و زمان مونتاژ روشن است سفارش 2 ساعت

مرحله 2: قطعات

در این قسمت من قطعاتی را که در ساخت این پروژه استفاده کرده ام لیست می کنم. در بسیاری از موارد ، قسمت دقیق مورد نیاز نیست و جایگزین کافی است. به عنوان مثال ، نیازی نیست که از باتری CR2450 برای تغذیه مدار استفاده کنید ، هر منبع تغذیه 3 ولت کافی است و CR2450 ارزان ترین باتری است که من اندازه و ظرفیت مورد نیاز را پیدا کردم. -1 میکروکنترلر AVR ATTiny45V ، بسته SOIC 8 پین (قسمت DigiKey# ATTINY45V-10SU-ND) (به یادداشت 1 مراجعه کنید)-1 تخته نمونه اولیه Surfboard 9081 SMD (قسمت DigiKey# 9081CA-ND)-6 LED سبز (DigiKey Part# 160 -1446-1-ND) (به یادداشت 2 مراجعه کنید)-1 مقاومت 22.0K اهم 1206 (توجه کنید به یادداشت 3)-2 مقاومت 100 100 اهم 1206 (توجه کنید به یادداشت 2)-1 نگهدارنده باتری CR2450 (قسمت DigiKey# BH2430T-C-ND) - 1 باتری CR2450 (هر منبع تغذیه 3 ولت انجام می دهد)- 1 قرقره سیم مگنت شماره 38 (Ngineering.com Part # N5038)- 6 اینچ یا بیشتر از سیم نازک برهنه ، من از سیم سیم پیچ سفت استفاده کردم ، اما در مورد هر چیزی مفید خواهد بود

یادداشت ها: شماره 1 - تفاوت بین ATTiny45V و ATTiny45 این است که ATTiny45V با ولتاژهای بین 1.8V - 5.5V کار می کند در حالی که ATTiny45 2.7V - 5.5V می خواهد. برای این پروژه ، تنها مفهوم این است که ATTiny45V احتمالاً می تواند کمی بیشتر با خالی شدن باتری کار کند. در واقع این احتمالاً صادق نیست و ATTiny45 را می توان با ATTiny45V قابل تعویض دانست (حدس بزنید در هنگام شروع به کار کدام یک را در دست داشتم؟). از هر چیزی که به دستتان می رسد استفاده کنید. همچنین ، ATTiny85 با کمی پول بیشتر نیز کار می کند. شماره 2 - جایگزینی مدل دیگری از LED با ویژگی های مختلف کشش جریان ، بر مقاومت شما استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر به بخش شماتیک مدار مراجعه کنید و برگه مشخصات LED های خود را بررسی کنید. شماره 3 - این فقط یک مقاومت کششی است ، مقدار خاص آن مهم نیست. فقط باید "به اندازه کافی بزرگ" باشد بدون اینکه "خیلی بزرگ" باشد. برای اطلاعات بیشتر به بخش شماتیک مدار مراجعه کنید.

مرحله 3: ابزارها

اینها ابزارهایی هستند که من استفاده کردم: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "-یکی از کلیپ های صاف میکرو که روی میخ یا نوع دیگری از چوب نصب شده است. دما- لحیم کاری تنظیم شده با نوک ریز (من از ایستگاه لحیم کاری دیجیتال Weller WD1001 با آهن 65 وات و نوک میکرو 0.010 "x 0.291" L استفاده می کنم). با این حال ، با هزینه کم ، لحیم کاری 15 واتی Radio Shack باید خوب باشد. HandsMultimeter (برای آزمایش مدار) قیچی سیم Flux (من قلم محلول در آب Kester را دوست دارم ، موجود در HMC Electronics (قسمت# 2331ZXFP)) لحیم کننده (هرچه نازک تر باشد) موچین تیغه چاقو / تراش

مرحله 4: مونتاژ برد مدار - قسمت 1 از 3

آماده سازی مدار و اتصال مقاومتها -

پد ها را جمع کنید - من تمایل دارم همه چیز را شارژ کنم ، حتی وقتی از لحیم کاری استفاده می کنم که قبلاً حاوی شار است. این امر به ویژه هنگامی که از قلم شار محلول در آب استفاده می کنم صادق است زیرا تمیز کردن بسیار آسان است و قلم باعث می شود که به راحتی در همه جا شار نشود. سیم بلوز لحیم کاری روی پدها همانطور که در تصویر نشان داده شده است - نتیجه عدم تهیه PCB مخصوص ما برای این پروژه این است که ما باید سیم های اتوبوس خود را اضافه کنیم. همچنین به سیم های گذرگاه در PIN_C ، PIN_D و PIN_E توجه کنید. اینها کاملاً ضروری نیستند ، اما به این ترتیب تمیزتر به نظر می رسد و هنگام اتصال کلیپ به ریزپردازنده برای برنامه نویسی ، به ما کمی آرنج می دهد. مقاومت های لحیم کاری به صفحه - تعدادی راهنمای خوب در اینترنت با نمونه هایی از نحوه لحیم کاری اجزای نصب سطح وجود دارد. به طور کلی ، ابتدا می خواهید مقداری لحیم کاری را روی یک پد قرار دهید. قطعه را در یک موچین نگه دارید ، لحیم را گرم کنید و یک طرف آن را در لحیم نگه دارید تا روی پین جاری شود. در حین انجام این کار ، می خواهید کامپوننت را با صفحه ثابت نگه دارید. سپس طرف دیگر را لحیم کنید. عکس رو ببینید

مرحله 5: مجمع هیئت مدیره - قسمت 2 از 3

لحیم کردن میکروکنترلر به برد -خم کردن پین روی میکروکنترلر -یکی دیگر از پیامدهای عدم تولید PCB این است که ما باید با عرض غیر معمول تراشه ATTiny45 روبرو شویم که کمی گسترده تر از آن است که به راحتی در Surfboard قرار می گیرد. راه حل ساده این است که پین ها را به سمت داخل خم کنید تا تراشه به جای نشستن روی پدها بایستد. میکروکنترلر لحیم می شود - دوباره ، راهنماهای لحیم کاری SMD زیادی وجود دارد ، اما خلاصه اجرایی این است: تراشه (به نظر من این امر باعث می شود که یک اتصال لحیم خوب خوب شود ، به ویژه با توپولوژی سطحی عجیب این سنجاق های خمیده)- تراشه را روی پد نگه دارید و لحیم را از پد مربعی پایین بکشید و روی اولین پین بکشید از تراشه (اگر لحیم کافی در صفحه مربع وجود ندارد ، اما معمولاً به اندازه کافی لحیم دارید ، لحیم بیشتری اضافه کنید).- مطمئن شوید لحیم کاری در واقع به سمت بالا * و * روی * پین جریان می یابد. حرکت لحیم کاری مانند "هل دادن" لحیم کاری به پین است.- هنگامی که اولین پین لحیم شد ، به پین در گوشه مقابل تراشه بروید و آن را نیز لحیم کنید. هنگامی که این دو گوشه به هم چسبیده اند ، تراشه باید محکم در جای خود باقی بماند و پین های باقی مانده به سادگی تکمیل شوند. همچنین ، بسیار مراقب باشید که تراشه را در جهت درست به تخته بچسبانید! اگر به تراشه دقت کنید ، یک تورفتگی گرد کوچک در بالا در یکی از گوشه ها مشاهده خواهید کرد. آن تورفت پین شماره 1 را نشان می دهد که در غیر اینصورت آن را به عنوان پین "بازنشانی" روی تراشه علامت گذاری کرده ام (نمودار را ببینید). اگر آن را در جهت اشتباه لحیم کنید ، به شما قول می دهم که کار نمی کند ؛)

مرحله 6: مجمع هیئت مدیره - قسمت 3 از 3

آزمایش همه اتصالات -

از آنجا که همه چیز در اینجا نسبتاً کوچک است ، ساختن یک اتصال لحیم کاری بد که به نظر خوب می آید بسیار آسان است. به همین دلیل مهم است که همه چیز را آزمایش کنید. از یک مولتی متر استفاده کنید و تمام مسیرهای روی برد را برای اتصال آزمایش کنید. مطمئن شوید که همه چیز را آزمایش می کنید ، به عنوان مثال پروب را به پد که پین تراشه روی آن لحیم شده است لمس نکنید ، خود پین را لمس کنید. همچنین مقادیر مقاومت مقاومت های خود را آزمایش کرده و مطمئن شوید که با مقادیر مورد انتظار آنها مطابقت دارد. در حال حاضر به راحتی می توان یک مشکل کوچک را برطرف کرد اما اگر بعد از اتصال همه رشته های LED کشف شود ، به یک سردرد بزرگ تبدیل می شود.

مرحله 7: ساخت رشته LED کرم شب تاب - قسمت 1 از 4

سیمها را آماده کنید -

Ngineering.com نحوه کار با این سیم مغناطیسی را به خوبی توضیح داده است و قلع اندود و همچنین پیچاندن آن را که دو مرحله ساخت رشته LED کرم شب تاب است ، پوشش می دهد. با این حال ، من هرگز از نتایج سوزاندن عایق ها همانطور که در راهنما توضیح داده اند ، راضی نبوده و در عوض با تمیز کردن عایق به آرامی با تیغ تصمیم گرفته ام. کاملاً محتمل است که من به سادگی مراحل قلع اندود را درست انجام نداده ام (با وجود تلاش های زیاد) و مسافت پیموده شده شما ممکن است متفاوت باشد. سیمهای قرمز و سبز را به طول رشته دلخواه ببرید. من ترجیح می دهم برای هر رشته کرم شب تاب از طول های مختلف سیم استفاده کنم تا پس از مونتاژ همه آنها در یک "ارتفاع" آویزان نشوند. به طور کلی ، طول هایی را که قرار بود استفاده کنم با تعیین کوتاهترین رشته (بر اساس اندازه گیری شیشه ای که قرار بود از آن استفاده کنم) ، طولانی ترین رشته را محاسبه کرده و فاصله بین آنها را به طور مساوی به 6 اندازه گیری تقسیم کنم. مقادیری که من برای یک شیشه ژله زنبور عسل استاندارد به دست آوردم عبارتند از: 2 5/8 اینچ ، 3 اینچ ، 3 3/8 اینچ ، 3 3/4 اینچ ، 4 1/8 اینچ ، 4 5/8 اینچ. هر سیم یک میلی متر یا کمتر نمایان می شود. با استفاده از روش تیغ ، عایق را به آرامی با کشیدن تیغه روی سیم بکشید. سیم را بچرخانید و این کار را تکرار کنید تا توهین برداشته شود. با استفاده از این روش به سختی می توانم یک میلی متر سیم را از بین ببرم بنابراین مقدار اضافی آن را به سادگی قطع می کنم.

مرحله 8: ساخت رشته LED کرم شب تاب - قسمت 2 از 4

آماده سازی LED -

با استفاده از میکروکلیپ ، یک LED را بردارید تا قسمت پایینی آن رو به بیرون باشد و پدها را نمایان کنید. میکروکلیپ + LED را در دستان کمکی نصب کرده و شار را روی پدهای روی LED اعمال کنید.

مرحله 9: ساخت رشته LED کرم شب تاب - قسمت 3 از 4

لحیم LED -با استفاده از میکروکلیپ دیگر ، ابتدا سیم سبز را بردارید و آن را در دستان کمکی نصب کنید. در حال حاضر سخت ترین قسمت پروژه ، لحیم کاری LED می آید. دست های کمک کننده را طوری دستکاری کنید که قسمت نمایان شده سیم سبز به آرامی روی پد کاتدی LED قرار گیرد. این قسمت زمان بر است که به صبر نیاز دارد و نمی توان در انجام آن عجله کرد. حرکت های خود را از قبل برنامه ریزی کنید و به آرامی و با تدبیر عمل کنید. این کار اساساً از نوع ظریف حمل در بطری است و نباید آن را دست کم گرفت. با این حال ، برای این کار لازم نیست فرزند مورد علاقه ساعت ساز باشید ، زیرا * در قلمرو فانی است. به نظرم بسیار آسان تر است که بازوهای دستان کمک را بجای خود سیم یا میکروکلیپ دستکاری کنم. قسمت در معرض سیم را روی پد کاتد قرار دهید و وسایل و نورپردازی خود را مرتب کنید تا مطمئن شوید که کاملاً می بینید که در حال آماده سازی لحیم کاری هستید. یک قطره کوچک لحیم کاری مذاب روی نوک اتو قرار دهید و به آرامی نوک اتو را به پد کاتد روی LED لمس کنید. مقدار کمی لحیم کاری باید فوراً از نوک خارج شده و بر روی پد (به لطف شار) ، سیم را به پد در این مرحله محکم کند. مراقب باشید که LED را با نگه داشتن اتو به پد طولانی مدت نسوزانید (حداکثر 3 ثانیه ، در صورت انجام صحیح به کمتر از 10/0 ثانیه تماس با نوک نیاز دارید ، بسیار سریع است). متأسفانه آنچه معمولاً در اینجا اتفاق می افتد این است که سیم را با نوک اتو از روی صفحه جدا می کنید و مجبور می شوید دوباره همه چیز را تنظیم کنید. به همین دلیل شما باید * بسیار * آهسته و ملایم با آهن رفتار کنید. من تمایل دارم آرنج هایم را روی میز کار در دو طرف دست های کمکی قرار دهم و آهن را با هر دو دست در دستگیره ای از نوع سپپوکو نگه می دارم و به آرامی آهن را به سمت پد پایین می آورم. این کنترل گاهی تنها راهی است که می توانم کنترل کافی را به دست آورم. نکته دیگر: قبل از انجام این کار ، یک قهوه قهوه نخورید. این کار با تمرین آسان تر می شود. (خیلی آرام) سیم سبز را بکشید تا محکم بودن آن محکم شود. سیم را از میکروکلیپ خارج کنید و بدون تغییر جهت LED ، این روند را با سیم قرمز تکرار کنید ، فقط این بار آن را به پد آند LED لحیم کنید. از آنجا که سیم قرمز بر روی پد کاتد (سبز) پرواز می کند ، مهم است که سیم قرمز زیاد در معرض دید قرار نگیرید ، زیرا ممکن است در تماس با پد کاتد قرار نگیرد و یک اتصال کوتاه ایجاد کند.

مرحله 10: ساختن رشته LED کرم شب تاب - قسمت 4 از 4

سیم ها را بچرخانید و آزمایش کنید -

هنگامی که هر دو سیم به LED وصل شدند ، زمان پیچاندن سیم ها است. پیچاندن سیم ها باعث می شود ظاهر تمیزتری داشته باشید ، ماندگاری زیادی به سیم LED می افزاید و همچنین تعداد سیم های ظریف پرواز آزاد را که هنگام کار با تخته بعداً باید با آنها برخورد کنید ، کاهش می دهد. برای پیچاندن سیم ها ، ابتدا یک میکروکلیپ را در دستان خود نصب کرده و آن را به دو سیم درست زیر LED بچسبانید. حالا ، با استفاده از میکروکلیپ دیگر (من آن را روی میخ نصب کرده ام تا این روند راحت تر شود) ، انتهای دیگر سیم را در فاصله 1.5 اینچی از انتهای آن بگیرید. میکروکلیپ را به آرامی بچرخانید در حالی که فقط کشش کافی را اعمال می کنید تا سیم ها صاف بمانند تا زمانی که سیم ها به اندازه کافی به هم پیچیده شوند. من ترجیح می دهم پیچ و تاب کمی محکم داشته باشم زیرا این باعث ایجاد رشته ای می شود که صاف نگه داشتن آن راحت تر است. پس از پیچ خوردن سیم ، حدود 2-3 میلی متر از انتهای آزاد سیم ها جدا شوید و با قرار دادن 3 ولت از طریق مقاومت 100 اهم و در انتهای سیم ها تست کنید. به نظر من ایجاد یک ارتباط خوب با فشار دادن پروبها به انتهای برهنه سیم آهنربا بسیار دشوار است ، بنابراین من میکروکلیپ ها را روی انتهای آنها می چسبانم و به جای آنهایی که پروب دارند را لمس می کنم. برای گذراندن تست در رشته ، نیازی نیست که یک "جامد" خوب از LED دریافت کنید ، زیرا حتی با استفاده از گیره ها ، اتصال خوب دشوار است. حتی چند چشمک زدن برای عبور کافی است. وقتی لحیم شود ، اتصال بسیار بهتر خواهد شد. رشته LED را در یک مکان امن کنار بگذارید. این روند را برای هر یک از 6 رشته تکرار کنید.

مرحله 11: اتصال رشته های LED به برد - قسمت 1 از 2

سیمهای سیم قرمز را به گروه های 3 سیم بچسبانید و به تخته بچسبانید -

هنگامی که هر شش رشته LED و برد مدار را تکمیل کردید ، وقت آن است که سیمها را به برد وصل کنید. رشته های LED را در دو گروه سه تایی طبقه بندی کنید. برای هر گروه ، سه سیم قرمز را به هم می پیچانیم و به هم می چسبانیم و سپس آن را به تخته می چسبانیم. سه سیم قرمز را بین انگشت شست و سبابه خود بگیرید. پس از مراقبت های ویژه برای اطمینان از اینکه همه انتهای نوار سه سیم با هم خط دارند ، سه سیم را به هم نزدیک کنید و میکروکلیپ را در دستان کمک کننده نصب کنید. قسمت های در معرض سیم ها را به هم بچرخانید. این برای جلوگیری از جدا شدن آنها در حالی که آنها را به تخته لحیم می کنید ، است. انتهای پیچ خورده سیمها را با لحیم کاری قلع دهید. برای اطمینان از تماس خوب بین نوک سیم ، از شار استفاده کنید (آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که این سه سیم را پیچ کنید تا به خطی برسید که تماس خوبی برقرار نمی کند). بسته نرم افزاری سیم قرمز را با دقت به پد کناری PIN_A لحیم کنید ، به طوری که مقاومت بسته نرم افزاری و میکروکنترلر را جدا کند. این فرآیند را با سه رشته LED دیگر تکرار کنید ، بسته را به قسمت دور مقاومت در PIN_B لحیم کنید. اکنون باید هر دو دسته 3 رشته ای را روی تخته لحیم کرده و سیم های سبز رایگان پرواز کنند.

مرحله 12: اتصال رشته های LED به برد - قسمت 2 از 2

سیم های سبز را به دسته های 2 سیمه بچسبانید و به تخته بچسبانید ، آزمایش کنید-با استفاده از روشی مشابه نحوه ساخت بسته های 3 سیم قرمز ، سیم های سبز را به دسته های 2 سیم متصل کرده و آنها را به PIN_C ، PIN_D لحیم کنید ، و PIN_E با لحیم نکردن بسته ها به بالشتک نزدیکترین میکروکنترلر ، در صورت نیاز به انجام هرگونه کار لحیم کاری روی میکروکنترلر یا اتصال یک برنامه برنامه نویسی به برد ، به خود فضای بیشتری می دهیم. هیئت مدیره ، ایده خوبی است که آنها را آزمایش کنید. با استفاده از منبع تغذیه 3 ولت ، رشته ها را با قرار دادن ولتاژ مثبت در PIN_A یا PIN_B آزمایش کنید ، مراقب باشید که آن را در پشت * مقاومت * قرار دهید زیرا 3V بدون این LED ها آسیب می رساند و ولتاژ منفی را بین PIN_C ، PIN_D و کاج. هر ترکیبی از پین ها باید هنگام بررسی یک چراغ LED روشن شود. برنامه ارائه شده در تمام LED های بوت می چرخد.)

مرحله 13: آماده سازی و اتصال نگهدارنده باتری

سیمهایی را که قرار است از آن برای اتصال نگهدارنده باتری استفاده کنید ، بردارید و طول آنها را برش دهید. من تمایل دارم از طول های زیر استفاده کنم:

سیم قرمز: 2 "سیم سبز: 2 3/8" کمی از دو سر سیم بکشید و یک سر سیم را به نگهدارنده باتری و سر دیگر را به برد مدار بچسبانید ، برای اینکه قطب ها درست شوند به برای جزئیات تصاویر را بررسی کنید. همچنین ، هنگامی که سیم ها را به محل نگهدارنده باتری لحیم کردید ، ممکن است بخواهید پین ها را روی آن کوتاه کنید ، بنابراین اتصال آن به درب شیشه چندان هم ناخوشایند نیست.

مرحله 14: مونتاژ نهایی

در این مرحله شما مدار صفحه را کاملاً مونتاژ کرده و سیم های LED و نگهدارنده باتری را وصل کرده اید. تنها چیزی که باقی می ماند این است که تراشه را برنامه ریزی کرده و مجموعه برد را روی درب ظرف خود چسبانید. در مورد نحوه برنامه ریزی تراشه ، من می ترسم که کمی خارج از محدوده این سند باشد و بستگی زیادی به این دارد که از چه پلتفرمی از رایانه استفاده می کنید و با چه محیط توسعه ای کار می کنید. من کد منبع (نوشته شده برای GCC) و باینری های کامپایل شده را ارائه کرده ام ، اما اینکه بفهمید با آنها چه کار کنید بستگی به شما دارد. خوشبختانه ، منابع زیادی برای شروع کار با AVR وجود دارد ، در اینجا چند مورد وجود دارد: https://www.avrfreaks.net/ - این سایت آخرین مورد برای AVR است. تالارهای گفتمان فعال ضروری هستند. در مورد برنامه ریزی تراشه. در مورد اتصال برد و باتری به درب ، احتمالاً یک میلیون روش برای انجام این کار وجود دارد ، اما مطمئن نیستم که بهترین را پیدا کرده باشم. روشهایی که من سعی کرده ام استفاده از اپوکسی یا چسب داغ باشد. من قبلاً چند مورد از تخته های اپوکسی پیدا کرده ام ، بنابراین استفاده از آن را توصیه نمی کنم. به نظر می رسد چسب حرارتی خوب کار می کند ، اما من اعتقاد چندانی ندارم که بعد از چند چرخه گرم/سرد ، بسیار بهتر از اپوکسی عمل می کند. بنابراین ، من نحوه چسباندن تخته و نگهدارنده باتری را به درب به شما نیز می سپارم. با این حال ، من چند نکته را ارائه می کنم: - مراقب باشید که هنگام نگه داشتن نگهدارنده باتری ، دو پین به دلیل درب فلزی کوتاه نشوند. برخی از درپوش ها عایق بندی شده اند ، برخی دیگر اینطور نیستند. - https://www.thistothat.com/- این وب سایتی است که توصیه های چسب را بر اساس آنچه می خواهید چسباند ، ارائه می دهد. برای شیشه به فلز (نزدیکترین تقریبی که برای مدار سیلیکون می توانم فکر کنم) آنها "Locktite Impruv" یا "J-B Weld" را توصیه می کنند.من هم تا حالا استفاده نکردم

مرحله 15: [ضمیمه] شماتیک مدار

این بخش طراحی مدار Jar o'Fireflies را توضیح می دهد و به منظور روشن ساختن برخی از تصمیمات طراحی شده است. برای ساختن کرم شب تاب خود خواندن یا درک این بخش ضروری نیست. با این حال ، امیدوارم برای کسانی که مایل به اصلاح یا بهبود مدار هستند مفید باشد.

شماتیک زیر مدار Jar of Fireflies را توضیح می دهد. به طور خاص ، چند نکته در مورد طراحی آن وجود دارد: VCC - پایانه مثبت منبع تغذیه 3 ولت (یعنی باتری) ، برای کسانی که با قراردادهای نامگذاری شماتیک الکترونیکی آشنا نیستند. GND - به همین ترتیب ، این به پایانه منفی باتری شما می رود. R1 - مقاومت 22.0K اهم - این به عنوان مقاومت کششی استفاده می شود تا ولتاژ را در پین تنظیم مجدد در حین کار بالا ببرد و از ریست شدن تراشه جلوگیری کند. اگر این مقاومت به سادگی با سیم جایگزین شود ، مدار واقعاً خوب کار می کند. با این حال ، یک تفاوت مهم وجود دارد: شما نمی توانید تراشه را هنگامی که به برد لحیم شد دوباره برنامه ریزی کنید. دلیل این امر این است که برنامه نویس تراشه نمی تواند پین تنظیم مجدد را بدون اتصال کوتاه به VCC در همان زمان پایین ببرد. این تنها هدف R1 است ، به یک برنامه نویس تراشه اجازه می دهد تا پین تنظیم مجدد را بدون کوتاه شدن به VCC تغییر دهد. به این ترتیب ، مقدار R1 در واقع مهم نیست ، مادامی که "به اندازه کافی بزرگ" باشد (بدون آنقدر بزرگ که مانع از دیدن VCC به پین تنظیم مجدد شود). هر مقدار بین 5k-100k احتمالاً خوب است. مقاومتهای R2 ، R3 - 100 اهم - ارزش این مقاومتها بستگی به ویژگیهای مدل LED هایی دارد که از آنها استفاده می کنید. LED های مختلف ، حتی در اندازه و رنگ یکسان ، ویژگی های بسیار متفاوتی دارند ، به ویژه هنگامی که نوبت به میزان جریان و میزان نور تولیدی آنها می رسد. به عنوان مثال ، مدل LED هایی که من از آنها استفاده کردم مشخص شده است که در حدود 20mA در 2.0V و 10mA در 3V از طریق یک مقاومت 100 اهم می کشند. حالا اگر این مدار را دوباره انجام می دادم ، احتمالاً مقدار کمی بزرگتر را برای R2 ، R3 انتخاب می کردم. دلیل این امر این است که اگر می دیدم یک کرم شب تاب در طبیعت به درخشندگی یکی از این LED ها در 10mA می درخشد ، من انتظار دارم که در یک مه سبز مرطوب یک میلی ثانیه بعد منفجر شود. این بدان معناست که در 10 میلی آمپر این چراغ ها بسیار روشن می درخشند تا کرم شب تاب واقعی نباشند. این موضوعی است که من در نرم افزار با محدود کردن حداکثر روشنایی LED ها تا کنون به آن پرداخته ام. اگر از همان قسمت # LED که من استفاده کردم استفاده کنید ، خواهید دید که نرم افزار کرم شب تاب در حال حاضر با روشنایی مناسب تنظیم شده است. در غیر این صورت ، مگر اینکه قصد تغییر مقیاس روشنایی در کد منبع را داشته باشید ، ممکن است به عقب برگردید و با مقدار R2 و R3 دست و پنجه نرم کنید تا مقداری مناسب تر از LED هایی که در نهایت استفاده می کنید پیدا کنید. خوشبختانه ، این کار نباید تلاش زیادی بکند زیرا مقاومت SMD به راحتی قابل کار است. PIN_A ، B ، C ، D ، E - اینها اسامی هستند که من به طور دلخواه به پین ها دادم تا آنها را از هم تشخیص دهد و من در کد منبع پین ها را با این نامها ذکر می کنم. پین A و B من به عنوان پین های "اصلی" یاد می کنم. اگر قصد ندارید کد منبع را بخوانید ، این تمایز هیچ تفاوتی نخواهد کرد. اگر قصد دارید کد منبع را بخوانید ، امیدوارم نظراتی که در آن قرار داده ام به اندازه کافی نقش پایه های اصلی و نحوه هدایت LED ها را توضیح دهد. بدون در نظر گرفتن ، در اینجا خلاصه ای از نحوه رانندگی LED ها آمده است: قبل از پخش آهنگ "کرم شب تاب" ، تصادفی تصمیم گیری می شود که چراغ LED باید رانده شود. این تصمیم با انتخاب پین "اصلی" ، PIN_A یا PIN_B آغاز می شود. این انتخاب میزان انتخاب LED های واقعی را محدود می کند. اگر PIN_A انتخاب شده باشد ، بین LED1 ، LED2 یا LED3 انتخابی داریم. به همین ترتیب برای PIN_B و سایر LED ها. هنگامی که پین اصلی انتخاب شد ، ما به طور تصادفی LED خاصی را برای رانندگی از لیست کاهش یافته از نامزدها انتخاب می کنیم. برای مثال ، اجازه دهید بگوییم که ما PIN_A و LED2 را انتخاب کرده ایم. برای روشن کردن LED2 ، PIN_A را بالا می بریم و PIN_D (پینی که طرف دیگر LED2 به آن متصل است) را پایین می بریم. برای خاموش کردن مجدد LED2 هنگام پخش آهنگ ، PIN_A را بالا می گذاریم و PIN_D را نیز بالا می بریم ، بنابراین اختلاف احتمالی بین دو طرف LED2 را از بین می بریم و جریان را در آن متوقف می کنیم و آن را خاموش می کنیم. از آنجا که PIN_A را همیشه بالا می گذاریم ، همچنین می توانیم یکی از دو LED دیگر ، LED1 یا LED3 را به طور مستقل پخش کنیم. در عمل ، کد برای پخش همزمان حداکثر دو آهنگ (دو شعله درخشان همزمان) نوشته می شود.

مرحله 16: [ضمیمه] کد منبع

فایل firefly.tgz شامل کد منبع و فایل hex کامپایل شده برای این پروژه است.

این پروژه با استفاده از avr-gcc 4.1.1 (از درخت پورت های FreeBSD) به همراه avr-binutils 2.17 و avr-libc-1.4.5 ساخته شده است.

مرحله 17: [ضمیمه] یادداشت های تولید

عکسهای این دستورالعمل همه با استفاده از یک دوربین دیجیتال فشرده Canon SD200 گرفته شده و در فتوشاپ پردازش شده اند (بخوانید: ذخیره شده).

(تلاش برای گرفتن عکس از اجسام کوچک شناور در فضا با عمق پیچیده میدان بدون هیچ گونه تمرکز دستی می تواند خود یک دستورالعمل باشد. yerg.)