عایق صوتی دیوارهای گاراژ شما (با استفاده از روش Cleat My): 9 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:58

در این دستورالعمل ، من نحوه عایق صوتی دیوار را با روشی که برای استودیوی ضبط خانه ام ایجاد کرده ام نشان خواهم داد. این روش مشابه روش کانال انعطاف پذیر است ، اما دارای مزایایی است: 1. بسیار ارزان تر ، 2. بسیار محکم تر ، 3. امکان محکم کردن قفسه ها یا وسایل سنگین به دیوار ، 4. در صورت تمایل قابل جابجایی است دوست دارد چیزی در مورد آن تغییر دهد ، و 5. از چوب معمولی 2x4 استفاده می کند که نیازی به سفارش خاص و هزینه حمل و نقل ندارد. در مقایسه با روش کانال انعطاف پذیر ، می توان یک دیوار را به اندازه روش کانال مقاوم در برابر یک پنجم تا یک سوم هزینه عایق صوتی قرار داد. استحکام را می توان با نیازهای شما تنظیم کرد - برای احتیاط بیشتر ، به سادگی "بیشتر استفاده کنید". (به دلایلی که شرح می دهم ، ترجیح می دهم تا جایی که می توانم از آن استفاده کنم استفاده کنم.) و کاملاً بر خلاف روش کانال انعطاف پذیر ، می توانید سوراخ هایی را در آن ایجاد کنید (!) تا وسایل سنگین مانند قفسه ها یا چفت ها را برای آویزان کردن محکم کنید. پانل های آکوستیکی و موارد مشابه. ترفند این روش این است که پانل های دیوار خشک بر روی یک جفت (یا بیشتر) "چوب" چوبی ساخته شده از برش 2x4 آویزان شده است. شکاف فوقانی در پشت دیوار خشک با چسب فوم سلولی بسته ارزان از چسب پایینی روی دیوار پشت جدا شده است. هیچ قسمتی از دیوارهای بیرونی و داخلی مستقیماً لمس نمی شود. در عمل ، صدای بسیار کمی از طریق کف منتقل می شود و دیوارها به درجه عایق صوتی بسیار بالایی دست می یابند. وزن دیوار گچ آن را به طرز شگفت انگیزی خوب نگه می دارد ، به طوری که من فقط از دو چاک استفاده می کنم: یکی در نزدیکی بالا و دیگری در وسط. به طور کلی ، این روش نسبتاً آسان است. این تقریباً به اندازه استفاده از کانال انعطاف پذیر سریع نیست ، زیرا شامل تقسیم طول 2x4 می شود. (در هر دو روش ، شما می خواهید از نوار فوم برای افزودن عایق صوتی اضافی استفاده کنید ، بنابراین این مرحله اضافی یک معامله نیست ، مگر اینکه خرید کانال انعطاف پذیر از پیش ضبط شده را انتخاب کنید. لیست قطعات بسیار کوچک است-drywall ، a اره رومیزی یا نوار چوبی ، یک عدد 2x4 به ازای هر پانل دیوار خشک 4x8 ، میخ ، پیچ های گچ ، نوارهای فوم و مقداری عایق لوله.به طور شگفت انگیز ، این روش دقت بسیار کمتری نسبت به آنچه فکر می کنید نیاز دارد ، زیرا برخی از اشتباهات به یک معنا خود اصلاح می شوند. البته نسخه DIY این روش مهارت و اطمینان خاطر از ابزارهای برش اندام را برای انجام یک "برش پاره" به طور بالقوه خطرناک فرض می کند. اگر از اعتماد به نفس نجار با این مرحله برخوردار نیستید ، کسی را پیدا کنید که بتواند یک جایگزین توصیه شده عالی این است که هنگام خرید چوب را برای شما برش بزنید. در بخش پاره کردن چوب ، من به شما می گویم که برای برش مورد نظر خود چه چیزی باید بگویید. از آنجا که عایق صوتی با خود بسیاری از افسانه ها و تصورات غلط ، این دستورالعمل با روشنایی شروع می شود تئوری عایق صدا قبل از رفتن به مراحل

مرحله 1: نظریه عایق صدا

.اول می خواهم 1. نظریه اولیه عایق صوتی را روشن کنم و 2. برخی روشهای جایگزین معمولی را توضیح دهم. شما صدا را با 1. جرم و 2. انزوا مسدود می کنید. قرار دادن فوم یا سایر چیزهای جاذب در داخل دیوار عایق صدا نیست ، بلکه از اتاق صوتی استفاده می شود که برای کاهش پژواک و طنین و جلوگیری از ایجاد صدای اضافی در یک اتاق استفاده می شود. عایق صدا و درمان اتاق چیزهای کاملاً متفاوتی هستند. درمان اتاق باعث افزایش صدا در همان اتاق می شود. عایق صوتی به معنی جلوگیری از خروج یا ورود صدا است. قطعاً گذاشتن کف روی دیوارها می تواند از تماس همسایگان شما جلوگیری کند ، اما این به دلیل "عایق صدا" نیست - این به این دلیل است که شما اتاق خود را درمان کرده اید و در واقع "صدا را رد کرده اید. حجم "مانند آنچه از شما خواسته اند انجام دهید. عایق صوتی دیوار شامل اصول جرم و جداسازی است. یک دیوار سنگین بهتر از یک دیوار سبک تر با همان ساختار عایق صدا می شود. اما جداسازی این ترفندی است که به شما امکان می دهد با یک دیوار سبک تر به نتایج مشابه برسید. یک دیوار سنتی شامل پانل هایی (دیوار گچ ، نمای جانبی ، گچ) متصل به یک قاب ، با دیوار گچ به داخل متصل است. معمولاً عایق فایبر گلاس در داخل دیوار وجود دارد. اگر به طور محکم ساخته شود ، می تواند حدود 30 دسی بل صدا را مسدود کند. روش کار عمدتا از طریق جرم دیوار (دیوار خشک + قاب) با مقداری جذب عایق (به طور موثر "کاهش حجم") در "اتاق" کوچک بین پانل ها است. با پیدا کردن می توانید دیوار بهتری بسازید راههای جدا کردن یک صفحه از پنل دیگر در روش ناودانی پلکانی ، ناودانی عمودی به صورت عمیق پلکانی می شوند به طوری که پانل های جلو و عقب در مجموعه های مختلف ناودانی پیچ می شوند. با این حال ، آنها هنوز به همان صفحه بالا و پایه قاب متصل هستند ، بنابراین برخی از صدا مستقیماً از طریق آن عبور می کنند. روش نهایی شامل ساخت "دو جداره" است. شما اساساً اتاقی را در داخل یک اتاق ایجاد می کنید که هیچ قسمتی از دیوار داخلی به قسمتی از دیوار بیرونی برخورد نکند. دیوارهای دوگانه می توانند در محدوده 55-60dB صدا را مسدود کنند. یک نقطه ضعف این است که ضخامت دیواره اضافی می تواند فضای زیادی را در یک اتاق کوچک بخورد. در بین این دو حالت ، روش کانال انعطاف پذیر وجود دارد که شامل اتصال نوارهای فلزی فنری به ناودانی دیوار بیرونی و سپس پیچ کردن دیوار خشک است. به صورت فلنج روی نوارها قرار دهید به طوری که دیوار بتواند بدون لمس ستون های دیوار بیرونی در برابر کانال مقاوم خم شود. وقتی این دیوارها به درستی ساخته شوند ، می توانند در محدوده 50dB قرار بگیرند. ابزارهای دیگر را می توان به ساختار مقاوم اضافه کرد تا به محدوده بالای 50dB برسیم ، مانند نوار فوم و انواع "گیره جدا کننده" که روشهای هوشمندانه ای برای اتصال کانال به ناودانی بدون پیچاندن مستقیم است. البته هزینه اینها به سرعت افزایش می یابد. روش من نیز بین ساختار تک جداره و دو جداره قرار دارد و مشابه روش کانال انعطاف پذیر در ایجاد یک دیوار "فنری" است که خم می شود. بر خلاف روش استاندارد کانالهای انعطاف پذیر که در آن کانالها هم به گل میخ و هم به دیوار خشک متصل می شوند ، در روش من هیچ مسیر مکانیکی مستقیم از دیوار خارجی به دیوار داخلی وجود ندارد. بنابراین عملکرد من باید در قابلیت عایق صوتی با روشهای کانال انعطاف پذیر با گیره های جدا کننده ، بیشترین مقایسه را داشته باشد. (با این حال ، دقیقاً به این نتیجه می رسیم که تا چه اندازه نزدیک می شویم ، تائید شود ، بنابراین منتظر نسخه های بعدی این دستورالعمل باشید.) با این حال ، من می گویم که "بسیار خوب است". البته ، اگر شما در حال انجام یک عملیات تجاری هستید یا سرمایه دیگری دارید ، قطعاً به دنبال یک روش عایق صوتی با سند خوب صنعت مانند کانال مقاوم یا ساخت دو جداره باشید. آنها به طور کامل مورد مطالعه و اندازه گیری قرار گرفته اند ، و راز کمی در مورد چرایی عملکرد آنها و نحوه عملکرد آنها وجود ندارد. اما اگر مانند بسیاری از نوازندگان ناامید یا کمبود دارید ، این روش می تواند همان چیزی باشد که برای دستیابی به نتایج عالی بدون سرمایه گذاری زیاد به آن نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر در مورد عایق صدا ، به ویژه جنبه های فنی عایق صدا و آکوستیک استودیو ، کتابهای F. Alton Everest Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget را توصیه کنید. برای مشاوره در زمینه عایق صوتی غیر فنی (مخلوط با بسیاری از تبلیغات محصول) به Soundproofing.org مراجعه کنید (که مجبورم اشاره کنم هیچ وابستگی به آن ندارم و به طور کلی از آن انتقاد می کنم ، هر چند که به طور تصادفی ، آنها برای من محلی هستند).)

مرحله 2: برنامه ریزی برای پیشبرد

.این دستورالعمل فرض می کند که شما عایق صوتی را بر روی دیوار بیرون گاراژ با میخ و عایق قرار می دهید. هر دو برای موفقیت این پروژه بسیار مهم هستند. اگر دیوار شما قبلاً دیوار خشک شده است ، باید آن را بردارید. اگر عایق بندی نشده است - ما در مورد ضربات فایبر گلاس یا معادل آن صحبت می کنیم - ابتدا باید این کار را انجام دهید ، زیرا بخشی از ساختار عایق صوتی است. این پروژه 5 مرحله دارد: 1. ترتیب برش ("rip")) تخته های 2x4 به صورت طولی با برش کوچک برای ایجاد شکاف بالا و پایین. 2. شکاف پایینی را به میخها و میخ اصلی را در سطح شکاف پایین بچسبانید ، سپس شکاف بالایی را در دره شکاف پایین با فوم بین ساندویچ قرار دهید. 3. عایق لوله را برش دهید تا یک راه پیچ دار برای قرار گرفتن دیوار خشک در آن ایجاد شود. 5. با فرض این که شما آن را دوست دارید ، درزها را بچسبانید. و در اینجا قسمتهای ضروری ، به ترتیب استفاده ذکر شده است. چوب 2x4 - برای هر پانل دیوار خشک 8x4 فوت به یک طول 8 فوت 2x4 نیاز دارید. اگر می خواهید از بیش از یک چاک در بالا و یک شکاف در وسط استفاده کنید ، پس از خواندن تمام دستورالعمل ها ، برنامه ریزی کنید. نکته مفید: اگر چوب را از یک چوب به جای یک فروشگاه لوازم خانگی خریداری می کنید ، می توانید از آنها بخواهید که چوب را برای شما پاره کنند. Lowe's و Home Depot نمی توانند برش مورد نیاز برای این پروژه را انجام دهند. مرحله 1: (اختیاری برای DIYer) -اره رومیزی یا اره نواری (باید دارای قابلیت میتر باشد.) -اندازه گیری نوار و مداد برای علامت گذاری خط برش. (جایگزین "No-Power-Saw" توصیه می شود)-از چوب چوبی (نه Lowe's یا Home Depot) بخواهید که آن را با هزینه اندکی برای شما برش دهد. به بخش "پاره کردن تخته ها" مراجعه کنید ، جایی که من به شما می گویم که به آنها چه بگویید تا برش مورد نظر ما را بدست آورید. مرحله 2: چکش و 2-1/2 "میخ. شما میخ ها را به میخ میخ می بندید. بسته شده نوار فوم سلولی. نیازی به چسبندگی ندارد. این رول آبی از قسمت Lowu's در قسمت عایق است و بسیار ارزان بود. به طور کلی فوم سلول بسته با حباب های بسته کوچک مشخص می شود. شبیه اسفنج نیست. باید حدود 1/4 اینچ ضخامت داشته باشد نوار فوم بریده می شود و بین دو تسمه و در امتداد جلوی شکاف پایین متصل می شود. (اگر نوار چسبنده نیست لازم است. اگر رول فوم شما چسبناک است ، به اسلحه اصلی نیاز نخواهید داشت.) قیچی برای برش نوار فوم. مرحله 3: لوله های عایق لوله ای برای لوله های 1/2 اینچی. پانل های دیوار خشک شما در این قسمت قرار می گیرند تا از کف جدا شوند. شما باید لوله های "پلی اتیلن" را به جای لوله های سیاه و سفید واقعاً تهیه کنید. آنها باید بسیار انعطاف پذیر باشند. چاقوی چاقو برای برش عایق لوله در نصف راهها. مرحله 4: دیوار گچی - ضخیم تر بهتر است ، اما همیشه می توانید ضخامت را بعداً در صورت تمایل ، با چسباندن ورق های بیشتر روی صورت افزایش دهید. مزایای انجام این روش ، از جمله اینکه می توان درزها را به راحتی با همپوشانی با ورق جدید بست به بالا چفت. پیچ های گچ. مورد علاقه خود را انتخاب کنید. من در نهایت از پیچ های خود حفاری استفاده کردم. اختیاری (بسیار مفید): یک چوب مخصوص دیوار گچی که به بالا بردن گچ در پای شما کمک می کند. تپه آکوستیکی و تفنگ آب بندی- چسب آکوستیکی "غیر- سخت شدن "یا" 50 ساله ". یک اصل مهم در جداسازی صوتی انعطاف پذیری است. سختی یک دشمن است.

مرحله 3: تمایل به شکستن قوانین را داشته باشید

به برای هر سازه ای که این مطلب را بخواند ، از این فرصت استفاده می کنم و به شما هشدار می دهم که چگونه روش ساخت عایق صدا با روش متداول معمولی متفاوت است و اغلب عکس آن است: در عایق صوتی … انعطاف پذیر بر جامد برنده می شود. صدا به راحتی از ساختار محکم و محکم متصل می شود. ما برعکس می خواهیم. به جای یک استعاره قوی-مانند-فولاد-راه آهن ، ما به سمت لنگ-ماهی پیش می رویم. البته یک ماهی مصالح ساختمانی خوبی ندارد ، بنابراین چالش در اینجا نهفته است. ما نیاز داریم که به اندازه کافی قوی باشد. دیوارهای داخلی نیازی به حمایت از سقف ندارند و ساختمان را مانند دیوارهای بیرونی نگه می دارند. آنها فقط باید سنگین باشند و حرکت نکنند. اگر انتظار ندارید که مردم دیوارها را بکوبند (کابینت من اغلب دارای کابینت است) ، دیگر نیازی به انجام بیش از جلوگیری از سقوط آن بر روی شما نیست. بنابراین تا آنجا که می توانید از ساخت و ساز سنتی (میخ ، پیچ ، مهار و غیره) استفاده کنید. دیوارها قبل از سقف در ساختمان های معمولی ، سقف قبل از دیوارها قرار می گیرد. اما در عایق صوتی ، این امر برای ساختن "سقف آویزان" مشکل ساز خواهد بود. بسیار آسان تر است که دیوارها را تنظیم کنید ، و سپس سقف را آویزان کنید تا روی دیوار جدید بنشینید یا محکم روی آن بنشینید. عمودی ممکن است بهتر کار کند. در ساخت و سازهای معمولی ، دیوار خشک معمولاً به صورت جانبی روی دیوارها آویزان می شود. وقتی ورق ها را مستقیماً در ناودانی پیچ می کنید و لبه های آن را با سقف برش می دهید ، خوب است. اما در عایق صوتی مهم است که مهر و موم خوبی در بالا و پایین داشته باشید و اغلب راحت تر می توانید مهر و موم مناسب را با گذاشتن وزن دیوار خشک روی نوار فوم و گذاشتن پانل های سقفی بر روی دیوار آسان تر کنید. بالای دیوارها در مورد من ، من اجازه می دهم که پانل های سقفی به دیوارها متصل شوند ، اما قسمت پایین آن در شیار عایق لوله قرار می گیرد تا مهر و موم خوبی داشته باشد. دیوار خشک نیز باس را جذب می کند. نقش اصلی دیوار خشک در عایق صوتی به عنوان یک مانع با جرم بالا است. اما ساخت دیوار خشک نیز نقش مهمی در درمان اتاق به عنوان جاذب باس ایفا می کند. البته ، دیوار خشک خود جذب چندانی ندارد. اما ساخت دیوار قطعاً چنین است. مطمئناً تجربه کرده اید که ضربه زدن به دیوار با دیوار مانند زدن یک طبل بیس بزرگ است. ضربه زدن به آن طبل انرژی می گیرد. صدای داخل اتاق به طور مداوم بر طبل بزرگ باس ایجاد شده توسط دیوار می تپد و در نتیجه انرژی را در ناحیه بیس از دست می دهد. وقتی عایق برای جذب صدا در درام بزرگ وجود داشته باشد ، این تأثیر بسیار بیشتر است. این به نحوه ساخت دیوارها مربوط می شود. افزودن جرم بیشتر به شکل میخ یا مهاربندی به اثر مانع جرم می افزاید ، اما بسته به نحوه انجام آن ، مهاربندی اضافی ممکن است جذب مطلوب باس را در داخل اتاق کاهش دهد. به عنوان مثال ، کاهش فاصله بین ناودان برای افزودن مهاربند بیشتر ، همان اثر کوتاه شدن طول یک رشته ارتعاشی را دارد: گام طنین بالا می رود. شما به راحتی می توانید فرکانس طنین دیوار را پس از وقوع با ضربه زدن ملایم به آن و گوش دادن به صدا تعیین کنید. بالاتر یا پایین تر از چیزی است که شما می خواهید؟ آیا به نظر می رسد پهنای باند بیشتری (مانند برخورد با دیوار معمولی) یا تنظیم شده تر (مانند تام توم) باشد. مزیت بزرگ طراحی من این است که می توانید به راحتی دیوار را برای تنظیم تنظیمات بردارید! (ترجیحاً قبل از اینکه آن را ببندید:) در مورد دیوارهای خودم ، که ساختمان آنها را در دستورالعمل شرح می دهم ، به نظر می رسد که آنها به طور بسیار پهنای باند در حدود 60 هرتز در مقابل دیوارهای معمولی خانه من تنظیم شده اند. برای محکم تر تنظیم در حدود 100 هرتز یا بیشتر. آب بندی انعطاف ناپذیر گل و لای در راستای اصل انعطاف پذیری ، ما می خواهیم از چسب آکوستیکی استفاده کنیم که معمولاً به عنوان چسب "50 ساله" یا "بدون سخت شدن" در دسترس است. مهر و موم ها باید انعطاف پذیر باشند ، زیرا پانل ها باید خم شوند. بنابراین ، مطلقا هیچ "گچ خشک". ما فقط از چسب آکوستیکی برای بستن درزها استفاده می کنیم. بدون اتصال کوتاه! روشهای کانال انعطاف پذیر معمولاً با نصب شلخته یا ناآگاهانه شکست می خورند که به دیوار بیرونی اجازه می دهد از طریق پیچ یا میخی که تا انتها سفت نشده است به دیوار داخلی لمس کند یا برخی از جزئیات ریز فراموش شده دیگر که به شما امکان می دهد از مسیر مستقیم عبور کنید. دیوار خارجی به داخل این یک "اتصال کوتاه" مکانیکی است. دیوار من کمتر مستعد این کار است ، اما شما باید هوشیارانه از احتمال آن آگاه باشید. نقاط ضعف در طراحی من موارد اصلی و فوم خواهد بود ، بنابراین وقتی به آن مرحله رسیدیم ، دوباره هشدار می دهم.

مرحله 4: مرحله 1: تخته ها را بخرید و خرد کنید

.پس از خرید 2x4s خود (یک تخته 8 فوت در هر پانل دیوار خشک 4x8) … ابتدا باید راهی را برای برش (پاره کردن) یک برش طولانی مدت در طول 8 فوت 2x4 ترتیب دهید. راه آسان و کاملاً غیر خطرناک توصیه شده: به حیاط چوب محلی خود بروید و از آنها بخواهید که تخته ها را برای شما ببرند. اگر چوب را نیز در آنجا خریداری کنید ، می توانید همه این کارها را در یک بار و با هزینه اندکی انجام دهید. (توجه داشته باشید: Lowe's و Home Depot نمی توانند این برش را انجام دهند) چه چیزی به آنها بگویم: "من می خواهم هر یک از این تخته ها را یک بار در مرکز ، با دمای 25 درجه پاره کنم." با دستان خود نشان دهید که چگونه باید بریده شود و از آنها بپرسید که چقدر می خواهند هزینه کنند. همانطور که تخته ها را می برید ، آنها را به صورت جفت های منطبق کنار بگذارید. آنها را به هم بچسبانید یا بچسبانید. اگر باید در این مورد دستکاری کنید: مراحل اساسی مرحله چیدن تخته به شرح زیر است: 1) اره برقی خود را در حدود 25 درجه روی میتر تنظیم کنید. 2) خط برش خود را طوری تنظیم کنید که برش خورده تخته را به طور مساوی از وسط نصف کند. به به به (برای 25 درجه ، که 2 اینچ از سمت راست است) 3) تخته را در مسیرهای طولانی بکشید و دو قطعه ذوزنقه ای باقی بگذارید. 4) تخته ها را به صورت یک جفت هموار کنار بگذارید. به یاد داشته باشید که از نصف چوب همسان استفاده خواهید کرد این حتی نمی تواند مستقیماً یکدیگر را لمس کند ، بنابراین زیاد در مورد دقت نگران نباشید. اگر همه اینها برای شما واضح و آسان به نظر می رسد ، یعنی "شما می دانید چه می کنید" ، به دنبال آن بروید. از آنجا که دستورالعمل درس اره برقی نیست ، اگر چیزی در مورد راه اندازی و استفاده از اره برقی برای شما مبهم است ، توصیه می کنم با کارکنان چوب بری محلی آشنا شوید.

مرحله 5: مرحله 2: لایه زیرین را آماده کنید

. هنگامی که روکش ها از 2x4s بریده می شوند ، ما باید شکاف پایینی را به دیوار میخ کنیم و نوار فوم را در قسمت جلویی و بالای آن قرار دهیم. پس از آماده شدن ، ما به سادگی شکاف بالا را روی کف قرار می دهیم و به محکم کردن دیوار خشک می رویم. گیره های پایین را به صورت افقی به دیوار میخ کنید. با یک جفت 8 پا 2x4 شروع کنید ، یکی از نیمه ها را به عنوان چاک زیر انتخاب کنید. مطابق تصاویر آن را روی دیوار قرار دهید. (سطح بالا باید به سمت شما به سمت بالا متمایل شود.) اگر آنها را به صورت ناهموار برش داده اید ، پیشنهاد می کنم هر کدام از جفت ها که طرف کوچک بزرگتری دارند به عنوان شکاف بالا ذخیره کنید. (دلیل این امر این است که شما دیوار خشک را به صورت کورکورانه به قسمت کوچک شکاف بالا متصل می کنید ، بنابراین می توانید از یکی با سطح بزرگتر نیز استفاده کنید.) تنها متغیر واقعی در اینجا مکان است. دیوار خشک در سه مکان روی دیوار قرار می گیرد: کف ، وسط و نزدیک بالا. شما معنی آن را برای گاراژ خود تفسیر می کنید. من وسط را انتخاب کردم که بسیار بالاتر از اعضای عرضی سیستم قاب قرار گیرد تا خطر کوتاه شدن عایق صدا به طور تصادفی کاهش یابد. من قسمت بالای آن را در حدود 2 اینچ زیر سقف انتخاب کردم ، زیرا این اطمینان می دهد که اگر بخواهم چیزی را تنظیم کنم ، جایی برای بالا بردن و جدا کردن دیوار گچ دارم. میخ را به ناخن ها میخ بزنید. من معتقدم لازم نیست که آن را بیش از 3 بار میخکوب کنم - در وسط و هر دو انتهای آن. من توصیه می کنم از یک سطح استفاده کنید ، اما اگر این کار را نکنید ، مسئله مهمی نیست. در هر صورت ، مطمئن شوید که 8 فوتی بعدی را با اولین خط قرار دهید. کف صورت را در قسمت جلویی اضافه کنید. من فوم خود را (با قیچی) به صورت طولی از وسط برش می دهم تا عرض آن مناسب شود ، و سپس آن را به طول 8 اینچ برش می دهم و روی صورت می چسبانم. نیازی نیست آنها را به طور پیوسته وصل کنید - بهتر است بین آنها فاصله بگذارید تا کف بتواند به طرفین گسترش یابد.پس از چسباندن تا جایی که ممکن است منگنه (فقط یک عدد در وسط خوب کار می کند) هر یک از منگنه ها را تا انتها با یک ضربه چکش بزنید تا مطمئن شوید در سطح کف قرار دارد. تا جایی که می توانید از چکش زدن حباب ها خودداری کنید. نکته ارتقاء: اگر حوصله استفاده از چسب برای کف را دارید ، پس همه مسائل مربوط به منگنه را برطرف می کنید. به نظر من چسباندن ناامید کننده است ، اما شاید بتوانید راه خوبی برای انجام آن پیدا کنید. برای جلوگیری از تماس شکاف بالایی با میخ یا شکاف پایین ، فوم بزنید. سپس چند نوار کوچکتر را در حدود 4 اینچ برش دهید و نوارها را به صورت عمودی به ستون ها در حدود 2 اینچ بالای شکاف وصل کنید. عکس رو ببینید. مجدداً ، منگنه های اصلی را تا انتها چکش کنید تا همه چیز را کوتاه نکنند. شما می توانید با ثابت ماندن در ارتفاع بالای چاک بالا از این مشکل جلوگیری کنید. هنگامی که همه چیز مانند عکس پر شده است ، کافی است شکاف بالایی را محکم در آنجا قرار دهید و مرحله بعدی را حرکت دهید.

مرحله 6: مرحله 3: مسیر مقاوم را قطع کنید

این مرحله بسیار آسان است. با استفاده از یک چاقو ، یک لوله عایق لوله 1/2 اینچی (قطر داخلی) را در نصف راه ها برش دهید. این کاری است که من انجام دادم: 1. یک طرف آن از قبل برش خورده است. آن را با کشیدن با ته چاقوی ابزار باز کنید ، همانطور که در عکس می باشد. 2. لوله عایق را به آرامی در نیمکت های قابل حمل محکم کنید تا فقط صاف بماند. 3. طرف دیگر را با یک چاقو استفاده کنید و آن را با انتهای باسن باز کنید. پس از برش ، هر نیم را به صورت یک آهنگ برای دیوار خشک

مرحله 7: مرحله 4: Drywall را به بالای چسب محکم کنید

.1 پنل drywall را در آهنگ قرار دهید. این ممکن است ناامید کننده ترین قسمت باشد ، زیرا عایق لوله سبک وزن می خواهد زیر آن حرکت کند. قبل از بستن آن ، بهترین کار را انجام دهید. قسمت پایینی دیوار را با دیوار شکاف میانی یکسان کنید. دیوار خشک را به شکاف پایینی محکم کنید. عکس را ببینید. گیره همه چیز را بسیار ساده تر می کند. از آنجا که صفحه تا حدودی انعطاف پذیر است ، از فرصت استفاده کنید تا تنظیمات نهایی را در آهنگ انجام دهید. در این مرحله من یک دیوار خشک بسیار مفید یافتم. بررسی صدا: اکنون زمان مناسبی برای بررسی ساختار صوتی خود است. گوش خود را تا دیوار خشک فشار دهید و روی شکاف بالا را خراش دهید. صدای آن صدا را با صدای خراش روی میخ های پشت مقایسه کنید. باید تفاوت فاحشی وجود داشته باشد - خراشیدن روی ناودان باید در اتاق دیگری بسیار دور به نظر برسد. اگر تفاوت چندان زیاد نیست ، به مراحل قبلی برگردید و نشانه های اتصال کوتاه را از طریق منگنه ، میخ یا نقطه ای که دیوار خشک در واقع به لایه زیرین دست می زند ، جستجو کنید. به یاد داشته باشید که دیوار باید خم شود - اگر خم نمی شود ، ممکن است مشکلی در آن محل وجود داشته باشد. هنگامی که بررسی صدا رضایت بخش است … 4. شکاف بالایی را دوبار بررسی کنید: قبل از اینکه آن را در محل خود پیچ کنید ، مطمئن شوید در "ترانشه" محکم است. دوباره بررسی کنید که هیچ نشانه ای از اتصال کوتاه وجود ندارد-هنگامی که آن را به هم ولو می کنید ، هرگز نباید احساس کنید که به چیزی برخورد کرده اید. ورق دیوار خشک را در هر شکاف بالا پیچ کنید. باز هم ، به دلایل عایق صوتی ، با پیچ و مهره خود را از بین نبرید. من در هر سطح فقط از سه عدد استفاده کردم. از آنجایی که این یک مانور کور است ، بر اساس سطح شکاف بالایی که در کناره های پانل دیوار گچ قرار دارد ، پیش علامت گذاری محل تمرین را مفید می دانید. دوباره بررسی کنید! قبل از اینکه آن را محکم کنید ، زمان خوبی است که تمام عملکرد را بررسی کنید. آیا فرکانس رزونانس آنطور که دوست دارید است؟ آیا آنقدر محکم است که نیاز دارید؟ آیا چیزی برای سلیقه شما خیلی کج است؟

مرحله 8: مرحله 5: درزها را ببندید

.گام آخر ساده است: تفنگ آب بندی خود را با مقداری آب بندی آکوستیکی ، مانند "چسبندگی" یا "50 ساله" ، بارگذاری کنید. آن را آزادانه روی درزها و روی سوراخ های پیچ بمالید.

مرحله نهم: حالا چی؟

.آیا کارمان تمام شد؟ ما با یک مرحله پروژه طولانی تمام می کنیم. اکنون باید یک دیوار صوتی کاملاً محکم داشته باشید که هم عایق صوتی بسیار خوبی باشد و هم صدای باس عمیق را از داخل اتاق جذب کند. بر خلاف دیوارهای کانال انعطاف پذیر ، که نباید آن را پیچ کنید زیرا هیچ چیز محکمی در پشت آن وجود ندارد که بتواند صدایی را که از سوراخ پیچ عبور می کند با دیوار من مسدود کند ، حتی می توانید از چفت های بالایی به عنوان راهی برای ایمن سازی تکیه گاه برای قفسه بندی استفاده کنید. ، ابزارها یا دستگاههای صوتی. اگر این کار را امتحان می کنید ، من توصیه می کنم سوراخ را سوراخ کنید ، سپس قبل از افزودن پیچ آن را با چوب پر کنید. اما آیا ما واقعاً کار را تمام کرده ایم؟ احتمالاً مانند من ، شما باید سقف ، درها و حتی کف خود را عایق صدا کنید تا واقعاً متوجه شوید تفاوت کامل شگفت انگیز است که چقدر صدا در شکاف ها و درزهای کوچک نشت می کند - این ترک های کوچک می تواند کل پروژه را تا زمانی که با آنها برخورد نکنید بی معنی جلوه دهد. وقتی واقعاً به آن پروژه ها می رسم ، سقف و درها و کفها را در دستورالعمل های آینده می پوشانم. من ایده های جالبی برای صرفه جویی در هزینه همه اینها دارم. برای من ، مهمترین مشکل درب گاراژ (تخته سه لا "روی چارچوب" جامد) است ، که می خواهم باز و در عین حال کاملاً قابل مهر و موم باقی بماند. لبه های اطراف مکانیسم اهرم یک مسئله عایق صوتی عمیق است ، زیرا عمل شبه قیچی درب نسبت به دیوار باعث می شود که مهر و موم آن درب معمولی غیرممکن باشد و مکانیسم اهرم کاملاً در هر نقشه ای قرار دارد. ممکن است داشته باشم من همچنین نمی دانم چگونه می توان چیزی شبیه به یک کانال مقاوم یا ساختار دو جداره را بر روی یک درب متحرک ایجاد کرد بدون اینکه بلند کردن آن به طرز غیرقابل تحمل سنگینی شود. ناگفته نماند همه پیچ ها و میله های خرپایی و مهاربندی که در راه هستند. هر ایده؟