Ultimate Arcade - یک ساختار گذشته نگر: 10 مرحله (همراه با تصاویر)

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52

تجربه و دید عقب چیزهای فوق العاده ای است. روز دیگر ، من در سوله بیرون آمدم و به خلقت موجودی که در حدود 10-12 سال پیش ساخته بودم نگاه می کردم. من ساختن این ساختمان را زمانی شروع کرده بودم که دخترم فقط 10 یا 11 ساله بود و احتمالاً پس از اتمام کار او 12 ساله بود. آن زمان از بازی کردن آن لذت می بردیم و او تمام روز تمرین می کرد و وقتی از محل کار به خانه می رسیدم مرا به چالش می کشید و شکایت داشتم که نوبت من همیشه طولانی تر است (من نمی توانم از پسش بر بیایم). اگرچه او در frogger بسیار خوب بود ، اما باید اعتراف کنم.

نسل اول رایانه پنتیوم که من مجدداً استفاده کردم هرگز واقعاً کار را انجام نمی داد (خوب برای بازی های قدیمی تر ، در بازی های پیچیده تر - حتی در آن زمان چندان خوب نیست). آن رایانه به ساخت jukebox ختم شد و من همیشه تصور می کردم که یک کامپیوتر ارزان قیمت و با قدرت بیشتر در آنجا قرار دهم و هرگز واقعاً با آن آشنا نشدم.

در زمان ساخت (حدود 2009) ، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی همه چیز با هم وجود نداشت. من مجبور شدم کمی آن را بال کنم وقتی به پیشرفت هایی که در زمینه شبیه سازی (حتی چند سال قبل) انجام شده بود ، نگاه کردم ، حیرت انگیز بود. پیشرفت بسیار و به روز رسانی های زیاد (بدون ذکر حجم کل فایل). این روزها هر مرد و سگش در حال ساختن یکی هستند. در حال حاضر گزینه های بسیار بیشتری برای سریعتر ، آسان تر و ارزان تر وجود دارد (جعبه Panadora ، Raspberry Pi و همچنان رایانه قدیمی خوب).

بنابراین من فکر کردم که من اولین تلاش خود را برای ساختن یک دستگاه بازی مستقیم انجام دهم. فناوری که من در آن زمان استفاده می کردم (که تقریباً هنجار بود) ، مسائل مربوط به مقایسه و آنچه در 10 یا چند سال آموخته ام.

در حالی که این یک آموزش کامل مانند معمول نیست (همانطور که قبلاً همه چیز را با هم ترکیب کرده بودم و کابینت را ساخته بودم) ، هنوز می توانید نحوه ترکیب آن را مشاهده کنید ، از آنچه استفاده کردم و امیدوارم دیگران را برای ساختن آنها الهام بخشم. مالک این قبل از آن است که تعمیرات اساسی خود را انجام دهد تا بتواند آن را به سال 2020 بکشد و بچه های بزرگ نیز می توانند از این تجربه لذت ببرند.

لذت بردن!

تدارکات

سخت افزار:

• 2 (شاید 3) ورق MDF 12 میلی متری
• مهره های کاج 12.5 میلی متر
• پیچ ها
• چسب!
• ورق پرسپوکس شفاف 1200x900 میلی متر
• 4 برابر کاستور
• قالب T (متناسب با اندازه MDF شما) در ebay
• رنگ های اسپری (پوشش زیرین و رنگ دلخواه شما)
• گرافیک کابینت (من آنها را از شخصی در انگلستان چاپ کردم - در ebay جستجو کنید)

ابزارها:

• اره مدور (یا اره رومیزی یا اره پانل)
• اره منبت کاری اره مویی و/یا اره مویی
• مته ، مته و راننده ضربه ای
• روتر با برش فلاش و قطعات برش شکاف
• چکش
• پیچ گوشتی
• آهن لحیم کاری
• چند متری
• انبردست و/یا ابزار جمع کننده

سخت افزار برق و کامپیوتر

• برد/دستگاه های قدرت
• چراغ فلورسنت
• کلید قدرت
• رله 12V 240/5A
• کامپیوتر قدیمی (من از پنتیوم 200 مگاهرتز پر از قدرت برشی در ویندوز XP استفاده کردم)
• تلویزیون قدیمی یا مانیتور LCD
• تقویت کننده و بلندگوهای صوتی (من در خارج از ebay از تقویت کننده ماشین 12V استفاده کردم)
• مبدل VGA یا S-video به RF
• کارت IPAC به JAMMA و مهار سیم کشی JAMMA
• کنترل کننده ها (2 جوی استیک و دکمه ، توپ پیست (Ultimarc))
• بستن سوئیچ PB (برای قدرت کامل)
• منبع تغذیه 12 ولت

مرحله 1: طراحی و الهام بخش

من هنوز اسناد و مدارک مربوط به نحوه و مواردی که در یک پوشه استفاده می کردم را در کابینت ذخیره کرده بودم. کمی توصیه وجود دارد - همیشه اسناد خود را نگه دارید زیرا در این صورت می توانید به یادداشت هایی در مورد اینکه چگونه و چگونه کارها را انجام داده اید مراجعه کنید.

از آنچه می توانم جمع آوری کنم (تصاویر بسیار بیشتری وجود داشت که طرح های مربوطه یا کنترل کننده نبود) ، من این ساخت را از دیو ترنر به نام Ultra Arcade دوست داشتم. احتمالاً قبلاً متوجه شباهت هایی شده اید. من این واقعیت را دوست داشتم که مجموعه کنترل کننده تا حدودی جدا شود ، اگرچه من ایده داشتن کشوی صفحه کلید را دوست دارم (که هنوز فکر می کنم ایده خوبی است ، اگرچه اکنون می توانید بی سیم شوید).

برای تصویر دوم ، من ایده جدا کردن رایانه از مانیتور را دوست داشتم. من تمام سخت افزار را از راه خارج کرده بودم. از نظر دور ، این یک درد بود و من باید تمام سخت افزار را در قسمت بالا قرار می دادم و از قسمت پایین آن فقط به عنوان یک بلند کننده استفاده می کردم. من از شما می خواهم که آن را ماژولار کنید تا در صورت امکان فقط سیم های برق ، USB و ویدئو (HDMI ، CGA) را اجرا کنید. این کار جداسازی را آسان تر می کند (در صورت نیاز به تعویض قطعات) و همچنین یافتن خطا حتی آسان تر می شود.

من اندازه گیری واقعی کابینت را در قسمت بعدی انجام داده ام ، اما اساساً ابعاد اینجا احتمالاً همان چیزی است که من با چند تغییر استفاده کردم. من می خواستم کابینت برای سهولت حمل و نقل در صورت نیاز به دو قسمت تقسیم شود. مونتاژ کنترل کننده نیز ایده خوبی بود اگر فقط روی آن قسمت دور از کابینت کار کنید. دوباره باید رمزگذار صفحه کلید را به نحوی همراه با اتصال USB trackball وارد کرده بودم.

من همچنین در نظر نگرفتم که این وسیله بر روی چرخ هایی قرار دارد که آن را 80 میلی متر بالاتر برده اند. این باعث شد که جوی استیکها خیلی زیاد شوند (حتی برای من در 6 دقیقه ، تقریباً برای بچه های بدون مدفوع غیرممکن است). برخی از این آثار کوتاه در اصلاح مجدد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مرحله 2: ساخت کابینت

اساساً من با علامت گذاری کناره ها شروع کردم زیرا این سخت ترین است. با توجه به این که چیزی در حدود 700 میلی متر عرض داشت ، تصمیم گرفتم جلو و عقب را تقریباً یکسان کنم (این اندازه گیری های اولیه ای بود که من از برنامه ها برداشتم ، اما از اندازه ورق استفاده می کنم و سعی می کنم همه چیز را به دست آورم. 600 میلی متر) هنگامی که کناره ها مشخص شدند ، آنها را با استفاده از اره دایره ای برای قطعات مستقیم و اره منبت کاری اره مویی بر روی قطعات خمیده برش دادم. در این مرحله ، من مطمئن هستم که دو طرف را به دو قسمت بالا و پایین تقسیم کرده ام.

از اینجا ، من مهره های 12.5 میلی متری را با ناخن به کناره ها وصل کردم و برای جلو ، عقب ، بالا و پایین چسباندم تا بتوان آنها را پیچ کرد. آنها را کمی عقب گذاشتم تا جلو و عقب تراز نشود. سپس با استفاده از پیچ کابینت را تشکیل دادم. پشت آخرین قطعه ای بود که به آن وصل شد و من مهره ای را در بالای قسمت پایین بخش قرار دادم تا صفحات بالا و پایین را در کنار هم نگه دارد.

سپس کار روی صفحه جوی استیک را شروع کردم. عمق برای سوئیچ ها و جوی استیک ها (از جمله کشوی صفحه کلید پایین) کافی است. هنگامی که به صورت آزمایشی روی کابینت نصب شد ، دوباره برداشته شد و سوراخ هایی برای کلیدها و جوی استیک ایجاد شد. با استفاده از یک اره سوراخ ، یک سوراخ بزرگ برای گوی مسافت بریده شد.

شیار قالب T در واقع با استفاده از یک آسیاب زاویه ای با یک تیغه چند برش متصل شد. امن ترین گزینه نیست اما تنها گزینه ای بود که در آن زمان داشتم. از آن زمان ، من چند برش با اندازه متفاوت برای عرض های مختلف قالب T خریدم. قالب را می توان با قطع چوب در محل چکش کرد. یک ترفند کوچک هنگام دور زدن گوشه ها این است که قسمت کوچکی از زبان را در جایی که باید خم شود برش دهید.

من چند قفسه داخلی برای کامپیوتر و قسمت پایین کابینت بالا (برای مانیتور) قرار دادم.

کل زمان ساخت کابینت احتمالاً فقط چند آخر هفته بود. پس از پیچ خوردن و رنگ آمیزی ، به مدت 18 ماه در سوله ماند.

مرحله 3: کنترل ها

من چندین چیدمان را بررسی کردم و با بازیکنان در هر دو طرف توپ را در وسط تصمیم گرفتم. من می خواستم دکمه های عملکرد در دسترس باشند تا بتوانم به راحتی تنظیمات (از طریق کلیدهای عملکرد) را تغییر دهم. دکمه های پخش کننده 1+2 در بالا قرار داشت ، اگرچه می توانید آنها را در هر کجا قرار دهید. چیزی که من واقعاً برای آن حساب نمی کردم ، عمل پین بال بود. دو دکمه جانبی برای تلنگر و یک دکمه رها کردن توپ در جلو ایده خوبی بود. از آنجا که آنها دکمه های بالا هستند ، می توانید آنها را به صورت موازی سیم کشی کنید.

من در ابتدا سوئیچ های بیشتری را برنامه ریزی کردم (همانطور که از سوراخ های اضافی زیر مشاهده می کنید). من فرض می کنم که یا برد IPAC نمی تواند بیشتر جا بدهد یا MAME فقط تا چهار دکمه پخش کننده را پشتیبانی می کند. تمام سیم های کلیدها و جوی استیک ها از طریق سیم کشی JAMMA بود. من تصور کردم که اگر بخواهم کامپیوتر را خراب کنم و یک برد 60 در 1 را در آن قرار دهم ، فقط یک موضوع پلاگین و بازی است. همه سوئیچ ها بر اساس یک اتصال کنترل به زمین کار می کنند - بنابراین هر سوئیچ مانند جوی استیک ها به زمین زنجیر شده است. نیازی به چراغ نیست ، هرچند این روزها می توانید از کلیدهای روشن استفاده کنید.

توپ پیست دارای کانکتور برد USB مخصوص به خود است - اساساً plug and play است. تنها بازی که می دانستم دارای توپ پیست بود ، تانک بود (فکر می کنم نام داشت). من هیچ وقت آن یکی را به کار نگرفتم تا با آن کار کنم

در گذشته ، من باید کارت IPAC و کانکتور JAMMA را در مجموعه جوی استیک با خروجی های USB فقط قرار دهم. این چیزی است که من در بیلد آپدیت برطرف می کنم. گزینه های ارزان تری نیز برای بردهای رمزگذار وجود دارد - Ebay برخی از آنها را در حدود 6-7 دلار دارد ، در صورت خرید چندگانه ارزان تر است. یک تخته به طور کلی دو جوی استیک انجام می دهد که تنها چیزی است که شما نیاز دارید. فقط اگر دکمه های اضافی می خواهید ، ممکن است مجبور شوید برای چیز دیگری مانند بردهای IPAC چنگ بزنید. چند مورد برای انتخاب وجود دارد ، کمی گران است ، اما آنها مطابق تبلیغات عمل می کنند. من در واقع از یکی برای ساخت ماشین پوکر استفاده می کنم زیرا به سوئیچ های اضافی نیاز دارم. در صورت نیاز به آن نرم افزار نقشه برداری صفحه کلید نیز ارائه می شود (اما من فکر می کنم فقط با برد آنها کار می کند).

مرحله 4: نمایش

هشدار: اگر قصد انجام کاری مشابه و حذف قسمت بیرونی CRT را دارید ، بسیار محتاط باشید! پشت مجموعه CRT حاوی ولتاژهای بسیار بالا است و شما را از بین می برد. فقط به این دلیل که آنها برق ندارند ، به این معنی نیست که ولتاژ ذخیره نشده اند. ایده خوبی است که قبل از کار بر روی ولتاژها ، هرگونه ولتاژ را خاموش کنید. اگر نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید ، من به شما پیشنهاد می کنم که از تلویزیون CRT مانند این برای پروژه خود استفاده نکنید یا آن را در مورد خود بگذارید. این راهی خارج از محدوده این ساخت است که روی ولتاژهای بالا کار می کند.

نمی توانم به خاطر بیاورم که چرا صفحه را از قاب پلاستیکی آن بیرون آوردم؟ شاید خراب شده باشد یا نتوانستم به درستی آن را درست کنم. آیا می تواند مربوط به دسترسی به دکمه های فشار باشد؟ در هر صورت ، آن را برداشته و مستقیماً در پشت قاب نصب کرد. اگر بخواهید به عقب برگردید ، نگه داشتن آن در مورد خود آسان تر و ایمن تر بود.

اندازه صفحه را اندازه گرفتم و یک حاشیه متناسب با آن ، از MDF 12 میلیمتری با اره منبت کاری اره مویی ایجاد کردم. من چند تکه فاصله از چوب قراضه درست کردم و آنها را به قاب پیچ کردم. تلویزیون با استفاده از پشتیبانی های نصب شده به آن پیچ خورده است. من معتقدم که من احتمالاً از چیزی مانند میخ مایع برای چسب استفاده می کردم ، زیرا نمی خواهم شل شود.

برای دریافت سیگنال از رایانه به تلویزیون (تلویزیون فقط اتصالات RF و SCART دارد) ، از یک جعبه مبدل استفاده کردم. در ابتدا من از اتصال SCART استفاده می کردم ، اما وقتی تلویزیون روشن شد ، به یک کانال پیش فرض (0) می رود. بدون اینکه بتوانم کانال ها را تغییر دهم ، این تمرین بسیار بی معنی بود. رایانه ای که من استفاده می کردم دارای یک خروجی S-Video بود که روی مبدل قرار می گرفت و RF را به هر کانالی که انتخاب می کردید بیرون می آورد.

من از یک صفحه پرسپکس برای پوشاندن صفحه استفاده کردم و یک گرافیک پشت آن قرار دادم. من فقط متوجه شدم که پس از برش باید گرافیک صفحه نشسته سفارش داده باشم! پیشنهاد می کنم گرافیک را بین دو صفحه پرسکس قرار دهید تا از چروک شدن جلوگیری شود. من می گویم من سخت گیر بودم و نمی خواستم 40 دلار اضافی برای یک ورق دیگر بپردازم.

پرسپکس در جای خود پیچ خورده است. احتمالاً باید قاب می ساختم تا دور آن بچرخم تا کمی بهتر به نظر برسد و از پیچ استفاده نکنم. فکر می کنم فقط می خواستم در این مرحله این کار را انجام دهم.

مرحله 5: Marquee & Sound

خیمه شب بازی از دو ورقه پرسپکس و یک گرافیک بین آن قرار گرفته است. نور یک فلور قدیمی است که در سوله داشتم تا آن را از پشت روشن کنم. یک تکه مقوا را پشت آن چسبانده ام تا جلوی خونریزی نور به صفحه زیر را بگیرد. من می توانستم چیزی از MDF تهیه کنم ، اما این کار را می کند و 10 سال بعد هنوز وجود دارد! فقط به یک برد برد زیر وصل شده است.

برای صدا ، من سوراخ هایی را برای نصب دو بلندگوی رایانه برش دادم (همانطور که از سوراخ های بزرگتر مشاهده می کنید). با این حال ، من احساس می کنم تقویت کننده در آن کار نکرد (نمی توانم به خاطر بیاورم چرا - آیا با اتصال آن به صورت معکوس آن را منفجر کردم؟). بنابراین من یک تقویت کننده ماشین 12 ولت کوچک را از ebay (شاید 20 وات؟) دارای صدا ، تعادل و کنترل صدا است. بلندگوها 4 اینچ از مجموعه ای هستند که من در اطراف آنها قرار داشتم و فکر می کنم هر کدام حدود 5 وات یا 10 وات بودند. بین بلندگوها و آمپر ، دستگاه می تواند به طرز آزار دهنده ای بلند شود. سپس جلوی آن را با بلندگوی باقی مانده پوشاندم پارچه کبابی. سپس مجموعه به کابینت پیچ می شود.

چند به روزرسانی که احتمالاً با به روز رسانی کابینت انجام می دهم این است

• آمپر را در جایی قرار دهید که من بتوانم صدا را کنترل کنم (شاید زیر جوی استیک ها).
• سوراخ های بلندگوها را مجدداً ببرید و دوباره آنها را بپوشانید. سپس برد را به روش دیگری که نیازی به پیچاندن از جلو ندارد نصب کنید.
• در مورد خیمه شب بازی نیز همینطور است ، احتمالاً آن را در یک قاب قرار می دهم تا سوراخ های پیچ را پنهان کنم

مرحله ششم: کامپیوتر

خوب ، همانطور که احتمالاً از عکس ها متوجه شده اید - هیچ رایانه ای وجود ندارد!

درست است - برای jukebox مجدداً مورد استفاده قرار گرفت همانطور که در سمت کند بود و من همیشه می خواستم آن را به چیزی کمی سریعتر ارتقا دهم. متأسفانه ، خرید رایانه های رومیزی را متوقف کردم و خرید لپ تاپ را شروع کردم. اولین مورد زمانی بود که در نهایت بازنشسته شد - این مدت 6 ماه طول کشید تا زمانی که صفحه را ترک کردم و HD را هنگام افتادن از میز پر کردم. من در نهایت آن را با قیمت ارزان تعمیر کردم و احتمالاً با تراشه سلرون خوب خواهد بود. لپ تاپ جایگزین دارای سلرون دو هسته ای بود - این بسیار عالی بود مگر اینکه وقتی من آن را بازنشسته کردم و به مدت 6 ماه آن را ترک کردم ، عالی بود - فقط دیگر زنده نمی شود و فقط آویزان می شود.

رایانه ای که در اینجا بود نسل اول پنتیوم (به نظر من 200 مگاهرتز) ، 96 مگابایت حافظه و 40 گیگابایت HD بود. HD را برای اجرای ویندوز XP در جای خود گذاشتم و یک HD قابل حمل قدیمی - 360 گیگابایت اضافه کردم. این شامل همه چیزهای خوب (MAME ، ROMS ، frontends و غیره) بود. به اعتقاد من کارت ویدئویی به کارت دیگری تبدیل شد که ویدیو VGA و S خارج شده بود. همه رمزگذارها مستقیماً به درگاه های USB متصل می شوند و شاید یک شکاف USB. صفحه کلید به سبک PS/2 بود و به پورت PS/2 متصل بود. ماوس بی سیم را از طریق USB اضافه کردم. خروجی S-Video به مبدل ویدیویی رفت. در آن زمان فای وجود نداشت ، اگرچه فکر می کنم یک کارت wifi را در انتها قرار دادم تا به انتقال فایل ها از راه دور کمک کند.

نسخه MAME I در حال اجرا 0.37 (بله) بود. قسمت جلویی که در آن زمان دوست داشتم Mame Classic بود ، با این حال فکر می کنم پشتیبانی نمی شود یا اجرا نمی شود - مشکلی در هوستون وجود داشت. من به MameME تغییر کردم و تنظیم شد که بلافاصله بعد از ویندوز بوت شود. هیچ چیز دیگری روی رایانه اجرا نمی شد. پایان این روزها این روزها بسیار دیدنی است - من حتی سعی نکرده ام آنها را امتحان کنم.

در آن زمان ، MAME و ROM های آن یک بسته کوچک بودند - حتی اگر همه ROM ها را داشتید. این بازی ها نیازی به بار پردازشی ندارند و حتی به طور مداوم اجرا می شوند - حتی در دستگاه 200 مگاهرتز! در حال حاضر مسئله در واقع زمان راه اندازی XP است - شروع بازی بسیار طول می کشد و همه بازی های CPU با شدت بالا MAME می توانند شبیه سازی شوند! بنابراین گلوله را گاز گرفتم و یک دسکتاپ قدیمی Dell USFF - i5 2500Mhz با 500 گیگابایت هارد دیسک و 4 گیگابایت RAM - 120 دلار خریدم. برای من 1/10 هزینه ای که برای دستگاه 200 مگاهرتز پرداخت کردم ، انجام داد! من آن را با یک SSD کوچک ارتقا می دهم تا سریعتر بوت شود و از 500 گیگابایت برای ROMS استفاده کنم ، شاید حتی یک ترابایت 2 ترابایت را از پشت آویزان کنم.

مرحله 7: سیم کشی برق

برای روشن کردن کل سیستم ، ممکن است از خود بپرسید که چگونه این کار انجام شد؟ من معتقدم که کار به همین سادگی بود که کلید اصلی 240 ولت را روی پاورها روشن کرد. با این حال ، کامپیوتر از طریق رله بزرگ روشن شد. یک سوئیچ PB قفل شده در بالای مجموعه جوی استیک (آبی) آن را فعال کرد و به نوبه خود از طریق سوئیچ قفل شده کامپیوتر را روشن کرد (من اساساً سوئیچ قفل شده کامپیوتر را تعویض کردم). وقتی زمان خاموش کردن همه چیز فرا رسید ، دکمه را فشار دهید و همه چیز خاموش شد (یا فقط با کلید/ماوس آن را خاموش کنید). عالی نیست ، اما بهترین کاری که می توانستم در آن زمان انجام دهم. این روزها خیلی راحت تر است.

NB اگرچه می توانم دوباره به خاطر بیاورم ، که کل سیستم 240 ولت را از طریق رله (یک طرف) و طرف دیگر نیز کامپیوتر را خاموش/روشن کرده بودم. شاید این ساخت دیگری بود؟

یک ترانسفورماتور 12 ولت برای اجرای سایر موارد (چراغ ، تقویت کننده ، مبدل ویدئویی) وجود داشت.

همه مواردی که می توان مستقیماً به ولتاژ 240 ولت وصل کرد با پاور بورد انجام شد. سوئیچ جوش خورده 240 ولت در قسمت پشتی که به پنل پشتی وصل کردم (وقتی به آن فکر می کنم احمقانه است) تا سیم کشی پاور را تعویض کند. غیرممکن است که پنل پشتی را بردارید. در نهایت آن را به بالا منتقل می کنم و به احتمال زیاد آن را به صورت دائمی با برش نصب می کنم

مرحله 8: پشتیبانی از اسناد

همیشه ایده خوبی است که یادداشت های خود را نگه دارید - هرگز نمی دانید چه زمانی باید دوباره مراجعه کنید! همه آنها در یک پوشه در دستگاه ذخیره می شوند. هر گونه راهنمای دستورالعمل ، دیسک های راننده ، الهام بخش برای ساخت و اندازه گیری تا حدی. حتی زمانی که در مورد SCART تحقیق می کردم ، اطلاعاتی در مورد آن داشتم.

مرحله نهم: اندیشه های نهایی

در نهایت ، برخی از گزینه های طراحی خوب و چند مورد وجود داشت که چندان خوب عمل نکردند.

خوب

• کابینت تا حدودی مدولار است - قسمت بالا و پایین جدا شده است ، کنترل ها تا حدودی برداشته می شوند
• مناسب بین درب های اندازه استاندارد (فقط)
• می چرخد و به راحتی در داخل خانه حرکت می کند
• با توجه به اینکه از نسل اول پنتیوم با رم بسیار کم کار می کرد ، بسیار خوب کار کرد. اگرچه 10 سال پیش MAME 0.37 بود و کل بارگیری ROM 200-300 گیگابایت بود!

بد:

• اندازه کابینت بسیار بزرگ و حجیم بود. با توجه به آنچه که من در مورد طرح ها و ابعاد آن دیدم ، کابینت ها در حدود 600 میلی متر مربع و حدود 1.8 متر بودند. این کابینت شامل چرخ ها تا حدود 1940 میلی متر می آید (فقط زیر درب قرار می گیرد).
• کنترل ها نیز بسیار بالا هستند (برای من خوب است - 6 ساله هستم ، برای بچه ها خیلی خوب نیست)
• احتمالاً تلویزیون صفحه نمایش می تواند در قسمت بیرونی پلاستیکی آن باقی بماند. ممکن است نصب آن کمی راحت تر ، ایمن تر باشد و در صورت نیاز به تعویض آسان تر نیز انجام شود
• اگرچه شاید ایده خوبی نباشد ، اما دوست دارم تلویزیون را به صورت جانبی امتحان کنم تا از کل صفحه مانند یک بازی معمولی استفاده کنم
• با سهولت سیم کشی بین اجزاء - کنترل های جداگانه با خروجی USB (شاید DC نیز) ، صفحه نمایش و رایانه همه در یک واحد می تواند حتی بیشتر مدولار باشد.
• من باید سوئیچ قدرت را به کابینت ثابت می کردم ، نه به پنل متحرک عقب
• استفاده از ملامین 16 یا 18 میلی متری می تواند راهگشا باشد. در حالی که من فکر می کردم 12 میلی متر سبک تر است (و از نظر فنی اینطور است) ، شما نمی توانید قالب T 12 میلیمتری (از آنچه که من پیدا کردم) دریافت کنید. همچنین ، سمپاشی چنین کابینت بزرگ با پوشش زیرین و مشکی به پول زیادی در قوطی های اسپری نیاز دارد. فقط خرید چند ورق ملامین سیاه ارزان تر و آسان تر خواهد بود.

زشت

• در حالی که گرافیک اطراف صفحه نمایش خوب است (به جز اینکه من دستور نشستم ، نه گرافیک عمودی) ، باید آن را بین دو قطعه پرسپکس قرار می دادم. با گذشت زمان گرافیک چین خورد. همچنین ، احتمالاً می توانستم نوعی قاب در اطراف آن داشته باشم تا مجبور نباشم از پیچ استفاده کنم.
• گرافیک خیمه دار خوب بود زیرا بین دو تکه پرسپکس ساندویچ شده بود. بار دیگر می تواند به نوعی در یک نگهدارنده قرار گیرد
• فکر کردم ایده خوبی است که بلندگوها را با پارچه بلندگو بپوشانید. متأسفانه پارچه بلندگو دوست ندارد سوراخ شود و اشک بریزد. دفعه بعد از پشت پیچ می خورم
• اگرچه ممکن است داشتن یک تجربه بازی واقعی یکپارچهسازی با سیستمعامل با تلویزیون خوب باشد ، اما متأسفانه سعی می شود با استفاده از یک رایانه قدیمی با خروجی VGA آن به کامپوزیت تبدیل شده حرکت کند. انجام بازی خوب است ، اما تلاش برای حرکت در منوی رایانه بسیار سخت است (حتی در وضوح بزرگتر). من خیلی مطمئن نیستم که راه حل دیگری جز استفاده از مانیتور LCD مدرن (یا شاید هر دو) چیست.

مرحله 10: آینده چه چیزی را در بر می گیرد؟

با استفاده از این دستگاه ، من قصد دارم بسیاری از مشکلاتی که داشتم را برطرف کنم.

• ارتفاع دستگاه و همچنین عرض و عمق آن را کاهش می دهم. این باید ارتفاع جوی استیک ها را پایین بیاورد.
• تقویت کننده را جابجا کنید تا بتوانم صدا را تغییر دهم
• سخت افزار کامپیوتر (من یک دستگاه i5 در راه دارم) ، نرم افزار (آخرین MAME) و یک نمای زیبا را به روز کنید
• مجموعه جوی استیک را بازسازی کنید و رمزگذارها را در آنجا قرار دهید تا کار کند و پخش شود
• کابینت را دوباره سیم بندی کنید و تمام سخت افزار را در بالای صفحه قرار دهید
• به جلد و خیمه صفحه نمایش پرسپکس آدرس دهید

منتظر باشید ، چند نسخه دیگر در راه است

• ساخت یوک باکس سبک 50 با صفحه لمسی ، آمپر 100 وات ، ووفرهای 12 اینچی - همه این ویژگی های مد. صدای بلند - واقعاً بلند!
• ساخت ماشین پوکر (اگر سالها آن را به پایان برسانم سالها در حال کار است)

امیدوارم همه شما کمی الهام بخش باشید.