سری PCB های یونیورسال برای ساخت آمپر لوله: 5 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:53

مدارهای لوله گامی مهم در توسعه تجهیزات الکترونیکی بودند. در بیشتر مناطق در مقایسه با فناوریهای حالت جامد ارزانتر ، کوچکتر و کارآمدتر کاملاً منسوخ شدند. به استثنای صدا - هم تکثیر و هم زنده. مدارهای لوله نسبتاً ساده هستند و عمدتا مکانیکی هستند و با تقویت کننده لوله متصل می شوند و برای خودسازی ایده آل هستند - DIY. آنها مطمئناً با ولتاژ بالا ارتباط دارند و بنابراین می توانند خطرناک باشند ، اما اگر برخی از دستورالعمل های اولیه رعایت شود ، می توان از بیشتر خطرات جلوگیری کرد.

اولین رویکرد به ساختمان مدار لوله به اصطلاح نقطه به نقطه نامیده می شد ، جایی که سیم عناصر مستقیماً با کمک پایانه های مختلف به سوکت های لوله ، گلدان ها ، جک ها وصل می شد. برای تسهیل تولید انبوه ، شرکتها شروع به قرار دادن عناصر روی تابلوهای مختلف کردند (برخی از رویکردها هنوز نقطه به نقطه نامیده می شوند ، اگرچه در واقع چنین نیستند). امروزه بیشتر قطعات الکترونیکی به عنوان برد مدار چاپی (PCB) ساخته می شوند. امروزه حتی بیشتر طرح های لوله ای تولید انبوه بر روی مدار چاپی ساخته می شوند. اما PCB ها دارای معایب خاصی برای دنیای لوله هستند: - لوله ها هنگام روشن شدن حرارت زیادی تولید می کنند ، بنابراین حتی در عملکرد عادی نیز مستعد کاهش طول عمر PCB هستند - بیشتر مدارهای لوله بسیار ساده و سرراست هستند و مورد استفاده (زیاد) ولتاژ) عناصر آنقدر بزرگ است که تولید مدارهای لوله بر روی تخته ها واقعاً منطقی نیست - عمدتا فضای خالی وجود خواهد داشت و آثار کمی با برخی از پدها وجود دارد - در واقع اتلاف مواد FR4 - بسیاری از اجزای مدار لوله هستند بسیار سنگین یا بسیار حجیم برای نصب مستقیم بر روی PCB (ترانسفورماتورها ، چوک ها) ، سایر موارد به دلیل فشار مکانیکی برای PCB مناسب نیستند (لوله هایی که سوکت آنها مستقیماً روی PCB نصب شده است باید با دقت عوض شوند)

از طرف دیگر ، لحیم کاری مستقیم به قطعات آمپر سخت است ، و برخی از آنها در این فرایند آسیب می بینند (من هنگام لحیم کاری به آنها موفق شده ام تعدادی سوئیچ را خراب کنم). همچنین عیب یابی و سرویس دستگاه های کلاسیک نقطه به نقطه ساخته شده بسیار مشکل است ، حتی اگر با برنامه ریزی بسیار خوب ساخته نشده باشند. PCB روشی محکم و قابل جدا شدن از شاسی را برای ثابت کردن عناصر ارائه می دهد.

بنابراین موقعیت نیاز به یک سیم کشی از نقطه به نقطه دارد ، مشابه آنچه در آمپ های گیتار معروف مانند مارشال یا فندر انجام دادند. بسیاری از سازندگان هنوز از روش خود با نتایج عالی استفاده می کنند. اما رویکرد فندر - مارشال دارای اشکالاتی است:

- آنها بیشتر از اجزای محوری استفاده می کنند ، که کمیاب هستند و بنابراین مقرون به صرفه نیستند- اکثر عناصر مدار دارای پارالل هستند که باعث اتلاف فضا می شود و می تواند منجر به سر و صدا ، نوسانات و اتصال عناصر شود. سپس تخته اغلب در مرکز شاسی نصب می شود و تمام محل قرارگیری لوله را از آن خارج می کند ، که باز هم بهینه نیست

طراحی ساده و کاملاً مشابه اکثر مدارهای hi-fi و گیتار ما را قادر می سازد تا از روش مدولار در ساخت آمپر لوله با استفاده از ماژول های PCB استفاده کنیم. مطالعه طرحواره ها به ما در طراحی PCB کمک می کند ، جایی که هیچ فضایی با عناصر پارالل شده هدر نمی رود ، اما قوانین مسیر یابی را دنبال کنید. طراحی دو طرفه ما را قادر می سازد تا ماژول ها را کوچکتر کرده و از هر دو طرف برد استفاده کنیم. ما می توانیم اتصالات را به PCB ها لحیم کنیم ، که عیب یابی و سرویس دستگاه ها را حتی ساده تر می کند.

برای DIYer طراحی PCB برای هر پروژه عملی نیست ، بسیار گران خواهد بود! اما سادگی و شباهت طرح های لوله های مشترک به ما این امکان را می دهد که ما PCB هایی طراحی کنیم که برای بیشتر برنامه ها کاربرد دارد.

در اینجا "مجموعه" برخی از PCB ها است که من برای تسهیل ساخت آمپر لوله طراحی کردم.

• PCB دو قطبی نقطه به نقطه
• PCB تن پشته
• مدار چاپی PCB
• دو PCB سوئیچ

مرحله 1: PCB Double Triode / Noval / Preamp PCB

بخش Preamp در بیشتر کاربردهای لوله کاملاً مشابه است و معمولاً شامل مجموعه ای از سه تریودهای دوگانه در بسته های جدید است که اغلب لوله های 12AX7 هستند. گاهی اوقات یک تنظیم کننده دنبال کننده کاتد وجود دارد ، اما بیشتر فقط ترکیبات متفاوتی از دریچه شبکه+ مقاومت صفحه+ کلاهک بای پس کاتد+ مقاومت بایاس+ مقادیر کلاهک اتصال وجود دارد. طراحی pcb ، که برای قسمت پیش تقویت کننده مدار آمپر - یا برای لوله های نوآور (جهانی) بسیار کار سختی نیست (شبکه ها به گونه ای ساخته می شوند که اکثر تریودهای غیر دوتایی جدید نیز لوله ها را می توان به راحتی استفاده کرد). PCB به گونه ای طراحی شده است که یک محفظه رک 1U (لوله افقی باشد) قرار گیرد- در غیر این صورت بزرگتر ساختن آن مفید خواهد بود. این به کاربر بستگی دارد که کدام عناصر به کدام طرف PCB بروند. Silkscreen در اینجا فقط به عنوان راهنمای جهت گیری است.

pcb طوری طراحی شده است که با سوکت جدید Belton همراه باشد. از طریق سوکت ثابت می شود (بنابراین تعویض لوله ها برای PCB فشار نیست). این دستگاه باید به سوکت ها با برخی از وقفه های بین آنها ثابت شود. یک سر برخی از عناصر خاص مستقیماً به سوکت لحیم می شود ، قسمت های دیگر به PCB لحیم می شوند. چند گروه اضافی برای ردیابی پد (نام رایج خالص است) روی صفحه وجود دارد که به تنظیمات مختلف کمک می کند. برای توضیح بیشتر PCB احتمالاً بهتر است از طریق پین های لوله عبور کنید. _

- در "جنوب" PCB یک "اتوبوس زمینی" وجود دارد که آثار کمی به نقاط مربوطه در PCB می رود - در "شمال" دو شبکه برای B+ وجود دارد - باید یک جهنده وجود داشته باشد (خط سفید) برای اتصال آنها نصب شده است (این جزئیات باعث می شود که این PCB برای لوله های جدید غیر سه تایی نیز مفید باشد)

1 - صفحه 1 - (خط سفید با 1 در طرف مقابل مشخص شده است) - به گونه ای ساخته شده است که سیم به صفحه مشخص شده در PCB برود ، سپس مکانی برای مقاومت صفحه (علامت R7) و اتصال مرحله وجود دارد درپوش را می توان در یکی از شبکه های "ذخیره" 2 لحیم کرد - شبکه 1 است (خط سفید با 2 مشخص شده است) - درصورت نیاز درپوش اتصال دهنده یا درپوش شبکه را می توان مستقیماً روی لبه لحیم کاری سوکت نصب کرد - R1 به عنوان نشتی شبکه ترسیم شده است. مقاومت - پد R1 به زمین همچنین می تواند برای اتصال صفحه از کابل محافظ استفاده شود 3 - کاتد 1 است (خط سفید با 3 مشخص شده است) - طوری طراحی شده است که مقاومت کاتدی و یک کلاهک بای پس روی لحاف سوکت و مستقیماً در پد زمین لحیم شده است. در انتهای دیگر 4 و 5 علامت گذاری نشده اند ، 9 علامت گذاری شده است اما شبکه اختصاصی ندارد - 4 ، 5 و 9 پین بخاری هستند - به عنوان یک اعتقاد قوی به گرمایش DC ، من همیشه فقط 4 و 5 را در سه پایه دوگانه خود متصل می کنم و سیمهای 12 ، 6 ولت - سیمهای بخاری مستقیماً به شاخه های لحیم کاری سوکت می روند ، اما از دو پد بزرگ به عنوان شکلی از فشار استفاده می کنند ef6 - صفحه 2 است - همان عملکرد 1 - طوری ساخته شده است که یک سیم به شبکه اختصاصی می رود ، سپس R9 به عنوان مقاومت صفحه وجود دارد و می توانید از یکی از شبکه های "ذخیره" برای رفع خازن اتصال مرحله 7 استفاده کنید - grid2 - عملکرد مشابه pin2 ، اما به عنوان R8 به عنوان مکانی برای مقاومت در برابر نشت شبکه ترسیم شده است - کاتد 2 است - عملکرد مشابه pin3 (9 - شیر مرکزی بخاری در تنظیم سه گانه دوتایی است ، در برخی از لوله های جدید دارای دیگری است عملکرد. معمولاً این پین را حذف می کنم یا حتی سیم لحیم را از سوکت جدا می کنم)

من از طریق Alembic عادت دارم که یک خازن فیلتر قدرت را به عنوان بخشی از مدار اضافه کنم ، بنابراین چند لنت بزرگ متصل به زمین و B+ را در لبه شرقی برای این کار قرار داده ام. به

مرحله 2: PCB Tone Stack

در شماتیک بیشتر آمپرهای گیتار تیوب متوجه می شوید که "ست های تن" تقریباً مشابه هستند. بسته به امپدانس خروجی مرحله قبل ، دو طرح اصلی وجود دارد (با تغییرات جزئی ، معروف به Fender و Marshall). من هر دو را در یک PCB ترکیب کردم. من همچنین بیشتر مقادیر متداول عناصر استفاده شده را در جدول صفحه ابریشم در لایه زیرین نوشتم. (دلیل اینکه من یک PCB جداگانه برای ستون تن طراحی کردم این است که تمام قسمتهای پیش تقویت کننده دیگر در اطراف لوله جمع شده اند ، اما ستون تن در اطراف پتانسیومترها ساخته شده است. از تجربه من این امکان وجود دارد که سیم کشی را در این قسمت مخلوط کنید. مدار. عناصر مورد استفاده در پشته تن لوله ولتاژ بالا هستند و بنابراین بسیار بزرگ هستند تا عملاً بر روی چوب لحیم کاری گلدان ثابت نشوند. همچنین با ولتاژ بالا احساس نمی کنم که آنها را در برابر صفحه جلویی (رسانا) آویزان می کنم.. از طرف دیگر داشتن آنها همراه با سایر عناصر پیش تقویت کننده در اطراف لوله طول زیادی از سیم کشی غیر ضروری را به ارمغان می آورد. PCB برای پتانسیومترهای سوار بر PCB ساخته شده است - برخی از تصفیه کنندگان با آن مخالف هستند ، اما این PCB آنقدر کوچک و سبک است که هیچ فرصتی برای چرخش وجود ندارد برای ضعف قلب ، سه سوراخ برای نصب وجود دارد. سوراخ های بدون روکش کوچکتر روی PCB باعث کاهش فشار سیم ها می شود. R1 ، C1 ، C3 و C4 ، همراه با گلدان VR1-3 هستند قسمتهای معمولی مدار ، گلدانهایی که به روش TMB چیده شده اند. هیچ جای قابلمه ای برای حجم وجود ندارد - عرض من 10 سانتی متر بود تا بتوانم آن را با قیمت فروش دریافت کنم … و قابلمه حجم همیشه مستقیماً پس از پشته تن نیست - J3 برای اتصال آن ، شمال سیگنال ، جنوب زمین وجود دارد. به C2 در کنار C1 با خازن اضافی وجود دارد ، که باعث می شود وسط ها کمی بالاتر بروند - می توان J2 را روشن کرد. پد مربع بزرگ در شبکه زمین برای فعال کردن اتصال صفحه نمایش ورودی وجود دارد

مرحله 3: PCB سربرگ را تغییر دهید

من اعتقاد ندارم که من تا به حال یک عنصر الکترونیکی را با حرارت لحیم کرده ام ، و همه در مورد آن هشدار می دهند. IC ها ، ترانزیستورها ، دیودها و غیره می توانند قبل از ترک سیگار سوء استفاده حرارتی زیادی را انجام دهند. به استثنای کلیدها و پتانسیومترها (پلاستیک های پیرر). سیم به خوبی نمی چسبد ، یکبار دیگر آهن لحیم کاری خود را روی لنگ قرار می دهید … و لبه در جای خود حرکت می کند ، پلاستیک نرم را در اطراف آن ذوب کرده اید. این احتمال وجود دارد که سوئیچ دیر یا زود شروع به چسبیدن و ترک خوردن کند. با همه عناصری که برای آنها بسیار کاربردی است که آنها را مستقیماً به سوئیچ لحیم کنید (به یاد داشته باشید که سعی کرده اید یک قطعه را بصورت سری با سوئیچ لحیم کنید) به احتمال زیاد شما آن را خراب خواهید کرد. یا لانه ای نامرتب روی لبه های آن بسازید. مشکل بعدی کشیدگی سیم است - پروژه خود را به پایان می رسانید ، همه سیم ها را در حالت خوب و تیز قرار می دهید و سپس به طور تصادفی یکی از سیم های سوئیچ را می گیرید و خراب می شود - با تلاش شب گذشته ، باید آن را از جلو پیچ کنید. صفحه (یا یک پدال) و سیمها را مجدداً لحیم کنید. گاهی اوقات این امکان وجود دارد که فرصتی برای استفاده از یک اتصال معمولی روی یک سوئیچ وجود داشته باشد ، و هر بار که باید برداشته شود آن را فرو نزنید. و اگر نیروی بیش از حد روی سیم استفاده شود ، نمی شکند ، اما اتصال دهنده رها می شود - و شما فقط آن را دوباره وصل کنید.

بنابراین به جای سوئیچ لحیم کاری ، از یک سوار بر PCB استفاده می کنید. شما می توانید تمام سیم ها را در محل خود لحیم کرده و پین ها را لحیم کنید ، بدون اینکه سوئیچ را خراب کنید. اتصال به صورت یک سرفصل یک ردیف 2.54 میلی متری شناخته می شود - می توانید از آن برای ایجاد اتصالات داخلی یا نصب اتصال استفاده کنید. چهار سوراخ بزرگ از طریق سوراخ وجود دارد که می تواند به عنوان فشار بر سیم ورودی یا ایجاد اتصالات مورد نیاز اضافی مورد استفاده قرار گیرد.

دو نوع از این PCB وجود دارد ، یکی کم ولتاژ بالا. HV با الگوی 2.54 میلی متر ساخته نشده است ، زیرا این امر فاصله استاندارد خزش / عایق مورد نیاز را نقض می کند. من دستور دادم که این PCB ها فقط نمره گذاری شوند ، نه اینکه بریده شوند ، بنابراین در صورت استفاده از سوئیچ های بیشتر می توان بدون زحمت تمام سطرها یا ستون ها را ایجاد کرد. ساخته شده برای (بیشترین استفاده) سوئیچ DPDT.

مرحله 4: PCB TB Stompswitch

من می دانم که هیچ کس در دستگاه های تقویت کننده لوله از کلیدهای استامپ استفاده نمی کند ، اما این PCB در یک دسته بود - و بخشی از همان طرز فکر بود. فرض کنید ارتقاء کلاهبرداری سوئیچ DPDT قبلی است. این فقط ارائه PCB کوچکی است که هر فروشنده کیت پدالی با قیمت تهوع آور ارائه می دهد.

اگر سوئیچ های سیم کشی به طور کلی می توانند مزاحم باشند ، سیم کشی زیبا برای یک بای پس واقعی 3PDT دو برابر مزاحم است. لحیم کاری تمام مدار پدال به همان اندازه طول می کشد تا سیم کشی جک ها و سوپاپ ها انجام شود. و این همان پاستا در هر زمان است ، نه ماجراجویی خوب ایجاد یک مدار جدید.

این مدار چاپی دارای ویژگی های زیر است: - پدهای مخصوص سوارچ PCP 3PDT برای اتصال مدار چاپی - پدهای اتصال جک داخل و خارج را با سوراخ های کاهش فشار جدا کنید - جک ها سرانجام به خوبی سیم کشی می شوند و سیم حتی پس از خارج کردن مدار برای دهمین بار از سیم جدا نمی شود. محفظه- 4 سیم تک خط 2.54 میلی متر پد هدر پد. این به شما این امکان را می دهد که یک اتصال دهنده را در یک طرف یا دیگر اتصال با جلوه اصلی pcb قرار دهید. تسکین فشار در اینجا یک مستطیل بزرگ است زیرا من دوست دارم از کابل روبان برای این اتصال استفاده کنم. هنگام ساخت پدال از ابتدا ، pinout (I-gnd-B+-O) با استاندارد pinout من سازگار است. - برای مقاومت قطره چکان LED و LED مبادله این اتصالات به عنوان یک آشفتگی ناسالم که در محفظه پدال شما حلق آویز شده است - فاصله صفر تا محیط سوئیچ در لبه جنوبی به شما این امکان را می دهد که سوئیچ را تا حد ممکن نزدیک به دیوار محفظه سوار کنید - برای دادن بخشهای مهم دیگر را قرار دهید

مرحله 5: من می خواهم آنها را نیز بسازم…

در صورت نیاز به سربرگ یا PCB برای من گوگل کنید.

---

کسانی که طرحواره ها را درخواست می کنند ، مطمئناً مفهوم آن PCB ها را درک نمی کنند. آنها به صورت جهانی ، چند کاربردی یا هر چیزی که شما نام می برید ساخته شده اند. شما شماتیک مورد نظر خود را انتخاب کرده ، آن را تجزیه و تحلیل کرده و سپس انتخاب کنید که کدام عنصر در صفحه من قرار گیرد تا بهینه شود. هنگام خرید کشو نمی پرسید جوراب خود را کجا بگذارید.