پدال تأخیر دیجیتال: 19 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

ساخت پدال گیتار یک فرآیند زمان بر ، اغلب خسته کننده و گران است. اگر فکر می کنید با ساخت پدال تاخیر دیجیتالی خود در وقت و هزینه خود صرفه جویی می کنید ، به شما توصیه می کنم R. G. صفحه Keen در زمینه اقتصاد ساختمان پدال. با این حال ، اگر مانند من هستید ، شما وسواس دارید ، از کار کردن با وسایل الکترونیکی لذت می برید و می خواهید چیزی را که به نظر می رسد و به نظر می رسد منحصر به فرد شماست بسازید ، به خواندن ادامه دهید … فقط نگویید که من به شما هشدار نداده ام!

در ادامه دستورالعمل های مفصلی در مورد نحوه ساخت پدال تأخیر دیجیتالی وجود دارد. باید اعتراف کنم که من از برش لیزری به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این فرآیند استفاده کردم ، اما احساس می کنم اکثر کارهایی که از آن استفاده می کنم با بسیاری از ابزارهای معتدل تر قابل انجام است. تمرکز من بر دستورالعمل نه بیشتر در مونتاژ مدار ، بلکه مونتاژ مورد است ، زیرا در اینجا اصلی ترین مشکل نهفته است. جمع آوری بسیاری از چیزها در یک محوطه کوچک کار چندان آسانی نیست. با این حال ، من امیدوارم که این دستورالعمل ها به نوعی به ساده سازی روند کمک کند.

تاخیر کوتاه:

تاخیر طولانی بدون بازخورد:

تأخیر طولانی با بازخورد:

مرحله 1: برو مطالب را دریافت کنید

شما نیاز خواهید داشت:

(x1) "BB"- Steel Enclosure (x1) PT2399 Echo Processor (x1) TL072 کم سر و صدا op (x1) LM7805 (x3) 100K potentiometers (x1) 50K potentiometer (x1) 5K potentiometer (x1) PCB (x1) سوئیچ DPDT (x1) سوئیچ ضامن SPST (SPDT خوب است) (x1) جک قدرت (با قطع) (x2) 1/4 اینچ جک های مونو (x5) دستگیره ها (x1) ورق لاستیک سانتوپرن 1/16 اینچ (McMaster- Carr 86215K22) (x1) ورق چوب پنبه 1/8 اینچ

خازن: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4.7 uF (x6) 1 uF (x3) 0.1 uF (x2) 0.082 uF (x3) 0.0027 uF (x2) 0.01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

مقاومت ها: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(توجه داشته باشید که برخی از پیوندهای موجود در این صفحه پیوندهای وابسته هستند. این امر هزینه اقلام را برای شما تغییر نمی دهد. من هر آنچه را که دریافت می کنم در پروژه های جدید سرمایه گذاری می کنم. در صورت تمایل به پیشنهادات دیگر برای تامین کنندگان ، لطفاً به من اجازه دهید بدان.)

مرحله 2: شماتیک

طرح کلی من عمدتا (بخوانید: تقریباً تماماً) بر اساس پدال EchoBender Casper Electronics است ، که به نوبه خود عمدتا بر اساس پدال تاخیری Rebote 2.5 Tonepad است ، که به نوبه خود ، کم و بیش ، بر اساس مثال شماتیک در برگه داده PT2399 است. با برخورداری از هر سه تخته ، من شخصاً نمی توانم تفاوت قابل توجهی در صدا بین نسخه Casper Electronic و نسخه Tonepad بشنوم ، که برخی معتقدند صداگذاری برتر است (آنچه در برگه اطلاعات فقط صاف به نظر می رسد). نکته جالب در مورد نسخه Casper Electronics گنجاندن دیگ بازخورد است که صدایی واقعا کامل به جلوه اکو می دهد.

چیزهایی که من تغییر داده ام ، چند مقدار خفیف مقاومت و خازن است. بزرگترین تفاوت این است که من دیگ اعوجاج "تاخیر طولانی" را برداشته ام. این پتانسیومتر اساساً تراشه را مجبور می کند تا از ورودی نمونه برداری کند تا تأخیر بیشتری ایجاد شود و به نظر من خیلی خوب به نظر نمی رسد. اگر از صدای کم نمونه ، با تأخیر طولانی لذت می برید ، به هر طریقی یک پتانسیومتر بزرگ (1M) سری را با گلدان تاخیری پرتاب کنید. همانطور که ممکن است از این نکته نیز استنباط کرده باشید ، هرچه تاخیر بیشتر باشد ، سیگنال خروجی کمتر روشن می شود. بنابراین هشدار داده می شود که حتی "تاخیر کوتاه" هنگامی که در تمام طول حرکت می کند شروع به تنزل می کند.

به خاطر افزونگی ، شماتیک را دوباره ترسیم کرده ام. من سه یادداشت تصویری را در شماتیک خود قرار داده ام تا قسمت هایی از مدار را که تغییر کرده اند نشان دهد. شماتیک ترسیم شده توسط Casper Electronics بسیار واضح تر است و توصیه می کنم عمدتا از آن استفاده کنید.

مرحله 3: Breadboard the Circuit

مدار را روی تخته نان بسازید.

چرا تخته نان؟

دو دلیل وجود دارد: 1) برای اطمینان از اینکه در وهله اول به درستی آن را دریافت کرده اید. هیچ چیز بدتر از این نیست که مدار را به طور دائم در محل خود بچسبانید تا متوجه شوید که کار نمی کند. 2) این روش امکان آزمایش را می دهد. به عنوان مثال ، اگر دوست ندارید که چگونه به نظر می رسد ، می توانید به راحتی قسمت ها را عوض کنید تا زمانی که این کار را انجام دهید. 3) به راحتی می توانید مدار را گسترش دهید. 4) انجام این کار نیز سریع است و اگر متوجه شدید که اصلاً مدار را دوست ندارید ، زمان زیادی را برای لحیم کاری تلف نکرده اید. 5) به شما یک مرجع می دهد تا زمانی که بالاخره تصمیم گرفتید آن را به طور دائم لحیم کنید ، بروید.

مرحله 4: مدار را لحیم کنید

وقتی مطمئن شدید که مدار روی صفحه نان کار می کند ، همه چیز ، اما جک ها ، پتانسیومترها و کلیدها را به برد مدار چاپی بچسبانید. به اتصالات خود توجه دقیق داشته باشید.

اگر قطعات کافی برای انجام این کار دارید ، توصیه می شود که تخته نان را به عنوان یک نقطه مرجع دست نخورده بگذارید. عاقلانه است که تنها بعد از اطمینان کامل از عملکرد مدار لحیم کاری ، تخته نان را جدا کنید.

مرحله 5: براکت های لاستیکی بسازید

با استفاده از فایلهای پیوست ، الگوهای براکت را به یک ورق لاستیکی 0.2 اینچی برش دهید. من از برش لیزری استفاده کردم ، اما احتمالاً با یک چاقوی تیز و کمی ردیابی دقیق می توانید به همان نتایج برسید.

این دو قطعه بین پتانسیومترها و کیس و کلیدها و کیس قرار می گیرند. آنها برای جلوگیری از چرخش بدنه پتانسیومترها و کلیدها عمل خواهند کرد.

مرحله 6: Stencil the Front

فایل پیوست را بارگیری کنید ، محفظه خود را در دستگاه برش لیزری صفر کرده و تصویر را در جلوی کیس استنسیل کنید. یک پاس قوی یا دو پاس متوسط انجام دهید. شما می خواهید تا زمانی که بتوانید فلز محفظه را مشاهده کنید ، حکاکی کنید.

اگر برش لیزری ندارید ، فایل را روی کاغذ چسبی چاپ کنید ، آن را به محفظه خود بچسبانید و با یک چاقوی Exacto برش دهید.

مرحله 7: رنگ آمیزی کنید

مینای سیاه خود را خوب هم بزنید (زیرا تمایل به جدا شدن دارد) و سپس روی هر یک از کلمات حک شده در بالای قاب ، یک کت بزنید. صبر کنید تا خشک شود و یک لایه دوم بزنید. سپس ، صبر کنید تا یکبار دیگر خشک شود و ادامه دهید.

نکته: برای جلوگیری از خشک شدن برس بین کت ها ، می توانید آن را کاملاً در مینای دندان غوطه ور کنید.

مرحله 8: مته کاری کنید

قاب خود را در گیره پرس مته محکم کنید. مطمئن شوید که از نوعی پد یکنواخت مانند یک پارچه یا در مورد من یک تشک چوب پنبه ای نازک استفاده کنید. مطمئن شوید که گیره را به درستی محکم کرده یا در غیر این صورت آن را روی پرس مته محکم کرده اید.

با استفاده از یک مته 1/2 اینچی ، بیت را به مرکز علامت دکمه سوئیچ پا تراز کنید و سپس مته کنید.

بیت 1/2 اینچی را با یک مته 9/32 اینچی جایگزین کنید و روند تراز و حفاری را تکرار کنید تا 5 سوراخ برای پتانسیومتر ایجاد کنید.

مرحله 9: لایه برداری کنید

نوار نقاشان را جدا کرده و با دقت از چاقوی Exacto برای برداشتن یا تکه تکه کردن رنگ های سرگردان اطراف حروف استفاده کنید.

مرحله 10: کمی بیشتر تمرین کنید

در حال حاضر ، ما باید سوراخ هایی را در کنار قاب ایجاد کنیم. دو سوراخ دارای قطر 3/8 اینچ بوده و مخصوص جک های صوتی (در سمت چپ و راست) است. دو سوراخ دیگر برای جک آداپتور برق DC و کلید روشن و خاموش (در پشت) برای این دو سوراخ ، بدیهی است که شما باید از مته های متناسب با قسمت اندازه خود استفاده کنید (من ابتدا توصیه می کنم سوراخ های آزمایشی را در مواد ضایعاتی حفر کنید). همانطور که می بینید ، من یک سوراخ اضافی برای یک سوئیچ ایجاد کردم. در نهایت استفاده کنید (می توانید آن را نادیده بگیرید مگر اینکه از آن استفاده کنید).

برای اینکه بفهمم کجا باید این سوراخ ها را سوراخ کنم ، به طور موقت تعدادی پتانسیومتر نصب کردم ، سپس با استفاده از استنسیل های نواری و قطعاتی که باید نصب شود ، موقعیت دقیق سوراخ را در داخل کیس مشخص کردم. هنگامی که این را در محل خود قرار دادم ، یک استنسیل یکسان را در قسمت بیرونی قاب قرار دادم. نظریه ای که در اینجا وجود دارد این است که سوراخ داخلی با حفره بیرونی مطابقت دارد ، به گونه ای که هنگام حفاری ، قسمت شما باید دقیقاً در جایی که باید باشد قرار گیرد.

من دریافتم که در این مورد بهترین کار این است که جک های صوتی 1/4 اینچی بین و "بالا" (هنگام نگاه کردن به داخل بدنه) دو ردیف پتانسیومتر (و همچنین از لبه به اندازه کافی برای محاسبه لب) سوئیچ و موقعیت جک قدرت از اهمیت کمتری برخوردار هستند ، اما باید در "بالای" پتانسیومتر نیز قرار داشته باشند.

هنگامی که تمام نوار چسب در محل خود قرار گرفت ، سوراخ های خود را سوراخ کنید.

مرحله 11: دوباره اچ کنید

این بار ، ما کارها را کمی عقب انجام می دهیم ، همانطور که ممکن است متوجه شوید ، ما ابتدا سوراخ ها را حفر کردیم و اکنون در حال حک کردن هستیم. من تصمیم گرفتم این کار را به این ترتیب انجام دهم تا مطمئن شوم که سوراخ هایی را که به طور صحیح با پتانسیومترهای داخل کیس هماهنگ شده اند ، حفر کرده ام.

به هر حال ، به سادگی یک تکه رنگ را روی سوراخ بگذارید و با یک مداد یا تیغه نوار را بچرخانید و سوراخ را آشکار کنید. در مرحله بعد ، جعبه را در یک دستگاه پرس مته قرار دهید. تخت برش لیزری خود را حدود یک پا پایین بیاورید و سپس کل شبانگ را داخل آن قرار دهید. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که قفل محور x/y را خاموش کنید ، نشانگر نقطه قرمز را روشن کنید ، سر لیزر را به جایی که احساس می کنید نقطه صفر باید باشد منتقل کنید و سپس خانه لیزر را تنظیم مجدد کنید. سپس ، با کمی آزمایش و خطا و چند قطعه نوار ، باید بتوانید هم ترازی مناسب را بدست آورید.

با استفاده از تنظیمات زیر Etch کنید:

قدرت: 50 سرعت: 100 پاس: 5

اگر دستگاه برش لیزری ندارید ، مانند قبل چند استنسیل درست کنید و آنها را به طور مناسب روی بدنه بچسبانید.

پس از اتمام کار ، فرایند نقاشی ، لایه برداری و برداشتن رنگ اضافی را تکرار کنید.

مرحله 12: روکش چوب پنبه

روی درب را با یک ورق چوب پنبه یا عایق نازک دیگر بچسبانید. این امر باعث می شود تا برد مدار به سطحی برسد که رسانا نباشد و از کوتاه شدن آن جلوگیری شود.

فایل پیوست را می توان در برش لیزری استفاده کرد و شکلی تولید می کند که قسمت داخلی لب و سوراخ پیچ را در بر می گیرد.

من چوب پنبه را با مقداری چسب اسپری به درپوش وصل کرده ام. در گذشته ، من باید لبه ها را با نوار آبی قبل از سمپاشی پوشانده بودم ، زیرا لازم بود چسب اسپری را بعد از آن (که درد گردن بود) بشویید.

مرحله 13: گلدان ها و سوئیچ ها

پتانسیومترها و کلیدهای خود را با استفاده از براکت های لاستیکی در داخل کیس نصب کرده و آنها را در جای خود نگه دارید.

فراموش نکنید که پتانسیومترها را با برچسب های مناسب آنها تراز کنید.

100K - حجم خشک 100K - حجم مرطوب 100K - تکرار 50K - تاخیر 5K - بازخورد

مرحله 14: سیم کشی پنل جلویی

زمان آن رسیده است که پتانسیومترها را با استفاده از سیم رشته ای سیم کشی کنید. پین سمت راست هر کدام باید به صورت زمین به هم متصل شوند. پین های دیگر باید مطابق نمودار سیم کشی زیر متصل شوند.

من توصیه می کنم برای هر پینی که به زمین متصل نیست از سیم های رنگ متفاوتی استفاده کنید. برای این مجموعه سیم ، از سیم کشی منبع تغذیه کامپیوتر خراب استفاده کردم. این به من سیم های رنگی مختلف داد تا بتوانم یکی را انتخاب کنم.

مرحله 15: سیم را وصل کنید

سیم برق را طوری سیم کشی کنید که مثبت باشد. به عبارت دیگر ، سیم قرمز باتری 9 ولت باید به پین وسط و سیم باتری مشکی باید به یکی از پین هایی متصل شود که با قرار دادن دوشاخه قطع می شود.

سیم سیاه دیگری را بین پین استفاده نشده و زمین روی برد مدار وصل کنید.

همچنین ، یک سیم قرمز از پین برق قرمز را به پین مرکزی کلید برق SPST خود وصل کنید. هنگامی که سوئیچ در حالت "روشن" قرار می گیرد ، آخرین سیم قرمز را به ترمینال متصل کنید که به پین مرکزی متصل می شود.

مرحله 16: پنل جلو را وصل کنید

سیمها را از پتانسیومترها و کلید پاور را در صورت لزوم به برد مدار وصل کنید.

مرحله 17: همه چیز را سیم کشی کنید

در نهایت ، شما باید سوئیچ استپ DPDT و جک های ورودی و خروجی را سیم کشی کنید.

اگر مورد شما رسانا است ، فقط باید یک پین را از جک ها به زمین وصل کنید. پین دیگر از طریق کیس ارتباط برقرار می کند.

با این حال ، مطمئن شوید که جک های ورودی و خروجی را به طور مناسب وصل کرده اید. در صورتی که نمی دانید مناسب چیست ، پین های ورودی و خروجی باید به ترتیب به پین های مرکزی سوئیچ DPDT متصل شوند. یک جفت پین بیرونی باید به برد متصل شود (با دقت به "In" و "Out" توجه کنید). مجموعه دیگر سنجاق ها باید به سادگی برای دور زدن واقعی به هم وصل شوند.

مرحله 18: پایان لمس

اکنون وقت آن است که دست به کار شوید.

برای محکم کردن مهره ها و محکم بستن پتانسیومترها ، سوئیچ ها و جک ها روی سوئیچ از آچار بدون دندانه استفاده کنید.

باتری 9 ولت را وصل کنید.

همه چیز را داخل کیف قرار دهید ، درپوش را ببندید ، مطمئن شوید که می توانید دوشاخه را بدون مانع در هر دو جک قرار دهید و سپس قاب را ببندید.

اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، دستگیره های پتانسیومتر را بگذارید و پیچ تنظیم آنها را محکم کنید.

در نهایت ، ممکن است بخواهید برخی از پایه های لاستیکی خود را بچسبانید.

مرحله 19: Plug and Play

آن را به برق وصل کرده و از دستگاه خارج کنید.

اگر rocking out کار نمی کند ، نگران نباشید!

پشتیبان پرونده را باز کرده و مشکل را اشکال زدایی کنید.

در اینجا چند نکته برای اشکال زدایی آمده است:

1) آیا روشن است؟ خوب… روشن کن 2) آیا باتری شارژ دارد؟ 3) آیا اتصالی بر روی PCB وجود دارد؟ 4) آیا همه اتصالات با طرح کلی مطابقت دارند؟ 5) آیا سوئیچ ها را به درستی سیم کشی کرده اید؟ 6) آیا کابل را به درستی از IN به OUT مسیریابی کرده اید؟ 7) آیا صدا روی گیتار و آمپ شما زیاد شده است؟ 8) آیا آمپر شما حتی روشن است؟ 9) میزان صدای روی پدال چطور؟ 10) اگر روشن است اما تأخیر ندارد ، آیا سعی کرده اید روی کلید پا قدم بگذارید؟

آیا این را مفید ، سرگرم کننده یا سرگرم کننده می دانید؟ madeineuphoria را دنبال کنید تا جدیدترین پروژه های من را ببینید.