نحوه ایجاد منبع تغذیه نیمکت بالا: 9 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

جزء اصلی هر پروژه الکترونیکی برق است. می توانید از باتری های بی پایان استفاده کنید ، یا از منبع تغذیه ساده و جمع و جور برای تغذیه کلیه پروژه های الکترونیکی خود استفاده کنید. این یک پروژه الکترونیکی مبتدی برای کسانی است که تازه وارد لوازم الکترونیکی می شوند ، یا یک پروژه سرگرم کننده برای کسانی است که نمی خواهند پول نقد یک مدل تجاری را کاهش دهند. این مدار می تواند خروجی ولتاژ متغیر از 1.5 ولت تا 12 ولت را تامین کند.

مرحله 1: بخش ها

همه اجزای زیر را می توانید در RadioShack محلی خود پیدا کنید. شما همچنین می توانید همه این قطعات را به راحتی از لوازم الکترونیکی قدیمی پاک کنید. 1 LM317T تنظیم کننده ولتاژ قابل تنظیم - 276-1778 این تنظیم کننده ولتاژ قابل تنظیم است. از دو مقاومت (R1 و R2) ورودی می گیرد و سپس بر این اساس ولتاژ را پایین می آورد. توصیه می کنم اگر می خواهید در مورد این قسمت بیشتر بدانید ، به برگه اطلاعات نگاهی بیندازید. 1 پتانسیومتر خطی 0-5K-271-1714 این R2 است و به ما امکان کنترل ولتاژ خروجی را می دهد. دو دیود R1.2 1N4001 است - 276-1101 دو دیود برای محافظت در برابر اتصال کوتاه وجود دارد. در صورت اتصال کوتاه ورودی ، D1 از تنظیم کننده در برابر خازن های تخلیه کننده محافظت می کند. اگر قدرت خروجی کوتاه باشد D2 از تنظیم کننده در برابر خازنهای تخلیه کننده محافظت می کند.1.1 uf خازن - 272-135 این خازن (C1) به عنوان یک خازن هموار کننده عمل می کند. این باید فقط یک خازن دیسک سرامیکی باشد. 1 خازن 10 uf - 272-1013'این خازن (C2) پاسخ گذرا تنظیم کننده را بهبود می بخشد. این باید الکترولیتی باشد. 1 سوئیچ PCST سوار PCB-275-645 به شما امکان می دهد بدون جدا کردن زگیل برق را خاموش و روشن کنید. 1 نوار ترمینال اتصال PCB-276-1388 برای اتصال منبع تغذیه به مدارها و اجزای مختلف. 1 12v Wall-Wart برق را به مدار ارائه می دهد. RadioShack انتخاب خوبی دارد ، اما من توصیه می کنم که شما نیز مانند خود نجات دهید. تا زمانی که جریان خروجی یک آمپر بیشتر نباشد ، همه چیز کار خواهد کرد. من یکی را انتخاب می کنم که دارای خروجی 800 میلی آمپر است ، اما هر چیزی بیش از 500 میلی آمپر باید بیشتر پروژه های الکترونیکی اولیه را پوشش دهد. این یک تخته چوبی است ، اما اگر می خواهید PCB خود را بسازید ، با خیال راحت از طرحواره پیوست شده EagleCAD برای ایجاد طرح خود استفاده کنید. 1 هیت سینک - 276-1368 یک احتیاط خوب. رگولاتور برای جلوگیری از سوختن خود ، محافظی را ایجاد کرده است ، اما این کار را با محدود کردن جریان انجام می دهد. اگر هیت سینک نداشتید ، ممکن است دریابید که خروجی جریان کمتری از آنچه انتظار داشتید ، دارید. هر قطعه فلزی تا زمانی کار می کند که بتوانید آن را فلز به فلز روی زبانه وصل کنید. حتی یک گیره تمساح بزرگ باعث اتلاف گرمای مناسب می شود.

مرحله 2: ابزارها

اینها ابزارهای استاندارد برای مونتاژ تقریبا تمام پروژه های الکترونیکی هستند. همه اینها کاملاً ضروری نیستند ، اما کار را بسیار ساده تر می کنند. آهن لحیم کاری نه تفنگ لحیم کاری. اسلحه های لحیم کاری باعث می شوند نیمه هادی ها از پلاستیک ذوب شده اشک بریزند. چسب SolderHot حساب نمی شود. من آن را دیده ام. بدون شوخی. MultimeterWire strippers انبردست ها برش های جانبی Solder-sucker نیازی نیست اگر فکر نمی کنید که اشتباه می کنید. پیچ گوشتی سر تخت کوچک برای محکم کردن پیچ های نوار ترمینال. دستان کمک لحیم کاری اینها بیشتر از لوازم الکترونیکی مفید هستند. سیم جامد برای ایجاد آثار به این مورد نیاز دارید. باید هسته جامد باشد!

مرحله 3: تخته نان

اگر قرار است کارهای با اعتماد به نفس شما انجام شود ، بردبورد اجباری نیست ، اما به هر حال ایده خوبی است که این کار را انجام دهید. اگر مشکلی در حال حاضر بوجود آمده است ، می توانید قبل از اینکه در سرب قرار گیرد آن را برطرف کنید. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ خروجی را آزمایش کنید تا مطمئن شوید هیچ چیز خارج از خط نیست.

مرحله 4: خشک کردن اجزای سازنده

شما می خواهید همه چیز را قبل از لحیم کاری روی صفحه چوبی قرار دهید. خوش آمدید از طرح من استفاده کنید. یکی طبیعی است و دیگری معکوس است ، بنابراین وقتی به طرف لحیم شده نگاه می کنید ، می توانید ببینید اجزاء کجا هستند. نقاط سیاه نشان می دهد که پین ها از کجا روی تخته می روند. خطوط سیاه آثار مسی هستند. خطوط قرمز پل های لحیم کاری هستند. من الگوها را از runoffgroove.com دریافت کردم. در این مرحله ، شما همچنین می خواهید آثار مس را خم کنید. با استفاده از نوارهای سیمی تمام عایق را از طول سیم جدا کرده و آنها را به طول مناسب خم کنید. همه آثار مس را بجز مواردی که به نوار پایانی منتهی می شود خم کنید. پس از لحیم کاری تمام اجزای دیگر ، این قطعات به راحتی اضافه می شوند.

مرحله 5: موارد لحیم کاری

اکنون آماده لحیم کاری اجزا هستید. با آثار مسی شروع کنید. سپس ، مقاومت ، سوئیچ ، پتانسیومتر ، خازن ها ، دیودها و در نهایت رگولاتور (به این ترتیب.) لحیم کردن تنظیم کننده با هیت سینک از قبل نصب شده آسان تر است. به علاوه ، این قطعه را در برابر حرارت آهن لحیم کاری محافظت می کند. زگیل دیواری یا نوار انتهایی را هنوز لحیم نکنید. به خاطر داشته باشید که برای قطعاتی مانند خازن الکترولیتی (C2) و تنظیم کننده ولتاژ باید به قطبیت توجه کرد. آنها را به عقب لحیم نکنید!

مرحله 6: موارد بیشتری را لحیم کنید

حالا نوار ترمینال را در جای خود لحیم کنید. سپس ، آثار را به نوار لحیم کنید. توجه داشته باشید که رد مثبت بر روی رد منفی در کنار آن منتقل می شود ، بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اتصال کوتاه ، باید کمی عایق روی اثر مثبت بگذارید. سپس سیم های زگیل دیواری را به هم متصل کرده و قطبیت را مشخص کنید. تمام سیم های طویل را نزدیک به محل لحیم کاری با برش های جانبی بچسبانید. در نهایت ، تمام پل های لحیم کاری را برای اتصال قطعات به آثار ایجاد کنید. مراقب قطعات حساس مانند دیودها و تنظیم کننده باشید. اینها به گرما حساس هستند.

مرحله 7: کنترل کیفیت

هر رد پای را مرور کنید و مطمئن شوید که اتصالات محکم خوبی دارید و هیچ پل لحیم کاری تصادفی وجود ندارد. استفاده از مولتی متر در تنظیم مقاومت راهی آسان برای تشخیص لمس مفاصل است.

مرحله هشتم: لحظه حقیقت

زگیل دیواری را وصل کرده و کلید را بچرخانید. اگر دود از تنظیم کننده ولتاژ بیرون می آید ، مشکلی دارید. اگر اتفاقی نیفتد ، احتمالاً همه چیز به نفع شماست. مولتی متر خود را وصل کرده و ولتاژ را آزمایش کنید. مطمئن شوید که پتانسیومتر می تواند ولتاژ را تنظیم کند. اگر همه چیز برطرف شد ، تبریک می گویم! شما آماده شروع عمر طولانی مدارهای تغذیه هستید.

مرحله 9: بهبودها و اصلاحات احتمالی

این مدار بسیار سازگار است. می توانید مقادیر R1 و R2 را متناسب با اجزای موجود در دست تنظیم کنید. من در واقع مدار شخصی خود را برای استفاده از قابلمه 0 - 4K که در دست داشتم طراحی کردم. اگر می خواهید مقاومت ها را تغییر دهید ، از فرمول زیر استفاده کنید:

VOUT = 1.25 * (1 + (R2/R1))مقدار R1 باید بین 10 اهم تا 1000 اهم باشد. هر چیزی بالاتر و تنظیم کننده ولتاژ رفتار نمی کند. اگر تصمیم دارید هر تغییری در مدار ایجاد کنید ، برای جزئیات دقیق تر باید به برگه اطلاعات مراجعه کنید. این سایت مرجع خوب دیگری برای استفاده از LM317T است. ایده هایی از نظرات-شما می توانید کل مدار را در یک جعبه پروژه پلاستیکی قرار دهید. در صورت تماس با یک ابزار فلزی ، صفحه پشتی کوتاه نمی شود. شما می توانید یک مولتی متر بخرید که فقط برای تنظیم خروجی استفاده می شود. پروب ها را قطع کرده و سیم ها را مستقیماً به خروجی ها بچسبانید تا محلول دائمی شود. اگر مولتی متر دارای پروب های قابل تعویض بود ، می توانید یک مجموعه اضافی برای استفاده در پروژه های دیگر خریداری کنید.