تبدیل سنسور جلوه Logitech 3D Extreme Pro Hall: 9 Step

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:51

کنترل سکان روی جوی استیکم داشت از بین می رفت. من سعی کردم گلدان ها را جدا کرده و آنها را تمیز کنم ، اما واقعاً فایده ای نداشت. بنابراین من شروع به جستجوی گلدان های جایگزین کردم و چندین وب سایت مختلف را از چند سال پیش پیدا کردم که به نصب سنسورهای جلوه به جای گلدان اشاره می کردند. با احساس یک ایده عالی برای پروژه ، تصمیم گرفتم که تبدیل را انجام دهم و دستورالعمل ها را در اینجا منتشر کنم تا دیگران نیز بتوانند همین کار را انجام دهند. من این تبدیل را طوری طراحی کردم که 100 easily برگشت پذیر باشد - هیچ سیمی برای برش وجود ندارد و فقط 2 سیم برای لحیم کاری وجود دارد صفحه اصلی برای تغذیه (و کمی پلاستیک در اطراف دریچه گاز که نیازی به آن نیست). بقیه برش و لحیم کاری روی خود قطعات جدید است.

هنگام جدا کردن جوی استیک ، توجه داشته باشید که پیچ ها در کدام سوراخ ها می روند ، زیرا از 2 اندازه مختلف استفاده می شود (حداقل روی من). همچنین اطمینان حاصل کنید که در کدام گلدان در جوی استیک گیره های فلزی در آنها نصب شده است تا به نصب آنها کمک کند. شما باید آنها را با گلدان های جدید نصب کنید تا در جای خود ثابت بمانند.

تدارکات:

• جوی استیک Logitech 3D Extreme Pro (کار می کند به استثنای گلدان)
• SS495 سنسورهای جلوه هال x 4
• آهنرباهای میله ای با قطر مغناطیسی (0.1875 اینچ 0.3 0.375 اینچ) 4 4
• #2 پیچ ورق سر پیچ فلزی ، 3/16 "طول x 5
• اجزای چاپ سه بعدی (به پایین مراجعه کنید)
• انواع سیم اتصال
• انواع لوله های کوچک کننده حرارتی
• آهن لحیم کاری
• لحیم کاری
• انواع اتصالات برقی

مرحله 1: سفارش و چاپ مواد برای مجموعه جدید "قابلمه"

بسته به اینکه مواد را از کجا تهیه می کنید ، ممکن است برخی از آنها زمان طولانی تری داشته باشند. من eBay SS495 را با قیمت 6 دلار دریافت کردم ، اما آنها از چین ارسال شدند ، بنابراین حدود 4 هفته تا رسیدن. آهن رباهایی که استفاده کردم D36DIA متعلق به K&J Magnetics است (حدود 0.65 دلار در سال به علاوه حمل و نقل). طول آنها 3/16 "dia x 3/8" ، درجه N42 است. یک آهنربا مشابه از هر تأمین کننده قابل مقایسه باید نتایج مشابهی را ارائه دهد ، اگرچه اگر قدرت متفاوتی داشته باشد ، ممکن است بر پاسخ کلی SS495 به عنوان تابعی از فاصله از آهنربا تأثیر بگذارد.

بقیه قطعات نیاز به چاپ سه بعدی دارند. حداقل به موارد زیر نیاز دارید:

• 4 پست Magnet
• 3 عدد پایگاه مستقیم
• 1 عدد پایه زاویه دار (توجه: حداقل 2 مورد از این موارد را تهیه کنید… زیر را ببینید)
• 4 عدد پایه اسلاید سنسور

من اکیداً توصیه می کنم موارد اضافی پست های آهنربا را چاپ کنید ، و احتمالاً حداقل 1-2 قطعه برای هر قطعه ، در صورت شکستن به دلایلی. هر دو فایل STEP و فایل پروژه Autodesk Fusion 360 برای بارگیری در دسترس هستند. در صورت ایجاد حساب سرگرمی ، Fusion 360 را می توان به صورت رایگان بارگیری و به مدت 1 سال مجوز گرفت. این یک نرم افزار بسیار قدرتمند است. رئیس من در محل کارخانه کارخانه تولید پرینترهای سه بعدی خود را در زیرزمین خانه خود دارد ، بنابراین او با مهربانی تمام این قطعات را برای من چاپ کرد. وی از فیلامنت Colorfabb nGen Copolyester با 80٪ پر کننده بر ضخامت لایه 0.10 میلی متر استفاده کرد.

نکته دیگر: قابلمه ای که برای اندازه گیری گام در نزدیک تخته برای دکمه های سمت چپ جوی استیک حرکت می کند ، ممکن است به جای یک پایه مستقیم ، بهتر به عنوان یک زاویه دار عمل کند. من جوی استیک خود را با یک پایه مستقیم ساختم ، اما مونتاژ نهایی بسیار محکم بود و من مجبور بودم سیمهای آن دیگ را بیشتر از آنچه می خواستم همه چیز را به هم وصل کنم خم کنم ….شاید این را آزمایش کنید و حداقل گزینه هایی داشته باشید به

مرحله 2: قطعات چاپ شده لهستانی و مناسب

قطعات چاپ شده سه بعدی به گونه ای که طراحی شده اند و به احتمال زیاد چاپ می شوند ، دارای تداخل هستند و احتمالاً اشکالاتی در چاپ وجود خواهد داشت. به طور خاص ، حفره ای که آهنربا روی آن قرار می گیرد با اندازه کم چاپ می شود ، بنابراین تداخلی برای نگه داشتن آهنربا در محل وجود خواهد داشت. علاوه بر این ، سوراخ 7 میلی متری در پایه ها دقیقاً همان اندازه 7 میلی متر قطر بیرونی پایه آهنربا است ، بنابراین سوراخ پایه ها باید به دقت بزرگ شود تا اندازه مناسب باشد.

برای پست آهنربا ، یک مته 3/16 اینچی تهیه کنید و با احتیاط سوراخی را که آهنربا در آن می رود ، حفاری کنید. به آرامی تمرین کنید و هنگامی که نوک مته به پایین سوراخ مخروطی برخورد کرد ، متوقف شوید - ادامه ممکن است حذف شود موادی که قسمت بالایی پست را در قسمت پایین نگه می دارد. برای مدت طولانی حفاری نکنید ، فقط به اندازه ای طولانی است که سوراخ را تمیز کنید تا آهن ربا به آن فشار بیاورد. پس از وارد شدن آهنربا به حفاری و برداشتن مواد از دیوارها ، توصیه نمی کنم اگر پلاستیک خیلی سرد است این کار را انجام دهید ، زیرا ممکن است به درستی خم نشود و بلافاصله بزرگ شود - اگر پلاستیک خم شود به شما کمک می کند. اندازه سوراخ کمی کمتر از 3/16 اینچ اندازه اسمی است. شما باید آزمایش کنید ، به همین دلیل قطعات اضافی را چاپ کردید:-)

هنگامی که آهنربا به داخل ستون می رود ، من از یک ابزار ضد جوش برای تمیز کردن چاقو در بالای پایه استفاده می کنم تا آهن ربا را در جای خود راهنمایی کند. ممکن است بخواهید مته مته و این ابزار متقابل را جایگزین کنید تا آهن ربا را تمیز وارد کنید.

با استفاده از پایه و آهنربا به خوبی ، سوراخ های پایه باید تمیز شوند. با انتهای صاف یک مته اندازه مناسب با کاغذ ماسه ای (حدود 100 یا 120 شن) که در انتهای صاف پیچیده شده است ، داخل سوراخ 7 میلی متری پایه را تمیز کنید. ادامه دهید تا پست فقط در کنار سوراخ لغزیده و به طور معقول آزادانه بچرخد. شما می خواهید در اینجا نیز مراقبت کنید ، زیرا نمی خواهید بین پایه و پست زیاد بازی کنید.

با نصب پایه در پایه ، دوباره بررسی کنید که فلنج 9 میلی متری روی پایه آهنربا به طور تمیز در شیار مربوطه در پایه قرار گیرد و در صورت لزوم ، قسمت بیرونی فلنج را با سنباده بزنید. من این کار را با فشار دادن پست روی انتهای صاف مته 3/16 اینچی انجام دادم و آن را در مته خود قرار دادم (انتهای بیت را در چاک حفاری کردم) و فلنج را روی کاغذ ماسه ای چرخاندم ، تا زمانی که فلنج در آن جا شود. شیار تمیز

در نهایت ، با نصب پایه و پایه ، آنها را با قرار دادن گرافیت روی سطوح تماس با مداد چرب کنید. روی تمام سطوح جفت گیری بکشید تا یک لایه گرافیت سخاوتمندانه باقی بماند ، و این به آن کمک می کند تا بسیار روان تر عمل کند. سطوح ماسه/پاکسازی را در صورت نیاز و مجدداً گرافیت را اعمال کنید تا عملکرد صاف داشته باشید.

مرحله 3: سنسور را بسازید

جوی استیک به گلدان های خروجی خود با کانکتورهای 3 پین زن در یک پیچ 0.100 اینچی متصل می شود. این بدان معناست که ما می توانیم از پین های هدر معمولی برای ایجاد اتصالات ، با برخی تغییرات استفاده کنیم.

من می خواستم مطمئن شوم که پین ها را به عقب در کانکتور وارد نمی کنم ، بنابراین یک تکه پلاستیک را برش دادم که می توانم آن را روی پایه هدر بچسبانم تا یک زبانه کلید ایجاد شود. پلاستیک از قاشق دارویی کودکان والگرینز تهیه شده است ، و من آن را با قلم حلقه ای و برش سیم به اندازه آن برش دادم تا به اندازه مناسب برسد. سپس از چسب فوق العاده برای اتصال زبانه های پلاستیکی به پایه پین هدر برای ایجاد اتصال استفاده کردم. کانکتور تمام شده فقط یک طرفه وارد اتصال جوی استیک می شود. اگر می خواهید می توانید اینها را نیز چاپ کنید.

با آماده شدن سرصفحه ها ، اکنون باید لحیم کاری سیم ها را شروع کنیم. من از سیم 28AWG برای انعطاف پذیری آن استفاده کردم و امیدوارم همه چیز با فاصله کوچک پین روی سنسور مطابقت داشته باشد. در جوی استیک من ، هر 3 کانکتور از یک الگو پیروی کردند - شما می خواهید این پیکربندی را در خود تأیید کنید ، زیرا ممکن است در نسخه های مختلف این جوی استیک تغییراتی وجود داشته باشد. در حالی که زبانه پلاستیکی از شما دور است و به پایین پین می کند:

پین سمت چپ VCC خواهد بود (5 VDC - قرمز در تصویر)

وسط سیگنال ولتاژ به جوی استیک باز می گردد (سفید با کوچک شدن زرد در تصویر)

سمت راست GND (سیاه در تصاویر) خواهد بود.

سیمهایی که روی پین هدر لحیم شده اند باید حدود 2 اینچ طول داشته باشند - این به شما فضای کافی برای اتصال در جوی استیک را می دهد اما نه آنقدر طولانی که در هنگام سرهم بندی مزاحم شوند.

در سمت حسگر SS495 ، می خواهید دنباله سیم کشی در برگه داده خود را تأیید کنید. Mine از موارد زیر استفاده می کند و طرف FLAT سنسور رو به شما پین می کند:

سمت چپ: VCC (5 VDC)

وسط: GND

راست: سیگنال

برای جهت گیری تصاویر را مشاهده کنید. با ساخت سنسور ، توصیه می کنم آن را به منبع ولتاژ/تخته نرد متصل کرده و بررسی کنید که با تغییر میدان مغناطیسی خروجی تغییر می کند…. هنگامی که اولین سنسور خود را ساختم ، سیگنال و سیمهای زمین را روی سنسور عوض کردم و خیلی سریع گرم شد ….با معجزه من دود جادویی را از سنسور خارج نکردم. مطمئن شوید که سنسور گرم نمی شود و با تغییر میدان مغناطیسی ولتاژ مورد انتظار را نشان می دهد.

مرحله 4: جمع آوری "گلدان"

با سنسور متصل به کانکتور و پایه های آهنربا در پایه ها ، اکنون می توان دیگ کامل را مونتاژ کرد. برای مشاهده جزئیات کامل مونتاژ ، مدل سه بعدی مرحله 1 را مشاهده کنید.

اول - یک کلمه هشدار دهنده - در هنگام آزمایش نهایی و تنظیم جوی استیک ، متوجه شدم که دریچه گاز باید نسبت به محورهای دیگر حساسیت کمتری داشته باشد و بنابراین سنسور باید نسبت به سایر پست ها از آهنربا فاصله بیشتری داشته باشد. به ممکن است بخواهید منتظر مونتاژ یک قابلمه نهایی باشید تا زمانی که تنظیم گاز را انجام دهید ، در صورت نیاز به تغییر اسلاید یا پایه برای فعال کردن سنسور در فاصله کافی. در نهایت با حذف پلاستیک از روی اسلاید ، تنظیمات را انجام دادم ، اما مدتی طول کشید … راحت تر می توانستم جیبی را که سنسور وارد می کند و عمیق تر کند ، راحت تر کنم.

خوب ، ادامه دادن…..

همانطور که در مدل سه بعدی نشان داده شده است ، با هر سنسور و اسلاید ، از سوپر چسب برای نصب سنسور در اسلاید استفاده کنید. قسمت های مخروطی سنسور به داخل جیب می رود و سطح حسگر به سمت خارج به سمت آهنربا است. سیمها از طرف کاملاً صاف سرسره بالا و پایین می روند. اطمینان حاصل کنید که سنسور از قسمت پایین اسلاید خارج نشود ، یا این که هنگام کار با فلنج روی پایه آهنربا تداخل داشته باشد.

هنگامی که چسب گیر کرد ، بقیه قابلمه را می توان مونتاژ کرد. آهن ربا را می توان تا حدودی به طور تصادفی در این قسمت نصب کرد - شما هنگام انعطاف نهایی در انعطاف پذیری سوزنی از آنها استفاده می کنید تا بعداً در جوی استیک نصب شوند. اگر می خواهید سعی کنید آن را نزدیک کنید ، از قطب نما برای پیدا کردن کناره های آهن ربا استفاده کنید. در اینجا چیزی است که باید بدانید:

شمال در قطب نما به طرف آهن ربا اشاره می کند که سیگنال 0V را از سنسور می دهد

نقاط جنوبی به سمت سیگنال 5 ولت است

چرخاندن سنسور در گلدان به سمت CCW (در جهت عقربه های ساعت ، همانطور که از بالای گلدان مشاهده می شود) باید ولتاژ را کاهش دهد ، بنابراین سنسور به سمت شمال حرکت می کند ، چرخاندن CW باید سنسور را به سمت قطب جنوب حرکت داده و ولتاژ را افزایش دهد.

در حالی که آهن ربا در ستون ها نصب شده است ، پایه را در پایه قرار دهید و سپس اسلاید را در بالای پایه قرار دهید و پیچ شماره 2 را نصب کنید تا همه آن را در کنار هم نگه دارد. عملیات رایگان ، اما شل و ول را بررسی کنید ، در صورت نیاز تنظیم کنید.

مرحله 5: تغییرات جوی استیک

برای جدا کردن گلدانها ، اگر با گیره های فلزی کوچک در آنها نگه داشته شوند ، نیروی ثابت آنها را بیرون می آورد. قابلمه سکان فقط با مجموعه دسته نگه داشته شده است و بدون هیچ مشکلی بیرون می آید.

سنسورهای جلوه سالن برای عملکرد صحیح به 5VDC کامل نیاز دارند ، اما جوی استیک فقط حدود 4.2 ولت را به گلدان ها می رساند ، بنابراین ما باید کمی سیمها را دوباره سیم کشی کنیم. برای به دست آوردن نقاط اتصال کافی برای 5VDC و GND ، ما به پرش از اتصال USB ورودی نیاز داریم. تخته را از جوی استیک جدا کنید تا بتوان آن را تغییر داد.

برای سربرگ/بلوز قدرت ، از چند کانکتور قدیمی 4 پین از منبع تغذیه رایانه که در اطراف آن قرار داشتم استفاده کردم. هر چیزی که حداقل 3 اتصال برای یک هدر پین به شما بدهد ، کار می کند. سیمهای اتصال دهنده را به هم وصل کرده و به یک سیم معمولی ، سیم مخصوص 5VDC (قرمز) و GND (مشکی) ، و لوله های حرارتی کوچک در مواقع مناسب اعمال کردند. اینها به همراه یک خازن کوچک 3.3uF (در هر صورت) در قسمت پایین هدر USB روی برد لحیم شده اند. من از نیاز به کلاه مطمئن نبودم ، اما فهمیدم که نمی تواند صدمه ای بزند. بدیهی است هنگام لحیم کاری بسیار مراقب باشید تا مطمئن شوید که ارتباطاتی را که قصد ندارید ایجاد نمی کنید.

با اتصال برق به برد ساخته شده ، می توان آن را در جوی استیک مجدداً نصب کرد و اتصالات را از روی برد به طرف جوی استیک که کابل اصلی وارد آن می شود ، دور کرد.

در مرحله بعد باید چسبی را که سه سیم سنسور سکان (آبی ، مشکی ، قهوه ای) را از قسمت بالایی خارج می کند ، بردارید. چسب را با دقت بردارید و در صورت نیاز آن را برش دهید تا آزاد شود.

از روی این کانکتور ، سیم های آبی و قهوه ای را از کانکتور با دقت بردارید. این را می توان با جستجوی ملایم گیره نگهدارنده برای هر پین در کانکتور انجام داد. بعداً سیم های فرمت را به این پین ها اضافه می کنید تا 5 اتصال VDC و GND را برای سنسور ایجاد کنید.

در 2 اتصال دهنده دیگر برای برد اصلی ، مراحل مشابه را انجام دهید. برای اتصال کانکتور به 2 گلدان نزدیک پایه چوب (شیب چوب) ، سیمهای قرمز و سیاه را از کانکتور بردارید. روی کانکتور که به سمت دریچه گاز و دکمه های جانبی می رود ، سیمهای قرمز و سفید را بردارید (برای اطمینان آنها را تا دریچه گاز دنبال کنید).

مرحله 6: سیم های بلوز بسازید و اتصالات برق را برقرار کنید

برای اتصال هدرهای قدرت به کانکتورهای تغذیه کننده سنسورها ، 3 مجموعه جامپر ایجاد کردم. در صورت وجود می توانید از سیم های موجود در ورق استفاده کنید …. این اساساً همه اینها هستند.

طول هر سیم حدود 6 اینچ بود - به دلخواه خود تنظیم کنید. 3 عدد از هر رنگ مورد نیاز است (قرمز و سیاه برای 5 VDC و GND). پین های سربرگ را از هر سر به هم وصل کرده و در صورت نیاز لوله کوچک کننده حرارتی همه چیز را با هم نگه دارید. پین ها را در پین های اتصال دهنده مناسب که در مرحله قبل آزاد کرده اید ، وارد کنید:

فرمان (پیچ و تاب):

آبی - 5 VDC (بلوز قرمز ، هدر قرمز)

قهوه ای - GND (بلوز سیاه ، هدر سیاه)

دریچه گاز

قرمز - 5 VDC (بلوز قرمز ، هدر قرمز)

سفید - GND (بلوز سیاه ، هدر سیاه)

پیچ و خم (شیب چوب):

قرمز - 5 VDC (بلوز قرمز ، هدر قرمز)

سیاه - GND (بلوز سیاه ، هدر سیاه)

سر دیگر بلوز را در هدر قدرت مناسب وارد کنید.

ویرایش 7 مه 2020 - لطفاً برای اطلاعات بیشتر PDF نمودار سیم کشی را ببینید.

مرحله 7: مسکن دریچه گاز را اصلاح کنید

یک تغییر دائمی جوی استیک - یک تکه پلاستیکی بی فایده از محفظه دریچه گاز بیرون می آید که مانع سنسورهای جدید ما می شود. شما باید آن را بطور همزمان با بقیه محفظه قطع کنید.

قبل از برداشتن محفظه دریچه گاز ، سعی کنید موقعیت نسبی چرخ دنده در محفظه را با دسته دریچه گاز در خارج مشخص کنید. وقتی گاز را حرکت می دهید ، در نقطه ای می بینید که علامتی روی چرخ دنده وجود دارد که نشان دهنده وضعیت شروع یا مرجع است. هنگامی که آن را پیدا کردید ، موقعیت دسته دریچه گاز را با نشانگر علامت گذاری کنید تا بدانید چگونه همه چیز را هنگام کنار هم قرار دادن تراز کنید. فقط مطمئن شوید که قبل از جداسازی کمی زمان برای بررسی آن اختصاص دهید.

در تصاویر مشاهده می کنید که ناحیه ای که باید خارج شود کجاست. من فقط از یک تیغ اره برقی استفاده کردم و آن را در بقیه لبه محفظه قرار دادم و قسمتی را که قرار بود در راه باشد قطع کردم. با برداشتن آن ، قابلمه دریچه گاز را می توان نصب کرد.

هنگام نصب دیگ گاز ، اطمینان حاصل کنید که گیره فلزی را که گلدان را در محفظه دریچه گاز نگه داشته است ، مجدداً نصب کنید و از توقف آن اطمینان حاصل کنید. سپس دنده و دسته دریچه گاز را همانطور که هنگام جدا کردن آن بودید قرار دهید و همه چیز را به هم وصل کنید.

مرحله 8: گلدان ها را نصب و تنظیم کنید

پس از نصب دیگ گاز ، 3 تای دیگر اساساً یکسان خواهند بود. گلدان هایی که در پایه چوب قرار دارند ، گیره های نگهدارنده فلزی را در قسمت محکم خود قرار می دهند تا در جای خود ثابت شوند ، و قسمت بالایی برای کنترل سکان اینطور نیست. هر سنسور را به کانکتور مربوطه وصل کنید. یادآوری اینکه احتمالاً از پایه زاویه دار به جای خط مستقیم روی گلدان در نزدیک دکمه های سمت چپ استفاده کنید تا سیم سنسور با تخته تداخل نداشته باشد - آزمایش و تأیید کنید.

پس از نصب هر 4 گلدان ، باید حساسیت زاویه ای هر محور و همچنین نقطه مرکزی را تنظیم کنید. برای انجام این کار ، باید جوی استیک را تغذیه کنید. در صورت تمایل ، این را می توان با اتصال جوی استیک به هر آداپتور شارژر USB انجام داد ، زیرا تنها چیزی که ما واقعاً به سنسورها نیاز داریم. در غیر این صورت ، اتصال آن به رایانه شما باید درست باشد - فقط مطمئن شوید که به هر دلیلی 5VDC را به GND کوتاه نکنید.

اینها اهداف تعدیل هستند:

محور محور: 2.3 VDC ± 0.1

ولتاژ محور پایین: 0.6 VDC ± 0.1 (محور گام به سمت دسته دریچه گاز عقب کشیده می شود ، محور R-L تا انتها به سمت راست رانده می شود ، دسته را تا انتهای CCW بپیچانید ، گاز را تا "-" یا 0٪ کامل فشار دهید)

ولتاژ محور بالا: 4.0 VDC ± 0.1 (محور گام به جلو از دسته دریچه گاز به جلو رانده می شود ، محور R-L تمام راه را به سمت چپ فشار می دهد ، دسته را تا انتهای CW پیچ می دهد ، گاز را تا "+" کامل یا 100)

در آزمایش من ، اینها تقریباً محدودیت هایی را نشان می داد که من می توانستم حساسیت جوی استیک را به حداکثر برسانم. به نظر می رسد که آن را تا 5 VDC یا 0 VDC برای سیگنال کار نمی کند… به تغییر ولتاژ زیر 0.4 ولت و بالاتر از 4.5 ولت دیگر پاسخ نمی دهد. ، 0.5 و 4.3 ولت افراطی بود که من در هر 4 مدار مشاهده کردم.

یک مولتی متر به سیستم متصل کنید ، با GND متر به سربرگ قدرت GND (سیاه) و ترمینال + متر سیگنال سنسور را بخوانید (می توان آن را به صورت موازی با هر گونه اتصال به جوی استیک خواند) به با سرسره گلدان در وسط محدوده آن شروع کنید. با استفاده از یک انبردست سوزنی ، آهنربا را به آرامی بچرخانید تا ولتاژ سنسور حدود 2.5 ولت باشد. سپس جوی استیک یا دریچه گاز را به یکی از توقف ها منتقل کنید و تعیین کنید که برد سنسور خیلی زیاد یا خیلی کم است. در صورت انتقال به موقعیت ولتاژ بالا و قرائت بیش از 4.3 ولت ، سنسور باید از آهنربا دور شود. اگر در ولتاژ بالا و میزان خوانش کمتر از 4.1 ولت است ، سنسور را به آهنربا نزدیک کنید. تنظیم و تکرار آزمایش در هر دو جهت تا زمانی که ولتاژ در محدوده باشد. اگر یک طرف در محدوده است اما طرف دیگر خارج از محدوده است ، ممکن است لازم باشد مرکز را با کمی چرخاندن آهنربا تنظیم کنید تا نقطه مرکز تغییر کند. تنظیم یک فرایند تکراری خواهد بود ، و احتمالاً حدود یک ساعت طول کشید تا هر 4 قابلمه را بر اساس رضایت خودم تنظیم کنم. تنظیم سکان بسیار وقت گیر است ، زیرا هر بار حداقل نیاز به جمع آوری مجدد دسته دارد تا حس واقعی تنظیم گلدان را بدست آورد.

پس از تنظیم مجدد ، قبل از جمع آوری مجدد جوی استیک ، توصیه می کنم جوی استیک را به کامپیوتر وصل کرده و کالیبراسیون را اجرا کنید. این امر تأیید می کند که همه محورها در جهت مورد نظر شما حرکت می کنند و هیچ یک از آنها معکوس نمی شوند (با یک آهنربا که 180 درجه از جایی که باید چرخانده شود) چرخانده شده است.

مرحله 9: سرهم بندی و آزمایش نهایی

پس از تنظیم گلدان ، عملکرد همه محورها را از طریق کالیبراسیون جوی استیک در رایانه خود مجدداً بررسی کنید و مطمئن شوید که هر حرکت با مسیری که قصد دارید مطابقت داشته باشد مطابقت دارد.

وقتی همه چیز خوب پیش رفت ، همه سیم ها را با چسب بچسبانید تا در حالی که همه چیز را کنار هم قرار می دهید حرکت نکند.

همانطور که در حال نصب روکش اصلی هستید که دارای دریچه گاز و دکمه ها است ، مراقب سیم هایی باشید که از گلدان سمت چپ خارج می شوند - روی جوی استیک من سیم های این سنسور بیرون آمده و با تخته تداخل داشته و مجبور شدم خم شوم. سنسور از راه خارج می شود همانطور که در مقدمه ذکر کردم ، اگر می دانستم این اتفاق می افتد ، ممکن است به جای آن از یک پایه زاویه ای در اینجا استفاده کرده باشم ، هرچند که توانستم آن را همانطور که بود کار کنم.

پس از مونتاژ نهایی ، کالیبراسیون و آزمایش نهایی را انجام دهید! لذت بردن!

اگر در مورد هر چیزی س questionsال دارید ، نظرات خود را بنویسید و من تا آنجا که می توانم به آنها پاسخ خواهم داد یا تصاویر اضافی را بارگذاری کنید.