E.T. - آنتن تلویزیون داخلی UHF: 12 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

اگر نمی توانید از آنتن تلویزیون مناسب در فضای باز استفاده کنید ، به احتمال زیاد با "گوش خرگوش" گیر کرده اید. آنها برای دریافت پخش UHF از آنتن حلقه ای کوچک و داخلی استفاده می کنند ، در حالی که میله های تلسکوپی فقط برای دریافت پخش VHF استفاده می شوند. اکثر شبکه های تلویزیونی دیجیتال زمینی در لهستان در حال حاضر در گروه UHF پخش می شوند ، بنابراین فقط از این حلقه کوچک در واقع استفاده می شود. اگر سعی می کنید سیگنال ضعیفی دریافت کنید (به عنوان مثال سازه های بتنی بزرگ آن را مسدود کرده اند) با این آنتن حلقه ای ، خیلی خوب کار نمی کند.

این وضعیت در آپارتمان مادربزرگم بود. تصمیم گرفتم از وسایل ساده خانه آنتن جدیدی بسازم. احتمالاً گرانتر و قطعا زمان بیشتری نسبت به خرید آنتن جدید دارد. اما پس از آن ، شوالیه های جدی چراغ های چوبی خود را ساختند ، به جای سفارش تولید انبوه آن در خرده فروشی آنلاین که دارای انبارهایی است که در نیمی از یک کهکشان از انبار استفاده می کنند.

آنتن هایی که در چنین شرایطی کار می کنند باید جهت دار (اما نه زیاد) و پهنای باند باشند. من از دو قطبی پاپیون ، بازتاب گوشه و روبرتز بالون استفاده کردم. آنتن به گونه ای طراحی شده است که با چفت و بست به آستانه پنجره متصل می شود.

E. T. مخفف ترومبون الکترومغناطیسی است. فاصله بین راس بازتابنده گوشه و دو قطبی پاپیون را می توان با استفاده از مکانیزم کشویی تنظیم کرد ، بنابراین شباهت آنتن به ترومبون است. تغییر این فاصله امپدانس آنتن را برای طول موج های مختلف تغییر می دهد ، همانطور که در شکل 2 در اینجا مشاهده می شود.

مرحله 1: قطعات و ابزارها

قطعات و مواد:

حدود 2 متر مربع مقوا (تخته راه راه تک جداره) ، 72.5x152.5cm و 67.4x112.4cm قطعات باید خوب باشند

فویل آلومینیومی یا مسی

حدود 2 متر کابل کواکسیال 75Ω و اتصال دهنده نر Belling-Lee (اروپا و استرالیا) / نوع F (سایر نقاط جهان) [من از کابل هوایی تلویزیون مردانه به زن استفاده کردم]

سیم های مسی با قطر 0.5 میلی متر (می توانید آنها را از کابل های UTP استخراج کنید)

قطعه کوچک (16x5 میلی متر) از PCB ضخامت 0.8 میلی متر با مس برداشته شده

چسب رسانای الکتریکی (در صورت انتخاب دو قطبی پاپیون از فویل مسی می توانید از اسلحه لحیم کاری و لحیم کاری استفاده کنید)

چسب کاردستی یا اساساً هر چسبی که به کاغذ بچسبد

نوار عایق

نوار اسکاچ

میخ کوچک (من از یک ناخن به طول 3 سانتی متر و قطر 0.6 میلی متر استفاده کردم)

گیره لباس 4 برابر

قلاب و نوار حلقه ای قوی یا شیء نسبتاً کوچک با وزن حداقل 1 کیلوگرم (من از ترکیبی از جسم سبک تر ، 0.5 کیلوگرمی و دو نوار نوار ضعیف استفاده کردم)

ابزارها:

برش مورب

انبردست 2 برابر

ابزار چاقو

قیچی

خط کش

مربع تنظیم

مداد

ایستگاه لحیم کاری

لحیم کاری

مته 1 میلی متری

پرس مته یا ابزار دوار

مالیدن الکل و دستمال کاغذی

مرحله 2: برش قطعات مقوایی

از مداد ، خط کش و مربع مربع برای علامت گذاری لبه های قطعات از cardboard_revised.pdf روی تخته راه راه استفاده کنید. خطوطی را بکار ببرید که برای قرار دادن قطعات ریل G و H بر روی قطعات L. استفاده شود سپس قطعات را با چاقو یا قیچی ببرید.

ویرایش: فایل قبلی cardboard.pdf دارای ابعاد اشتباه برای کل ورق 72.5x152.5cm و ابعاد 15cm قسمت J نبود.

مرحله 3: اتصال Reflector

لبه های تاشو قسمت B را بچسبانید و فویل آلومینیومی/مسی را به قطعات 42.4 سانتی متری قسمت B بچسبانید. برای پخش چسب می توانید از یک تکه مقوا که باقی مانده استفاده کنید. اگر عرض فویل آلومینیومی شما کمتر از 30 سانتی متر است ، از قطعات کوچک فویل مستطیل شکل که عرض آن چند سانتی متر بیشتر از فضای خالی است استفاده کنید و بقیه قسمتهای 42.4 سانتی متری قسمت B را بپوشانید ، سپس از نوار چسب نواری برای محکم کردن قسمتی از تکه فویل کوچک استفاده کنید. چسب جادوگران را در محل خود درست نکنید. پس از آن ، لبه های محکم خارجی بازتابنده را به مقوا وصل کنید ، همچنین با نوار چسب.

مرحله 4: اتصال قطعات مقوایی با هم

لبه های تاشو قطعات L را تا کنید ، سپس فلپ ها را با چسب بپوشانید و آنها را به قسمت پشت B بچسبانید ، قطعات H را به قسمت L بچسبانید ، در حالی که مطمئن شوید قسمت F می تواند آزادانه بین دو قسمت H. حرکت کند ، سپس قسمت های G را بچسبانید بالای قطعات H ، در حالی که مطمئن می شوید فلپ عرض 10.5 سانتی متر از قسمت D می تواند آزادانه بین دو قسمت G. حرکت کند. وقتی این کار انجام شد ، می توانید نوارهای افقی نوار چسب را در زیر و بالای قطعات G و H قرار دهید تا از کل ساخت و ساز جلوگیری شود. گسترش بیش از حد به طرفین

مرحله 5: ساخت پاپیون دوقطبی

من طراحی عنصر هدایت شده آنتن را بر اساس این طراح آنتن Bowtie ، برای فرکانس مرکز 600 مگاهرتز محاسبه کردم ، زیرا کانال های تلویزیونی UHF در محدوده 490-706MHz در نزدیکترین فرستنده پخش می شوند. طراح محاسبه کرد که من به دو قطبی نیاز دارم که عرض آن 187.4 میلی متر ، ارتفاع 124.9 میلی متر و فاصله بین قطعات 10.3 میلی متر است. من این اعداد را به 188 میلی متر ، 125 میلی متر و 12 میلی متر گرد کردم. هنگام کشیدن لبه های پاپیون در قسمت D ، تصور کردم (به احتمال زیاد اشتباه ، اما این اشتباه فقط فرکانس مرکز را به 0 نزدیک می کند) که عرض هر قطعه پاپیون 94 میلی متر است. من قسمت داخلی لبه ها را با چسب پوشاندم و فویل را روی چسب قرار دادم. من فویل را در امتداد لبه ها تا کردم و سپس در امتداد چین های تازه ایجاد شده با چاقو برش دادم.

مرحله 6: اتصال پشتیبانی از پاپیون

وقتی چسب نگهدارنده قسمتهای G و H خشک شد ، قسمت F را داخل آن قسمتهای چسبانده و با مداد مشخص کنید که لبه قسمت G در موقعیتهای مختلف قسمت F قرار دارد ، فلپهای قسمت C و D را تا کنید ، سپس فلپهای 5x5cm را در انتهای آن بچسبانید. قطعات C با هم بعد ، قسمتهای C را به قسمت پشت D. بچسبانید ، بعد از خشک شدن چسب ، با خطوط مدادی که برای قرار دادن قطعات A استفاده می شود ، علامت بزنید. در قسمت پایین C یک خط را در مرکز مشخص کنید ، در قسمت بالاتر C دو را علامت بزنید. خطوط ، هر کدام 1.5 سانتیمتر از مرکز فاصله دارند. هنگامی که این کار انجام شد ، قسمت A را وصل کنید ، به طوری که قسمت مرکزی قسمت A روی خط قرار گیرد و فلپ ها به قسمت C. چسبانده شوند و قسمت های F را در دو انتهای ساختار مقوایی تازه تشکیل شده بچسبانید ، در حالی که اطمینان حاصل کنید که فلپ ها در داخل خط مداد باقی می مانند. قسمت F. سپس ، پس از مدتی انتظار ، باید بررسی کنید که کل ساختمان می تواند در مسیر حرکت کند.

مرحله 7: ساخت رابرتز بالون

وقتی از کابل هوایی تلویزیون استفاده می کردم که دو شاخه آن از قبل نصب شده بود ، یکی از آنها را قطع کردم ، بنابراین فقط یک بلینگ لی مرد باقی ماند. سپس شروع به برداشتن عایق و سپر از قسمت در معرض کابل کواکسیال با چاقو با ابعاد balun.pdf (5 میلی متر سپر قابل مشاهده است ، 3 میلی متر دی الکتریک داخلی قابل مشاهده است و حداقل 10 میلی متر هادی مرکزی قابل مشاهده است). وقتی این کار انجام شد ، من کابل را 100.2 میلی متر پشت سر سپر قطع کردم. بعداً ، برش قطری 11.2 میلی متری را در انتهای تازه تشکیل شده از قطعه کوتاه کابل کواکسیال ایجاد کردم. من سوراخ را با مته 1 میلی متری 68.5 میلی متر از ابتدای سپر از طریق هادی مرکزی سوراخ کردم و قسمت کوتاه تر آن را با انبردست برداشتم ، در حالی که قسمت طولانی تری را با یک پنس دوم در جای خود نگه داشتم. سپس ، قسمت 6.4 میلی متر غلاف پلاستیکی بیرونی 76.2 میلی متر را از ابتدای سپر جدا کردم. در مرحله بعد ، من از قطعه بلندتر کابل کواکسیال مراقبت کردم و انتهای نمایان شده را همانند قطعه دیگر درمان کردم و همچنین قسمت 6.4 میلی متری غلاف پلاستیکی بیرونی 76.2 میلی متر را از ابتدای سپر جدا کردم.

وقتی هر دو قطعه آماده شدند ، من دو قطعه کابل را به هم فشردم ("لبه" بلندتر (در واقع باید بگویم "عنصر سطح استوانه ای کوتاه") از قطعه کوتاه تر که رو به قطعه بلندتر است) و بخشهای 6.4 میلی متری با سیمهای مسی با قطر 0.5 میلی متر متصل کردم. پیچیده شده و به هم لحیم شده است (متأسفانه کابل با قطر 5 میلی متر که من از آن استفاده می کردم دارای محافظ آلومینیومی بود ، بنابراین سیم ها فقط محکم در اطراف سپرها پیچیده شده اند ، مستقیماً به آنها لحیم نمی شوند). بعداً سیمهای مس چند سانتی متری را به قسمتهای 5 میلی متری سپرهای بدون پوشش وصل کردم. سپس ، اتصال دو قطعه را با مقدار کمی نوار عایق تقویت کردم و PCB ضخامت 16 5 5 میلی متر 0.8 میلی متر (مس برداشته شده) را بین بخش های 5 میلی متری سپرها قرار دادم (آن را با نوار ثابت نگه می دارم). برای پایان دادن به بالون ، هادی های مرکز نمایان شده را با هم لحیم کردم.

مرحله 8: اتصال پاپیون دیپول به رابرتز بالون

دو میخ (با فاصله 8 میلی متری از یکدیگر) تقریباً از مرکز قسمت D (باید در نزدیکی رأس قطعات پاپیون قرار داشته باشد) ، بین قسمتهای بالایی با یک میخ کوچک بکشید. سطح تکه های پاپیون را با حوله های کاغذی آغشته به مالیدن الکل سیم های مسی را از طریق آن سوراخ ها بکشید.

با استفاده از نوار عایق متصل به آن و قسمتهای مقوایی A و C. با سیم بچسبانید ، سیمها را زاویه دهید ، به طوری که آنها از راسهای پاپیون عبور کرده و وقتی در جلوی فویل قرار دارند ، افقی هستند. سپس ، قسمتهای مرکزی سیم را با یک نوار نوار عایق نگه دارید ، همین کار را در بیرونی ترین قسمتهای سیم انجام دهید. من ابتدا نوارهای کوتاهی را وصل می کردم و سپس نوار بیشتری به آنها می چسباندم تا نوار از لبه قسمت D فراتر رود.

وقتی سیم ها در جای خود محکم شدند ، لایه ای از چسب رسانای الکتریکی را بین فویل و سیم ها و زمانی که چسب خشک شد ، لایه دیگری را اعمال کردم.

در صورت استفاده از فویل مسی ، می توانید سیم ها را به مس لحیم کنید.

مرحله 9: کشیدن کابل کواکسیال از طریق بازتابنده

قسمت کوچکی از فویل بازتابنده را با نوار اسکاچ بپوشانید تا از آن تقویت شود (حداقل از چند نوار افقی و عمودی استفاده کنید). سپس ، از قسمت مقوا ، راس بازتابنده را به صورت عمودی برش دهید. در مرحله بعد ، برش افقی از طرف فویل ایجاد کنید که برش عمودی را در مرکز بازتابنده قطع کند. هنگامی که این کار انجام شد ، انتهای کابل را با دوشاخه از طریق دهانه تازه ساخته شده در بازتابنده بکشید (اگر کابل شما قبلاً دوشاخه را نصب نکرده بودید ، هنگامی که کابل در حال حاضر از طریق بازتابنده عبور می کند ، می توانید دهانه کوچکتر را بریده و پلاگین را نصب کنید). سپس ، ساختار پشتی پاپیون را به داخل ریل ها بکشید و کابل کافی را از آنتن بیرون بکشید تا کابل بین بالون و بازتابنده مستقیم باشد. آنتن باید اکنون فعال باشد ، بنابراین می توانید آن را به تلویزیون وصل کنید و ببینید آیا کار می کند. در صورت بروز مشکل در دریافت ، ممکن است لازم باشد دو قطبی پاپیون را بیشتر یا نزدیک به بازتابنده قرار دهید.

مرحله 10: ساخت پایه برای آنتن

فلپ ها را روی قسمت های J تا کنید و آنها را به یکدیگر بچسبانید تا فلپ ها دو سطح تشکیل دهند که قسمت E را می توان به آنها چسباند. وقتی این کار انجام شد ، جفت قطعات E را با چسب به هم وصل کنید ، به طوری که فلوت زدن روی هر دو قسمت E عمود باشد. در مرحله بعد ، این کار را برای دو قسمت باقیمانده E. تکرار کنید. بعداً مجموعه قطعات E را به سطوح بالایی و پایینی قسمتهای J. بچسبانید. من از چند قطعه نوار اسکاچ برای محکم کردن قطعات در محل خشک شدن چسب استفاده کردم.

بعداً ، فلپ ها را روی قسمت K تا کنید و یک قسمت وسیع تر را به قسمت B بچسبانید (بنابراین به سمت پایین نشان می دهد) و کوتاهتر را به فلپ های قسمت L (بنابراین به سمت بالا نشان دهید). لبه های تاشو قسمت K باید در بالای راس بازتابنده قرار گرفته و کابل کواکسیال را پشتیبانی کند. مجدداً ، برای محکم نگه داشتن قطعات در زمان خشک شدن چسب باید از نوار اسکاچ استفاده کرد. سپس ، سطح اصلی قسمت K را با چسباندن به قسمت I تقویت کنید و همین کار را به سطح 15 سانتی متر قسمت B انجام دهید (سطوح پهنای 15 سانتی متر قطعات B و K باید بتوانند با هم جادوگر تماس بگیرند). حالا می توانید سطوح پهن 15 سانتی متری را با یک جفت گیره لباس (هر کدام در طرف مقابل قرار گرفته اند ، در حالت ایده آل یکی از آنها باید از دیگری بالاتر باشد) به هم وصل کنید.

جسم "عظیم" (در مورد من این مستطیل شکل است که از مقوا ساخته شده است و حاوی 0.5 کیلوگرم ضایعات فلزی است) را در کنار پایه ، در بالای قسمتهای پایینی E ، با نوار چسب یا چسب وصل کنید. در زیر ، در طرف دیگر قطعات E ، نوار حلقه ای خود چسبان را بچسبانید (من از دو نوار نوار 20 میلیمتری با عرض موازی که در کنار یکدیگر و در یکی از لبه های E بخشی قرار گرفته اند استفاده کردم). انتهای آن نوارها را با نوار چسب پوشاندم تا از مقوا جدا نشوند. در کنار نوار حلقه ، چند لایه مقوا را با نوار چسب چسباندم تا سطح بالای پایه آنتن یکنواخت شود و شیب طاقچه پنجره نفی شود. نوارهای بلندتری از نوار قلاب چسبنده به طاقچه وصل کردم.

در مرکز بخش 30x30cm قسمت B ، در هر دو طرف ، مقدار مناسبی از نوار چسب را بچسبانید. همین کار را در مرکز قسمت بالای پایه E انجام دهید (فقط از یک طرف این قسمت E ، هیچ چیزی را پاره نکنید). هنگامی که این کار انجام شد ، قسمت اصلی آنتن را در بالای پایه قرار دهید و میخ کوچک را در تمام لایه های نوار ، درست در مرکز مستطیل های 30x30 سانتی متر بکشید.

اگر پایه شما از قبل به طاقچه متصل شده است ، اکنون می توانید کل سازه را به دور ناخن بچرخانید. هنگامی که موقعیت مناسب را پیدا کردید ، آنتن را با چسباندن دو گیره لباس به لبه های سطح 30 30 30 سانتی متر در بالای پایه محکم کنید.

در برخی از تصاویر ممکن است تعدادی نوار چسب دیگر را مشاهده کنید که ویژگی های کوچک ساخت مقوا را که توسط دستان من ساخته شده است کاهش می دهد (مطمئناً کار بهتری انجام خواهید داد). یکی از مواردی که باید به آن اشاره شود ، دقیقاً زیر راس بازتابنده قرار دارد و از تا شدن قسمت K جلوگیری می کند.

من آنتن را با تبلیغات برگرفته از صفحه 108 شماره فوریه 1954 اخبار رادیو و تلویزیون تزئین کردم. من این کار را کردم زیرا شخصیت Radio Repair Man از تبلیغات ERIE بسیار شبیه چیزی است که ممکن است برای Vault Boy از سری بازی Fallout الهام بخش باشد.

مرحله 11: (اختیاری) اتصال بازتابنده

برای اتصال بازتابنده از کابل برق محافظ استفاده کردم که سیمهای داخلی آن برداشته شده بود. انتهای سپر باقی مانده پیچ خورده و نوار عایق بندی در اطراف نقاطی که سپر از ژاکت پلاستیکی خارج می شود پیچیده شده است. دو سوراخ از طریق بازتابنده (و مقوایی که از آن حمایت می کنند) عبور می کند. یک سر سپر از هر دو سوراخ عبور کرده و پیچ خورده است (در طرف مقوا) ، به طوری که این انتهای سپر محکم به فویل فلزی فشار داده شده است. بعداً ، در طرف فویل ، قسمت انتهایی سپر با لایه ای از نوار عایق پوشانده شد و علاوه بر آن آن را روی فویل فشار داد. از طرف دیگر عایق و نوار اسکاچ بیشتری به مقدار کافی برای اتصال محکم کابل به پشت آنتن اضافه شده است. سپر از طرف دیگر کابل به یک سطح فلزی با زمین خوب متصل شده بود (در مورد من یک رادیاتور بود ، سپر توسط نوار عایق در جای خود نگه داشته شده بود). من در عمل هیچ تفاوتی در عملکرد آنتن زمین گیر و غیرقابل مشاهده نداشتم ، اما زمین بازتابنده آنتن همیشه توصیه می شود.

هشدار: اگر می خواهید آنتن را از مواد محکم تری بسازید و آن را در فضای باز قرار دهید ، زمین مناسب آنتن از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اتصال بازتابنده آنتن به زمین باید از سیم مسی با قطر حداقل 2.5 میلی متر استفاده کرد و روش مطمئن تری برای برقراری تماس بین سیم و سایر سطوح رسانا مورد استفاده قرار می گیرد.

مرحله 12: (اختیاری) نصب تقویت کننده سیگنال

کابل کواکسیال قطع شد و بین انتهای کابل تازه ساخته شده تقویت کننده سیگنال نصب شد. برش در حدی از بلون بود که دو قطبی پاپیون را می توان به طور کامل در جلوی آنتن قرار داد در حالی که تقویت کننده سیگنال هنوز پشت بازتابنده است. اتصالات نر F نوع روی هر دو انتهای کابل نصب شد. برای نصب این نوع اتصال ، باید چند سانتیمتر غلاف پلاستیکی بیرونی ، رشته های بافته شده را جدا کنید تا اکنون قسمتی از ژاکت پلاستیکی باقی مانده را احاطه کرده و سپس تقریباً تمام فویل و دی الکتریک قابل مشاهده را بردارید (قسمت باقیمانده باید طولانی باشد. به عنوان کوچکترین قطر اتصال دهنده). سپس ، اگر یک اتصال دهنده پیچ خورده دارید ، باید آن را روی رشته های بافته پیچ کنید و بعداً هر رشته ای را که از اتصال خارج می شود ، کوتاه کنید. هادی مرکزی باید بریده شود تا کمی از کانکتور امتداد یابد. از آنجا که کانکتور من برای کابل کواکسیال با قطر 5 میلی متر کمی بزرگتر بود ، بعداً مقداری نوار عایق را در محلی که کابل از کانکتور شروع به بیرون آمدن می کند ، پیچیدم تا مطمئن شوم که کانکتور از کابل خارج نمی شود.

تقویت کننده سیگنالی که خریدم دارای یک اتصال دهنده مردانه در طرف آنتن بود ، بنابراین برای نصب تقویت کننده باید از اتصال دهنده لوله زن به زن استفاده کنم. تقویت کننده از طرف تلویزیون تغذیه می شود ، بنابراین من کانکتور اصلی بلینگ لی را با یک کانکتور مخصوص جایگزین کردم که توسط دو سیم به منبع تغذیه 12 ولت متصل شده بود. درپوش اتصال را جدا کردم و سه پیچ را باز کردم. برای اتصال کابل کواکسیال به آن ، قسمتهایی از لایه های آن را حذف کردم به طوری که یک قسمت قابل مشاهده از هادی مرکزی به اندازه قطعه فلزی برای نگه داشتن آن طراحی شده بود ، یک قسمت قابل مشاهده دی الکتریک به اندازه فاصله فلز بود. قطعات و قسمت قابل مشاهده سپر به اندازه قطعه فلزی بود که برای نگه داشتن آن طراحی شده بود. رشته های بافته شده در یک ساختار طنابی مانند به هم پیچیده شده اند که دقیقاً با فویل به پایان رسیده و موازی هادی مرکزی است. این رشته ها در زیر صفحه فلزی که توسط دو پیچ نگه داشته شده بود ، قرار گرفتند ، در حالی که رسانای مرکزی بین قسمت فلزی دیگر و مهره ای مربعی واقع در داخل این قسمت فلزی قرار داده شد. بعداً ، هر سه پیچ محکم شد و پوشش اتصال دهنده در جای خود قرار گرفت. بعد ، اتصال مردانه آنتن به کانکتور زن تلویزیون و منبع تغذیه به AC 230V متصل شد. تقویت کننده سیگنال در حال حاضر فعال بود.

متأسفانه ، تقویت کننده خاصی که من استفاده کردم بسیار قوی بود. برای رفع این مشکل ، یک مدار الکترونیکی ساده نصب کردم که تقویت کننده ولتاژ را پایین می آورد (این کار باید با منبع تغذیه قطع شده از برق انجام شود). این مدار بر اساس دیودهای زنر 3.3 ولت طراحی شده است که می تواند به صورت سری با منبع تغذیه متصل شود. برای ایجاد پایه ای برای ساخت فیزیکی ، دو کلید SPDT (از سوئیچ های SPST نیز می توان استفاده کرد) سوئیچ های ضامن دار با پیچاندن نوار عایق به اطراف آنها (طرفهای کوتاه تر در تماس با یکدیگر بودند) به هم وصل شدند. سپس ، به هر سوئیچ یک دیود زنر 1N4728A لحیم شد (به طوری که سوئیچ بتواند دیود را کوتاه کند). بعداً ، این دیودها با یک قطعه کوتاه سیم متصل شدند و یک دیود BAT48 Schottky به صورت سری جادو شد. در مرحله بعد ، یک آند زاویه دار خازن الکترولیتی 10 uF به کاتد BAT48 لحیم شد و تکه ای از سیم که چند سانتی متر طول داشت به یک کاتد زاویه دار آن خازن لحیم شد. هنگامی که این کار انجام شد ، سیمهای منبع تغذیه که از کانکتور مخصوص خارج می شوند در نزدیکی این کانکتور قطع شده و عایق نیز در انتهای تازه ایجاد شده به صورت نوار خطی راه اندازی شده است. در طرف اتصال سیم مثبت (می توانید تشخیص دهید که کدام یک با مولتی متر است یا با جستجوی یک نوار سفید روی عایق سیم) به آند خازن و سیم منفی به کاتد همان خازن متصل شده بود. از طرف منبع تغذیه ، سیم مثبت به یک کاتد (که تا آن زمان به هیچ چیز غیر از سوئیچ متصل نبود) دیود زنر متصل شد و سیم منفی به سیم خارج شده از کاتد خازن وصل شد. بعداً ، کل این مدار با نوار عایق پیچیده شد (بجز دیودهای زنر ، بنابراین می توانند گرما را راحت تر دفع کنند و به این ترتیب مشخص شود که به کدام سوئیچ ها لحیم می شوند). اکنون ، هنگامی که دیود زنر توسط سوئیچ کوتاه نمی شود ، تقویت کننده ولتاژ 3.3 ولت کاهش می یابد و این به نوبه خود تقویت را کاهش می دهد.