فاصله سنج برای دوربین های کانن و نیکون: 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:59

این آموزش به شما می آموزد که چگونه یک فاصله سنج بسازید که تقریباً با هر دوربینی قابل استفاده است. این دستگاه با دوربین های کانن و نیکون آزمایش شده است ، اما ساختن کابل های آداپتور برای دوربین های دیگر تنها یک موضوع برای تشخیص پینت دوربین است. این فاصله سنج دارای ویژگی های زیر است:

• حالت فاصله سنج با گزینه هایی برای تغییر زمان تاخیر و زمان نوردهی
• حالت سنسور با سنسور نور داخلی و کانکتور ورودی سنسور خارجی
• حالت دستی به فاصله سنج اجازه می دهد تا مانند یک کابل ساده از راه دور عمل کند
• صفحه نمایش LCD 2x12 یکپارچه
• رابط کاملاً نوری با دوربین
• بسته کلی تقریباً 1 "x 2.5" x 3 "تمام شده است
• قطعات الکترونیکی آنقدر کوچک هستند که در یک جعبه نعنا جای می گیرند
• کد منبع برای بارگیری در دسترس است تا بتوانید برنامه نویسی را به دلخواه تغییر دهید
• به عنوان کیت از www.ottercreekdesign.com موجود است

در زیر تصاویری از فاصله سنج را مشاهده می کنید. آنها حالت معمولی ، فاصله سنج در یک مورد نعناع (Mintervalometer) ، چند تصویر مختلف را نشان می دهند ، و سپس سه تصویر آخر نمونه های اولیه پروژه هستند.

مرحله 1: شماتیک

در زیر شماتیک این پروژه آمده است.

مرحله 2: جمع آوری مواد

در زیر لایحه مواد این پروژه آمده است. توجه داشته باشید که این پروژه از برخی از اجزای باریک استفاده می کند. با کمی تمرین ، لحیم کاری آنها آسان است. این پروژه بر روی یک برد مدار چاپی که بخشی از کیت است ساخته شده است. خرید قطعات از طریق سوراخ و ساخت فاصله سنج بر روی تخته نان آسان خواهد بود - در واقع اولین نسخه روی یک تخته نان ساخته شده بود ، و سپس کمی دور شدم و PCB را ساختم. فهرست قطعات:

تعداد	قسمت
1	اتم ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	LCD CrystalFontz
3	دکمه Tact
1	درایت 2 موقعیت
1	محفظه پلی کاز
1	TC1015-5.0V
1	کلید قدرت
1	مینی پلاگین
1	مینی سوکت
1	کابل 2 اینچی
1	PCB
1	انتقال دهنده نوری
2	مقاومت 2k
1	مقاومت 10k
3	مقاومت 500 اهم
4	مقاومت 1 کیلو اهم
2	کلاه انعطاف پذیر 1uF
1	درپوش 470pF
2	درپوش 100pF
1	عایق اپتو
1	سرتیتر
2	باتری CR2032
1	نگهدارنده باتری
4	LED (دکمه فشاری)
1	دیود قرمز
1	هدر 2x3

اکثر قطعات از Digikey در دسترس هستند - به جز مورد (Polycase.com) و LCD (crystalfontz.com). من همه قطعات را با هم جمع کرده ام و در کیتی قرار داده ام که در Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) یا Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q) خریداری می شود. علاوه بر این ، اگر می خواهید برنامه را اصلاح کرده و روی دستگاه بارگیری کنید ، به یک ISP Atmel احتیاج دارید. من از ISP AVR Atmel استفاده می کنم ، اگرچه انتخاب های مختلفی در آنجا وجود دارد. شماره قطعه در Digikey ATAVRISP2-ND است. برای اصلاح برنامه ، باید WinAVR و AVR Studio را بارگیری کنید - هر دو بدون هیچ هزینه ای در دسترس هستند. WinAVR از SourceForge ، AVR Studio از Atmel در دسترس است. هر دو برنامه مورد نیاز است زیرا برای برنامه ریزی واحد به AVR Studio و WinAVR برای برنامه avr -gcc نیاز دارید - زیرا منبع به C نوشته شده است. منبع در بخش بارگیری وب سایت www.ottercreekdesign.com موجود است.

مرحله 3: قطعات لحیم کاری در پشت تخته

ابتدا قطعات را در پشت برد بچسبانید. با پردازنده شروع کنید. بهترین راه برای لحیم کاری پردازنده این است که ابتدا مقداری لحیم کاری به پد در پین 1 روی برد اضافه کنید. سپس قطعه را روی پد لحیم کاری قرار دهید و آن را به صورت افقی و عمودی تراز کنید. هنگامی که همه لنت ها و پین ها با هم مطابقت دارند ، آهن لحیم کاری را لمس کنید تا یکی از آنها سنجاق شود. با این کار لحیم کاری روی پد ذوب می شود و پردازنده در جای خود قرار می گیرد. تراز را دوباره بررسی کنید - باید نسبتاً دقیق باشد. سپس ، آهن لحیم کاری را به پد 16 لمس کنید ، آن را گرم کنید و کمی لحیم کاری را تغذیه کنید. حالا که دو گوشه به هم متصل شده اند ، در اطراف لحیم کاری پردازنده هر پین کار کنید. اگر در انتها با توپ لحیم کاری می کنید (پل بین پین) ، مرحله 5 این دستورالعمل را ببینید - در مورد چگونگی رفع این مشکل نکاتی را ارائه می دهد. بعد DAC (u5) را در جای خود لحیم کنید. از همان تکنیکی که در پردازنده استفاده می کنید استفاده کنید - لحیم را روی یک پد بمالید ، بقیه پین ها را تراز کنید ، ثابت کنید و سپس لحیم کنید. تنظیم کننده قدرت قسمت بعدی است. توجه داشته باشید که تنظیم کننده قدرت و DAC یکسان به نظر می رسند. بسته بندی تنظیم کننده ولتاژ با "V" و DAC دارای "D" مشخص می شود. اگر آنها در بسته بندی خود نیستند ، DAC با حروف ADMW مشخص می شود. پس از لحیم کاری تنظیم کننده قدرت ، قسمت منبع تغذیه برد را به پایان می رسانیم. لحیم C2 بعدی - این خازن سرامیکی 470 pf است. C1 و C5 را نصب کنید ، آنها 1 خازن تانتالیوم هستند. توجه داشته باشید که C2 هیچ الزامات جهت گیری ندارد ، اما C1 و C5 باید با نوار در طرف مثبت منبع تغذیه قرار گیرند. علامت های "+" را زیر ماسک لحیم خواهید دید - نوارهای روی کلاهک را با علامت "+" تراز کنید. مقاومت های بعدی هستند. هیچ الزامات جهت گیری برای مقاومت وجود ندارد ، آنها می توانند در هر جهت حرکت کنند. لحیم کاری در R1 و R2. آنها مقاومتهای خاتمه دهنده 2k اهم برای شبکه سریال هستند. همان روش ، لحیم کاری را روی یک پد قرار دهید ، قسمت را قرار دهید ، تراز کنید ، ذوب کنید و سپس طرف دیگر را لحیم کنید. R3 ، R4 ، R5 را در وسط تخته لحیم کنید. اینها مقاومتهای محدود کننده جریان 1k اهم هستند. حالا شما می خواهید optoisolator را روی برد لحیم کنید. باید در جهت گیری این قسمت دقت کنید. در تصویر زیر ، پین 1 را در گوشه سمت چپ بالای قسمت سفید مشاهده می کنید. با یک دایره کوچک زیر ماسک لحیم کاری نشان داده شده است. در اپوایزولاتور متوجه خواهید شد که یک لبه کج شده است. طرف خمیده همان طرفی است که پین 1 دارد ، بنابراین قسمت مورب دار را در سمت چپ قرار دهید. قطعه را با استفاده از همان تکنیکی که استفاده می کردیم لحیم کنید. سربرگ برنامه نویسی 6 پین را داخل برد قرار دهید و آن را به لحیم بچرخانید. سربرگ باید رو به پشت تخته باشد ، اما باید از طرف جلو لحیم شود. هر پین را گرم کنید تا لحیم کاری خوب به داخل اتصال برسد. جک 2.5 میلی متری را روی برد قرار دهید و دوباره آن را روی لحیم کاری بچرخانید. 4 پین وجود دارد که باید لحیم شوند. در نهایت ، فوتوترانزیستور را در جای خود لحیم کنید. سیمهای فوتوترانزیستور باید 90 درجه خم شوند. ابتدا سیم های ترانزیستور را از طریق برد تغذیه کرده و مطمئن شوید که لبه صاف با تصویر موجود در صفحه ابریشم در طرف دیگر تخته مطابقت دارد. هنگامی که به درستی تراز شد ، سیم ها را 90 درجه در حدود 3 میلی متر از پایه فوتوترانزیستور خم کنید. قطعه را در جای خود لحیم کنید.

مرحله 4: قطعات لحیم کاری در جلوی تخته

قسمت جلویی تخته بسیار راحت تر از پشت است.

با مقاومت ها شروع کنید. 5 عدد در این طرف تخته وجود دارد. R8 ، R9 و R10 500 اهم ، R6 1k اهم و R7 10k اهم است. آنها را طبق معمول لحیم کنید - لحیم را روی یک پد قرار دهید ، مقاومت را بگذارید ، پد را گرم کنید و سپس انتهای دیگر مقاومت را لحیم کنید. بعد خازن ها را قرار دهید. C3 و C4 خازن های بای پس 0.1uf هستند. آنها جهت گیری خاصی ندارند ، بنابراین می توان آنها را به هر صورت روی تخته لحیم کرد. دکمه تاکتی دو حالته را روی تخته قرار دهید. دو پین تراز در پشت سوئیچ وجود دارد که در دو سوراخ در برد قرار می گیرند. سوئیچ را در جای خود نگه دارید و زبانه ها را در هر چهار گوشه به هم وصل کنید. لحیم آخرین 3 تاکتی را عوض می کند. اینها زبانه های تراز ندارند ، بنابراین باید روی پدها تراز شوند ، نگه داشته و در جای خود لحیم شوند. هیچ نگرانی جهت گیری در مورد این بخش ها وجود ندارد.

مرحله 5: اوه ، من توپ های لحیم شده دارم

هنگام لحیم کاری قطعات خوب ، بدست آوردن چیزی که به آن توپ لحیم می گویند اجتناب ناپذیر است. این قطعات لحیم کاری هستند که بین پین های قطعه متصل می شوند و از رفتن خودداری می کنند. من یک راه حل ساده برای این مشکل دارم. توجه داشته باشید به اولین تصویر ، یک پل لحیم بین سه پین سمت چپ در قسمت پایین. من برای برطرف کردن این نوع مشکل ، نوار چسب ، چاقو xacto و غیره را امتحان کردم ، اما شانس زیادی نداشتم. در اینجا نحوه انجام این کار را مشاهده می کنید. همانطور که در تصویر دوم نشان داده شده است آهن لحیم کاری را روی پین ها قرار دهید. هنگامی که لحیم ها ذوب شدند ، لبه تخته را روی میز کار خود محکم بزنید. اولین ضربه در تصویر سه نشان داده شده است - توپ لحیم کاری از پین 3 خارج شده است ، اما هنوز پل 1 و دوم را بر هم می زند. بنابراین ، پین ها را دوباره گرم کنید ، دوباره ضربه بزنید ، و نتیجه در تصویر چهار نشان داده شده است. توجه داشته باشید در تصویر 4 ، لحیم کاری بیشتر از پین ها حرکت کرده و در سراسر ماسک لحیم کاری در جلوی تخته پخش شده است. من این کار را با برداشتن دم لحیم کاری و سپس گرم کردن دوباره پین ها (با یک نوک تمیز) تمیز کردم تا نتایج را در تصویر 5 بدست آورم - یک کار لحیم کاری عالی.

مرحله 6: برد را به صفحه LCD متصل کنید

برد فاصله سنج با 11 پین به ماژول LCD متصل می شود - که در یک هدر 5 پین و 6 پین شکسته شده است.

ابتدا هدرها را در برد فاصله سنج نصب کنید. آنها باید در جلوی تخته نصب شوند (در پشت لحیم می شوند) به طوری که پین ها از جلوی تخته به سمت بالا امتداد می یابند. پس از نصب هدرها در برد ، ماژول LCD را روی پین ها قرار دهید. دوباره ، فقط برای اطمینان ، ماژول LCD در بالای برد فاصله سنج نصب شده است ، نه پشت آن. در برخی از ماژول های LCD ، زبانه های قفل برای پوشش LCD ممکن است کمی در راه باشد و مانع از نشستن LCD تا انتهای صفحه برد فاصله سنج شود. در این صورت ، زبانه ها را کمی خم کنید تا تداخلی ایجاد نکند. تمام اتصالات لحیم کاری روی هدرها را تکمیل کنید. اکنون زمان نصب LED قرمز است. قسمت نازک جلوی این LED از داخل بدنه بیرون زده است ، بنابراین باید نسبتاً بالا نصب شود. آن را طوری نصب کنید که شانه ای که در زیر قسمت نازک قرار دارد حتی با قسمت جلوی صفحه LCD قرار گیرد. هنگام وارد کردن LED ، مطمئن شوید که سر بلند در قسمت گرد صفحه ابریشم و سرب کوتاه در طرف صاف قرار دارد.

مرحله 7: تکمیل لمس روی برد

چند مورد آخر. اول ، ما باید سیم را در سوئیچ تغذیه کنیم. هر دو انتهای کابل روبان 2 رسانا را نوار و قلع کنید. دو سیم را در قسمت پشتی تخته فشار دهید و در قسمت جلویی لحیم کنید. پس از نهایی شدن برد روی بدنه ، انتهای دیگر این سیم ها به سوئیچ قدرت لحیم می شود. حالا نگهدارنده باتری را نصب کنید. مطمئن شوید که پایانه مثبت نگهدارنده باتری در موقعیت صحیح قرار دارد. تخته را برگردانید و سنجاق ها را در جای خود بچسبانید.

مرحله 8: مونتاژ مورد

تخته با 5 پیچ به پنل جلویی کیس متصل می شود. 4-40 پیچ را از طریق هر 5 سوراخ پیچ تغذیه کنید. یک فاصله دهنده 5 میلی متری را روی هر پیچ بکشید. یک فاصله اضافی 3 میلی متری به پیچ تک قسمت جلویی کیس اضافه کنید. سیم های 4 LED را ببندید و آنها را در سوراخ های دکمه در قاب قرار دهید. توجه داشته باشید ، از این پس باید قاب را رو به پایین نگه دارید وگرنه چراغ های LED از بین می روند. به محض ایمن ماندن برد ، LED ها گرفته می شوند و در جای خود می مانند. برد و کیف را جفت کنید. بخش مهم در اینجا این است که SLOW بروید. تخته/LCD را در کیس قرار دهید به طوری که مهره های پیچ بالا در پشت LCD قرار داشته باشند و پیچ ها در قسمت برش 1/2 ماه در صفحه LCD راحت نشسته باشند. حالا پیچ های وسط را از طریق برد و LCD تغذیه کنید - شما باید آنها را پیچ کنید این دو پیچ را به آرامی محکم کنید ، متناوب به جلو و عقب تا صفحه و LCD یکنواخت پایین بیاید. مراقب باشید که دکمه های فشاری (LED ها) از بین نروند و مطمئن شوید که LED قرمز وارد سوراخ آن می شود. با پایین آمدن برد ، مطمئن شوید که پیچ تک قسمت زیر کیس از سوراخ روی برد عبور می کند. هنگامی که پیچ های مرکزی محکم شدند (بیش از حد سفت نشوید) ، کل واحد را برای تراز بودن بررسی کنید. قبل از اینکه چیزها محکم شوند ، ممکن است آن را به اطراف بچرخانید تا به شکل مربع و مستقیم قرار بگیرد. یک مهره روی پیچ تک قرار دهید و آن را محکم کنید. در نهایت ، پیچ های بالایی را در برش های 1/2 ماه در LCD نگه دارید و آنها را نیز محکم کنید. در حال حاضر ، لحیم کاری بیشتری باید انجام شود. اول ، حدود 1 اینچ را از انتهای کابل 2 اینچی جدا کنید. سیم حدود 1/8 اینچ هر دو سیم و سیم محافظ را قلع کنید. یک L کوچک در انتهای سیم محافظ قرار دهید. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است سیم ها را به تخته بچسبانید. از سیم پیچ برای اتصال سیم به مجموعه تخته استفاده کنید. این به عنوان یک تسکین فشار عمل می کند. سیم را از سوراخ پایین قاب تغذیه کنید. سیم برق را از طریق سوراخ سوئیچ در کنار قاب تغذیه کنید. سیم را روی هر زبانه کلید پاور لحیم کنید. کلید پاور را در کیس وارد کنید. در حال حاضر ، شما آماده بستن کیس هستید. ترفند در اینجا این است که شما باید درپوش کیس را به موقعیت خود بچرخانید. قسمت بالایی بدنه را با زاویه ای قرار دهید که فوتوترانزیستور و کانکتور 2.5 میلی متری با سوراخ های آن در قاب تراز شوند. درپوش بدنه را به سمت پایین فشار داده و بچرخانید به گونه ای که نقطه اتصال و اتصال دهنده در موقعیت خود قرار گرفته و درپوش کیف به خوبی روی بدنه بسته شود. 4 پیچ مورد را نصب کنید. در نهایت ، دوشاخه استریو 2.5 میلی متری باید روی کابل لحیم شود. اولین کاری که باید انجام دهید این است که کاور را روی کابل بکشید. من چند بار به شما چیزی نمی گویم که دوبار لحیم کاری کرده ام زیرا این مرحله را فراموش کرده ام. سیم کشی دوشاخه ساده است. سپر به گیره ، مشکی به نوک و قرمز به نوار وسط می رود. این بدان معناست که اگر به دوشاخه نگاه می کنید - با فشار کششی در سمت چپ و نوک آن در سمت راست ، باید سیم ها را به صورت Shield، Black، Red وصل کنید. نکته در اینجا: چسباندن چسب روی کروم روی پلاگین تقریباً غیرممکن است. مقداری کاغذ سنباده بردارید و هر نقطه لحیم کاری را - در زیر کروم برنج وجود دارد - ماسه بزنید تا زمانی که برنج را ببینید و اتصالات شما بسیار قوی تر شود. هنگامی که سیم ها لحیم شدند ، امداد کرنش را تنگ کرده و پوشش را روی دوشاخه بکشید و آن را پیچ کنید. در جای خود برای ایمن سازی

مرحله 9: کابل های رابط

پلاگین فاصله سنج برای اتصال مستقیم به دوربین سری Canon Rebel سیم کشی شده است. دارای یک کانکتور استاندارد E3 (پلاگین 2.5 میلی متری).

برای اتصال به دوربین های دیگر ، باید کابل بسازید که از پلاگین E3 به هر دو شاخه ای که دوربین شما استفاده می کند تبدیل شود. من با خرید سوئیچ های ساده از راه دور برای دوربین های دیگر ، جدا کردن قسمت سوئیچ و اضافه کردن سوکت 2.5 میلی متری به انتها - به طوری که بتوان آن را به فاصله سنج متصل کرد - در انجام این کار بسیار موفق بودم. در زیر تصاویری از کابل های مختلف ساخته شده است. wwww.azaz.com /B002V6BET2 کابل Canon E3 به Nikon D700/D300

مرحله 10: عملکرد فاصله سنج

MicrosoftInternetExplorer4